Радиоприемник из магнитолы своими руками
Опубликовано: 06.07.2024
Основой приемника является промышленный тюнер от морально устаревшей или неисправной автомагнитолы. Он представляет собой законченное устройство, включающее в свой состав узлы радиочастотной части AM и FM диапазона, стереодекодер, шумоподавитель и некоторые другие.
В таблице приведены известные автору варианты обозначений выводов тюнера, которые необходимо задействовать. Первые семь выводов представляют принципиальную значимость для возможности использования тюнера в конструкции. Остальные могут иметь опциональный характер и в некоторых тюнерах отсутствовать. Наличие выводов с маркировкой обозначений TV (VT, FM VT) и OSC (FM OSC, VCO) — признак подходящего тюнера.
Переменным резистором осуществляют настройку на радиостанции. Даже в таком простом включении можно прослушать эфир. Если тюнер работоспособен, продолжают изготовление радиоприемника. Вероятно, не все смогут приобрести промышленный тюнер от автомагнитолы.
Но конструкция предлагаемого приемника этим не ограничивается. Вполне допустимо применить самодельный тюнер, описание которого приведено в [1]. Помимо тюнера радиоприемник содержит синтезатор частоты, объединенный с ним в один общий узел, а также узел управления, содержащий микроконтроллер, ЖК индикатор, кнопки и энкодер для настройки и управления.
Конструктивно радиоприемник состоит из двух частей — блока управления и ВЧ блока. Основа блока управления (рис. 2) — микроконтроллер DD1 PIC16F84A. В соответствии с заложенной в него программой он управляет синтезатором частоты и выводит информацию на ЖК индикатор HG1. Перестройку по частоте или изменение номера канала осуществляют с помощью кнопок SB1—SB4 и механического инкрементирующего энкодера SA1.
Без изменения схемы и печатной платы возможно применение микроконтроллера PIC16F628A (для него имеется соответствующая программа). В этом случае кварцевый резонатор в блоке управления не устанавливают, поскольку микроконтроллер работает от встроенного тактового генератора. Применен инкрементирующий энкодер РЕС16, его возможная замена — энкодеры РЕС12, РЕС11. Кнопки — любые малогабаритные с самовозвратом, например TS-A6PG-130. В авторском варианте применен тюнер MITSUMI FAE377. В качестве усилителя мощности можно применить активные компьютерные колонки или другой подходящий УЗЧ.
Развитие цифровой электроники заметно не только в быстром устаревании средств вычислительной техники, но и в быстром моральном устаревании автомобильной электроники.
Как сделать корпус радиоприемника своими руками
1. Для приемника потребуется шесть заготовок:
Внешние габариты ящика радиоприемника следующие, ширина 275мм, высота 330мм, глубина 260мм. Заготовки с лицевой стороны отшлифовал наждачной шкуркой.
2. Вопрос конечной отделки приемника не решен до сих пор, поэтому для свободы мысли решил собрать корпус на клею ПВА. Сборку начинаем с основания приемника, для этого в месте крепления боковых стенок при помощи саморезов на клею крепим две рейки сечением 25мм×25мм.
3. Такие же бруски приклеил в местах крепления боковых стенок верхней крышки, здесь саморезы не использовал, прижимное усилие для склеивания осуществил струбцинами. Время высыхания каждой склейки 24 часа.
5. После высыхания склеек ящика приклеил рейки по контуру крепления будущей задней крышки, а также приклеил рейки в местах установки лицевых панелей. Для фиксации использовал струбцины.
6. Аккуратно разметил и выпилил на панели крепления магнитолы вырез по центру верхней части шириной 178мм и глубиной 50мм.
7. В панели громкоговорителя по центру высверлил отверстие диаметром 113мм для динамика. В качестве динамика можно использовать старые исправные, восстановленные автомобильные или иные громкоговорители. Сразу можно высверлить крепежные отверстия. В данную конструкцию установлен непарный динамик , оставшийся от конструкции опубликованной здесь.
8. До установки панелей обязательно шлифуем наждачной бумагой их лицевую часть, потом это сделать будет труднее.
9. Вклеиваем панели в ящик. Окончательно высушиваем все соединения.
10. Отшлифовал ящик с торцов и со стороны клеевых соединений.
11. Ящик необходимо тщательно очистить от пыли.
12. Заднюю стенку размерами 320мм×270мм вырезал из куска облагороженной ДВП. В стенке по разметке просверлил отверстия диаметром 10мм. Стенка крепится к корпусу четырмя саморезами.
13. Корпус приемника можно покрыть паркетным лаком, прошпаклевать и покрасить или обклеить шпоном.
Сборка радиоприемника
1. В качестве блока питания применил малогабаритный китайский импульсный блок питания, но подойдет любой блок питания с выходом на 12 вольт и нагрузкой от 1,5-2 Ампера. Блок питания разместил на пластиковой панели закрепленной на стенке ящика. Провода питания автомагнитолы зачищены и подключены к клеммам блока питания.
2. Установил динамик и панель для защитной сетки.
3. Рамку закрепил на боковой стенке ящика радиоприемника.
4. Автомагнитолу закрепил в ящике при помощи скобы сделанной из четырех звеньев монтажной ленты. С одного конца скоба крепится гайкой к магнитоле, а с другого скоба крепится винтом к нижней крышке ящика.
4. Присоединил кабели питания автомагнитолы к соответствующим клеммам блока питания. Подключил динамик к одному из фронтальных каналов. Подал питание на приемник. Автомагнитола отреагировала на кнопку включения и заработала.
Если у Вас есть желание и аналогичная ситуация со старой, но рабочей техникой, предлагаю рассмотреть предлагаемый вариант установки автомагнитолы в домашней обстановке.
1. Подготовка прибора.
Очищаем от налета пыли и грязи имеющуюся автомагнитолу. Очищаем и подтягиваем все контакты в цепях питания и разводки громкоговорителей.
2. Изготовление корпуса.
Подбираем материал для изготовления корпуса самоделки. Все зависит от ваших вкусов, возможностей и цветовых предпочтений. В данном случае, были использованы оставшиеся после ремонта, части мебельной плиты из ДСП.
В зависимости от размеров лицевой панели, вырезаем остальные детали корпуса. В данном случае, высота лицевой панели и двух боковых стенок составила 110 мм. Длина боковых стенок зависит от размера кухонной секции и здесь равна 250 мм. Для удобства эксплуатации, лицевую панель желательно отодвинуть вглубь, за дверку секции. Заднюю стенку корпуса предполагается исключить, ее функцию будет выполнять стена кухни. Между стеной и боковыми стенками корпуса оставим небольшой зазор (около 5 мм) для вентиляции. В зависимости от получившихся размеров рамки корпуса, вырезаем его дно.
3. Сборка корпуса.
Подбираем из наличия, или изготовляем из уголка, стальные или алюминиевые угольники. Сверлим в них отверстия диаметром 4 (5) мм и собираем корпус с помощью шурупов 4 х 16 (5 х 16) мм. Использование классических шурупов предполагает предварительное сверление отверстия для их вкручивания.
Лицевая панель, несущая основную нагрузку, крепится двумя угольниками внутри к дну. И дополнительно, двумя шурупами снаружи, утопив головки вровень с плоскостью.
Сборка показала некоторые просчеты. В результате пришлось разобрать корпус и фрезеровать разрядку в боковой стенке, для свободной установки часов. Кроме того, в дне корпуса потребовалось фрезеровать канавки для расположения там фиксирующих пластинчатых пружин у часов и таймера.
Вровень с нижней стороной окна под магнитолу, по краям окна, установим две направляющие планки. На них, при установке, ложится автомагнитола. Зазор под ней необходим для естественной вентиляции и охлаждения в корпусе магнитолы.
Для фиксации установленной магнитолы в корпусе и исключения ее случайного извлечения, внутри корпуса над окном установлена дверная защелка. При установке магнитолы в рабочее положение, шарик защелки попадает в отверстие в металлическом корпусе прибора и фиксирует ее положение.
Закрепление изготовляемого блока, предполагается внизу кухонной секции, на два стальных мебельных угольника. Для этого внутри, на боковых стенках в верхней части корпуса, размечаются центра крепежных отверстий. Высота центра от верхнего края боковой стенки определяется размером используемого угольника. Обычно этот размер равен 18 мм. По разметке сверлятся два глухих отверстия диаметром 9,5 мм. В отверстия вворачиваются мебельные резьбовые вставки под винт М6.
Корпус музыкально – кухонного блока собран. Установим в него автомагнитолу.
4. Изготовление блока питания
Питание автомагнитолы будем выполнять от электросети 220 вольт с помощью простого блока питания. Приемник магнитолы на различных режимах потребляет ток от 0,3 до 0,9 ампера. А так как автомагнитола рассчитана на бортовую сеть автомобиля – 12,0…14,5 вольт, мы изготовим блок питания 220/14 вольт с выходным током 1,0…1,5 ампера.
Схема блока питания
Основой блока питания (БП) будет трансформатор, который может обеспечить выходное напряжение БП (с учетом потерь на диодах и транзисторе) при достаточном выходном токе. В нашем случае это тороидальный трансформатор с выходом на 17…18 вольт.
Для упрощения эксплуатации, испытания и настройки, к первичной обмотке трансформатора подключим сетевой шнур с вилкой и выключателем питания. К вторичной обмотке присоединим типовой разъем, например, как на фото. К входу электронной части БП подключим ответную часть разъема.
Комплектуем схему деталями, указанными в схеме. Для выпрямительного моста выбираем диоды средней мощности, они должны выдерживать ток до 1,5 ампер и напряжение до 30 вольт. Аналогичные требования к транзистору VT2. Кроме того, его обязательно установить на радиатор, для отвода тепла. К управляющему транзистору VT1 особых требований нет, его выбор обширен – от КТ315 до маломощных импортных. Желательно выбирать с большим коэффициентом передачи тока.
Выбираем подходящих размеров плату и навесным монтажом устанавливаем детали схемы. В корпусе блока имеется достаточно свободного места, поэтому размеры и возраст деталей, а также плотность монтажа не лимитируются. А свободный монтаж еще и облегчит тепловой режим деталей.
5. Сборка и установка магнитолы в домашнем варианте
На свободном месте, на дне корпуса, располагаем и закрепляем от перемещения элементы БП. На контактные провода от магнитолы (питание, динамики) устанавливаем колодочку с винтовым креплением. Провода к динамикам формируем в разъем для быстрого соединения. В удобном месте, на боковой стенке корпуса, сверлим отверстие и устанавливаем выключатель питания. На подготовленные места закрепляем мебельные угольники. Замеряем координаты крепежных отверстий в угольниках, относительно габаритов собранного корпуса.
Примеряем изготовленный блок к кухонной секции. Расположение блока оптимально вблизи от сетевой розетки и вдали от газовой плиты или мойки. Определившись с местом установки, переносим туда замеренные координаты и размечаем на нижней полке секции центра отверстий под крепежные винты. Сверлим отверстия под винты М6 и зенкуем фаски под головки винтов, утапливая их вровень с плоскостью полки.
Штатные громкоговорители автомагнитолы располагаем сверху по углам комнаты (над кухонными секциями) для создания максимального стереоэффекта. Провода от громкоговорителей собираем в один разъем и выводим к месту установки блока. Не забываем туда-же вывести провод антенны со штекером.
Устанавливаем собранный музыкально – кухонный блок на свое место и закрепляем его через угольники, гайками М6 к установленным в секции винтам.
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Модуль УКВ из автомагнитолы – 1
Долгое время в «закромах» лежал без дела УКВ-модуль из автомагнитолы. Это, по сути, готовый УКВ стерео приёмник. На небольшой плате расположен блок УКВ (что-то типа «KST-F102VA», «KCF-201VA2», «MG-205V» и т.д.), «классический» УПЧ на основе ИМС LA1140 и стереодекодер на основе ИМС DBL1035 (сильно похожа на LA3375). На плате так же предусмотрено место для системы шумопонижения (видимо, что-нибудь типа LA2110), но сама эта ИМС не установлена.
Захотелось попробовать пустить его в дело. Для начала сделал скан модуля и попытался разобраться в назначении его многочисленных выводов. В этом сильно помогли схемы включения подобных микросхем в других приёмниках и справочные листки (datasheet) для них.
Модель автомагнитолы мне не известна – в наличие была только «материнская» плата от неё, без корпуса. Предполагаю, что это была магнитола какой-то корейской фирмы, видимо, 80-х годов выпуска.
Используя сканы «материнской» платы магнитолы, восстановил «обвязку» модуля.
Далее составил схему подключения модуля УКВ и собрал её сначала «на весу». Модуль УКВ заработал сразу, но режим «стерео» не включался. На данном этапе это не было не главное, т.к. на плате есть три подстроечных резистора, которые влияют на работу стереодекодера и которые нужно «крутить» при окончательной настройке. Важно было убедиться, что модуль вообще «живой». Ну и, на всякий случай, пропаял «подозрительные» точки пайки и отмыл плату спиртом.
В процессе составления схемы, предусмотрел стабилизатор +9 В на КРЕН8А (7809), индикатор подачи питания на светодиоде, два многооборотных резистора для укладки диапазона и колодку для подключения переменного резистора ручной настройки. Параллельно ручной настройке, предусмотрел возможность подключения синтезатора частоты. На НЧ-выходах модуля предусмотрел эмиттерные повторители, а так же разъёмы RCA для подключения к внешнему УНЧ плюс колодку для подключения к внутреннему УНЧ (если понадобиться). Ну и, наконец, все выводы модуля вывел на колодки – для удобства измерения параметров и дальнейших «экспериментов».
На основе составленной схемы, развел печатную плату. Плата изготовлена из одностороннего фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм методом ЛУТ.
Плата разрабатывалась под те детали, что были в наличие. Перед установкой модуля УКВ подал на плату +12 В и проверил работу стабилизатора +9 В. Вот несколько фотографий в процессе сборки:
По окончании сборки, отмыл плату спиртом, ещё раз всё проверил, подключил переменный резистор ручной настройки и цифровую шкалу на LB3500-LC7265. Резистор настройки нашел типа СП3-45а на 150 КОм. Для его «замедления» использовал редуктор от какого-то старого прибора. Он обеспечивает замедление примерно 40:1 и настройка получается очень плавной. С помощью подстроечных резисторов установил верхнюю и нижнюю границы настройки приемника. Цифровая шкала с этим модулем УКВ работает без проблем.
Буквально, чуть-чуть подстроил резистор «Separation adjust» на входе DBL1035 и стереодекодер стал чётко срабатывать при точной настройке на любую станцию. Светодиод индикатора «стерео» так же работает.
Следующий «эксперимент» - подключение синтезатора. В качестве синтезатора я использовал готовое устройство, которое разработал и изготовил коллега с сайта «РадиоКот» с ником lazer. Пользуясь случаем, хочу ещё раз поблагодарить его за эту замечательную конструкцию. Вот ветка на сайте про этот синтезатор:
/>А вот фото самого синтезатора и его работы совместно с изготовленным модулем УКВ.
Порядок работы с синтезатором несколько отличается от «обычного» и поначалу меня озадачил. Но когда я с помощью автора разобрался с ним, то всё оказалось просто и логично.
Для управления синтезатором есть три кнопки: «Mode», «Memory» и «Reset», а так же валкодер. Есть три режима работы, которые последовательно переключаются кнопкой «Mode».
1. «Режим настройки» - крутим валкодер до настройки на нужную станцию и нажимаем кнопку «Memory» - станция записана в память. То же самое делаем для остальных станций, в любой последовательности. Можно записать 99 станций. В Питере сейчас работают 33 станции, так что резерв ещё есть. J
2. «Режим пошагового просмотра записанных станций» - основной. Просто вращая валкодер в ту или другую сторону, последовательно выбираем нужную станцию.
3. «Режим сканирования» - производится автоматическое переключение по записанным в память станциям с прослушиванием каждой в течение нескольких секунд. Если нажать кнопку «Mode» на понравившейся станции, мы на ней и останемся.
Вкратце как-то так… С синтезатором изготовленный модуль УКВ работает без проблем, надёжно и устойчиво.
Радиостанции слушал через усилитель «Arcam Alpha 7» и колонки «Microlab Solo-1», которые я перевёл в «пассивный» режим, а так же в телефонах «Beyerdynamic DT-880». В качестве антенны использовал обрезок монтажного провода длиной около метра. Общее впечатление – весьма неплохо, чистое и приятное звучание. Оно не такое красивое, как у ламповых УКВ приёмников, но для создания «фона» когда чем-то занимаешься - очень даже ничего. J
Внимание! Перед тем как создавать тему на форуме, воспользуйтесь поиском! Пользователь создавший тему, которая уже была, будет немедленно забанен! Читайте правила названия тем. Пользователи создавшие тему с непонятными заголовками, к примеру: "Помогите, Схема, Резистор, Хелп и т.п." также будут заблокированны навсегда. Пользователь создавший тему не по разделу форума будет немедленно забанен! Уважайте форум, и вас также будут уважать!
Досталась мне автомагнитолла рабочая, но панель не работала. Пустил я её на запчасти. Остался фм тюнер не тронутый. Вот хочю я из неё сделать радио. Подскажите пожалуйста, как это можно сделать.
Модель тюнера CT-T02A. Собран на микрухе LA1780.
Это сообщение отредактировал Ринат3046 - Aug 31 2009, 05:49 PM
Присоединённое изображение 
Присоединённое изображение 
скачай и посмотри.
тебе нужны пины которые отвечают за:
- питание
- аудио выход (там стреодемудулятор уже на борту скорее всего)
- антенна
- настройка скорее всего цифровая, поэтому нужна программа управления синтезатором (это самое проблематичное), либо выдернуть родной контроллер из магнитолы, только геморно это ИМХО.
и еше нужно будет только УНЧ добавить.
Каждую минуту приходится принимать решения.
Самое главное - уметь делать правильный выбор!
СВЕРХВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ТРЕБУЕТ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ!
Это сообщение отредактировал harpius - Oct 31 2010, 11:57 PM
вот схема и распиновка
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2373 )
PANASONIC_CQ_R155EW.PDF
Посмотрите журнал радио :
№9 2010 стр.20
Укв радиоприемник на основе тюнера автомагнитолы
№10 2010 стр.14
Вариант блока управления укв приемника с синтезатором частоты на м/с lm7001
Читайте также: