Subaru forester 2007 замена магнитолы

Опубликовано: 19.05.2024

Плюсы и минусы у всех есть, но Sony мне больше нравится по собственному (вне CarPlay) дизайну кнопок и прочего, потому выбрал ее.

Для установки был докуплен козырек H0010SA950ML(козырек, нижняя рамка, крепления для 2din магнитолы либо навигации, переходная рамка на часы).

Магнитола встает ровно без каких-либо доработок и подпиливай рамок.
Дополнительно были куплены уже у установщика:
— Камера заднего вида AMP MA-960 черная (универсальная, врезается в заднюю крышку)
— 2 интерфейса ACV SWI-X1 для подключения кнопок на руле
— разъем EVRO

Устанавливал не сам, но был рядом, в техническом вопросе более интересная статья у StarinaJoe Замена штатной магнитолы Форестер SG5. Kenwood GX806EF2

В комплекте с магнитолой шел микрофон, который был установлен над зеркалом

И так плюсы и минусы (конечно это только моя точка зрения):
Хорошо
— Монтируется все просто (для установки верхнюю часть торпеды надо наращивать провода)
— Даже на штатных колонках, звучит на порядок лучше и чище, и я впервые услышал штатный саб!
— При телефонном разговоре и ты и тебя слышат хорошо
— Есть диммер яркости дисплея
— К телефону подключается автоматически без лишних действий
— Есть физические кнопки, поэтому даже при потушенном дисплее и без кнопок на руле можно переключаться.
— Есть Siri, можно управлять вообще без кнопок
— Поддерживает Flac и ACC
— Малые габариты самой магнитолы
Ну и многого другого, что для меня не сильно важно

Плохо
— Если у вас будут толстые пальцы, то крутилку повернуть вам будет сложнее)
— Стартует магнитола 9-10 секунд (я могу сравнивать только со штатной)
— Т.к. камера запитана от лампы заднего хода, то кнопка включения камеры на мониторе становиться бесполезной, кстати настраивать метки камеры лучше в процессе установки (тут вопрос подключения конечно)
— Нет встроенной навигации, только при подключении телефона
— Пока не нашел как отключить сообщение о безопасности при запуске
— CarPlay и Android Audio только по кабелю
— 1 разъем USB

В целом в качестве итога обновлением дико доволен, после штатной и извращений с FM трансмиттером, наступило блаженство и радость для ушей.

Если кому интересно, то описываю процесс самой простой инсталляции в машину магнитолы 2 DIN. Для 1 DIN магнитолы процесс отличается совсем незначительно.

Покупаем магнитолу, предварительно убедившись что она именно по размеру 2 DIN, в не чуть больше, такое бывает.
Покупаем переходник на ISO (рекомендуется проверить правильность подключения на нем желтого и красного проводов (можно сравнить сол стандартным ISO разъемом), это соответственно постоянный плюс и плюс при включении зажигания. На многих продающихся переходниках они перепутаны, отсюда магнитола будет работать, но сбрасывать настройки при каждом включении.
Покупаем переходник для кнопок на руле. При этом сразу узнаем как работает наша магнитола с данным переходником, если по IR, то существует большая вероятность, что управления магнитолой не будет, т.к. в блоке могут быть не прописаны сигналы управления именно для отдельно взятой модели (хотя в инструкции она присутствует). Все это касаемо универсальных переходников.

снимаем накладку на МКПП или АКПП вместе с прикуривателем и пепельницей, он просто отщелкивается и снимается (не забываем отсоединить штекер с прикуривателя и если АКПП то штекер с кнопки переключения режимов)
Снимаем "Бороду" с управлением климат контролем.
Откручиваем внизу два самореза, потом аккуратно, желательно жестким шпателем, начиная с середина бороды, по краям отщелкиваем защелки, потом также аккуратно поднимаясь чуть выше отщелкиваем верхние защелки, они как раз над воздуховодами, потом чуть приподнимая панель вверх, снимаем ее. Снимаем штекер с кнопки аварийной сигнализации, защелка клеммы слева от Вас. Снимаем два штекера с блока управления климатом, защелки снизу, клеммы выходят чуть туго, поэтому можно приложить немного усилия

Если нужно проводить дополнительно провода, то лучше снять бардачок (там всего несколько саморезов, главное не забыть отвернуть два нижних самореза один внизу справа, не под бардачком, а под правой пластиковой накладкой (она снимается вместе с бардачком) второй слева снизу, остальные внутри.
Далее снимаем щиток под рулевой колонкой, тут все просто, два самореза снизу и она просто отщелкивается, в принципе, длины проводов на кнопках достаточно, чтобы она просто на них висела, если снимать полностью, то нужно отсоединить штекер OBD (он снимается за разъемом, сам белого цвета) и отсоединить штекеры кнопок.

Разобрали, теперь снимаем магнитолу, тут все просто, отворачиваем четыре самореза вытягиваем магнитолу и снимаем с нее:
разъем основной, разъем кнопок руля и задней колонки, штекер антенны и слева снизу на боковой накладке разъем массы.
Все магнитола вынута.
Далее смотрим, на заднем плане мы можем увидеть блок сигнализации с проводами, аккуратно запихиваем его ниже с правой стороны, чтобы освободить место проводам.
От магнитолы откручиваем две металлических боковых накладки, каждая крепится четырьмя болтиками, аналогично прикручиваем эти накладки на нашу новую магнитолу.

1. купленный заранее переходник стыкуем со штатным разъемом магнитолы, вуаля, полдела сделано и сама магнитола работает, присоединяем штекер антенны, привинчиваем магнитолу, не забываем присоединить разъем массы, далее собираем машину.
2. Если вы озадачились присоединить кнопки руля, то смотрим вложенную схему она на пролоджи, но принцип один, находим субару, наш разъем восьмипиновый. Розовый провод - к адаптеру, голубой - на массу.
Далее или IR передатчик как на схеме, или штекер в магнитолу, все зависит от типа магнитолы. (далее все опять все собираем )
3. Прокладка ТВ антенны, если она внутрисалонная:
крепим ее на лобовом стекле располагая горизонтально (умные люди экспериментально доказали что такое положение дает лучший прием), хотя все относительно, но при таком расположении ее хотя бы не будет видно. Для этого проводим провод антенны по левому борту машины, снимая накладку левой передней стойки (не забываем, что снимая накладку, мы ломаем три металлических пистона, так что озадачиваемся их покупкой заранее, цена вопроса около 50 руб.) аккуратно с небольшим усилием и равномерно вытягивая ее на себя, начиная с верхнего крепления. Еще раз повторяю АККУРАТНО, можно сломать не только пистоны, но и само ребро его крепления.
Далее отворачиваем козырек, он на трех болтах. Отверточкой поддеваем плафон ламп для чтения, вынимаем его, под ним два болта, немного их откручиваем, этого в принципе будет достаточно, чтобы проложить провод под потолочной обивкой, собираем все в той же последовательности.
4. Если у магнитолы есть выносной блок внешних подключений, то его можно расположить:
- в бардачке тоннеля, там где у Вас находится дополнительная розетка;
- поколхозив пепельницу (срезав ненужное), осуществить монтаж этого блока за закрывающейся крышкой. Ну и подключить к магнитоле не забудьте.
5. Если у магнитолы монитор способен менять свой угол наклона, то возможно придется немного повозиться, так как его нужно немного вынести вперед (дабы при открывании не задевал бороду). Для этого, из комплекта магнитолы берем такую длинную пластину с дырочками ) нарезаем ее примерно на шесть частей, с отверстием на каждой и делаем проставку под металлические накладки (по две снизу и по одной сверху). При этом нужно чуть подогнуть на себя нижнюю часть пластин, там где отверстие под крепежные саморезы.
В результате мы получаем то, что магнитола не садится полностью на верхнее крепление, но за счет этого достигается необходимый эффект и монитор спокойно открывается.
ДЛЯ НАЧАЛА ВСЕ ТАКИ НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРИВЕРНУТЬ ВСЕ ШТАТНО И ПРИМЕРИТЬ БОРОДУ, ВОЗМОЖНО КОЛХОЗИТЬ НИЧЕГО НЕ ПРИДЕТСЯ.

При сборке бороды кнопку аварийки проще всего одевать после установки, предварительно вытянув провод со штекером через посадочное отверстие.

В результате у нас работает все, кроме заднего динамика.

Ну вот примерно и все, что хотелось описать.

Надеюсь кому то поможет при самостоятельной установке и сэкономит деньги и время

Ну и если кому нужно, есть универсальный разъем для магнитолы уже распаянный для проверки и настройки, если кому нужно, то можно попробовать установить, подойдет, о цене сговоримся Для моей магнитолы не подошел

Честно говоря, когда начинал данный процесс, особо не собирался расписывать это все, не думал, что все будет так сложно, но вчера когда это все с успехом было завершено, я все-таки подумал, что таким опытом просто обязан поделиться. Подробно разбирать все свои действия, как и к чему я пришел, я не буду, не думаю, что это интересно, да и фоток с каждого этапа у меня не осталось. Попробую просто кратко и по дело изложить суть, чтобы всем было понятно, что и как я делал, что использовал, где покупал. Целью данного описания, я считаю облегчение процесса смены убогой штатной магнитолы владельцам Фориков второго рестайла 2006 года. Итак начнем.

Цели манипуляций:
1. Установить современное головное устройство на базе ос Андроид, сделать аккуратно и красиво
2. Сохранить возможность использования штатного выдвижного подстаканника
3. Обеспечить возможность использования штатных кнопок управления мультимедиа на руле
4. Обеспечить возможность использования GPS и вывод навигатора на экран ГУ, отказаться от держака мобильника на присоске
5. Сохранить возможность использования штатного сабвуфера, установленного в специальную удобную нишу за левым задним крылом в багажнике
6. Создать возможность использования функции hands free для разговоров по телефону с возможностью ответа на звонок с кнопки руля не отвлекаясь от дороги
7. Обойти защиту "Просмотр видео в время движения запрещен"
8. Настроить качественное и главное сбалансированное звучание, чтобы не долбило, а именно играло
9. Сохранить возможность использования обоих бардачков, особенно верхнего

Выбор оборудования.
Начнем с того, что у данного автомобиля почти 2din формат ГУ. Вариант купить на том же Алике готовый девайс уже с панелью салона был сразу отброшен. Не из-за цены, а из-за отсутствия выдвижного подстаканника, который я считаю чуть ни одной из главных фич старых Субарей и одним их самых крутых изобретений японцев за все времена. Исходя из этого вариант 1 — пилить панель.
Пораскинув варианты, я пришел к выводу, что нужна магнитола, которая бы имела широкую рамку спереди, чтобы закрыть возможные последствия пропилов. Пошарив в сети был найдет идеальный вариант.

ACV AD-7190 за 19000 рублей, но я купил по акции в Ситилинке за 12500. Помимо очевидных достоинств и функциональности, у нее есть самая главная фича — съемная широкая внешняя рамка корпуса, которая ну прямо как наличник у двери или окна закрывает все следы установки.

Магнитола это хорошо конечно, но все мы знаем, что магнитола без усилителя это как html без css, Шерлок без Ватсона, Бородино без Кутузова, Земля без Солнца и т.д. Но городить огород в багажнике, где постоянно таскаю мебель или стройматериалы со сложенным задним сиденьем, поскольку строю себе дачу, или под сиденьем пассажира спереди, в машине, где постоянно ездят жена с ребенком, ну никак не хотелось. В итоге при помощи канала на Ютубе LOUD SOUND был найден компромиссный вариант. Были закуплены 2 усилителя D класса очень, очень, очень и очень маленьких габаритов. Смотрите описания в интернете.
VIBE POWERBOX65.4M-V7 Усилитель 4х канальный
VIBE POWERBOX400.1M-V7 Моноблок

Устройства созданы для работы в паре. 4х канальник подключается в разрыв ISO шины автомобиля, вообще без каких-либо дополнительных кабелей, моноблок требует независимую линию питания от акума, в качестве вводного сигнала используется специальная линия от 4х канальника. Оба устройства можно использовать независимо с использованием "классического" подключения, но я этот вариант не описываю.
Покупал оба в DNS за 5200 р. и 7200 р. соответственно.
Также был закуплен установочный комплект Nakamichi NK-WK14, но брать можно любой другой не принципиально, я лично брал его т.к. в нем а) Был сам предохранитель уже в комплекте, а не только колба б) Он быстрее всего мог доехать, цена 2600 р. в том же ДНС.
Также необходим переходник "ISO-коннектор Intro ISO SB-01", чтобы не резать основную шину. Я купил в DNS за 350 рублей.

Установка.
Начинаем разбирать машину. Подробно не буду. Вот вам один из гайдов, которых в сети полно:

Итак панель мы сняли. Начинаем пилить. Повторюсь, что я не фоткал т.к. писать не собирался изначально, поэтому читайте и понимайте так. Для начала откручиваем подстаканник, чтобы не сломать. Берем болгарку, я использовал сплошной диск по бетону, и с внутренней стороны на всю высоту полностью спиливаем, так сказать, ребро жесткости, т.е. те 3мм пластика, которые идут по всей высоте отверстия, загнутые в сторону капота. Надеюсь, поняли о чем я. Дальше, с той же стороны, буквально по чуть-чуть напильником мелким расширяем рамку где-то 1,5 — 2мм. Постоянно прикладывайте магнитолу и примеряйте, иначе потом по разборкам бегать придется, если сломаете. После этих манипуляций магнитола должна начинать входить в отверстие ровно. Последний штрих — смотрим спереди на магнитолу и видим у нее по бокам "лапки", т.е. такие небольшие пластиковые около 2мм выросты по бокам. Со стороны руля лапка должна находится за рамкой, а со стороны пассажира мешает "ребро жесткости", в нем надо аккуратно по высоте лапки сделать пропил. Я пилил полотном от ножовки, потом аккуратно отломал пассатижами. Все, магнитола встает в рамку. Запихиваем ее, надеваем "наличник" спереди, кладем лицом вниз на что-нибудь мягкое, сдуваем грязь, проходимся ватным тампоном с любой обезжиркой, берем пистолет для термоклея и с внутренней стороны обильно заливаем. Да не самое лучшее решение, не знаю как насчет гарантии и т.д, но могу сказать, что по сравнению со штатной, девайс от ACV весит раз эдак в 5 легче, поэтому я не вижу проблем закрепить его прямо на панели. Кстати на готовых решениях под любые машины с Алика, он вроде также к панели крепится. Подстаканник ставим обратно. Со штатной магнитолы снимает 2 крепежа, и возвращаем их на место в нишу, они будут в качестве эдаких направляющих. Физически к ним прикручиваться ничего не будет, но они дадут дополнительную жесткость и немного упорядочат кабели, как мне показалось. На этом можно и закончить, если вам больше ничего, как говорится для счастья не надо. Подключаем через переходник и радуемся, но у нас есть целый ряд условий, поэтому мы продолжаем.

Итак, сняв штатное ГУ мы видим следующую картину. Вот схема, ради интереса, хотя нам она вообще не понадобится.

Подключаем переходник Iso к основному разъему (большой белый), а мелкий с 4мя контактами срезаем, его мы будим подключать иначе.

Продолжаем разбирать Субаря. Снимем оба бардачка. Верхний поддеваем по бокам от часов и просто стягиваем. Нижний на болтах, их все видно.
В пространство за верхним бардачком ближе к стеклу кидаем антену GPS, там очень удобное место, я даже крепить не стал. После чего бардачек можно вернуть на место.

Усилитель будим ставить так. 4х канальник в основной бардачек сверху, моноблок за магнитолу.

Чтобы запитать моноблок, нам нужно где-то взять линию от акума.
Дальше небольшое уточнение. У меня от старого владельца в основном бардачке остался неработающий и проржавевший местами китайский замок капота, зачем он нужен ему был я х.з. Его демонтировал, получив тем самым отверстие между салоном и капотом. Уж не знаю штатное оно там или нет, но выглядит очень аккуратно, даже не заржавело.

Протягиваем кабель таким образом. Предохранитель вы можете увидеть рядом с акумом справа на фото получается. Его я также приделал на термоклей, очистив и обезжирив поверхность, висит крепко. Как можно ближе к акуму, как пишут везде. Провод кидаем снизу под место магнитолы, там получается за блоком управления климат контролем есть такая платформочка, куда и будим ставить многблок. Туда же мы кидаем и кабель массы. Откуда ее взять, это вопрос хороший. Не мудрствуя лукаво, я ее подцепил за основной бардачек на балку. Там есть такая толстенная металлическая балка, которая идет от одного края кузова к другому, на ней держится весь перед машины. Открутил 1 болтик, держащий торпеду и туда подцепил.
Кстати в установочном комплекте идут клеммы под обжим, но поскольку клещей у меня нет, я использовал обычные тиски. Получилось вполне крепко. Итак прокидываем 2 этих кабеля.

Дальше я собрал все тестово на коленке проверил и настроил звук, т.к. потом это уже будет неудобно.
Итак что мы делаем. Берем 2 провода, которые протянули и подключаем к моноблоку: 12V + и GND. Remote из косицы 4х канальника на Remote, он нужен, чтобы моноблок не жрал акум просто так, а включался только вместе с запуском 4х канальника. Из той же косицы 2 RCA папа в моноблок, это его вход. Кабели для саба надо удленнить и поключить так — бело-синий "+", черно-желый "-". Ставим пока куда-нибудь на пол. Подключение 4х канальника простое. Его в принципе иначе не воткнуть, если ты дебил конечно. Суть в том, что все провода, которые к выходу на динамики не относятся идут напрямую, поэтому эта часть ISO идет транзитом, а все, что выходит с магнитолы на динамики, надо завернуть на усилок. Ну реально, иначе как-то просто не подключить, мне кажется. Не забываем одеть переходник самого магнитофона с ISO на его кастомный разъем, он идет в комплекте. Включаем, проверяем, вертим крутилки, настраиваем звук, как нам больше нравится. Я бы рекомендовал начать с классики, не трогая эквалайзер на магнитоле, чтобы понять диапазоны настроек. Потом уже включаем, что хотим, обрабатываем эквалайзером и окончательно выставляем все. Потом не трогая крутилок разбираем.
У меня было как-то так.

Для тех кто в танке — сабвуфер тут само собой пассивный, и без усиления он играть не будет. Если вы по жизни жмот и вам насрать на вашу машину (впрочем тогда вы и мафон бы менять не стали), можете купить китайский безоболочный одноплатный одноканальный усилок с Алика, как этот парень, но имхо, это п…дец.

Дальше начинаем монтировать 4х канальник.
Первое, что надо сделать, это располовинить основной бардачек. Это не сложно, но надо быть аккуратным. Там надо снять резинку на одном их стопоров и (вроде слева) вытащить клипсу сзади, тогда можно будет подрастянуть и он разойдется. Нижнюю часть откладываем в сторону и работаем с верхней частью. Берем болгарку и на задней стенке, на ее прямой части ближе к левому верхнему углу пилим прямоугольное отверстие, по ширине основного разъема усилителя. Как вы могли заметить, прямо к усилку идет всего одна шина, вот она и должна проходить. Пропили и начинаем вешать усилитель сверху. Крепим на самые обычные саморезы из комплекта. После этого собираем половинки обратно.
В пропил начинаем вставлять, 2 хвоста от USB, remote регулировку от моноблока (там такая крутилка на проводе как от телефона старого, не путайте с пусковым кабелем Remote из косицы 4х канальника) и саму основную шину усилка. Шину подключаем. Кабели запихиваем в основное отверстие, те что на магнитолу, соответственно выше, те что на моноблок нижу. Бардачек ставим на место. Должно получится как на фото.

Монтируем моноблок в нишу под магнитолой. Как подлючать, я уже писал выше. Крепим на липучку-самоклейку из комплекта, не забываем очистить и обезжирить. Держится нормально.
На всякий случай схема того самого разъема, который мы срезали и где у Субаря были кнопки руля и сабвуфер.

Для удлиннения, я использовал акустический кабель из монтажного комплекта, который, да простят меня аудиофилы, я подцепил на пружинные клемники Wago.
Вот что должно получится.

Дальше работаем с магнитолой.
Берем схему.

Но! Производитель малость офигел! Мне попалась новая ревизия этой магнитолы, а упаковка и мануал были старые, хорошо посмотрел! Привет дядюшке Ляо бестолковому! Будьте внимательны! У новой ревизии схема наклеена сверху на самом устройстве. Там отличается порядок нумерации контактов разъема.

Итак сперва берем шину F и подключаем. Нас интересует контакт 5 — ручной тормоз или brake.
Сразу скажу, подключать камеру я не собирался, у меня отличный партроник есть, мне хватает. Так вот, у всех Android девайсов для автомобиля, есть такой бзик, они требуют подключение тормозов и трансмиссии. Для чего это надо:
1. Ну понятно, чтобы камера при заднем ходе включалась.
2. Чтобы музыка в режиме парковки тише играла.
3. Чтобы не дать возможность смотреть видосы во время вождения.
Насчет 3го пункта поподробнее. Я нормальный человек, и когда я веду машину, я не буду смотреть видео, но есть одно НО. Эта "срань тропическая" считает любую мультимедийную программу с Google play — видео плеером и не дает ее использовать. При запуске ошибка "Просмотр видео во время вождения запрещен". Т.е. я не могу использовать, например, приложение "Яндекс музыка", где у меня платная подписка и любимые плэй листы. По идее, считается, что я должен припарковаться, затянуть ручник и только потом могу эти приложения использовать.
Можно конечно сказать, ну и че, включи на телефоне и передай по bluetooth, но это вариант не наш. Зачем сажать телефон, да и вообще на фига тогда такой девайс ставить. Поэтому наш вариант эту защиту ломануть.
Делается элементарно. Возвращаемся к нашему проводу F5. Берем маленькую крестовую отвертку и очень аккуратно, чтобы не повредить краску, ослабляем один из болтиков корпуса. Заранее (потом объясню зачем) берем еще кусочек тоненького кабеля около 30 см в длину (я взял одну жилку из интернет кабеля). Этот кусочек кабеля вместе с контактом тормоза приматываем к болтику и зажимаем. Т.е. на массу вешаем по сути. Все, ошибки больше нет, все играет. По идее массу можно и более "культурную" найти но мне кажется, что там микротоки и страшного ничего не будет. Остальные хвосты F разъема надо аккуратно стянуть, чтобы не мешали.

Теперь занимаемся кнопками руля. Тут все тоже просто. У Форика они резистивные и очень простые в устройстве. Схему я давал выше, этик контакты на том же что и сабвуфер разъеме были — розовый и синий. Розовый нужно немного удлинить, например, той же жилкой из интернет кабеля. Его подцепляем на КН. Руля 1 или KEY 1/ . Почему на него, честно х.з., на второй пробовал, но там он глючит. Кстати сами эти контакты у магнитолы идут в основном переходнике, который к ISO подключается и к самому девайсу, они свободные, не в шине. Второй не используемый лучше заизолировать. Голубой соединяем с обрезочком из пункта выше, где мы защиту хакали, т.е. тоже на массу.
На всякий случай, если не лень (мне было не лень), я приставил магнитолу, зашел в настройки и проверил, что кнопки программируются, и даже сразу заранее все запрограммировал. Хоть их немного у Форика, но лучше чем ничего.

По поводу, микрофона hans free, он в комплекте есть, но есть также и встроенный. Я сделал пару тестовых звонков и убедился, что поскольку я сижу совсем рядом с устройством, то меня итак отлично слышно. Поэтому дополнительный подключать не стал.

Вот что получается

Проверяем все и наслаждаемся.
Все цели достигнуты. Все работает.
Звук просто потрясающий. Я после того как все закончил, ехал с дачи домой, это около 100 км по трассе.
Включил Яндекс Навигатор, круто, большой экран.
Слушал и сравнивал разную музыку — Static-X, Depeche Mode, 36 crazyfists, In Flames, Порт 812, Emil Bulls. Звучит офигенский. Не знаю, кто там ругает штатные динамики у Subaru, с усилком и хорошей настройкой они звучат прекрасно.
Сразу скажу, цели сделать "Долбит нормально" у меня не стояло, цель была сделать приятно. Я ненавижу упырей, которые ездят на тазах да и не только, слушают всякий сраный рэп и прочее дерьмо, где вокал вообще не важен, а все частоты низкие. Вот реально убить таких хочется. Люди которые не думают об окружающих. Музыка должна играть сбалансировано.
Но если все-таки будут читать оные упыри — да я включал на максимум, и это реально громко, так что если деградну, смогу ваши ряды пополнить.
Все, что тут описал я почти месяц собирал по крупицам из интернета.
Если у вас тоже Subaru Forester sg5 второй рестайл, и вам надоела убогая штатная магнитола, то для вас это готовая инструкция.
Да это дорого, но я себе позволить могу.
Пробуйте делайте. Я никак и никогда не был связан ни с автозвуком, ни вообще с автосервисом. Я обычный инженер-программист. Интернет кладезь знаний и опыта, надо только уметь искать.

Это большое дополнение в двух частях будет на тему грамотного, я надеюсь, подхода к установке аудио компонентов на конкретном автомобиле. Прошу быть снисходительными настоящих профи автозвука.

Напомню, что моя цель – не гробить барабанные перепонки, а получить качественный звук. То есть барабан должен не стучать в колонке, а создавать давление, как вживую. Должно быть слышно щипок струны, напор электрогитары. Должно быть слышно весь диапазон частот, как при живом исполнении. Процесс постройки может быть бесконечен, но почувствовать уровень выше стандартных аудиосистем вполне по силам многим.

На чем я остановился в прошлый раз: сабвуфер в багажнике, усилитель к нему с «комплектом проводов для подключения» и компонентная акустика в передних дверях, запитанная от магнитолы.

Конечно, появилась глубина звучания при помощи саба, чище и чуть басовитее звук от дверных колонок. НО:

1. Как только делаешь звук громче, начинается некий ор, вместо музыкальной композиции. Это искажения от недостатка мощности головного устройства, которое пытается раскачать 60-ти ваттные динамики своими 20 Ваттами.

2. Саб даёт бас размыто. То есть нет чёткого качка. Это происходит тоже из-за недостатка мощности усилителя. Забудем про указанные максимальные мощности, которые указаны на коробках и наклейках. Номинал моего усилка Blaupunkt GTA 275 - 210 Ватт при мостовом подключении (два канала соеденены в один). Номинал сабвуфера – 240 Ватт. Соответственно, усилок не может полноценно качать мембрану динамика. Он её «дёргает», создавая гулкий бас, но не может резко остановить, чтобы был короткий мощный качок (удар бас-бочки). Именно поэтому советуют подбирать усилители, равные/мощнее по номинальной мощности (RMS), чем акустика.

3. Заявленные мощности техники достигаются при отличном питании, без просадок напряжения.

Я решил купить более мощный усилитель на сабвуфер, а первый пустить как-раз на передние динамики. Blaupunkt GTA 275 изначально двухканальный 2х75 Ватт, если не включать мостом.

Купил на Авито 2х канальник Sony Xplod XM-SD22X. Мостом в 1 канал он выдаёт 500 Ватт номинальной мощности. Нам подходит с запасом на будущее, надо только настроить уровень сигнала, чтобы не порвать менее мощный саб. К тому же, судя по обзорам, этот усилок не очень хорошо играет средние частоты, а низкие и высокие – наоборот отлично! Значит, он точно нам подойдёт для сабвуфера!

Однако, прежде, чем впихивать аппаратуру в машину, я полностью и радикально изменил схему электропитания аудиосистемы. Основное и главное – минимизировать потери в кабелях, обеспечить стабильность работы под нагрузкой и избежать «наводок» в акустических проводах! Про хорошее электропитание уже всё давно расписано в интернете, я лишь следую рекомендациям.

Я в начале написал про «набор проводов для подключения сабвуфера». Никогда не покупайте такой) Я купил его за 1200 рублей. А в итоге всё снял и потратил ещё 2000 на другие провода и разъёмы (сам всё нарезал и паял). Дело в том, что питающий провод должен быть с медными жилами и достаточного сечения (лучше больше), а межблочные провода (те, что с колокольчиками-RCA разъёмами) должны быть хорошо заэкранированы и с нормальными наконечниками. Провода из набора имеют минимальное сечение и сделаны из херпойми какого материала.

Для подбора сечения кабеля есть таблицы зависимости мощности и длины кабеля. В среднем для подключения 1 усилителя достаточно 16 кв.мм поперечного сечения. Для чего-то посерьёзнее уже берут 25 кв.мм, а для мощных систем вполне подойдёт 50 кв.мм. Иностранные кабели обычно обозначаются калибрами, типа 4GA….0GA. 10GA – это примерно 5 кв.мм, а 0GA – это около 50 кв.мм. Очень часто используют многожильный медный кабель от сварочного аппарата. Маркировка у такого КГ-25, либо КГ-50, в зависимости от сечения.

Я взял на работе сварочный кабель КГ-50. Это 50 кв.мм поперечного сечения. С запасом на всё, что угодно. Это основная питающая магистраль из-под капота к багажнику. Обязательно ставим колбу с предохранителем на 150А не дальше 20-30 см от + клеммы аккумулятора. Гореть должны предохранители, а не машины. В левом лонжероне есть окно для штатного жгута проводов, идущего в салон под крылом. Этот кабель я проложил от аккумулятора до багажника под накладками порогов.

Далее встаёт вопрос: «как запитать 2 усилителя к одному толстому кабелю? Для этого существуют «дистрибьютеры питания» - разветвители по-нашему. Смысл в том, чтобы короткими проводами меньшего сечения (при малой длине проводника потери не существенны, а вот клемму можно надеть удобную для подключения), через предохранители, запитать усилители. Можно купить готовый «тройник» за пару тысяч, а можно сделать как я. На фото всё будет понятно – куплена пластиковая распред. коробка за 48 рублей, кусочек текстолита на рынке за 120 рублей (из остатков я выпилил полосу для крепления колбы с предом у аккумулятора - см. фото), болты с гайками и пара предохранителей на 100 и 80 А. Скажу наперед, что один предохранитель благополучно спас меня, когда я, грубо нарушив правила электробезопасности, подключал провода питания одного из усилков при подключенной батарее. + выскочил у меня из рук и упал прямо на – провод. Аж свет в салоне притух от замыкания. В итоге один пред на 80 А (от усилка к распред коробке) сгорел и спас сеть вместе с усилком. Самодельный распределитель питания отлично поместился в отсек за спинками. Я только чуть подрезал поролон, чтобы вывести провода из-под крышки к усилкам.

Также важно знать, что сечение минусового кабеля должно быть не меньше плюсового. Тут я схитрил. Старый кабель питания из комплекта я обрезал, запитав от него только магнитолу. Оставшиеся 3,5 метра я разделил пополам и сделал двойной кабель на каждый усилок для заземления на кузов (два кабеля соединяются в одной клемме на каждом конце, тем самым я увеличил площадь поперечного сечения). С обеих сторон в багажнике у меня есть болты крепления грузовых петель - там я зачистил всё до голого металла и прикрутил "-" кабели от каждого усилка.

После подключения системы я получил стабильные 14,3 Вольт на клеммах усилков при прослушивании на большой громкости на заведенном автомобиле. Звук стал мощнее, чётче и чище. То есть при увеличении громкости я также отчётливо и без каши слышу правильный звук, а не дикий ор!

На магнитоле я поиграл с фильтрами среза частот сабвуфера и фронтальных динамиков. Саб настроен играть снизу до 100 Гц, а фронт настроен играть от 160 Гц и выше. По такой схеме отлично слышен качок баса и чётко отыгрывают средние частоты. В будущем я поставлю в задние двери хороший мидбас, чтобы заполнить диапазон от 100 до 160 Гц, но это максимально необходимо только для рока. Тогда и срез сабвуфера можно опустить до 80-63 Гц. А пока что остальные музыкальные жанры играют классно.

Народ, пришло время поменять штатную магнитолу на моем SG5 (европеец, атмо).

Перекурил кучу статей. Советуют модели, которые уже не продают

Что посоветуете купить из ныне представленных на рынке?

Меганавороченный гаджет с искусственным интеллектом не интересует.
Ограничения по бюджету - 15 тыщ

Известна проблема, что для управления "СРУЛЯ" требуется неведомый переходник. Что это за зверь и нужен ли он?

Кто менял? Кто знает?

Бросьте в меня ссылкой или поделитесь опытом.
Мануал не нужен, менять буду в сервисе.

Бью челом, бояре.

Поправочка
Рука дрогнула.
Не SG9, а SG 5

vvp piratoff

vvp (18 февраля 2016 - 03:50) писал:

А что по поводу переходника?

vvp

piratoff (18 февраля 2016 - 10:19) писал:

piratoff

Подобрал вот такой вариант: roduct/11879521
Единственное нет Bluetooth.

Созвонился с сервисом, требуют блок управления

piratoff

piratoff (18 февраля 2016 - 12:49) писал:

Подобрал вот такой вариант: roduct/11879521
Единственное нет Bluetooth.

Созвонился с сервисом, требуют блок управления

rik79 piratoff

rik79 (18 февраля 2016 - 23:43) писал:

Как она в работе? Не глючит? Как звучание?

marat15 rik79

piratoff (19 февраля 2016 - 11:13) писал:

storm3771 leshasplinter komarovaleks

tramp77

piratoff (17 февраля 2016 - 22:38) писал: