Ауди а6 с5 не заводится ошибок нет

Опубликовано: 17.05.2024

Доброго дня всем.
Машина А6 98г. 2,4 ALF
Ситуация такая что крутит но не заводится. крутит (крутило) бодро. бензонасос жужжит, искра есть. Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела :(
думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают - позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке - иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.

под капотом снял/пошевелил все доступные разьемы, клемы на акуме зачистил, минусовой провод на кузов снимал/чистил, сигналкой баловался по всякому. вот свечника только не нашел чтоб посмотреть что со свечами. но думаю они сухие окажутся х_Х

где копать? на какие контакты/места обратить внимание?

ЗЫ вся хрень еще в том что эвакуатор в парковку не сможет заехать, и на тросе вытащить будет тоже проблематично ибо заезд короткий и очень крутой причем при выезде уже на улице крайне мало места и ведущему придется сразу поворачивать направо, из-за чего на льду мою морду тупо отнесет вправо бочиной в ворота (( да и вытаскивать тож затрахается - на выезде лёд х_Х

Про искру откуда сведения?

Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике - сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос - сигнализация что блокирует?

Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).

: Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела :(

Это было последнее китайское предупреждение :-)

> думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают - позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке - иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.

Аварийка и поворотники - это на 99% другой косяк, типичный для этих машин, не связанный с незапуском, в 99% лечится заменой кнопки аварийки

охранник на парковке помог. провод сняли свечной,полоборота крутнул, проскочила искра
>
> Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике - сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос - сигнализация что блокирует?
>
> Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).

бенза полбака,заправлялся позавчера вечером, машина монопривод х_Х
>
> : Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела :(
>
> Это было последнее китайское предупреждение :-)
>
> > думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают - позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке - иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.
>
> Аварийка и поворотники - это на 99% другой косяк, типичный для этих машин, не связанный с незапуском, в 99% лечится заменой кнопки аварийки

а поворотники как завязаны тогда ?

Искра на воздухе и в цилиндре - увы, разные вещи, хотя если искрило именно при вращении - есть надежда что датчики вращения движка живые

> > Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике - сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос - сигнализация что блокирует?
> >
> > Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).
>
> бенза полбака,заправлялся позавчера вечером, машина монопривод х_Х

Тогда вариант пока откладываем в сторону. Хотя вариант хватануть водички и она замерзла - вполне так возможен

> > : Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела :(
> >
> > Это было последнее китайское предупреждение :-)
> >
> > > думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают - позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке - иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.
> >
> > Аварийка и поворотники - это на 99% другой косяк, типичный для этих машин, не связанный с незапуском, в 99% лечится заменой кнопки аварийки
>
>
> а поворотники как завязаны тогда ?

А реле поворотников в кнопке живет.

Все же расходомер я бы попробовал отключить нафих и крутануть без него.

>
> > > Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике - сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос - сигнализация что блокирует?

сигналка по идее бенз блочит. но пикает все как полагается (black bug мать его)
> > >
> > > Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).
> >
> > бенза полбака,заправлялся позавчера вечером, машина монопривод х_Х
>
> Тогда вариант пока откладываем в сторону. Хотя вариант хватануть водички и она замерзла - вполне так возможен

дык наоборот оттаять должна - на парковке +5

> > а поворотники как завязаны тогда ?
>
> А реле поворотников в кнопке живет.

а понял
>
> Все же расходомер я бы попробовал отключить нафих и крутануть без него.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Ауди A6 так же как и хоть какому другому автомобилю характерно время от времени ломаться. Тем паче если машина далековато не новенькая, то препядствия случаются разного характера с теми либо другими узлами. По тексту статьи пойдет речь о таковой всераспространенной дилемме, когда движок плохо заводится.

Здесь причин может быть немало и проявляться могут они по-разному. Например, двигатель завелся и практически сразу заглохнул, через время может завестись, как ни в чем не бывало. В данном случае может помочь разборка и прочистка воздушной заслонки. Обычно туда попадает конденсат и грязь.

После этого обязательно нужно провести ее адаптацию с использованием соответствующей программы.

Теперь подробнее в отношении дроссельной заслонки. Из-за нее обычно двигатель плохо запускается на холодную, не с первого раза, во время переключения он глохнет при сбросе газа, на прогретом двигателе холостые обороты не устойчивые. Работой двигателя управляет блок дроссельных заслонок, который отвечает как за работы при холостых оборотах, так и под нагрузкой, в том числе при включении кондиционера и при работе гидроусилителя.

Блок дроссельной заслонки в своей конструкции имеет шаговый двигатель, от которого передается вращение на заслонку и соответственно регулируется подача воздуха для обеспечения стабильности при холостых оборотах. Точность работы блока очень важна, потому что даже при незначительных загрязнениях, от небольшого количества пыли или масла заслонка уже не может обеспечить необходимую регулировку. После чистки как уже говорилось, проводится адаптация.

Audi A6 C5 1,8 T Плохо заводится. решено! ответ в описании

Плохо начала заводиться, не с первого разу, если остыла. Раньше такое наблюдалось по утрам (то со второго.

A6 C5 v6 2.4 ARJ плохо заводится

Проблема нашлась, в бензонасосе хомуты не держали давление и травили топливо.

Также достаточно часты проблемы с плохим запуском двигателя связанные с системой подачи топлива, причем как на бензиновых двигателях, так и на дизельных. Топливные фильтра нужно менять своевременно и в случае возникновения проблем стоит о них не забывать, особенно если был поставлен бюджетный вариант.

Кроме них причина может скрываться в нестабильной работе ТНВД для дизеля, либо бензонасоса для бензинового двигателя. ТНВД может выйти из строя попросту из-за некачественного топлива, особенно если в солярке присутствовала вода. При работе бензонасоса с перебоями его обычно попросту меняют. Что касается ТНВД, то его ремонт не дешевый, а покупка новой детали вообще дорогостоящее удовольствие.

При возникновении описываемых выше проблем абсолютно не лишним будет посещение диагностики, с помощью которой можно выяснить, в чем же кроется причина проблемного запуска двигателя.

Дело в том, что методом “тыка” можно много чего в автомобиле поменять, но при этом двигатель как запускался плохо, так эта проблема и остается. Также кроме рассмотренных вариантов причиной плохого запуска может быть датчик температуры охлаждающей жидкости.

Сперва может показаться, что он никакого отношения к рассмотренной проблеме не имеет, но тем не менее.

Теперь что касается более конкретно ТНВД. Проблема с данным узлом может возникать не только после продолжительной эксплуатации, но и после некачественного ремонта. Так, например, устранялась одна неисправность, после которой возникла другая.

В результате неправильной установки двигатель плохо заводится из-за обедненного впрыска. При правильном подходе необходимо подключать компьютер к автомобилю и проверять. В данном случае нужно посмотреть группу 001 в поле 2. Значение этого поля для AEL должно быть в пределах 2-10.

При увеличении этого значения смесь становится беднее, что приводит к соответствующей нестабильной работе двигателя.

Нет связанных сообщений

Ауди А4 получил большую популярность среди автолюбителей потому, что этот автомобиль одинаково хорошо подходит, как для семейных автолюбителей, так и для водителя одиночки, например, для ежедневных поездок на роботу. Так или иначе – машина престижная, хорошо оснащенная, но, увы, и недешевая, ни в изначальной покупке, ни в дальнейшей эксплуатации. А вот как часто потребуются вложения в Ауди А4 с пробегом, сейчас и попробуем разобраться.

Немного истории:

Модель А4 пришла на смену морально и технологически устаревшей «Ауди 80» в 1994 году. Чтобы сохранить связь А4 с восьмидесяткой, руководство компании «Ауди» приняло решение сохранить исчисление поколений начавшееся в далеком 1960 году.

Так производство Ауди 80 было прекращено на четвертом поколении, а первое поколение А4 получило классификацию «B5».

Поколение, о котором пойдет речь сегодня значится, как «B7» (третья генерация), и выпускалась с 2004 по 2007 год, представляя собой глубоко модернизированную предшественницу. Изменениям подверглись дизайн автомобиля и подвеска, также появились и четыре новых двигателя.

Передняя часть кузова полностью поменялась, появилась единая решетка радиатора в виде трапеции, фары стали слегка изогнуты к низу. Изменения также коснулись крышки багажника, задних фонарей, заднего бампера и шасси; салон машины стали обшивать дорогой тканью, велюром или кожей.

Недостатки Ауди А4 с пробегом

Ауди А4 комплектуется как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Чаще всего, на вторичном рынке, встречаются автомобили с бензиновым с двухлитровым атмосферником, либо с турбированными моторами 1.8 и 2.0 литра. Все двигатели оснащены ременным типом ГРМ и гидравлическим толкателем клапанов, которые не требуют регулировки.

Двухлитровый атмосферный двигатель достаточно надежен, и до 150000 км не требует к себе особого внимания, а после указанного пробега, мотор начинает понемногу подъедать масло (до 300 грамм на 1000 км). Из турбированных моторов наиболее надежный агрегат объемом 1.8 литра, но очень требователен к качеству смазочных материалов.

При условии правильной эксплуатации турбина проживет 200 – 250 тыс. км.

А вот двухлитровый мотор может преподнести неприятных сюрпризов, так, в частности, после 100000 км пробега, на толкателе ТНВД и распредвале образовывается нагар и выработка. Ближе к 150000 км, через клапанную крышку начинает гнать масло (чтобы устранить эту проблему придется выложить около 250 у.е.).

Обычно, причиной данного явления служит неисправный клапан вентиляции картерных газов, причем масло в таких случаях может давить не только из-под прокладки, но и попадать в свечные колодцы. После 100000, поочередно выходят из строя катушки зажигания (стоимость одной порядка 50 у.е.). При пробеге, свыше 150000 км, на 99% автомобилей мотор ест масло, причем, в отличии от атмосферного мотора, расход здесь достигает одного литра на 1000 км.

Иногда устранить этот недостаток помогает раскоксовка колец. Турбина, как и у двигателя 1.8, служит 200 – 250 тыс. км, но при пробеге, более 150000, начинает брать больше масла.

Двухлитровый турбодизель, скорее всего, очень порадует Вас своей надежностью и отсутствием вложений на ремонт до 200000 км, при условии, что предыдущий владелец вовремя обслуживал автомобиль и заправлялся качественным топливом. После 200 тыс.

км пробега понадобится замена форсунок, и стоит отметить, что их стоимость достаточно велика. Термостат, по меркам современных автомобилей, служит достаточно долго и требует замены раз в 120 – 150 тыс. км.

При этом же пробеге, под замену попросится насос системы охлаждения, а вот топливный насос живет подольше – около 200000 км.

Трансмиссия

На Ауди А4 (B7) можно встретить пяти- и шестиступенчатые маханичиские коробки передач, вариатор «Multitronic» (Мультитроник) и шестиступенчатый автомат «Tiptronic» – только на полноприводных версиях. Механическая трансмиссия, в целом, не убиваемая, но некоторые владельцы автомобилей, с пробегом более 100000 км, жалуются на нечеткие включения передач.

Сцепление, при нормальной эксплуатации, ходит до 150000 км, ближе к 200000, придется заменить синхронизаторы. Мультитроник, до 150000 не вызывает нареканий, а после – может начать входить в аварийный режим, но не стоит сильно пугаться, так как это, скорей всего, происходит из-за сбоев в электронном блоке управления.

На Ауди А4 устанавливается автоматическая коробка передач от известного производителя «ZF». Если, при разгоне, Вы почувствуете небольшие толчки, то скорее всего проблема в гидротрансформаторах. Покупка нового гидротрансформатора – удовольствие не из дешевых (около 800 у.е.

), на сервисе Вам могут предложить отремонтировать старый, но делать этого не стоит, так как отремонтированная деталь служит недолго. Рекомендация по продлению жизни трансмиссий простая – меняйте мало раз в 40 – 60 тыс. км.

Электрооборудование

Со временем, в салоне начинает барахлить управление потоком воздуха, а также система рециркуляции; в такой ситуации, обычно, причина в износе сервоприводов.

Если у Вас перестал работать кондиционер, то сначала проверьте наличие хладогента и герметичность системы, далее — работоспособность датчика управления кондиционером.

Если в холодное время года не гаснет индикатор подушки безопасности, то, причиной данного сбоя может служит зависание датчика подушек (попробуйте заехать на обогреваемую стоянку, и скорее всего, проблема решится сама собой).

Ходовые качества Ауди А4 с пробегом

Передняя подвеска Ауди А4 (B7), четырехрычажная, задняя – на трапециевидных рычагах. Многие считают, что подвеска Ауди – не совсем для наших дорог, но это не соответствует действительности. При нормальной эксплуатации, ремонтировать подвеску придется раз, в 100000 км, но, справедливости ради, стоит сказать, что вложить в данный узел нужно немало.

Например, замена застучавших рычагов по кругу обойдется в 800 – 900 у.е., четыре амортизатора (неоригинал) 300 – 400 у.е. На тормозную систему у собственников обычно ни каких жалоб нет, колодки здесь хорошего качества и способны прослужить до 60000 км. Ближе к 200000 км потребуется ремонт рулевой рейки, который обойдется в 200 – 250 у.е.

Полноприводная трансмиссия у версии «quattro» вполне надежна, и все что нужно в ней делать – так это следить за тем, чтобы не начали подтекать сальники, и если течь образуется, ее нужно быстро устранить. При пробеге 150000 км и более на многих машинах появляется люфт в подшипнике опоры кардана, и чтобы не иметь более серьезных проблем, его нужно вовремя устранить, заменив подшипник.

Покупая Ауди А4 с пробегом Вы должны понимать, что залог Вашей долгой и совместной жизни с этим автомобилем, в первую очередь, зависит от регулярного посещения автосервиса.

Раз в 15000 и ни как не реже обязательно меняйте масло в двигателе, а ремень ГРМ – каждые 50000 км. Эти автомобили любят топливо высокого качества, а мы, к сожалению, не всегда можем им это предложить.

Из-за того, что с наступлением холодов многие датчики начинают давать сбой, часто владельцы называют Ауди А4 — «неженками».

Машина Ауди А6 С5 2.8 Quattro 1998 год. двигатель АСК V6 30 клапанов. Коробка типтроник пятиступка.

Вобщем, хотите верьте хотите нет, но дело было так.

Ехал я из Актобе, Казахстан в Липецк, Россия.

Началось все с того, что заклинил термостат в открытом положении. Двигатель охладился до 70 градусов, антифриз вообще охладел. на улице примерно+5 +7. застучали компенсаторы. машину остановил, но не заглушил. нагрелась до рабочей температуры - перестали стучачть компенсаторы.поехал дальше машина остывала на ходу. печка грела горчим воздухом. доехал до точки назначения. поменял масло на 5 40 ликви молли и заменил термостат.

При нагреве масла до рабочей температуры начинают цокотать компенсаторы и начал пищать зумер давления масла при 1600 - 1900 оборотах именно в движении, на холостых не мигает вообще. заменил масло на 10 40 ликви молли. проблема осталась также пищит зумер давления масла при 1600 - 1900 оборотах именно в движении. проехал 1700 км примерно на 2100 - 2500 оборотах, иногда опускал обороты когда было необходимо (на светофорах, на перектрестках и т.д) и тогда начинал пищать зумер. уже когда осталось 500 км остановился но не глушил двигатель. поставил на P и вышел спросил как проехать сел обратно ставлю D отпускаю тормоз и машина глохнет. завожу так же ситуация. простоял целый час. дело было ночью. завожу снова и начинаю нажимать на педаль газа и прогазовывать начинает чихать пердеть и т.д. (примерные симптомы как сбитое зажигание). прогазовал хорошенько двигатель начал работать ровно провалов небыло включил передачу и поехал. когда осталось 100 км начала сильно тупить переключаться на 3000 об. медленно разгоняться . сучать компенсаторы зумер пищит на 1800 об. доехал до дома заглушил и больше она не заводилась.

Диагностика показала ошибку дроселя. точно не могу передать. ошибку стираю, заново читаю ошибка не стирается. проделал так три раза ошибка остается. Стартер крутит.

Предположение того, что у двигла было масляное голодание есть. но двигател не заклинил.
Может кто подскажет что делать?

Ссылка на видео:

PS: за 30 сек до остановки немного черканул днищем авто об землю (грейдер дорогу почистил)

Модель Audi: А6
Кузов: С5
Двигатель : ALF
Обьем (V): 2.4
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 1997
Город: Белгородская область, Ракитянский район

Дорога к гаражу по грейдеру

Ошибки какие скажи людям. то что у тебя отсутствует подача топлива в двигатель - однозначно и ты сам это понимаешь, ну и всевозможные разъемы тож глянь

Модель Audi: A4
Кузов: B5
Двигатель : ADP
Обьем (V): 1.6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1997
Город: Брянск

Модель Audi: Ауди А4
Кузов: B5
Двигатель : ARJ
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 1999
Город: Смоленск

Модель Audi: Audi A6 Avant
Кузов: C5
Двигатель : BDV
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2002
Город: Мичуринск

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AJK
Обьем (V): 2,7
Коробка: MKПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2000
Город: Красноярск

Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N

Номер Контроллера: 4B0 907 551 F
Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT 0001
Кодирование: 05712
Код Сервиса: WSC 02325
11 Найдены неисправности:
17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
P1237 - 35-00 - -
17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
P1240 - 35-00 - -
17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
P1239 - 35-00 - -
17650 - Форсунка цилиндра 6-N84: обрыв цепи
P1242 - 35-00 - -
17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
P1425 - 35-00 - -
17938 - Регулятор фаз газораспределения: к.з. на массу
P1530 - 35-00 - -
17649 - Форсунка цилиндра 5-N83: обрыв цепи
P1241 - 35-00 - -
17955 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: к.з. на массу
P1547 - 35-00 - -
17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
P1238 - 35-00 - -
17697 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: к.з. на массу
P1289 - 35-00 - -
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
P1602 - 35-10 - - - Спорадическая

Делаю "очистить коды" повторно проверяю, все в порядке "ошибок не найдено", кручу стартером, снова этот же список выдает. С утра пробывал сегодня заводиться но все по старому.

А предохранители только в салоне с водительской стороны ? Или еще где есть? Не нашел больше

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AJK
Обьем (V): 2,7
Коробка: MKПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2000
Город: Красноярск

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AJK
Обьем (V): 2,7
Коробка: MKПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2000
Город: Красноярск

t0lstiy (05 мая 2011 - 08:12) писал:

Говорит что блокировка стартера только, больше ничего не блокируется

Модель Audi: Audi80
Кузов: B4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2000
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1994
Город: г Удомля

Модель Audi: Audi A6
Кузов: C5
Двигатель : ALF
Обьем (V): 2.4
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1998
Город: С-Пб, Happakandas

Ошибки говорят, что где то потерян контакт с питанием. Все они имеют один корень возникновения, за исключением последней - она возникла после снятия аккума. Питание на форсы идёт с ЭБУ, по схеме посмотри какая шина у них общая и куда идёт (а общая только " + "), что-то мне говорит о блокировании сигналки (может быть).

. С уважением к каждой детали

فيما يتعلق بكل التفاصيل

Модель Audi: A100
Кузов: C4
Двигатель : ABK
Обьем (V): 2.8
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1992
Город: Москва

dns333 (04 мая 2011 - 19:00) писал:

Читайте также: