16726 ошибка фольксваген бора

Опубликовано: 19.05.2024

Притащили - не заводится.
Стартер крутит бодренько.
Ошибки по двигателю :
1 . 17925 (P1517)-периодич. Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
2. 18070 (P1662) Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу
3 . 17526 (P1118) Ряд 1-зонд 2: обрыв электрической цепи подогрева
4 . 16555 (P0171)-периодич. Ряд 1 - система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
5. 17811 (P1403) Система рециркуляции ОГ - диапазон регулирования
6. 16555 (P0171)-периодич. Ряд 1 - система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
7 . 17831 (P1423) Ряд 1 - система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
8 . 16891 (P0507)-периодич. Система регулирования холостого хода - обороты выше номинального значения
9 . 16685 (P0301)-периодич. Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
10. 16725 (P0341)-периодич. Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал

Сбрасываю, кручу стартером двигатель не заводится - читаю ошибки :

1. 16486 (P0102)-периодич. Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
2. 18070 (P1662) Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу

Смотрю на разъём, на воздушный фильтр - разъём внутри чистенький, фильтр наверное за 215 тыс. вообще не менялся - выбрасываю.
Через управление исполнительными механизмами запускаю вентиляторы - оба включаются и выключаются. Сбрасываю ошибки.
Запускаю - двигатель подхватывает - обороты плавают - через 4-5 сек глохнет - так несколько раз. Метка на распредвалу = ВМТ 1 цил.
Читаю :
1. 17925 (P1517)-периодич. Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи

Цепляюсь к проводам форсунок - запускаю на это короткое время и считываю : при проворачивании стартером появляется на одном как и положено порядка 13,7 - 13.9= батарейке, на другом управлющие импульсы прекрасно присутствуют - только время открытия порядка 10 - 11 мс. Свечки в чёрном бархате.

Почему SIMOS33 - видит такуюнагрузку ?
Не могу пока найти мануал на указанный контроллер ( кое что нахожу, но нужны - пока в поиске : схема ЭСУД, методики адаптации дросселя, его проверки, проверки ДМРВ ) - если кто чем богат ?

yuryso

Вложения:

BFQ.pdf

BFQ_1.pdf

vovchik_tag

yuryso

vovchik_tag - советы твои бесценны - !

Сначала проверил цепи Fuel pump relay - исправны, вскрыл аккуратненько реле - девсвенная чистота - никаких следов перегрева - "попадовал напругу " на управление - работает.
Начал делать тоже самое с Engine control relay - цепи исправны - а вот вскрытие показало - греются два контакта - пайка стекла + там диод - прозвонил - цел - пропаял контакты (клиент быстро пока не нашёл новое - пока будет соображать - думаю пропаяю - посмотрю выйдет в ошибках али нет .
Собираю - пускаю - заводится - обороты вверх - вниз - вверх-вниз и т.д. - но уже не глохнет - прогресс !!
Читаю ошибки:
1. 16522 (P0138)-периодич. Ряд 1-зонд 2: слишком высокое напряжение
2 . 16486 (P0102) Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
3. 18070 (P1662) Управление вентилятором радиатора 2: короткое замыкание на массу

17925 (P1517)-периодич. Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи - уже не регистрирует - прогресс!

Через исполнительные механизмы запускаю вентиляторы прекрасно управляются - в чём причина данной ошибки пока не знаю.
Цепляюсь на провода ДМРВ - снимаю при 0, затем вкл. заж., при пуске ( см. файлик ) .
При вкл. заж. на датчик расхода воздуха опорный сигнал с контроллера как положено приходит на 1,5 с и он = батарейке, и затем при запуске возобновляется, а вот на датчик температуры воздуха - вход 4 - ( опорный д.б. в р-не 5 в, а он 1,3 - 1,45 в, да и ещё и при запуске остаётся таким же. А если глянуть на управляющие сигналы - с датчика расхода воздуха до 0,2 в ( и то мало ), с датчика температуры воздуха - местами вообще в нуле.
По поводу опорных напряжений взял информацию с Simosa 21в (какую нашёл) - а здесь установлен Simos 33 - здесь засады быть не может ? - кто знает ?
Провод с разъёма контроллера на питание датчика температуры воздуха прозванивается прекрасно - сопротивление 0,04 ом ( сейчас машинка стоит в сторонке - надо и другими заниматься - завтра сниму непосредственно с разъёма контроллера - если всё повторяется - то контроллер . )

Мутантик » Пт, 29 окт 2010, 8:27

Привет, ребята! Итак свершилось. Тему эту, наверно, можно добавить в базу знаний . Уважаемые модераторы, рассмотрите этот вопрос. Много людей мучается в Сети с такими симптомами, как у меня.

Итак. Имеем двигатель AKL, 1997 год, с пробегом почти 190К. Имеем очень нестабильный холостой ход, подергивания, стрелка оборотов гуляет сама по себе. Двигатель колбасит. Разгона нет. Машину как все равно за корму держит кто-то или я камаз буксирую. Проблема существовала с момента покупки.

Что делалось своими руками, касаемо именно этой проблемы . Блин ))) Что только не делалось )) Начну по порядку:

1. Замена всех ремней.
2. Замена всех свечей.
3. Замена всех жидкостей.
4. Замена всех фильтров.
5. Замена всех высоковольтных проводов.
6. Проба нового трансформатора высокого напряжения.
7. Полная очистка дроссельной заслонки со съемом и последующей адаптацией VAG-COM.
8. Полная очистка магистрали вентиляции картерных газов.
9. Полная очистка маслозаливной горловины со снятием.
10. Полная промывка двигателя промывочным маслом.
11. Чистка сетки масляного насоса.
12. Замена помпы.
13. Чистка датчика массового расхода воздуха.
14. Замена датчика температуры охлаждающей жидкости.
15. Проба нового датчика Холла. Вернул старый, рабочий.
16. Проба нового датчика импульсов. Вернул старый, рабочий.
17. Проба нового датчика детонации. Вернул старый, рабочий.
18. Чистка бензонасоса со снятием. Проверка давления (кустарно правда, самостоятельно).
19. Чистка впускного коллектора со снятием.
20. Чистка форсунок (кустарно разумеется, своими лапами).
21. Проба нового адсорбера. Вернул старый, рабочий.

За все это спасибо этому форуму и другим разумеется, просто кладезь помощи для прямых рук! )))

Ничего из вышеперечисленного не помогло. Думал смириться и успокоиться. Просторы Сети говорили, что дескать проблема известная и оказывается, что это не баг мотора, а фича. И не надо пытаться ничего делать, все равно ничего не выйдет.

И вот, как-то решил я посмотреть состояние свечей, так получилось, что стал на дороге, бензин закончился )))) и заправился от доброго человека, здоровья ему )))
Чтобы не корячиться с длинным карданчиком, я снимаю часть впускного коллектора. Мне так проще. Заодно и вычищаю многокилометровое гуано на двигле ))) Свечи оказались в отличном состоянии. Но.

Сколько раз уже это проделывал и никогда не обращал внимание на казалось бы мелочь. Но тут меня, как подбросило (еще бы, 1.5 литра пива уже сидело во мне. )
На AKL ужасно неудачное решение по креплению нижней части впускного коллектора (на правах имхо, разумеется). Фотика в тот момент не было с собой, поэтому прибегнем к помощи известных сайтов в плане картинок:

Итак, имел место быть подсос воздуха. В позициях 3 и 26 (резиновые прокладки). Они задубели и стали пропускать воздух в обход расходомера. Естественно пропорции смеси становились уже не те. Берем хороший герметик и обезжириватель. Протираем притирочные (посадочные) места на двигателе и посадочные места на самом коллекторе. Намазываем герметик на двигатель не на сам пластиковый впускной коллектор (позиция 2), а на притирочное зеркало блока . Намазываем аккуратно и не жирно, по внешнему периметру "впускных дырок" )))) так как при установке герметик расплющится и может закрыть распыл форсунок и факел уже будет не тот. Это очень важный момент! . Далее надо снять четыре уплотнительные резинки 26, которые находятся на стыке нижней части коллектора с верхней. Обезжирить их хорошенько. Также обезжирить места откуда они были сняты с детали 2 и места куда они будут вставляться на верхней части впускного коллектора. Намазываем посадочные места под резинки на детали 2. Одеваем резинки. Пусть герметик торчит в разумных пределах, ничего страшного. Далее на резинках есть несколько бороздок, видимо для пущей надежности и герметичности, которые ничего не герметизируют, как выяснилось. Так вот, по всей длине окружности одной из бороздок наносим герметик, по кругу как бы. Все готово. Ставим на место нижнюю часть впускного коллектора, обращая внимание на стыки в нижней части, опять же из за форсунок, чтобы не окунуть их мордой в герметик )))) хотя они там и находятся в небольших углублениях. Потом втыкаем верхнюю часть нижней части в верхнюю часть ))))))))) Затягиваем гайки и болты. Заводимся и наслаждаемся, наслаждаемся, наслаждаемся За зад теперь при разгоне на второй скорости любовницу никто не держит, на третьей вообще угар! Про первую молчу, асфальт с камнями вылетает. Гашетка не тупит. Одни плюсы в общем)))

Дополню еще наверно важный момент. Я менял все резинки на новые без использования герметика. Убедиться просто, что я прав. Так вот ситуация не меняется, как тупил двиган, так и тупит, как дергался, плавали обороты и не ехал, так все и осталось. Не тратьте деньги! Почему так VAG неудачно поступил с впуском на моем двигле - ХЗ.

Финансовые затраты: 250 рублей на пиво, рыбу и сигареты, герметик и обезжириватель были )))))

Из чего состоит ошибка по системе OBD2?

Первый знак в коде неисправности, обозначенный буквой, дает возможность определить, к какой системе относится неполадка:

Второй знак обозначаетстандартность или специфичность неполадки:

Третий знак определяет тип неполадки:

Таблица с ошибками

Описание тектовых ошибок

Неисправности двигателя

Возможные причины неисправности:

повреждение магистралей высокого или низкого давления;
повреждение разъемов или электрических жгутов;
износ толкателя ТНВД (топливного фильтра высокого давления);
засорение форсунок;
неисправность контроллера топливной системы;
выход из строя клапана регулировки давления.

При появлении данной неисправности проявляются следующие симптомы:

на контрольной комбинации загорается индикатор Чек;
возможно включение ограничителя скорости до 40 км/ч;
мощность силового агрегата значительно снижается;
в работе турбины или компрессора на дизеле проявляется шум.

Причины, которые привели к появлению данной ошибки:

пониженное давление моторной жидкости в силовом агрегате;
выход из строя турбины или нагнетательного устройства;
неполадки в работе EGR системы (ЕГР);
забитый воздушный фильтр или подсос воздуха во впускном коллекторе;
поломка контроллера давления наддува.

Признаки, которые могут проявиться при такой неисправности:

сложности запуска силового агрегата;
«троение» двигателя, нестабильная работа мотора на холостых оборотах;
произвольная остановка мотора при движении на холостом ходу, на светофорах или в пробках.

Причин появления данной ошибки может быть множество:

поломка одного из датчиков температуры антифриза (отключение разъема, окисление контактов, повреждение провода);
отсутствие хладагента в расширительном бачке;
кипение антифриза, приводящее к перегреву силового агрегата;
отсутствие герметичности, связанное с повреждением патрубков;
ошибки в функционировании блока управления;
неисправность термостата или его некорректная работа.

поломка управляющего модуля блокиратором мотора;
повреждение антенны иммобилайзера;
неисправность чипа;
повреждение проводки, окисление контактов на разъеме;
использование сигнализации с автозапуском, что привело к конфликту штатного иммобилайзера с дополнительным.

Неисправности системы газораспределения

Неисправности контроллеров коленвала и распредвала

выход из строя самого контроллера;
повреждение проводки, по которой подключен датчик;
засорение разъема или окисление контактов на колодке;
попадание влаги на штекер;
неисправность блока управления.

Возможные причины проблемы:

неисправность проводки, питающей датчик;
попадание влаги на разъем кабеля, который подключен к контроллеру;
выход из строя самого устройства;
повреждение или окисление контактов на колодке датчика;
износ кабеля.

Неисправности в работе электрики и электроники

Неисправности датчиков

Возможные признаки неисправности, сопровождающиеся появлением этого кода:

на приборной панели горит значок «Чек»;
отсутствие реакции на нажатие на педаль газа;
сложности при переключении передач;
невозможность включить определенную скорость;
на автоматический трансмиссиях могут ощущаться рывки и толчки.

Неисправности лябда-зондов

Описание десятичных кодов

ресурс эксплуатации антифриза завершился;
одна из магистралей охладительной системы повреждена, что привело к утечке расходного материала (возможно ослабление хомутов);
поломка термостата;
повреждение расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.

выход из строя датчика температуры, установленного в бачке или на одной из магистралей охладительной системы;
повреждение провода, питающего датчик;
попадание грязи или пыли на разъем;
неисправность изоляции кабеля.

Возможные причины проблемы:

выход из строя предохранителя или реле оптики;
повреждение проводки на участке от педали тормоза до задних лампочек;
окисление контактов в блоке предохранителей;
повреждение или износ изоляции на линии питания стоповых огней;
неисправность источников освещения, установленных в задних фарах.

Другие неисправности

При такой неисправности нужно выполнить диагностику:

всех разъемов и соединений, подключенных к блоку управления;
целостность электроцепи;
модуль Gateway;
основной блок системы комфорта;
модуль управления рулевой колонкой.

Полный список ошибок Фольксваген (Volkswagen) и их расшифровка на русском языке с рекомендациями по устранению представлен для следующих моделей:

B3 (Б3) 1991г и других годов выпуска;
Caddy (Кадди) 2003г, 2005г и других годов выпуска;
Caravelle (Каравелла);
Jetta (Джетта) 2003, 2008 и других годов выпуска;
Jesse (Джеси) 1995, 1996 и других годов выпуска;
Golf (Гольф) 1989, 1998, 2000 и других годов выпуска;
Golf (Гольф 19 ТДИ);
Krafter (Crafter, Крафтер);
Passat B5, B6 TD, Variant, TSI (Пассат Б5, Б6) и другие версии;
Polo (Поло);
Sharan (Шаран) 2014 и других годов выпуска;
Tiguan (Тигуан);
Touareg (Tuareg, Туарег) 2014г и других годов выпуска;
Touran (Тоуран);
Transporter (Транспортер) 1995г и других годов выпуска;
Vento (Венто).

Как диагностировать ошибку?

Вместо компьютера можно диагностировать автомобиль с телефоном, на мобильный гаджет предварительно нужно установить соответствующую программу.

Тестирование с использованием ноутбука или смартфона выполняется так:

К разъему OBD2 подключается провод с адаптером. Второй конец кабеля необходимо подсоединить к USB-выходу компьютера. Если применяется телефон, то следует установить связь по беспроводному каналу Bluetooth.
На компьютере запускается программа для проверки.
Начинается старт тестирования. Утилита должна проверить все узлы и выдать коды ошибок Фольксваген на экран. В зависимости от программы, пользователь может указать отдельные системы для диагностики.
Полученные комбинации неполадок расшифровываются, после чего выполняется ремонт авто.

Самодиагностика производится так:

В автомобиле отключается отопительный узел, после чего деактивируется система зажигания.
Пользователь одновременно нажимает на кнопки экономного режима работы вентилятора и рециркуляции воздуха. Эти элементы управления следует удерживать на протяжении трех секунд.
Выполняется активация зажигания, клавиши не отпускаются. Блок управления автомобилем включит режим самодиагностики, в результате чего вентилятор автоматически проработает на каждой ступени мощности. На дисплее, расположенном на бортовой панели должна появиться комбинация неисправности.
Для прехода к следующему коду ошибки используется кнопка увеличения температуры воздуха отопителя. Если на экране появится комбинация 000, это говорит о том, что список неполадок пройден до конца.

Видео: диагностика авто с помощью мобильного устройства

Канал «Birch Paradise» на примере модели Golf 5 показал процесс проверки автомобиля на предмет ошибок с применением мобильного устройства.

Как сбросить ошибку?

Обнулить комбинации необходимо после того, как получилось удалить все неисправности. Стирание кодов без устранения ошибок приведет к тому, что проблема останется, но информация о ней удалится из памяти блока управления.

Чтобы вывести комбинации после самодиагностики, выполняются следующие действия:

После чтения ошибок нажимается клавиша экономичного режима работы отопительного узла. Кнопка удерживается в течение трех секунд.
Если комбинации удалятся, на экране появится код 444.
Нажимается еще раз кнопка экономичного режима действия, чтобы покинуть меню самодиагностики.

Если для проверки использовался тестер, удаление производится так:

После считывания кодов в автомобиле отключается зажигание. Провод от сканера или адаптера отсоединять не нужно.
Нажимается клавиша замыкания контактов на устройстве.
Производится активация зажигания. Через 5 секунд контактные элементы размыкаются.
Зажигание в машине выключается. Все комбинации неисправностей будут удалены из памяти.

Стоимость диагностики ошибок для Ford на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на проведение диагностики ошибок:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Москва	Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
Санкт-Петербург	ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: удаление ошибок Фольксваген

Канал «Тhe unexpected» в своем видеоролике наглядно показал, как самостоятельно стереть коды подушек безопасности и других систем из памяти блока управления.

6 Ошибки найдены:
16726 — Датчик положения распредвала=>датчик(G40
P0342 — 35-00 — )слишком низкий уровень сигнала
17524 — Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P1116 — 35-00 — обрыв цепи
17526 — Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P1118 — 35-00 — обрыв цепи
17843 — Реле насоса вторичного воздуха-J299
P1435 — 35-00 — короткое замыкание на массу
17834 — Клапан системы вентиляции топливного бака(N80
P1426 — 35-00 — )обрыв цепи
16486 — Расходомер воздуха(G70
P0102 — 35-00 — )слишком низкий уровень сигнала

Когда пришли все запчасти с прошлой записи + датчик распредвала.

Вооружившись соклубовцем и его инструментом Nester-24 спасибо ему большое за помощь.

Что было сделано:
— Чистка дросселя
— Замена горловины
— Замена датчика распредвала (Кстати датчик был вроде как рабочий, просто на нем фишка сломана была, посадили пока на хомут. Есть у кого ссылочка где купить?)
— Нашли подсос воздуха на колечках коллектора
— Сняли пылесос, трубку которого обломал дигност

По итогу все равно проблема с дерганием тачки не ушла, так же глохнет.
=_=

Volkswagen Golf 2002, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Golf, 2000

Volkswagen Golf, 2001

Volkswagen Golf, 2003

Комментарии 18

Часть первая

Часть вторая />

На Ютубе есть два видоса с длинным расследованием почему троит двигло у гольфа, с какими буквами двиг не помню.
Но финально — причиной троения оказался уставший подшипник распредвала со стороны ремня ГРМ.
Там фича в том, что в статике — все диагноста говорят, что все ок, но проблемы видно только — когда двигатель запущен.
Ща поищу ссыль. Думаю будет полезно

А дросель с таким нагаром ошибки не выдавал? Это все заслуга егр

Все что было по ошибкам указано )

Я вот и спросил) в ошибках нет) Троение прошло?

Нет, по сей день проблема не решена.
Пока не езжу.
Осталась последняя Надежда это катушка, провода и свечи 😬

Надежда умирает последней) у меня когда затроил двиг я его с успехом поменял в сборе, но этого оказалось мало… пришлось менять и навесное на новом😅 и этого было мало… только заглушка егр дала определенные результаты.

До этого руки дойдут думаю :)

До смены или до заглушки?

Будем следить за результатами)

Чтобы победить троение на своём bfq я поменял:
Новый егр — ориг ваг новый
Новый клапан рецеркуляции ОГ — ориг ваг новый
Новые свечи — иридивые ngk
Новая катушка — Bosch
Новые провода — Beru
Новая 2 лямда — Bosch
Новые прокладки на заливную горловину — ориг ваг новые
Новые все прокладки впуска — ориг ваг новые
Новый впускной патрубок с клапаном подогрева картерных газов — ориг ваг новый
Новые колечки на форсунки — ориг ваг
Новый патрубок вентиляции картера (от масляной горловины в кронштейн масляного фильтра)
Остальное пока работает, но думаю купить новый оригинальный абсорбер в сборе (да дорого, но уже останавливаться нет смысла 😁)

Истинный вагодрочер )) но увы у меня не просто троения, у меня мандраж 😬

Нифига, я думал на бфку не съемная горловина

Если клапанная крышка металическая то горловина съёмная

Обычно ошибка по лямбде, дмрв и абсорберу с обрывом цепи говорит что нет опорного напряжения на этих датчиках, а сидят они на одной линии с одного предохранителя, какой именно не помню уже, советую посмотреть))

А где фото чистого дроселя?) Ты не думала загнать помыть на мойке двигатель?

Темнело уже. надо было собирать ) да и яблоки при — садятся быстро к сожалению.

Зная мойки, как моют, лучше сама, тем более будет полный детейлинг при мойке, в будущих записях опишу всю процедуру подробно. Заказ еще в пути)

Да и смысла нет пока мыть, так как нужно поставить кожухи, что еще пока не сделано ) + ко всему изолировать нормально всю проводку. Пластик крошиться как песочная печенька в руках.

17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
P1517-35-10 - Спорадическая.
Контроллер: 06A 906 033 BL, Компонент: SIMOS33 1.6l 2VG00AT4578
До этого было 1 раз за месяц. Стер. Вчера и сегодня игрался прогой- почти всегда даже после кратковременной работы мотора- ошибка уже появляется. Остальное все чисто- делал полный скан ошибок (без айрбэгов).
Машина ведет себя нормально, но. вчера было замечено- 1. При включении кондея, вдруг сильно провалились обороты (как бы "заглохла") на долю секунды, панель пригасла и тут же все восстановилось нормальный режим. 2. А до этого пару раз замечал легкое мерцание подсветки приборки.

Вкурил книжку и различной инфы ваг-форумов - прорисовалось 3 варианта:
1. Само реле. Подскажите, плз, правильный номер (вроде должно быть 1J0 906 381 ?) И где оно точно живет? (под рулем или где то у аккума?).
2. Контакты аккума и колодка больших предохранителей на аккуме. Смотрел- вроде все совсем чисто, но один все же подозрителен. Завтра все там почищу.
3. Гена заканчивается. Не факт- т.к. копм дает по борту 13,6 В, а при просто зажигании (и выключенном двиг.)- 12,5 В. Хотя и то, и то, вообщем то должно быть чуть повыше.

p.s. Наставьте на путь истинный, и укрепите весомым мнением :)
На всяк.случай WVWZZZ1JZ3W468907 , машинка в подписи.
СПАСИБО!

Ошибку 17925 по реле J271 на BFQ вроде победил. Докладываю:
Ошибку 17925 по реле J271 на BFQ вроде победил. Докладываю.

Сегодня перетряхнул и зачистил все клеммы на всех силовых проводах- коробка предов, клеммы аккума, клемма гены, клемма минуса на двигателе.
Реле нашел на щите двигателя №429. Контакты все чистые, провода в порядке, поджал один медный ножевой разъем в ответной площадке.
Коробка предов- вопросов не вызвала, за исключением 1 тонкого провода. Но все равно все раскрутил, легонько зачистил и собрал.
Клеммы аккума- было не критично, но разобрал, зачистил, поджал.
Клемма гены- площадка была немного окислена, клемма посильнее, но тоже не критично. Зачистил.
Минус движка- вот тут ж. клемма БЫЛА ВСЯ ЗЕЛЕНАЯ (она из латуни). Тут пришлось пошаманить с карданчиком и гибким тросом с насадками. На первый взгляд, к гайке массы подлезть ваще не возможно. Но если сначала, подсвечивая фонарем в узкую щель между шлангами, ее увидеть, и аккуратно под термостатом ввести руку- то до нее можно пальцами дотянуться. Дальше большим карданом и головкой- сразу находим эту гайку. Другие комбинации головка-насадка не катят по длине, т.к. мешает тройник обратки охлаждения. Кардан изгибаем почти под 90 градусов вверх рядом с термостатом, вставляем ключ и легко, коротким движением- надо только стронуть гайку. Тросиком и головкой легко откручивается. Гайку роняем на поверхность АКПП и достаем. Силовой провод почти не виден, но его конец с клеммой аккуратно выводится прямо из под термостата. Зачищаем.Площадку на блоке немного зачистил длинным медицинским зажимом с куском шкурки. Мед.зажим- вообще великая весчь!

Не смотря на снятие клеммы, при вкл.зажигания ошибка висела в памяти. Не заводя, скинул ее и завел. Больше вроде не появляется. Раньше появлялась каждый раз.
Движок завелся бодрее. При включении кондея ощутимой (не по измерениям) просадки напряжения уже не замечено. А раньше была.
Про напряжения:
U х/х Гена - 14,26 В
U х/х Аккум- 14,22 В
Uчисто аккума - 12,6 В
Падение Uхх на проводе гена-стартер-аккум 0,04В (много? мало? хз. но там через клеммы стартера идет.)
Бортовое U по компу:
U х/х без нагрузки - 13,6 В (вот где оно понижается? Что то я сразу за аккумом не померял тестером)
U х/х под нагрузкой - 13,1-13,2 В (нагрузка- кондей, фары ближ+дальний, вентилятор)
U аккума по компу - 12,5 В.

Читайте также: