2f4a ошибка bmw n52

Опубликовано: 28.03.2024

E-OBD, коды неисправности

В этом приложении подробно описываются:

ЗУ неисправностей

В соответствии с концепцией E-OBD, диагностика всех влияющих на выброс ОГ узлов и функций должна проводиться во время движения. Возникающие неисправности должны сохраняться и выводиться на дисплей. Для этого ЗУ неисправностей системы управления двигателем увеличено на одну зону.
В эту дополнительную зону заносятся "коды P" (= стандартизованные коды, см. ниже). Данные этой зоны ЗУ неисправностей могут считываться с помощью диагностической системы BMW (например, DISplus или GT1) или с помощью универсального контрольного дисплея (Scan-Tool).

Контрольные дисплеи (Scan-Tools), рекомендованные фирмой BMW


Обозначение Объяснение Обозначение Объяснение

1 VETRONIX Mastertech-1 2 Bosch KTS 100

3 SUN PDL 1000

Код готовности

Код готовности является индикатором готовности системы (= самодиагностика).
Код готовности показывает, что самодиагностика системы проведена успешно.

Код готовности подтверждает, что с момента последней очистки ЗУ неисправностей или замены ЭБУ DDE по всем системным функциям имеется результат диагностики.
Это обозначает, что результат диагностики однозначен.

В дизельных двигателях код готовности используется для следующих систем:

- система в целом, включая лямбда-зонд.

Лямбда-зонд приписан системе в целом. Он служит исключительно для снижения допусков в системе рециркуляции ОГ.

Код P является пятизначным кодом.
Американская ассоциация автомобильных инженеров SAE (Society of Automotive Engineers) использует для влияющих на выброс ОГ кодов букву "P". "P" обозначает "Powertrain" (= трансмиссия). Отсюда и обозначение "код P".

SAE первоначально установила коды P для OBD 2 в исполнении для США.
После их международной стандартизации, коды P были заимствованы для E-OBD.
Коды P могут быть идентифицированы по их буквенно-цифровой структуре.

Пример:P0401 (регулировка рециркуляции ОГ, слишком большая воздушная масса)

ходовая часть (chassis)

стандартизованный код (SAE/ISO)

дозирование подачи топлива и воздуха

дозирование подачи топлива и воздуха

дополнительное оборудование, снижающее выброс ОГ

скорость движения, параметры холостого хода и другие входные данные

бортовой компьютер и другие выходные данные

4-й и 5-й знаки порядковая нумерация отдельных узлов или систем


Коды, назначаемые производителем: Коды неисправности BMW

Если для диагностики не имеется подходящего кода в стандартах SAE/ISO, то производитель может задавать свой собственный код.

Код неисправности BMW является установленным фирмой BMW кодом (внутренний порядковый номер) для диагностики. Код неисправности BMW (шестнадцатеричный) показывается только на диагностической системе BMW.

Предисловие:
Недавно столкнулся с проблемой, которая стала одной из самых трудных, неприятных и болезненных для авто и для меня за всё время его пользования. Продолжение в описании.

Запись №6.
Замена датчика эксцентрикового вала (двигатель N52), DME: Valvetronic.

Описание проблемы:
Однажды прекрасным днём, да и в хорошую погоду закончив дела по работе и возвращаясь домой во время езды начал замечать странную вещь – машина как будто не ехала, появился некий затуп при нажатии педали газа, и не такой, с которым я сталкивался и на предыщущей своей машине, Е60 с двигателем M54B30 и на нынешнем «иксе» (об этом в следующей Записи, №7), а иного характера, машина очень медленно разгонялась, это было очень странно.

Продолжая движение домой, выключил музыку и начал прислушиваться к авто, заметил что при замедлении и остановке на светофоре стрелка указывающая на количество оборотов опускаясь к изначальным 600 оборотам магнитится, проходя указатель 1000. Будто бы её что-то притягивает, да и по всей машине в этот момент идёт миллисекундный толчок, вернее дрожь, именно тогда, когда она проходит эту границу.

Заехал на стоянку, решил проверить ещё раз, включил на селекторе «P», нажал на педаль и газа и вуаля – проблема собственной персоной, опять при опускании стрелки и её прохождении «аномальной зоны» около 1000 оборотах происходит какое-то примагничивание и чувствуется дрожь по авто, которое сразу пропадает при дальнейшем движении стрелки. Да и к тому же, как только стрелка опускалась на 600 оборотов она вместо того чтобы успокоится и быть на месте могла самопроизвольно подняться до значения в 800-900 оборотов и потом опять опуститься вниз, на педаль газа я при этом не нажимал. Всё это снял на видео, оно под текстом. Кстати, хочу заметить, что данное действие и «вялость» авто наблюдалась лишь на протяжении одной поездки, т.е. оставив машину на какое-то время одну и вернувшись к ней поехав куда-то, этой ситуации могло опять и не произойти, как-будто с остыванием двигателя она уходила.

Ну думаю, приехали… Решил, что завтра когда буду ехать на работу, проверю ещё раз, а вдруг какой-то глюк. На утро проснулся, поел, помылся и поехал на работу, по дороге ничего подобного не заметил, так отъездил день два, и потом опять споймал эту ошибку (в итоге понял, как её ловить и что влияет на её появление). Решил после работы заехать на СТО и почитать машину, ведь BMW это умный автомобиль, порой даже «слишком» умный и эти пару ситуаций уж явно должны были как-то отпечататься в мозгах машины, ведь не приснилось всё это же мне.
Закончил работу, приехал на СТО, читаем и бац, виду открываются следующие ошибки:
— Код 002А31, DME:Valvetronic, датчик эксцентрикового вала: направл.
— Код 002А47, DME:Valvetronic, датчик эксцентрикового вала: достоверность
— Код 002А33, DME:Valvetronic, датчик эксцентрикового вала: направл.
— Код 002А35, DME:Valvetronic, датчик эксцентрикового вала: направл.
— Код 002А32, DME:Valvetronic, датчик эксцентрикового вала: опорн.
— Код 002А37, DME:Valvetronic, датчик эксцентрикового вала: достоверность
ну и бонусом ещё вылезла
— Код 002А82, DME:VANOS (впуск)

Не 1 ошибка, а сразу 6, возможно из-за того, что все они появились в нескольких интервалах километража, а не в 1 раз, понятно было одно, что-то не так с этим датчиком. В интернет по этому поводу особо не углублялся, может датчики и выходят из строя редко, но всё же выходят, и как мне сказали случаи их замены уже бывали и не раз.
По его стоимости: оригинал 600 бел. руб. (на то время примерно 300$), компании VDO 430 бел. руб. (на то время примерно 215$) и б/у с гарантией порядка 170 бел. руб.

Решение проблемы:
Возможность заглянуть в будущее у меня отсутствовала, поэтому решил действовать по ситуации – ошибка на датчик, значит и меняем датчик. Из трёх вариантов выбрал последний, б/у с гарантией. А, ну и ещё кое-что, вместе с заменой датчика нужно менять и прокладку клапанной крышки, ведь из-за «потрясающе» высокой температуры нагрева двигателя серии N52 (100-110 градусов) эта прокладка превращается практически в одноразовую, сделана она из резины и с такой температурой она «прикипает» к корпусу и со временем теряет свою эластичность, использовать её повторно не рекомендуют, поскольку в таком случае у вас может происходить подсос воздуха через неё, ну или другие интересности. Стоит она, к примеру фирмы REINZ, порядка 40-50 бел. руб. Ну и конечно же работа – замена датчика вместе с прокладкой, порядка 100 бел. руб.

Едем дальше, радостный, что проблема найдена, отвёз машину на СТО, через день такой же радостный забрал её через день и, стоя с утра на светофоре, «на холодную», машина заглохла. Супер, класс, огонь. Как-будто она превратилась в старую добрую Жигули и ей нужно было с утреца чуть чуть «дать газу» дабы не заглохнуть. Нажал кнопку, машина завелась, и я поехал дальше, в голове крутились плохие мысли. На удивление тех странностей со стрелкой я не испытал. Далее в обед поехал по рабочим делам, возвращаясь с них, припарковал машину на стоянке, зашёл на офис, забрал всё необходимое для покорения желудка в обед, спускаюсь, прохожу мимо машины и… офигеваю, под машиной такая, знаете ли, совсем не маленькая лужа, залажу под машину (насколько это было возможно в брюках) тыкаю пальцами в лужу, тру между пальцем, принюхиваюсь, понимаю, что это масло (по его цвету, вязкости, запаху, ну и конечно же по гороскопу, там ведь было на сегодня сказано – У вас прольётся много масла!), открываю капот и наблюдаю ситуацию, про которую говорят — «Оторвал бы руки».
Практически вся левая боковая часть двигателя (столбика) в масле, включаю фонарик, смотрю, нижу и вижу внизу тоже масло. В голове прокручиваю утреннюю ситуацию с заглохиваниям на светофоре, потом вспоминаю, что по работе в обед летел по МКАДу 109 и до меня доходит, что это и спроецировало такой мощный его выход через то место (ведь утром после того как заглох, ехал «как котик»), через которое ну никак оно не должно выходить.

Звоню на ребятам на СТО, говорю так и так, после работы еду сразу к ним, по дороге споймал ошибку по низкому уровню масла (за день где-то вылилось порядка 1 л масла) и оставляю машину для разбирательств. Звонят на следующий день, проблема найдена, возможно брак прокладки, возможно брак чьих-то …, но всё исправили, прокладку купили ещё одну, масло долили, и отдали машину.
Новый день — новая история, как обычно еду себе спокойно с утра на работу, никого не трогаю, останавливаюсь на красный, на жёлтый продолжаю движение, а на зелёный его начинаю, «всё нормально как и у всех» и тут бац, опять 25, та же вибрация, тот же магнит и та же тяжесть при разгоне, нуууууу супер. Запасаюсь терпением, звоню ребятам, делюсь эмоциями, спрашиваю, что будем делать, находим решение, на следующий день оставляю машину, НО, теперь уже наконец таки решаю «погуглить» в интернете, ну неужели с этим никто не сталкивался (стоило это сделать и раньше).

Нахожу пару похожих статей, вот этой остаётся только позавидовать — всё четко описано и расписано и не придерёшься, датчик? значит его и меняем. Знал бы чем моя история кончится, сразу бы заказал либо датчик оригинал либо VDO, но кто же знал. Далее нашёл пару «таких» тем — e60club bmwpost необходимой информации я там не нашёл, и далее нашёл самое интересное, настоящую аномалию — и тему с соотечественником (написать мне ему так и не удалось, какой-то очень интересный форум, может он сам откликнеться) — bmwpost

Печалило лишь одно – конечного ответа и достижения результата в них указано не было, у последних двух были очень близкие ко мне причины, но чем они закончились и как решились я так и не узнал. Далее начал «шоркаться» по интернету ещё и нашёл наверное одну единственную статью, со схожей проблемой и на таком же авто, как и у меня — Большое спасибо автору той статьи, товарищу «PLTD MADI» за то, что прочитав её, я хоть понял, что такое эксцентриковый вал, система Valvetronic и для чего она нужна.
Оказалось, что эта ситуация проявлялась при сильном нажатии на педаль газа при старте авто с места (не кикдаун) и не пропадала пока авто какое-то время постоит и остынет. При этой ошибке эксцентриковый вал входил в крайнее положение и система Valvetronic переходила в аварийный режим, тем самым данные по датчику были не верными и в мозгах машины появлялись ошибки. Уверен, что найдутся и такие люди, которые ездили бы и так, мол «еде и еде», но я точно не хотел добивать машину и решил заняться этим вопросом как мог.
Прочитав их все, скинул ребятам для размышлений, далее поговорили, обсудили и решили взять ещё один датчик, поменять его, а также поменять вместе с ним и магнитное кольцо, которое тоже могло бы являться причиной, ну и плюс конечно же ещё одна прокладка клапанной крышки.
В статьях выше можно найти также и советы по принудительному (по средствам компьютера) движению эксцентрикового вала, с помощью которого можно понять работает ли моторчик для его движения (в одной статье автор писал, что пару раз «тр.хнул» по моторчику эксц. вала и он у него ещё тыщ. 30 исправно отработал, удивительный ремонт не правда ли) – но в моём случае он работал, узнали мы это подкидыванием другого моторчика плюс его «чтением» по компьютеру. В другой же писалось про то, что в сам датчик, в его фишку может попасть масло, поскольку он находится тоже под клапанной крышкой, где давление значительное, такое может быть, но опять же у меня разъём был сухой.

В общем, по итогу решили действовать постепенно и по необходимости, а именно поменять ещё один б/у датчик вместе с магнитным кольцом. Так и поступили, и что могу сказать по итогу? Тьфу, тьфу, тьфу, на следующей день после этой замены, появилась другая проблема, возможно ещё более серьезная, чем нынешняя, но это как говорится, совсем другая история (прочитать про неё вы сможете в Записи № 7).
Уже проездил порядка 2-3 недель, проблема пока не появлялась.

Кстати как нужно менять датчик эксцентрикового вала на двигателях N52 можно узнать тут — tis.bmwcats

Подведение итогов:
Что могу сказать по итогу, если же у вас нет ошибок по машине с начинающимися названиями в их описании на «DME:», то я вам могу сказать, что вам крупно повезло и посоветую вам как можно дольше наслаждаться ездой на своём друге и не сталкиваться с ними НИКОГДА. У меня же были такие ошибки и по ваносу (впуск), и по ваносу (выпуск) и вот из последних — по вальветронику (датчик эксц. вала), с которыми я поменяв кучу всего да и сам двигатель в целом, на сегодня, справился.

Потраченные средства:
В первую очередь тут нужно указать нервные клетки, которые горели у меня в неограниченном количестве, ведь после каждого забора машины с СТО, а их было три, я на просто боялся давить на педаль газа, а вдруг «это» опять появится… И представив сколько ещё прокладок, ведь по сути они одноразовые, мне нужно будет поменять для замены датчика и сколько ещё денег нужно будет отдать за эту работу, не будучи уверенным в том, что это поможет… было просто нереально грустным. Всё удовольствие от езды превращалось в «опять…».

А по деньгам вышло следующее:
— Датчик эксцентрикового вала Valvetronic = 168,00 бел. руб.
— Прокладка клапанной крышки REINZ = 42 бел. руб.
— Выполненные работы = 110,00 бел. руб.
Итого: 320,00 бел. руб.

Благодарность:
Благодарность хочу выразить всем тем людям, которые столкнулись с похожей проблемой и решили, так же как и я, поделиться с ней и с другими, а вернее наверное хотели поделиться её решением, в отличии от меня, но этого так и не сделали, ведь ни в одной из них к сожалению я так и не нашёл того, чтобы им помогло. Но всё же спасибо.
Плюс автору «PLTD MADI» статьи на сайте (указана выше) за единственное, найденное мной, толковое и подробное описание проблемы, с графиками и рисунками, и самое главное, с решением и ремонтом оной!
Ну и ребятам с СТО (г. Минск, ул. Автомобилистов, 8), за понимание, оперативность и качество выполненных работ.

Благодарю всех за внимание и, до скорой встречи!

Неисправность двигателя BMW Пониженная мощность является распространенной проблемой для многих моделей BMW, включая 335i, 535i, 745i, X1, X3, X5. В этом руководстве вы узнаете об общих проблемах, вызывающих неисправность двигателя BMW, и о том, как самостоятельно диагностировать проблему.

  • 1 симптомы
  • 2 Общие причины
    • 2.1 Valvetronic
    • 2.2 Vanos
    • 2.3 Датчик кислорода
    • 2.4 Катушки зажигания
    • 2.5 Цепь синхронизации
    • 2.6 Аккумулятор
    • 2.7 Топливный насос высокого давления (HPFP)
    • 2.8 Turbo

    симптомы

    В дополнение к типичному сообщению о неисправности двигателя BMW на экране iDrive владельцы BMW могут также заметить следующие симптомы.

    • Уменьшенная мощность двигателя
    • Увеличение выбросов
    • Уменьшенный выход
    • Передача в мягком домашнем режиме (в некоторых случаях)
    • Неисправность трансмиссии и подсветка двигателя
    • Уменьшенное сообщение двигателя, появляющееся во время ускорения

    Общие причины

    Вот список распространенных проблем, которые вызывают сообщение BMW Сбой двигателя с пониженной мощностью.

    Valvetronic

    Vanos


    Датчик кислорода


    Катушки зажигания

    Катушки зажигания могут выйти из строя по ряду причин. Это приведет к перебою зажигания, в результате чего двигатель трясется и дрожит при ускорении. Пропуск зажигания очень вреден для вашего каталитического нейтрализатора, так что не ведите свой BMW с пропуском зажигания. Катушки зажигания легко заменить, поэтому рекомендуется иметь одну запасную катушку зажигания. Ослабленный разъем на катушке зажигания может привести к появлению желтого индикатора неисправности двигателя BMW.
    Коды: P0300 до P0306


    Цепь синхронизации


    Аккумулятор

    Разряженная батарея может вызвать сообщение «Снижение мощности двигателя BMW» на экране iDrive. БМВ очень чувствительны к напряжению, и если батарея старая, она может удерживать надлежащий заряд. Если вашей батарее более 7 лет, пришло время заменить ее, чтобы избежать других электрических проблем. Плохой генератор переменного тока также может вызывать подобные симптомы.


    Руководство: как заменить аккумулятор BMW.

    Топливный насос высокого давления (HPFP)

    Turbo

    Если у вас BMW с турбонаддувом, который чувствует себя подавленным, а мощность и замедляется при ускорении, очень вероятно, что у вас будет повышенная утечка. Это может быть вызвано чем-то простым, например, разрывом вакуумной линии. Усилить соленоиды, которые работают турбокомпрессоры могут выйти из строя. Также следует проверить зарядный трубопровод, который соединяет турбо с интеркулером и впускным коллектором. Это резиновые шланги, которые могут сломаться или просто соскользнуть. Наконец, заклинивший открытый перепускной клапан или негерметичный выпускной клапан также вызовут проблемы с низким наддувом.
    Коды: 30FF для ускоренной утечки

    Как диагностировать неисправность двигателя BMW пониженной мощности

    Сканер используется: TopDon ArtiDiag

    Альтернативы : Foxwell для BMW, Carly для BMW

    Для диагностики неисправности двигателя BMW вам потребуется специальный сканер BMW, способный считывать коды неисправностей, указанные производителем. Обратите внимание на коды неисправностей модуля DME, а также выполните полное сканирование системы.

    Световой индикатор неисправности двигателя BMW

    Часто задаваемые вопросы

    У моего BMW большая желтая контрольная лампа и надпись «Неисправность двигателя! Снижение мощности ». Что я должен делать?

    Что на самом деле означает «вождение умеренно»?

    Поскольку двигатель не работает идеально, не следует подвергать его сильной нагрузке. Избегайте резких ускорений и высоких оборотов двигателя. Езжай аккуратно. Кроме того, обратите внимание на любые признаки ненормальной работы. Необычный дым от выхлопных газов, дрожание двигателя или высокие температуры двигателя являются причинами для беспокойства.

    У моего BMW есть индикатор «проверьте двигатель», но я не могу прочитать коды неисправностей?

    Некоторые считыватели OBD2 способны считывать только обязательные коды трансмиссии (Pxxxx). Поскольку BMW более сложный, чем большинство автомобилей, он имеет множество кодов производителя. Для хорошего понимания движка вам понадобится сканер, способный считывать коды такого рода.

    всем привет. Уважаемые форумчане, нуждаюсь в вашем мнении. совете. критике.
    авто e60 08/2005 n52b25 177kw

    ситуация следующая: ввиду неких обстоятельств авто долгое время находилось в статике.

    на данный момент с авто происходят какие-то сверхъестественные явления.
    1)подключаю комп = показывает, 2а87 auslass vanos,mechanik (пробег 121 024) [Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]
    (!1!
    после того как я стираю эту ошибку, она уходит,
    2) проехав 100 км, я подключаю обратно комп и мне показывает (!2!) ошибку по вальватронику 2а39 Диапазон регулировки. ( по ваносу ошибка ушла, т.е. инпа ее не показывает) пробег (121192) ,
    3) после я удаляю ошибку по вальватронику, ( попутно проверяю его на "прозвон" - все ок, отключил его полностью, (снял клему) - машина больше 1500 оборотов не развивает, подключаем клему обратно- машина поехала, все ок.) !3!
    4)после проехал очередные 100 км. подключаю комп, показывает уже другое! 2d06 _воздух, И СНОВА ПОЯВЛЯЕТСЯ ОШИБКА по ваносу 2а87 ВЫПУСК.
    удалил ошибку, снял эл. магнитные клапана ваноса, "замочил в карбклинере" с переодическим поклацыванием путем подключения 12 вт. . поменял местами клапана . и вернул на их родные месте.
    5)после всех манипуляций ОШИБКИ куда-то исчезли . НО ! "жопомер" говорил что, что-то не так! думаю, дай поставлю эл магнитные клапана назад! что будет. !ПОСЛЕ ! того как я их снова поменял местами . показал ОШИБКИ! проверял ванос при помощи "инпа" !8! !9! уже по !ВПУСКУ!2а82 ! +2d06!воздух!

    что странно!* и не понятно мне! когда ОПЯТЬ меня эл. магнитные клапана- НИКАКИХ ОШИБОК!, кидаем назад- СНОВА! 2а82+2d06

    ФУХ! вроде все описал!)

    интересует Ваше мнение! кто что думает!? с чего начинать?! куда капать!? замена эл магнитных клапанов ваноса?! моторчик вальватроника ( проверял = рабочий) может, датчик положения эксцентрокового вала ??*?? взаимодействует ли ванос +вальватроник= может ли из-за кривооработающего эл. клапана ваноса идти ошибка на вальватроник !? может быть цепь? фазы грм?!

    Проблема с потерей мощности двигателя является распространенной среди BMW с пробегом, в особенности у мощных версий. Постоянные высокие нагрузки на двигатель и некачественное обслуживание могут вызывать различные поломки, которые приводят к неправильной работе мотора. Неисправность может возникнуть после 50 тыс. км пробега, в некоторых случаях раньше. При разгоне пропадает тяга, на приборной панели появляется надпись «Полная мощность привода больше не доступна».

    Причин поломки может быть множество, прежде всего нужно проверить исправность свечей и катушки зажигания, качество залитого топлива, обратить внимание, давно ли менялись топливный и воздушный фильтры. Все эти факторы могут влиять на ухудшение динамики автомобиля, в особенности при резких стартах. К более серьезным причинам падения мощности относят неисправности топливной системы, электронных датчиков, лямбд-зонда, дроссельной заслонки, нарушение герметичности систем, ответственных за работу мотора, сбой фаз газораспределения и другие. В сложных случаях тяга пропадает при износе рабочих компонентов двигателя, выходе из строя турбины.

    Еще одной причиной появления неисправности являются заводские недоработки, которые приводят к быстрому износу компонентов силового агрегата. Время от времени концерн проводит отзывные кампании по причине уязвимости различных узлов автомобилей. Под действие данной акции попали и современные модели BMW с моторами N51, N52, N55. Проблема заключалась в слабых креплениях исполнительных узлов системы VANOS. Со временем выпадали болты крепления, приводя к неприятным последствиям – от перехода в аварийный режим до капитального ремонта.

    Учитывая сложное устройство агрегатов современных немецких автомобилей, выявить точную причину потери мощности у БМВ может быть непростой задачей. Поэтому для проведения диагностики следует обращаться к квалифицированным специалистам. В этом случае производится компьютерная диагностика, проверка работы двигателя и топливной системы. После установления причин поломки производится необходимый ремонт.

    Читайте также: