16414 ошибка шкода октавия а5

Опубликовано: 17.05.2024

Ребята, помогите.
С наступлением холодов (еще осенью) начались странные метаморфозы с автомобилем.
С утречка, после хорошего дождика, сажусь в автомобиль, завожу, на приборной панели загорелся индикатор неисправности ламп. Вышел, обошел автомобиль, убедился, что все лампочки работают, сел и поехал, с мыслью о том, что может какой-то глюк и все само пройдет. Чуть позже заметил, что при включении поворотников, они молотят, как сумасшедшие. Сразу подумал о том, что что-то перегорело из поворотных ламп, приехал на место, припарковался, обошел автомобиль и ВСЕ работает. А через минут 30 и сами поворотники щелкать стали нормально. И лампа потухла. Думал глюк, забил. Данная ситуация еще повторялась раз 5 в течение пары месяцев, но я не придавал этому какого-то значения, с мыслью о том, что проблема в замыкании каких-либо контактов. А прозванивать всю проводку - дело неблагодарное. В итоге 2 дня назад ситуация опять повторилась. Считал ошибки Васей и тут началось самое интересное. В первый раз Вася показал мне ошибку правой передней лампы ближнего света и заднего левого стоп-сигнала. Естественно все лампочки отлично светили. Я стер все ошибки, проехался на авто, перечитал еще раз - ошибок - 0. На следующее утро опять ситуация повторилась, только диагностика уже показывала ошибки передней правой лампы дальнего света, лампы подсветки номерного знака и заднего стоп-сигнала. Опять стер все ошибки. В итоге сегодня диагностика мне уже показала ошибки чуть ли не по всем лампам и еще ошибку:

ChiPer

Админ

Что это за ошибка и в чем может быть проблема? Не понимаю. Все лампочки горят исправно. Что происходит с автомобилем?

1) Открываем капот и снимаем кожух блока предохранителей
2) Находим предохранитель F16 (находится ближе к торпеде. На 30А, обычно зеленого цвета). Этот предохранитель отвечает за опрос ламп бортовой сети.

3) Вытаскиваем его, видим то, что он весь оплавился - меняем, стираем ошибки и наслаждаемся отсутствием глюков.

Да, это болезнь гольфов, октавий и многих ВАГов на этой платформе. Почему он плавится - до сих пор толком никто не знает

Проводится активный набор модераторов, подробности здесь.
Прежде чем задать на форуме вопрос - убедитесь, что вы будете первым.
Внимательно ознакомьтесь с Правилами форума .

Поддержать проект:
Яндекс Деньги: 410012123136543
BTC: 1C2sJoVR4w2PQ1kxYsE4NccXv2ZLFMqT3G

2 Найдены неисправности:
01221 — Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
010 — обрыв или короткое замыкание на плюс — Непостоянно — Индикатор неисправности ВКЛ
01221 — Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
008 — недостоверный сигнал — Непостоянно — Индикатор неисправности ВКЛ
-------------------------------------------------------------------------------
При повторном запуске ДВС после снятия с охраны — было чисто.
С утра на следующий день опять тоже самое и с той же ошибкой. Затер днём и до вчера ездил нормально несколько раз, но насторожился… . На следующий день с утра — опять всё тоже, всё повторяется уже в который раз — теперь это уже явно проблема!
Решил более внимательно проанализировать проявление ошибки и нашёл доп. симптомы — ошибка возникает при открытии/закрытии двери водителя. Почистив ошибку, перезапустил ДВС с постановкой и снятием с охраны — ничего, но как только открыл водительскую дверь — так сразу же на приборке загорелся значок неисправности подушки. Стер ошибку и проверил симптом повторно — "ано"!
Датчик бокового удара G179 находится в двери водителя. Это бесконтактный датчик, срабатывающий на сжатие воздуха внутри двери от внешнего удара/деформации.
Посмотрев схему в ELSA — стало понятно, что узкое и возможное место проблемы — это передняя стойка, там, где находится гофра между кузовом и дверью, где под гофрой стоит блок-разъём, соединяющий жгут проводки двери с центральным жгутом проводки салона а/м.

Итак, поиск места неисправности проводки и её ремонт.
Вынимаем ключ из замка зажигания и отключаем обе клеммы с аккума. Отщелкиваем гофру с фиксаторов, если не идёт просто руками — помогаем отвёрткой:

Вытаскиваем разъёмы, начиная с верхнего, поддев/нажав у каждого на свой фиксатор, вынимаем и видим — о ужас…:

Как туда попала вода — ума не приложу. Разъёмы — закисли! Срочно необходимо устранять, т.к. есть угроза, что сгниют провода. Дело в том, что водичка, за счёт своего поверхностного натяжения — очень хорошо проникает во внутрь провода и течёт под изоляцией как по трубам. Найти потом такой сгнивший провод, при его внешнем приличном виде — будет большая проблема, и это будет ещё хуже, чем просто переломившийся провод.
Для обработки была закуплена волшебная спец. жижа — "LIQUI MOLY ELECTRONIC SPRAY", устраняющую окислы и обеспечивающую защиту от коррозии, специально для электрических разъемов. При набрызгивании на контакты — она на них "кипит", делая своё дело:

"Пролил" все разъёмы на сквозь, подставив тряпку, чтобы не накапать и не набрызгать на а/м. Единственный герметичный разъём — это как раз разъём датчика боковой подушки G179, на фотках он жёлтый. Герметизация выполнена за счёт уплотняющих (розовых) уплонителей, которые устанавливаются на стороне выхода проводов из разъёма.
Заглядываю в гофру и вижу второй ужас — причину проблемы, обрыв жёлтого провода идущего на датчик G179:

Снимаю гофру с белой планки фиксации гофры, после чего — с помощью отвёртки, отжимая по очереди фиксаторы, вынимаю саму планку:

Вытягиваю жёлтый разъём сквозь гофры к жгуту:

… и наращиваю небольшой кусочек гибкого провода, изолирую и заматываю мохнатой VAG-овской изолентой. Код заказа (узкая, для салона): 000 979 950 . Мохнатая матерчатая липкая лента узкая, размер — 0,3X19X10000мм. Собираю всё обратно, чищу ошибки шнурком, проверяю — чисто!
Попутно решил перебрать все остальные разъёмы — также пролить их волшебной жижей, но как оказалось — там всё было вполне прилично!
Для снятия блок-разъёмов задних дверей, лучше всего это делать при закрытой задней двери через проёмы передних дверей. Снимаем гофру, отгибаем её вниз, отжимаем фиксаторы блок-разъёма и спокойно вынимаем его:

В завершении — пару слов о соединительной гофре.
Отщелкивая гофру с фиксаторов — будьте аккуратны, если не идёт — помогаем отвёрткой, но не пытайтесь выдрать планку, если она не идёт — сломаете фиксаторы, и тогда — планку фиксации гофры уже точно под замену. В крайнем случае — стяните сначала саму гофру с белой планки фиксатора, и затем уже снимайте его. Когда будете всё обратно собирать — наденьте сначала гофру на фиксатор, а затем — вставляйте планку уже в сборе с гофрой в посадочные места в кузове. Крайне желательно делать всё в тепле, иначе, есть шанс, что на морозе задубевшие фиксаторы просто лопнут, и тогда деталь пойдёт под замену.
ВАЖНО! При установке гофры с планкой фиксации в стойку — проверьте плотность установки, планка защёлкивается с характерными щелчками и должна сидеть плотно, не отваливаясь при попытке вытащить её за гофру рукой, тем самым — обеспечивая герметичность.
Подобная проблема с обрывом этих проводов и именно в этом месте — встречается на многих а/м всей группы VAG.

Копирайт и авторство на данный материал принадлежит мне ( MaoSan ) и Skoda-Club УРАЛ (ШКУ).

Ошибки по рулевой рейке нужна помощь

Помогите решить проблему с рулевой рейкой. когда исправляли обрыв проводов AirBag в гофре водительской двери, по окончанию всех работ и подключению аккумулятора выскочила ошибка на приборке с желтым рулем. на следующий день после рулежки на месте туда сюда пропала но через 10 метров сново загорелась и больше не тухнет. Усилитель работает, но такое ощущение что все-таки что-то не так, иногда то тяжелее а иногда руль крутится совсем легко ( но это возможно из-за поверхности или из-за снега). Так отъездил пол месяца (ждал шнурок) до первой диагностики. пытался адаптировать через васю, но не получилось, во время адаптации не хочет принимать новые значения. Так же проверял отдельно показания датчика в реальном времени - он работает и выдает данные по усилиям сопротивления при кручени руля. Осматривал проводку на взгляд без снятия подрамника - вроде все цело, без каких либо видимых повреждений.

Куда копать дальше не знаю. может вы еще что-то посоветуете, потому что у меня уже нет мыслей кроме как перепрошивка и регулировка развала-схождения, (в ямы за последнее время не поподал, хотя почему раньше не выдавало - машина то была в стоячем положении во время появления ошибки)? К диллеру с проверкой развала и перепрошивкой БУ рейки уже поеду в последнюю очередь если не будет найдено другого решения так, как путь не близкий и ответ был по телефону скорее всего замена (у них один ответ на все), по этому надеюсь на вашу помощь и дельные советы.

Данные по моей машинке чтоб не искать:
Skoda Octavia 2 FL, 2010
1.8 tsi, мкп
рейка 3 поколения

вот лог одной из диагностик (последняя ошибка по БУ то есть то ее нету - тут выложил с ней для наглядности)

3 Найдены неисправности:
00573 - Датчик момента сопротивления повороту(G269)
004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 13
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0

Стоп-кадр:
АКБ вольт: 12.4 V
DD
Температура: 1.0°C
(нет узла): 0
(нет узла): 0
Крутящий момент: 0.0 Nm
Счет: 0

03803 - Датчик угла поворота рулевого колеса усилителя рул. упр.
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 113936 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.02.16
Время: 21:58:13

Стоп-кадр:
АКБ вольт: 11.8 V
DD
Температура: 16.0°C
Счет: 2
Уг.поворота: 0.00°
Счет: 0
Уг.пов.не ини

16372 - Блок управления
011 - Обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111011
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 243
Пробег: 113976 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.02.17
Время: 22:22:21

Стоп-кадр:
Напряжение: 12.00 V
DU
Температура: 0.0°C
Счет: 0
Счет: 0
Счет: 124
Счет: 0

05 Дек 2012 г. | Ремонт | MaoSan | Обсудить

2 Найдены неисправности:
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
-------------------------------------------------------------------------------
При повторном запуске ДВС после снятия с охраны - было чисто.
С утра на следующий день опять тоже самое и с той же ошибкой. Затер днём и до вчера ездил нормально несколько раз, но насторожился. . На следующий день с утра - опять всё тоже, всё повторяется уже в который раз - теперь это уже явно проблема!
Решил более внимательно проанализировать проявление ошибки и нашёл доп. симптомы - ошибка возникает при открытии/закрытии двери водителя. Почистив ошибку, перезапустил ДВС с постановкой и снятием с охраны - ни чего, но как только открыл водительскую дверь - так сразу же на приборке загорелся значок неисправности подушки. Стер ошибку и проверил симптом повторно - "ано"!
Датчик бокового удара G179 находится в двери водителя. Это бесконтактный датчик, срабатывающий на сжатие воздуха внутри двери от внешнего удара/деформации.
Посмотрев схему в ELSA - стало понятно, что узкое и возможное место проблемы - это передняя стойка, там, где находится гофра между кузовом и дверью, где под гофрой стоит блок-разъём, соединяющий жгут проводки двери с центральным жгутом проводки салона а/м.

Итак, поиск места неисправности проводки её ремонт.
Отщелкиваем гофру с фиксаторов, если не идёт просто руками - помогаем отвёрткой:

Вытаскиваем разъёмы, начиная с верхнего, поддев/нажав у каждого на свой фиксатор, вынимаем и видим - о ужас.
Как туда попала вода - ума не приложу. Разъёмы - закисли! Срочно необходимо устранять, т.к. есть угроза, что сгниют провода. Дело в том, что водичка, за счёт своего поверхностного натяжения - очень хорошо проникает во внутрь провода и течёт под изоляцией как по трубам. Найти потом такой сгнивший провод, при его внешнем приличном виде - будет большая проблема, и это будет ещё хуже, чем просто переломившийся провод.
Для обработки была закуплена спец. жижа - "LIQUI MOLY ELECTRONIC SPRAY", устраняющую окислы и обеспечивающую защиту от коррозии, специально для электрических разъемов. При набрызгивании на контакты - она на них "кипит", делая своё дело:
"Пролил" все разъёмы на сквозь, подставив тряпку, чтобы не накапать и не набрызгать на а/м. Единственный герметичный разъём - это как раз разъём датчика боковой подушки G179, на фотках он жёлтый. Герметизация выполнена за счёт уплотняющих (розовых) колечек, которые устанавливаются на стороне выхода проводов из разъёма.
Заглядываю в гофру и вижу второй ужас - причину проблемы, обрыв жёлтого провода идущий на датчика G179:
Снимаю гофру с белой планки фиксации гофры, после чего - с помощью отвёртки, отжимая по очереди фиксаторы, вынимаю саму планку:
Вытягиваю жёлтый разъём сквозь гофры к жгуту:
. и наращиваю небольшой кусочек гибкого провода изолирую и заматываю мохнатой VAG-овской изолентой. Код заказа (узкая, для салона): 000 979 950 . Мохнатая матерчатая липкая лента узкая, размер - 0,3X19X10000мм. Собираю всё обратно, чищу ошибки шнурком, проверяю - чисто!

Попутно решил перебрать все остальные разъёмы - также пролить их волшебной жижей, но как оказалось - там всё было вполне прилично!
Для снятия блок-разъёмов задних дверей, лучше всего это делать при закрытой задней двери через проёмы передних дверей. Снимаем гофру, отгибаем её вниз, отжимаем фиксаторы блок-разъёма и спокойно вынимаем его:

В завершении - пару слов о соединительной гофре.
Отщелкивая гофру с фиксаторов - будьте аккуратны, если не идёт - помогаем отвёрткой, но не пытайтесь выдрать планку, если она не идёт - сломаете фиксаторы, и тогда - планку фиксации гофры уже точно под замену. В крайнем случае - стяните сначала саму гофру с белой планки фиксатора, и затем уже снимайте его. Когда будете всё обратно собирать - наденьте сначала гофру на фиксатор, а затем - вставляйте планку уже в сборе с гофрой в посадочные места в кузове. Крайне желательно делать всё в тепле, иначе, есть шанс, что на морозе задубевшие фиксаторы просто лопнут, и тогда деталь пойдёт под замену.

ВАЖНО! При установке гофры с планкой фиксации в стойку - проверьте плотность установки, планка защёлкивается с характерными щелчками и должна сидеть плотно, не отваливаясь при попытке вытащить её за гофру рукой, тем самым - обеспечивая герметичность.

Автор: Валерия Филинович 04.09.2020 Время прочтения: 4 минут 13 147 просмотров Комментариев пока нет

Большое количество современных транспортных средств помимо всего прочего оснащается собственными средствами диагностики. Эти средства позволяют автомобилю самостоятельно определять какие-либо неполадки и передавать соответствующую информацию владельцу. Данные считываются комплектом датчиков, реле, оптикой, регулирующими аппаратами и ПО. И если загорелась ESC на приборной панели Шкода Октавия А7, необходимо незамедлительно предпринять соответствующие меры.

Индикаторы на приборной панели

Торпедо на Skoda Octavia больше выполняет эстетическую функцию, однако находящийся на ней щиток приборов представляется крайне важным элементом для машины. с его помощью водитель может контролировать состояние всех систем, а также получать своевременную информацию о возможных неполадках.

Приборная панель предусматривает набор индикаторов для получения информации о следующих компонентах:

система помощи при парковке;
антиблокировочная система торможения;
контролер шины CAN;
генератор;
система активной безопасности;
датчик топлива;
температура охлаждающей жидкости;
количество оборотов мотора;
скорость движения и др.

Индикатор EPC на приборке Шкода Октавия А7

У отдельных комплектаций Skoda Octavia предусмотрен компьютер, позволяющий скоординировать все данные с датчиков.

Без помощи мастеров водитель может лишь примерно определить неисправность по характеру сигналов:

Если лампа постоянно горит, проблема действительно есть и для ее определения потребуется распознавание кода ошибки ESC Шкода Октавия А7 с помощью специализированный аппаратов. Но и тут бывают исключения: нередко лампочка загорается по причине разрядки аккумулятора.
Если лампочка то загорается, то затухает, это может свидетельствовать о плохом контакте между элементами системы.
В том случае, если лампа загорается на холостом ходу, но перестает гореть при включении скоростей, проблема в большинстве случаев будет связана с блоком дроссельной заслонки.

Ошибка на панели Шкода Октавия А7 (Система Старт-Стоп)

Коды ошибок при эксплуатации Шкода Октавия А7

Концерн «Шкода» является частью крупнейшей группы компаний Volkswagen AG, а значит в машинах данной марки предусмотрена унифицированная кодовая система диагностики ошибок. Некоторые коды без проблем высвечиваются прямо на измерительных приборах, тогда как другие требуют дополнительной доработки систем.

Наиболее распространенные ошибки на Шкода Октавия А7 определяются десятичными обозначениями:

Полный список ошибок на авто концерна насчитывает несколько тысяч обозначений. Диагностическая система позволяет довольно точно определять неисправный узел и сосредоточиться на его восстановлении.

Ошибка ESC на панели Шкода Октавия А7

Как убрать EPC

Расположенный на тахометре автомобилей индикатор EPC загорается в случае обнаружения каких-либо неполадок. Чтобы узнать конкретную причину проблемы, необходимо обратиться в сервисный центр для полной диагностики с использованием специализированного оборудования. Если автомобиль все еще находится на гарантии, то и все работы по диагностике или ремонту должны выполнять соответствующие сервисные центры.

Длительное игнорирование ошибки ESC или EPC на Шкода Октавия А7 приведет к тому, что двигатель будет работать только на холостом ходу. Любые попытки повысить обороты будут блокироваться электроникой.

Индикатор EPC на приборке Шкода Октавия А7

Про ошибку на Шкода Октавия А7 1.8 ТSI DSG7 расскажет видео ниже:

Читайте также: