B1a98 87 ошибка jaguar

Опубликовано: 11.05.2024

©А. Пахомов (CTTeam, Школа Диагностики Алексея Пахомова).

А. Пахомов. Капризный "Ягуар"
Какой дефект автомобиля самый простой в диагностике? Если такой вопрос задать нескольким мастерам-диагностам, ответы будут разные. Однако я уверен, что большинство скажут «невозможность запуска двигателя».

Причина проста до банальности. Искать спорадический дефект, который проявляется два-три раза в день, – значит убить кучу времени и сил. Неблагодарная это работа! Ну как тут быть, если вы в задумчивости стоите перед открытым капотом и наблюдаете совершенно нормально работающий мотор. А по словам владельца, он «редко-редко делает как-то вот так».

Или расход топлива. Честно? Когда ко мне приезжает клиент и жалуется на расход, у меня пропадает настроение. Во-первых, в большинстве случаев никакого расхода нет, а причина визита – повышенная мнительность владельца автомобиля. Мол, у соседа такая же машина потребляет на литр меньше. Во-вторых, причин повышенного расхода очень много, и проверять приходится все, включая давление в шинах. Ну и в‑третьих, через неделю этот же клиент приедет и скажет, что, мол, да, стало лучше, но все равно не так, как ему хотелось бы.

А вот когда в сервис тянут «на галстуке» автомобиль, двигатель которого не желает запускаться, я потираю руки. Завести двигатель для меня, как для диагноста, проще всего! Чего может не хватать для запуска? Искры, топлива, исправной механики. Все! Как правило, процесс поиска дефекта занимает совсем немного времени и усилий, а результат налицо: вы притащили автомобиль на буксире? А обратно едете своим ходом! Работа выполнена на 100 %, претензий быть не может.

Но просто так взять и запустить переставший заводиться мотор с каждым годом становится все труднее. Не потому, что двигатели стали сложнее, нет. Все то же самое: топливо, искра, механика. А вот связи между электронными блоками управления стали настолько тесными, что успешный запуск зависит теперь не только от состояния мотора, но и от наличия обмена между контроллерами. Как это выглядит?

Предположим, пропал обмен между блоками управления коробкой-автоматом и двигателем. Казалось бы, что такого, как это может повлиять на запуск? А связь здесь самая прямая. Не имея информации о том, в каком положении находится селектор коробки, контроллер двигателя не включит стартер. Вдруг коробка находится в положении D или R? Если диагност этого не понимает, то он будет долго и упорно копаться в электропроводке, искать искру и проверять подачу топлива. К сожалению, подобное случается очень часто.

Приведу один интересный пример. Обратился как-то ко мне клиент с жалобой на невозможность запуска двигателя. Автомобиль не самый простой: Jaguar X‑type, оснащенный бензиновым двигателем 2 . 5 AWD мощностью 144 kW. ЭБУ двигателя DEN X 4 . 0 , коробка передач – механическая. Ну, как минимум одна проблема отпала: не нужно проверять связь между контроллером двигателя и контроллером коробки, которого попросту нет.

При попытке завести двигатель не происходит ничего, полная тишина. Даже стартер не крутит! А вот это уже наталкивает на определенные выводы.

Обратил внимание на то, что при нахождении ключа в положении «зажигание включено» панель приборов загорается, вспыхивают все контрольные лампочки. В общем, все работает в обычном режиме. Одно «но»: там, где обычно отображается пробег, стоят прочерки. Это тоже очень важный факт. Значит, с панелью приборов не все в порядке, а ведь на современном автомобиле от нее зависит очень многое!

Самое разумное, что нужно сделать в первую очередь в подобной ситуации, это подключить сканер и считать коды неисправностей в блоке управления двигателем. Делаем! Да, коды есть:

Р 1000 : OBD-системный тест – процедура не завершена;
Р 1638 : Связь ЭБУ с панелью приборов – неисправность.

Ошибки имеют постоянный характер и из памяти не удаляются. Это тоже важно: значит, неисправность присутствует прямо сейчас, а не возникла и пропала неделю назад.

Ну, с первой-то ошибкой все понятно. Контроллер двигателя выполняет постоянный мониторинг систем, связанных с экологией. Сюда входят, например, проверка лямбда-зонда, контроль пропусков воспламенения в цилиндрах и прочие процедуры. Ну а так как двигатель не запускается, то появление подобного кода в общем-то не удивляет.

А вот второй код – серьезнее и требует самого пристального внимания. Отсутствует связь между блоком управления двигателем и панелью приборов. На современном автомобиле ошибками такого рода пренебрегать нельзя: они могут приводить к совершенно непредсказуемым последствиям, в том числе и к невозможности запуска. На многих автомобилях, например, концерна VAG, в памяти приборной панели хранится пароль иммобилайзера. Здесь вполне может быть такая же ситуация.

Обмен между блоком двигателя и панелью приборов осуществляется по шине CAN. Значит, в первую очередь нужно убедиться в ее исправности, выполнив ряд электрических проверок на отсутствие замыканий проводов шины на массу, на питание и между собой.

Вооружившись мультиметром в режиме измерения сопротивления, начинаю проверку с диагностического разъема:

pin 06 CAN High на массу – замыкания нет;
pin 06 на pin 16 (бортовая сеть) – замыкания нет;
pin 14 CAN Low – на массу – замыкания нет;
pin 14 на pin 16 (бортовая сеть) также замыкания нет.

Далее измеряю сопротивление между контактами диагностического разъема pin 06 и pin 14 и получаю цифру 60 Ом. Пока что все замечательно. Сопротивление между проводами CAN-шины и должно составлять такое значение.

Продолжаю исследование и отключаю разъем от панели приборов и вновь измеряю сопротивление, которое оказывается равным 120 Ом. Что ж, все верно: в панели установлен оконечный резистор-терминатор, отключение которого приводит к изменению сопротивления между проводами шины.

Раз уж разъем от панели приборов отключен, заодно проверим линию CAN от этого разъема до диагностического разъема: все прозванивается, обрывов нет.

Такие же операции были выполнены и с ЭБУ двигателя – все в порядке. Сам блок между контактами шины CAN при отключенном жгуте проводов имеет сопротивление 120 Ом. Тоже все верно: блок управления двигателем, как и панель приборов, содержит встроенный резистор-терминатор.

Собираю все обратно и вновь подключаю сканер. Связи между ЭБУ и панелью приборов по-прежнему нет. Панель приборов все так же не отображает пробег, а коды неисправностей в памяти по-прежнему присутствуют. Надо ли говорить, что стартер все так же не вращается.

Ну что, самое время открыть документацию на автомобиль и поискать подсказку там. Читаю:

The ECM will only operate the starter relay providing the following conditions are met:

The ignition switch has been in the start position for a predetermined time;
The security response between the ECM and the instrument cluster (IC) has passed;
The engine is not running;
The transmission range switch is in the NEUTRAL or PARK position (vehicles fitted with automatic transmission);
The clutch pedal is operated (USA vehicles fitted with manual transmission).

Электронный блок управления включит реле стартера только при выполнении следующих условий:

ключ зажигания в позиции «Старт» в течение заданного времени;
выполнен обмен противоугонными данными между ЭБУ двигателя и панелью приборов;
двигатель не запущен;
селектор трансмиссии находится в положении «Паркинг» или «Нейтраль» (автомобили, оснащенные автоматической коробкой передач);
педаль сцепления нажата (автомобили для продажи в США, оборудованные механической коробкой передач).

Пару слов о последнем пункте. Почему для автомобилей, продаваемых в Америке, введено условие «педаль сцепления нажата»? Ответ прост: американцы настолько привыкли к езде на «автоматах», что совсем не проверяют положение рычага механической коробки перед запуском двигателя и запросто могут завести мотор при включенной передаче. Поэтому для таких машин обязательное требование – выжимать педаль сцепления перед запуском. Но это мы немного отвлеклись.

Из описания становится понятно: пока ЭБУ двигателя не получит ответ от панели приборов, он попросту не даст команду на запуск (прокрутку стартером).

По результатам проверки принял решение: с CAN-шиной, если рассматривать ее только как совокупность проводов, проблем нет. Проблема находится в самой панели приборов. А так как в панели содержится код иммобилайзера, ЭБУ двигателя не будет включать стартер, пока с ней нет связи. В руководстве, которое приведено выше, именно это и написано.

Обрисовал клиенту проблему и сказал, что неисправна панель, ее нужно менять и заново прописывать иммобилайзер у дилера. Но всегда есть шанс отремонтировать панель. Очень может быть, что в панели просто есть какой-нибудь дефект пайки в цепи питания или в разъеме. Практика показывает, что такое бывает, как говорится, направо и налево. Эти проблемы можно попытаться решить, вскрыв панель и внимательно рассмотрев ее плату.

Косвенно нашу гипотезу подтверждает еще и тот факт, что лампы на панели светятся, индикатор пробега работает, хотя и показывает прочерки. Другими словами, не все еще потеряно! В смысле, потеряно для нас с точки зрения возможного ремонта.

Даже при беглом осмотре сразу обнаруживается проблема. Вот фото:

Ну что ж, все встало на свои места. Причина дефекта – обрыв дорожки на плате панели приборов. Совершенно очевидно, что ранее эта дорожка уже подвергалась пайке, обрыв оказался именно в месте ремонта.

Вообще говоря, каждый диагност должен быть немного радиолюбителем-электронщиком. Во всяком случае, уметь паять платы электронных блоков управления. Это источник неплохого дополнительного заработка!

Надо ли говорить, что после аккуратного и тщательного восстановления дорожек платы двигатель запустился с первой же попытки. А клиент признался, что уже месяц мастера на разных сервисах безуспешно пытались завести автомобиль. Видимо, они понятия не имели про CAN-шину и хитроумный обмен между блоками управления.

Дадада, я лентяй, мне почти всегда в лом сидеть вечером за компом и набирать "многабукаф"! :D
Однако, продолжим!)) Поймите сразу: это дело было в мае и уже давно почти все сделано, просто за раз все выложить — я не осилю! :D

И так, поехали! После оживления кота в тот вечер, я столкнулся с неприятностью другого рода, и даже не сразу, а на следующий день: При езде Кот тупил, не отзывался на педаль газа, ехал вяло и т.п. Сразу стало ясно, что так быть не должно, и "Метод тыка" продолжился, ибо, как мне казалось, бак и сетки почищены, искра и впрыск есть, и в чем проблема — я в душе неипу! Большую порцию говна подбросила приборка с ее "самодиагностикой" и сраной горой DTC кодов, которые она показала! Критичной для меня была А879 — она же: Fuel Tank Jet Pump Fault, что значит "смерть топливного насоса", однако это не 100% факт, т.к. определяется она сильным падением давления топлива в рампе, причиной чего может стать не только насос, но и сетки с грязью, мертвый датчик давления на рампе или модуль управления насосом под задним сидением слева. Так вот, увидев эту ошибку, я снова полез в бак, выдернул родной насос, и заменил его, исключительно с пробной целью, на какой-то странный мелкий б/у-шный "насосик" с какой-то мелкой иномарки (подогнали мне его) с таким же креплением под родную сетку и двумя торчащими проводами (т.е. без фишки).

Приколхозив его, собрал все обратно. Было уже поздно, погода была хорошая, свежая, и я решил испытать сборку, погонять с открытыми окошками (потому что в салоне воняло бензом! :D) по городу и на утро поехать покупать и переобуваться в новую резину (будет в следующем посте). Проездив полчаса снова началась тупежка, но уже лучше чем было до этого, машина просто не хотела ехать (насос от малолитражки) и время от времени кашляла и пыталась заглохнуть. Так я доехал до дома, а на следующее утро так же, с тупежкой, съездил и приобрел новую резину. Далее вернулся в сервис и было решено найти насос помощнее, прыгнув в свою уже бывшую Албею, поехал в ближайший магазин запчастей и купил китайский Бош (продаван сказал, что его берут газелисты и, мол, еще никто не жаловался, а Газель, как раз, 2,5 литра, вроде как, да и на вид копия родного, только фишка другая!) за скромные 700 деревянных, и приехав на место махнул насосы. Опять же, на холодную полчаса было все норм, однако после снова начались тупежки, да еще и жара стояла дикая, и Кот вообще глох, с трудом заводился, с трудом ехал, снова глох, и так я епся 2-3 часа, чтобы проехать 10 км по городу, и это еще не в час пик! Доехав до сервиса, я уже во всю проклинал эту машину и был в дикой ярости!

Будучи мотористом с дипломом по специальности ДВС, было решено скинуть правое переднее колесо и проверить ДПКВ и его проводку, т.к. это единственный датчик, из-за которого машина может вообще не заводится или дико трепать нервы! И как вы думаете, что я увидел?!

Далее, я прыгаю в Албею, еду домой и методом подбора нахожу сие чудо и заказываю его на Экзисте:

Через 2-3 дня приходит новый датчик VEMO V25720035 от Мондео III с двигателем 2.5/3.0, на вид — точная копия родного, только цвет черный. Скидывается колесо с пыльником, и ставиться новый датчик. Все очень просто: втыкаешь в дырку в блоке, закручиваешь болтик, одеваешь фишку с проводом и собираешь все обратно. Итог? Кутак! Точнее сказать, полшишки! :DDD

Показалось, что движок стал работать ровнее и тише, и вроде бы все наладилось. Поездив пару дней все снова начало дико тупить и бесить меня! Тупежка на горячую усилилась, вплоть до глохнущего на ходу двигателя, и в голову закралась мысль, что китайский Бош — шлак, и дает слабое давление, от чего в жару в рампе кипит бензин и начинаются перебои с впрыском и начинается этот самый бесючий тупеж! Опять лезем в бак, и ради эксперимента ставим родной насос:

и так, родной насос, работает, едет какое-то время, затем начинается все тоже самое! Опять все разбираю, психую, и просто сидя со "стаканом" в руке начинаю вникать в конструкцию эжекционного насоса! Та самая синяя плюха — крышка эжектора главного модуля! А позже выясняется, что не крышка, а свободная в своем пазу хрень, с немного не понятной функцией! Крышка от ее паза отвалилась и плавала на дне бака! Крышка такая же желтая как и стакан и была слабенько припаяна к стакану, и видать, при чистке бака мы ее проепли! Далее без изучения хим свойств, берется секундный суперклей, крышка клеится на место, все собирается, запуск, пара минут и глохнет! Разбираем — клей растворился в бензине!))))) Вторая попытка — берется бензостойкая эпоксидка для бензобаков — итог такой же, но эпоксидка не растворилась, а просто не схватилась за стакан с крышкей, т.е. сама по себе))) Третья попытка — запаять пластик феном — от нагрева круглая сетка дренажа снизу поплавилась, и решено было это дело прекратить. Четвертая попытка — отдали стакан умельцу, который в итоге заклеил крышку "Космофеном", как выяснилось — он это делает не в первой, косяк с крышкой — это Фордовское, и синяя плюха, с его слов, должна свободно играть в этом пазу, но крышка должна быть герметична. ИТОГ: крышка на месте, теперь давление от насоса не уходит обратно в бак через эту синюю плюху, а поступает в двигатель, и машина едет! Заепца? :D Кутак!

Поездив какое-то время, на жаре снова началась тупежка! Я в бешенстве, готов Коту руль прокусить! :D

Еду на диагностику в Бош сервис, на крутом сканере мне печатают диагностику, а там сраная гора ошибок — 32 ошибки по двигателю! Диагност в шоке, а я ему объясняю, что ковырялся в машине, и что для начала надо ошибки скинуть. Скидываем, и по движку я вижу одну ошибку P1582, и остальное по мелочи — два датчика ABS, пара ошибок по CAN, и ошибка подушки руля (не стреляно, о ней потом). И самое забавное — Бош выдал такое о Приборке: "Чтение записей из накопителя сбоев невозможно!". Болезнь Фордов — нужно прозвонить и пропаять контакты в приборке. И поэтому у меня куча ошибок в самодиагностике, которые не удаляются и не несут ни какого смысла. Отдав 800 руб. за диагностику, было решено купить себе свой Wi-Fi ELM327 под Яблофон, но ждать с Али было бы долго, поэтому не поЖИДничал, и купил в городе через день в два раза дороже, чем с Китая) Но купил я его не для просмотра ошибок, а для замера давления топлива по совету Сереги szhitnik! Ошибка P1582 имеет много причин: первая — смерть ДПДЗ, вторая — перебои с подачей топлива и, как следствие, заглохнувший мотор! Перебои по топливу бывают как из-за не исправности топливной системы, так и по вине инерционного выключателя подачи топлива — это кнопка в стойке под бардачком у правой ноги пассажира. Она должна сработать при ДТП или наезде на что-нибудь с сильным ударом по кузову — внутри магнит и стальной шарик, который при ударе срывается с магнита и падает на кнопку отключения. Неисправность его вряд-ли возможна, хотя — ХЗ! В итоге, додумался я, что дело в ДПДЗ, снял дроссель, высверлил клепки, внутри на пластике надпись DENSO, и круглая плюха самого датчика на эффекте холла, а в пластике самом залиты дорожки и микросхема, преобразующая сигнал с холла в сигнал, понятный мозгам от опорных 5 В, которые идут на датчик от мозгов.

Датчика внутри два — один снимает показания, второй проверяет работу первого, они не синхронные, сигналы отличаются, поэтому на датчик идет 4 провода: опорные 5 В, земля, и два выхода с двух датчиков на мозги.
Позвонил в Москоу-Сити на разборку, где разбирают знакомые знакомых, дросселя нового образца нет, но через неделю должна прийти машина 8 года с Англии, и с нее мне снимут и отправят дроЧЧель всего за 2000 руб. Ждать неделю — не комильфо! Фиат на этот момент уже продан, и я начинаю смотреть в инете, где еще стоят похожие дросселя от DENSO, и в итоге я вижу, что такие идут на Тойотах, Маздах и на чем-то ещё.

Иду к товарищу, у которого стоит битая Королла 150, договариваюсь снять у него дроссель на проверку, но я не удивлен — у Тойоты с 1.6 дроссель меньше чем мой с 2.5, и тогда я решаюсь высверлить клепки и на Тойотовском, и перекинуть крышку с датчиком к себе! Крышки одинаковые, но внутри под надписью DENSO есть коды, так вот они отличались всего на одну букву! Тойотовский работал зеркально моему, т.е. дроссель крутился в другую сторону, и я решаюсь разорвать у себя проводку, сделать обжимку "папа/мама" и поменять полярность на приводе дросселя.

Собираю дроссель с новой крышкой, завожу — а у меня загорается "красная шестеренка", движок в аварийном режиме, на педаль не реагирует! Тут мне становится ясно, что буква в коде связана не только с вращением дросселя, но и со схемой в пластике датчика, и сигнальное напряжение Тойоты отличается от Котового. Грустный, печальный. Разбираю, ставлю все на место, полярность возвращаю как было. Тойотовский возвращаю владельцу. Думаю, что придется ждать другой дроссель. Тут у одного товарища (прости, я не помню у кого) подобная ситуация, я ему говорю про дроссель, а Сергей говорит, что стоит замерить давление топлива. Мы с ним спорим, но он меня убеждает проверить. Я покупаю сканер, цепляю к 6-ке, качаю кучу бесплатных программ и нахожу среди них хорошую — OBD Car Doctor, открываю в ней таблицу по давлению, и вижу, что после запуска давление с 3.8 идет вниз при прогреве, а после двух кругов по двору — падает ниже 1 атм! Я в шоке! Серега был прав! СПАСИБО тебе еще раз за наводку! Отказываюсь от дросселя. Снова лезу в бак, думается мне, что все же родной насос мертв, и я его меняю на китайский Бош, что у меня лежит в кармашке двери))) Заводимся, едем, вроде все хорошо) На следующий день утром топлю на работу, на ходу Яблофон показывает график давления. Оно есть, но при кикдауне сильно падает. Понятное дело, на Газели нет 200 коней! :DDD Ладно, думаю, пока так поезжу. Утро было прохладным, приехал на работу, припарковался, все норм. В обед решил скататься по делам. Стоит дикая жара. Проезжаю около километра и снова начинается тупеж! Я уже спокоен) Ну, думаю, китайское гавно, куле с него взять?! Изучаю интернет, нахожу оригинальный насос Бош для ГАЗа, у которого по катологу честные 110 л/ч. С тупежом еду на авторынок и среди "ГАЗ"овых ларьков хожу и ищу этот самый ОРИДЖИНАЛ! Все суют мне ВАЗовский и уверяют, что я дурачок, начитался в инете всякой херни и ищу не существующий насос. Однако, уже в последнем ларьке, сидит дядя хороший, который сразу же меня понимает и достает для меня коробочку, заклеенную блистером с проверочным кодом (проверил на сайте сразу с трубы — оригинал!) и на коробке стоит нужный мне код: 0 580 454 138 и просит за него всего 2000 руб!

Не раздумывая забираю насос, ибо на Экзисте он стоит дороже! :DDD Бегу в машину, с тупежом доезжаю до стоянки на работе, скидываю заднее сидение ( я могу уже с закрытыми глазами в бак лазить! :D) и меняю насос на новый. Пробная поездка — все шикарно, давление при кикдауне падает совсем не так критично, как на китайском, и при резком отпускании газа пинает давление до 4,8, т.е. насос отрабатывает по полной! Я радостный иду на работу и уже вечером по дороге домой тупеж возвращается! Давление по сканеру — 0.6 атм! 0.6, КАРЛ! с дичайшим тупежом и дрочевом педали доезажаю 3-4 км до двора своего друга, прошу его выйти ко мне за компанию постоять, и опять лезу в бак, и в душе не ипу че делать! И тут, далекий от машин и техники братан выдвигает теорию, мол, а может сетка? И тут меня осенило! Она же родная, я ее промыл, когда бак чистил, светлая стала, такой я ее и оставил. Тут же все собираю не закручивая крышку бака, еду в "Би-Би", он же "Авто49", покупаю вазовские сетки из наличия — большую и маленькую, и еду обратно. Большая сетка не лезет в стакан, а маленькая лезет с трудом. Сетка не вертикалка, как родная, а горизонтальная, т.е. лежит на дне. Пришлось нижнюю резинку насоса убрать, и поставив сетку, насос в стакан буквально затолкать силой! Собрал, завел — давление 3.8-4.2, едет, едет ОКУЕННО! Я другу говорю: -Мать твою, ты где раньше то был?! :DDD

В итоге сейчас стоит насос Бош 0 580 454 138, сетка от ВАЗ маленькая, нижней резинки нет, с улицы справа сзади слышно жужжание насоса (из-за отсутствия резинки, думаю). Едет, больше не тупит, но начало появляться ощущение, что мелкая сетка от ВАЗа, вжатая в пазы насоса в полу "стакана", имеющая и без того малую пропускную способность, и, вероятно, уже плавающая в грязном осадке от бензина, уже подзасралась, и ее надо бы поменять. Да и, по всей видимости, родной насос живой, и мне хочется посмотреть на показания давления при кикдауне с ним, и если оно будет выше, чем сейчас — поставить родной, а новый оставить прозапас. Заказал и получил сетку HS110016 — самую дешевую из аналогов Фордовской вертикальной сетки от первого Фокуса, которую люди себе ставят на Мондео III, хотя еще от Тойоты лапоть большой ставят, но мне он показался слишком большим. Скоро все опять перекину и замерю давление, а там уже отпишусь. Вот такие дела!

ВЫВОД: полезете в бак — чистите большие сетки модулей, маленькие сеточки-гвоздики эжекционного насоса, МЕНЯЙТЕ сетку на самом насосе и самое главное: при тупежах — первым делом меряйте давление топлива!

U0155-87 Lost communication with instrument cluster control module. | Bus signal/message failure – missing a message.
U0122-87 Lost communication with vehicle dynamics control module. | Bus signal/message failure – missing a message.
U0126-87 Lost communication with steering angle sensor module. | Bus signal/message failure – missing a message.
U0102-87 Lost communication with transfer case control module. | Bus signal/message failure – missing a message.
U0100-87 Lost communication with engine control module/powertrain control module. | Bus signal/message failure – missing a message.
U0300-55 Internal control module software incompatibility. | System programming failure – is not configured.
U0416-86 Invalid data received from vehicle dynamics control module. | Bus signal/message failure – signal is invalid.

B1154-98 Driver’s seat backrest | Component failure – component or system is over temperature.
U0155-00 Lost communication with instrument cluster control module. | General failure information – no sub type information.
U0300-00 Internal control module software incompatibility. | General failure information – no sub type information.
U2106-38 Switchpack signal B | Frequency modulation/pulse width modulation failure – signal frequency is incorrect.

0033 Windshield wash pump short circuit.
0004 Auxiliary input fuse defective.

0010 Error in motor drive bridge.
0012 Steering column radial motor – short circuit.

C1A96-24 Brake light switch circuit. | General signal failure – signal stayshigh.

U3000-16 Control module. | General electrical failure – circuit voltage below threshold.
U0402-00 Invalid data received from transmission control module. | General failure information – no sub type information.
U0102-00 Lost communication with transfer case control module. | General failure information – no sub type information.
U0100-00 Lost communication with engine control module/powertrain control module. | General failure information – no sub type information.
C1A48-01 Warning lamp circuit, signal lamp connection failure | General failure information – general electrical failure.
U0155-00 Lost communication with instrument cluster control module. | General failure information – no sub type information.
U0122-00 Lost communication with vehicle dynamics control module. | General failure information – no sub type information.
U0101-00 Lost communication with transmission control module. | General failure information – no sub type information

U0010-87 Medium speed CAN communication bus | Bus signal/message failure – missing a message.
U2003-88 Fibre optic communication bus | Bus signal/message failure bus is off.

B1A00-46 Control module. | System internal failure – calibration/parameter memory failure.
B1A99-4C Power on reset | SAE – reserved.
B1A00-16 Control module. | General electrical failure – circuit voltage below threshold.

Потеряна связь с приборной панели управления модуля. | Автобус сигнал/сообщение сбой - отсутствует сообщение.
U0122-87 потерял связь с vehicle dynamics control module. | Автобус сигнал/сообщение сбой - отсутствует сообщение.
U0126-87 потерял связь с датчиком угла поворота рулевого управления модуля. | Автобус сигнал/сообщение сбой - отсутствует сообщение.
U0102-87 потерял связь с раздаточной модуль управления. | Автобус сигнал/сообщение сбой - отсутствует сообщение.
U0100-87 потерял связь с engine control module/модуль управления силовым агрегатом. | Автобус сигнал/сообщение сбой - отсутствует сообщение.
U0300-55 модуль внутреннего контроля несовместимости программного обеспечения. | Системы программирования неудача - это не настроен.
U0416-86 поврежденных данных, полученных от vehicle dynamics control module. | Автобус сигнал/сообщение сбой сигнала, является недопустимым.

B1154-98 спинки сиденья водителя | сбоя компонента - компонент или система находится над температурой.
U0155-00 потерял связь с приборной панели управления модуля. | Общие сведения о сбое - нет Подкатегория информации.
U0300-00 модуль внутреннего контроля несовместимости программного обеспечения. | Общие сведения о сбое - нет Подкатегория информации.
U2106-38 Switchpack сигнал B | частота модуляции/широтно-импульсной модуляции провал - частота сигнала неверно.

0033 ветровое стекло мыть насос короткого замыкания.
0004 дополнительного входа неисправен предохранитель.

0010 ошибка в моторный привод мост.
0012 рулевой колонки радиальный двигатель - короткое замыкание.

C1A96-24 выключатель стоп-сигналов контура. | Общий сигнал сбоя - сигнал stayshigh.

U3000-16 модуль управления. | Общие повреждения электрической цепи - цепи напряжения ниже порогового значения.
U0402-00 поврежденных данных, полученных от передачи в модуль управления. | Общие сведения о сбое - нет Подкатегория информации.
U0102-00 потерял связь с раздаточной модуль управления. | Общие сведения о сбое - нет Подкатегория информации.
U0100-00 потерял связь с engine control module/модуль управления силовым агрегатом. | Общие сведения о сбое - нет Подкатегория информации.
C1A48-01 предупреждение о цепи лампы, лампы сигнала сбоя подключения | Общие сведения о сбое - общие электрических неполадок.
U0155-00 потерял связь с приборной панели управления модуля. | Общие сведения о сбое - нет Подкатегория информации.
U0122-00 потерял связь с vehicle dynamics control module. | Общие сведения о сбое - нет Подкатегория информации.
U0101-00 потерял связи с передачей управления модуля. | Общие сведения о сбое - нет Подкатегория информация

U0010-87 Средняя скорость может коммуникационной шины | шины сигнал/сообщение сбой - отсутствует сообщение.
U2003-88 волоконно-оптической связи автобус | автобус сигнал/сообщение сбой шины off.

B1A00-46 модуль управления. | Системы внутренняя ошибка калибровки/parameter сбой памяти.
B1A99-4C схема сброса при включении питания | SAE - защищены.
B1A00-16 модуль управления. | Общие повреждения электрической цепи - цепи напряжения ниже порогового значения.
Исходя из этого следует, что у вас проблемы со звуком модуля FM радио(не ловит каналы,не сканирует) расположен он по моему сзади в багажнике как у БМВ ФОРД либо нет питания. Проще поменять модуль.

Руководствуясь электрическими схемами, проверьте
цепь.

Реле функций
обеспечения комфорта
- короткое замыкание
на массу

Стоп-сигнал прицепа -
короткое замыкание
электрической цепи на
массу

Цепь стоп-сигнала
прицепа: короткое
замыкание на массу

Руководствуясь электрическими схемами, проверьте
цепь. При необходимости отремонтируйте.

Управление верхним
стоп-сигналом -
короткое замыкание
цепи на массу

Электрическая цепь
управления верхним
стоп-сигналом - короткое
замыкание на массу

Руководствуясь электрическими схемами, проверьте
цепь. При необходимости отремонтируйте.

Задний левый
габаритный фонарь -
короткое замыкание
цепи на массу

Задний правый
габаритный фонарь -
короткое замыкание
цепи на массу

Блок рулевого колеса –
отсутствует сообщение

Проверьте работу выключателей на рулевом колесе в
цепи шины LIN (т.е. выключателей круиз-контроля,
лепестковых переключателей передач и нижнего блока
выключателей мультимедийной системы, если они
установлены). Руководствуясь электрическими схемами,
проверьте цепь LIN между блоком рулевого колеса и
центральной распределительной коробкой. Проверьте
цепи питания и массы левого блока рулевого колеса

Датчик движения в
салоне - отсутствует
сообщение

Проверьте работу датчика движения в салоне.
Руководствуясь электрическими схемами, проверьте
цепь LIN между датчиком движения в салоне и
центральной распределительной коробкой. Следует
также проверить цепи питания и массы блока
управления шиной LIN. Сбросьте коды DTC и повторите
проверку. Если код DTC сохраняется, замените датчик
движения в салоне. Если есть подозрения на
неисправность блока/компонента, обратитесь к

Код ошибки P0560 звучит как «неисправность системы напряжения бортовой сети». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «System Voltage Malfunction».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0560

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P0560 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Данный код неисправности определяется как «сбой в системе напряжения». Устанавливается, когда модуль управления трансмиссией (PCM) обнаруживает ненормальное значение напряжения от аккумуляторной батареи.

Когда зажигание переводится в положение «ON», PCM выполняет проверку системы зарядки, запуска и аккумуляторной батареи. При работе двигателя, в полностью функциональной системе, напряжение бортовой сети должно находится в диапазоне от 13,8 до 14,4 вольт.

Модуль управления трансмиссией (PCM) контролирует цепь зажигания, чтобы определить, работает ли система зарядки. Если напряжение слишком высокое или слишком низкое, будет установлен код неисправности. Также появится этот код, если напряжение отсутствует, но оно должно быть.

Данная проблема является электрической неисправностью. А показания, которые ниже или выше запрограммированного диапазона, вызовут срабатывание предупредительной лампы на панели приборов. Также код ошибки P0560 будет сохранен и записан в память как неисправность.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0560 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
Горит красный индикатор зарядки аккумуляторной батареи.
Двигатель глохнет либо плохо заводится.
Частая или непредсказуемая остановка двигателя.
Повышенный расход топлива.
Резкое, неустойчивое или непредсказуемое переключение автоматических коробок передач.
Ошибочные показания приборов.
Постоянный разряд батареи.

Ошибка P0560 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с аккумуляторной батареей, системой запуска или зарядки. Это может также повлиять на функционирование других систем автомобиля. Поэтому при обнаружении неисправности рекомендуется как можно скорее устранить ошибку.

Причины возникновения ошибки

Код P0560 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Неисправная аккумуляторная батарея.
Вышел из строя генератор.
Большой разряд батареи из-за короткого замыкания в проводке или электрических компонентах.
Высокое сопротивление в кабеле между генератором и аккумулятором.
Разрыв цепи или замыкание между генератором и модулем управления.
Неправильно установленное дополнительное оборудование, например сигнализация, магнитола, фонари.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0560

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0560:

Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и находится в рабочем состоянии.
Проверьте генератор.
Осмотрите проводи и разъемы подключения на наличие повреждений.
Если ошибка не исчезла, проверьте модуль PCM.

Диагностика и решение проблем

Первым шагом в процессе устранения неполадок для любой неисправности является изучение бюллетеней технического обслуживания (TSB). На предмет известных проблем с конкретным автомобилем.

Наиболее частой причиной кода неисправности P0560 является низкое напряжение аккумулятора, а также неполадки системы зарядки (неисправный генератор). При проверке генератора, стоит обратить внимание на его ремень. Именно он, часто становится причиной неисправности.

Проверка аккумулятора

Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, проверьте наличие признаков накопления кислоты на клеммах. Кроме того, проверьте надежность соединений клемм и при необходимости очистите, отремонтируйте или замените клеммы.

Убедитесь, что все потребители электроэнергии выключены или отключены, и проверьте систему, чтобы убедиться, что батарея не разряжена. При обнаружении утечки изолируйте все цепи по очереди, чтобы определить виновную, и при необходимости отремонтируйте.

Проверьте аккумулятор под нагрузкой и замените его, если обнаружен дефект. Очистите все коды и повторно протестируйте систему, чтобы убедиться, что неисправность не возвращается. Если аккумулятор работает в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве. В проводке не обнаружено никаких неисправностей, перейдите к проверке генератора.

Тестирование генератора

Убедитесь, что вся проводка подключена, подключите сканер ОБД-2 и проверьте выходную мощность генератора при работающем двигателе. Если показание на выходе генератора не превышает 14 вольт, возможно генератор неисправен, но нужно проверить проводку.

Проверьте все первичные и вторичные заземляющие соединения, чтобы убедиться, что все соединения исправны. Плохое заземление часто приводит к перегреву в точках подключения. Поэтому проверьте все кабельные наконечники на наличие признаков опаливания, ожога или искрения. При необходимости отремонтируйте.

Обратите внимание, что выходная мощность генератора должна быть в пределах 14,2 В при работе двигателя на холостом ходу. И около 14,6 В при повышении частоты вращения двигателя.

Если код сохраняется, и в проводке нет неисправностей, но скорость заряда не соответствует указанным значениям, генератор неисправен. Однако это должно быть подтверждено сканером. Если сканер недоступен, следует использовать мультиметр для подтверждения неисправности генератора.

Прерывистая неисправность или сбой PCM

Описанные выше действия применимы к большинству транспортных средств, и они должны устранить код P0560. Однако, если код возвращается, вполне вероятно, что может присутствовать прерывистая неисправность. В этом случае придется дать возможность проблеме усугубиться, прежде чем можно будет произвести точную диагностику и окончательный ремонт.

Также существует вероятность того, что аномальное напряжение системы может повредить PCM, если PCM управляет выходом генератора. В таком случае необходимо заменить PCM, перепрограммировать его и проверьте автомобиль. Чтобы увидеть, возвращаются ли какие-либо коды.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0560 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Alfa Romeo
BMW (БМВ Х5)
Chery (Чери Тигго, Фора)
Chevrolet (Шевроле Спарк)
Citroen
Dodge
Fiat (Фиат Линеа)
Ford
Honda (Хонда Аккорд)
Hyundai (Хендай Санта фе, Солярис, Туксон, Элантра, i30)
Infiniti
Isuzu (Исузу Эльф)
Jaguar
Kia (Киа Спортейдж)
Land Rover
Lexus (Лексус rx400h)
Mercedes (Мерседес a190)
Nissan (Ниссан Х-Трейл)
Opel (Опель Астра, Корса)
Peugeot (Пежо 207)
Pontiac (Понтиак Grand Prix GXP)
Renault (Рено Дастер)
Saab
Subaru
Toyota (Тойота Камри, Приус, Хайлюкс)
ВАЗ 2107, 2110, 2114, 2115
Лада Гранта, Калина, Нива, Приора

С кодом неисправности Р0560 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0130, P0133, P0561, P0562, P0563, P0600, C1241, C1300, U0129.

Читайте также: