C1110 ошибка nissan teana

Опубликовано: 18.05.2024

Приехала после замены заднего правого подшипника с горящей лампой ABS, и "бьющей" педалью тормоза.
Сканер показал С1110.

Вывел в графический режим, и действительно нет сигнала скорости с задн. пр. датчика ABS.
Так как разъёмы кодированные, сделал кроссировку датчиков задних чтобы проверить проводку до блока.
Пришлось выпутывать их провода целиком от балки. Разъёмы кодированные, изготовление переходников.

Раз, и вращая левое заднее колесо - скорость появилась в сканере у правого заднего.
Пригорюнился, но недолго. Датчик значит тоже исправный. Остаётся новый подшипник. Через окно крепления датчика вижу что магнитное кольцо крутится.

Далее быстро в магазин, покупаю жвачку, жую до пропадания вкуса и образования мягкой жевательной эластичной массы.
Прилепляю к концу датчика, и сверху силиконом промазываю. Подогреваю чуть феном её, и быстро устанавливаю.
Отворачиваю датчик обратно, и вижу зазор примерно 2мм.

Пришлось снимать подшипник новый обратно. Хорошо что хозяин старый не выкинул.
Глубиномером измеряю, и вижу что у нового подшипника кольцо просажено глубже.
Потом смотрю на коробку от него ( хозяин в ней хранил старый), и читаю что он чинский.

Протираю-продуваю датчик, кольцо старого подшипника, ставим его обратно, круть - и скорость пошла.
Писец.

Ладно, собираем всё назад со старым подшипником, поехали.
Бац, лампа погасла, но опять педаль дрожит. Сканер в график , ужас вижу. Задний правый подшипник и передние - дают одинаковую скорость, но теперь дрожит сигнал у заднего левого.

Осцилл на него - действительно рваный сигнал. Дожимакю пальцем его - сигнал пошёл.
Снимаю его, осматриваю, и вижу кривизну пластикового крепёжного язычка. Подогреваю и делаю ровно 90 градусов. Вставляю, сигнал стал меньше рваться.

В итоге пришлось снимать и левый подшипник, там окалина мешала работе на магнитном считывателе подшипника.. Чистка - продувка - на место.
Всё, поехала нормально и треск, и ошибки пропали.
Хорошо что он недолго так ездил, и соленоиды клапанов с микросхемами не успел на. нуть

Так что получается у теан - есть видимо профилактическое снятие подшипников для очистки от окалины, соответственно и своевременная замена самих дисков тормозных с колодками.

Вот так дрожала скорость у исправного заднего левого подшипник с датчиком, после кроссировки и установки его обратно. :-)

Недавно неожидано стала срабатывать АБС на небольших скоростях и плавном торможении. Поменял колодки вкруг, заменил тормозную, сделал комп.диагностику все показывает нормально. Кто знает помогите.

Автор: BERG
Любитель
Откуда: Пермь
Сообщений: 66
Уважение: +3
Пол: Мужской
ICQ: 157444159
Последний визит:
11.12.2019 12:52:19

Такая же фигня . Сегодня утром поехал. начинаю оттормаживаться и слышу хруст спереди (такой звук как будь то на механической коробке втыкают скорость без выжима сцепления) . Сначала шок. Потом только понял что это АБС срабатывает. Пока ехал до работы несколько раз повторялась ситуёвина. Ну а когда с работы поехал очень часто стало повторяться. Ладно бы постоянно. а то временами.

Автор: ///WALD
Мастер
Откуда: Адыгея
Сообщений: 165
Уважение: +18
Пол: Мужской
Последний визит:
01.02.2011 00:56:11

надо смотреть оконечные датчики абс, что в супорта идут. Или же контакты на сами эти датчики. Это перво на перво.

Автор: BERG
Любитель
Откуда: Пермь
Сообщений: 66
Уважение: +3
Пол: Мужской
ICQ: 157444159
Последний визит:
11.12.2019 12:52:19

По моим ощущениям косяк в левом переднем колесе. снял его посмотрел снаружи датчик. провод от него до фишки на крыле. всё в норме. Сам датчик не откручивал. На мутиана вычитал, что одному мужику с такой проблемой актуатор (вроде так пишется) приговорили официалы и выставили ему счёт порядка 140 тысяч. Что то как то сафсем не хочется попадать на такое бабло.

Автор: ///WALD
Мастер
Откуда: Адыгея
Сообщений: 165
Уважение: +18
Пол: Мужской
Последний визит:
01.02.2011 00:56:11

много. дело может быть в любом из датчиков. лучше смотреть все, и проверить их. Да еще можно и на ошибки АБС компьютер проверить. Больше посоветовать не могу, не сталкивался. :dontknow:

Автор: BERG
Любитель
Откуда: Пермь
Сообщений: 66
Уважение: +3
Пол: Мужской
ICQ: 157444159
Последний визит:
11.12.2019 12:52:19

В любом? Тогда почему не срабатывает АБС на все колёса а только на одно ? В любом случае завтра сниму датчик и проверю. Может у кого была такая хрень уже?

Автор: Kaznik
Любитель
Откуда: Хабаровск
Сообщений: 42
Уважение: 0
Пол: Мужской
Последний визит:
09.03.2013 16:49:42

Ну и кто как рашил эту проблему?

Автор: BERG
Любитель
Откуда: Пермь
Сообщений: 66
Уважение: +3
Пол: Мужской
ICQ: 157444159
Последний визит:
11.12.2019 12:52:19

Сделал следующее: съездил к официалам, подключили комп показало ошибку датчика положения руля (руль снимал, видать поставил не так). И в этот же день снимал все датчики АБС и чистил. Они были покрыты слоем пыли от тормозных колодок. Сейчас вроде тьфу, тьфу, тфу. Мысль такая. при работе колодки изнашиваясь точат и тормозные диски. Эта пыль осаживается на датчики равномерным слоем и потом экранирует его.

Уверен, что не последняя, т.к. проделанные мною работы не дали особого эффекта.
Случается ошибка 1110 — неисправность клапана управления фазами газораспределения. Есть несколько причин для её появления и начитавшись форумов и драйвов других владельцев QR20 с подобной проблемой, выбрал наиболее вероятную причину. А именно — сбиты метки ГРМ, почему так — ну основным был тот факт, что достался мне Хтреил со "свежеоткапиталенным" мотором (буквально 10 тыс км назад). Зная устройство механизма ГРМ, что необходимо взводить муфту, я предположил, что мастера этого не знали и муфту не взвели и поэтому на выходе получаем потерю мощности — на низах не едет, макс. скорость 155 ито с горки (не кидайтесь тапками, но я каждую свою машину тестирую на максимальную скорость и все ложили стрелку достойно, даже в тойже конфигурации что и Икс — 4вд QR20, с такой скоростью не гоняю и тем более по городу на зебрах по дворовой территории не езжу), и весь этот букет дополняла низкая компрессия 10-10,2.
Для проверки моей теории необходимо было проверить метки ГРМ…
Снимаем крышку (делал я это уже стопицот раз на предыдущих QRах), для этого откручиваем 7 винтиков, отсоединяем фишку от клапана VVT и вот она в руках… чёрная такая, вся в нагаре… чтооооо? что это такое — была моя первая реакция, ни одна снятая мною крышка не выглядела именно так, крышка и весь механизм ГРМ был в чёрной саже. Скажу сразу масло лью Nissan 5w30 (в пластике 5л), фильтр оригинальный, замена каждые 5-6 тыс. км и на этом масле я не проехал ещё и двух тысяч.

Сажа легко протёрлась с муфты ГРМ, с шестерни не так уж хорошо

Натяжитель чувствует себя хорошо, вылет примерно 1 см, тут я немножко вздохнул, что причина точно не вытянувшаяся цепь.

Пед чисткой я заметил на крышке в месте резиновых колечек осколок метала… "вот причина" — возрадовался я, но тут же в голову полезли мысли "и что теперь с этим делать, в условиях самоизоляции?" Но как показал дальнейший осмотр, осколочков было два и они плотно сидели на своих местах поддерживаемые колечками, позже я нашёл и второй кусочек. Могу предположить, что сломали при монтаже, т.к. я достал всё предельно деликатно и аккуратно, ибо не в первой.

Вооружившись щёткой и карбклинером отмыл крышку и клапан VVT

Глядя с тоской на грязный ГРМ и держа в руках половину балона карбклинера, я не долго думая затолкал во все дыры ветошь начал чистить там карбом, получилось не очень, т.к. трубочка на пузырь короткая, а переворачивать его нельзя, но хоть так…

Итак, к самому главному, метки ГРМ, чтобы облегчить себе жизнь при прокручивании механизма необходимо выкрутить свечи… и вот тут меня ждал сюрприз… Вооружившись головкой на 16 и воротком, я попытался стронуть свечку, с обычным своим усилием, но нет… чуть больше… нет… с максимальным усилием перед тем как разорвать свечу пополам — НЕТ! И тут я начал вспоминать, что последний раз закручивал свечи на прогретый мотор… №"%:*!*?:(%"%:!;"%:? — именно так выглядели мои мысли в голове. Хотя скорее всего, там был просто один мат…
Но где наша не пропадала, я принялся крутить ГРМ за распредвал (изначально планировал за колено крутить, но не стал снимать колесо, хотя сейчас сижу и думаю, что возможно даже со свечками за колено крутилось бы проще), сделал 3 оборота цепи, понял, что до совмещения меток ещё далеко, а силы прокручивать через свечки у меня заканчивались, плюнул на это всё.
Дальше всё просто обезжириваем, серый герметик Dirko и тянем крест накрест крышку.

Итог: через пару часов пошёл заводить автомобиль, завелась легко с пол оборота (вот тоже думаю, а ведь еслиб метки сбиты, то и заводилась бы хуже, но нет как часики, ну да ладно). Звук цепи был немного продолжительнее и ярче в музыкальном смысле, чем прежде. Причём тарахтит цепь у меня не каждый раз и при разных условиях (что тоже не понятно). Скинул ошибки 1111 и 1110, они появились при старте, т.к. цепь была не натянута, т.к. из муфты вытекло уже всё масло, кстати вытекает оно прямо на ремень, но мы то опытные — мы подложили туда тряпочку. Прогрел до рабочей температуры И? И ничего не изменилось, как был впуск у меня минус 12 так и остался, что кстати ещё один довод в пользу сбитых меток.

Темнело и ехать никуда не хотелось, завтра возможно и прокачусь, проверю появление ошибки, а появляется она у меня в режиме резкий набор скорости до 110 (примерно) км/ч и потом отпускам ГАЗ и идём накатом и вот к скорости 80 км/ч имеем чек, а если чека нет, то в памяти она уже висит заветная 1110.
ПС: Масло под замену, порекомендовали Nissan 5w30 в жести 4l.

Владельцы Ниссан Теана 31 часто сталкиваются с проблемой отказа системы ABS. Ремонт системы ABS дорогостоящая процедура. Любая ошибка или не квалифицированный ремонрт может привести к двойным расходам. Будьте внимательны и доверяйте ремонт профессионалам .

Причин неисправности АБС несколько:

Неисправность датчика ABS
Деформация установочного места под датчик ABS (окисление)
Неисправность подшипника ступицы
Неисправность электронного блока управления ABS

Для решения проблемы с ABS необходимо подходить комплексно:

Проверить работу датчиков ABS, если есть проблема устранить
Проверка работы ЭБУ ABS, проверяется компьютером, при наличии проблем блок АБС ремонтируется
После устранения всех проблем финишная диагностика

ВНИМАНИЕ! Если вышел из стоя блок управления ABS, то это не причина проблемы а следствие не правильной работы датчиков ABS. Нельзя решить проблему простой заменой блока или его ремонтом.

Коды ошибок неисправности системы ABS Nissan Teana J31

C1101 (RR RH SENSOR?1) Цепь в датчике заднего правого колеса разомкнута

C1102 (RR LH SENSOR?1) Ццепь в датчике заднего левого колеса разомкнута

C1103 (FR RH SENSOR?1) Цепь в датчике переднего правого колеса разомкнута

C1104 (FR LH SENSOR?1) Цепь в датчике переднего левого колеса разомкнута

C1105 (RR RH SENSOR?2) При замыкании цепи в датчике заднего правого колеса происходит замыкание. Или когданапряжение питания датчика находится вне стандарта. Когда расстояние

между датчиком колеса и датчиком Ротора находится слишком большой и импульс датчика не может быть распознан блоком управления

C1106 (RR LH SENSOR?2) При замыкании цепи в датчике заднего левого колеса происходит замыкание. Или когда напряжение питания датчика находится вне стандарта. Когда расстояние

C1107 (FR RH SENSOR?2) При замыкании цепи в датчике переднего правого колеса происходит замыкание. Или когда напряжение питания датчика находится вне стандарта. Когда расстояние

C1108 (FR LH SENSOR?2) При замыкании цепи в датчике переднего левого колеса происходит замыкание. Или когда напряжение питания датчика находится вне стандарта. Когда расстояние

C1109 (BATTERY VOLTAGE ABNORMAL) Напряжение батареи блока управления слишком низкое

C1110 (CONTROLLER FAILURE) Внутреннея неисправность в блоке управления

C1111 (PUMP MOTOR) Это отображается, когда блок управления обнаруживает неисправность в системе управления. Мотор или реле.

C1113 (G-SENSOR) Продольный G-датчик неисправен, или сигнальная линия продольного датчика неисправна. G-сенсор разомкнут или закорочен.

C1116 (STOP LAMP SW) Цепь выключателя стоп-сигнала разомкнута.

C1120 (FR LH IN ABS SOL) Цепь соленоида входа переднего левого колеса.

C1121 (FR LH OUT ABS SOL) Цепь соленоида выхода переднего левого колеса.

C1123 (FR RH OUT ABS SOL) Цепь соленоида выхода переднего правого колеса.

C1124 (RR LH IN ABS SOL) Цепь соленоида входа заднего левого колеса.

C1125 (RR LH OUT ABS SOL) Цепь соленоида выхода заднего левого колеса.

C1126 (RR RH IN ABS SOL) Впускной соленоидный контур заднего правого колеса.

Господа, всем доброго дня.
Есть проблема с Иксом небольшая - горит чек.
3 длинных и 10 коротких сигналов. (я так понимаю ошибка 1320)
Диллерский сканер говорит о том, что это не катушки. Диагносты выявили подклинивающий соленоид VVL, который я поменял на рабочий с другого мотора. Так же говорят, что МАФ врет на 12 процентов и что надо чистить топливную систему.

Машина, по-моему, ведет себя адекватно вполне (владею неделю Трейлом, пока не знаю как должно быть, ибо купил с чеком). Не троит, не чихает и т.д.

После сброса ошибки, что сканером, что педалированием при следующей заводке она не возникает, и при второй тоже, а на третий раз когда заводишь достаточно прогреть мотор и поехать, как на тебе "Джеки Чан" =(

И что это было?
Вот видео, думаю ничего нового оно вам не покажет

Замена цепи - удовольствие не дешевое, потому надо быть в полной уверенности, что именно цепь.
Ошибка по цепи обычно загорается, если распредвал отстает градусов на 12.
а) странно, что спецы с диллерским сканером не заметили этого;
б) на поведение машины это должно отражаться тоже.

Клапан-то другой, но ты ж его не промыл хорошенько и не проверял перед установкой.
Здесь мы говорили о проверке системы фаз газораспределения: Горит "CHECK ENGINE". Коды ошибок.

PS Плохо, что не взял распечатку со сканера, многие бы вопросы прояснились.

Замена цепи - удовольствие не дешевое, потому надо быть в полной уверенности, что именно цепь.
Ошибка по цепи обычно загорается, если распредвал отстает градусов на 12.
а) странно, что спецы с диллерским сканером не заметили этого;
б) на поведение машины это должно отражаться тоже.

PS Плохо, что не взял распечатку со сканера, многие бы вопросы прояснились.

Промыл я клапан, который ставил в мотор и рабочий он был.
Сканером смотрел сегодня лично и ничего криминального не увидел.
Цепь не гремит и не шумит на на холодную, ни на горячую.
На холостых вал двигался по сканеру +1 - -1 градус, тоесть ВВЛ работает.

Есть предположение, что масло густовато еще для этого двигателя, что сказывается на работе клапана ВВЛ. 10в40. От старого хозяина оно еще.
Плюхну 0в30, поменяю маф с фильтром, посомтрим что поменяется.

На ХХ угол распредвала и у меня меняется -1. +1. Цепь новая. Это не клапан, это колебания наверно из-за натяжителя (он тоже новье) - натяжитель гасит небольшие неравномерности оборотов.
На ХХ напруга на соленоид клапана не подается, клапан не передвигается. Соленоид включается и двигает клапан только где-то свыше 1300. 1500 об , наблюдал много раз по своему компу, и фото где-то приводил.

По углу на ХХ смотрится растяжение цепи. Мануал допускает -5. +5 град., а +1. -1 это очень хорошо.

Извини, как-то не вчитался сразу.
Если газовал на месте и распредвал не двигался, то очень плохо!
Это только на ХХ (без педали газа) должно быть +1. -1.

Или не газовал при этом замере?
Че-то запутал меня:)

На самом деле был не ХХ, а нажата педаль газа. Так?

Угол поворота распредвала +1 . -1 сканер показывает, когда распредвал неподвижен относительно коленвала.
Это нормально, если машина работает на ХХ.
Приведу картинку:

Сканер отслеживает работу ГРМ по двум параметрам, здесь они обозваны:
Угол кулачкового вала впускных кл. = 1 (но может быть и -1. 0. +1)
Управл. на клапан изменения фазы ГРМ = 1% (может быть 0) - это значит напряжение на соленоид клапана не подается, от того и распредвал не шевелится.

Далее скрин при 2525 об:

Угол кулачкового вала впускных кл. = 22 град
Управл. на клапан изменения фазы ГРМ = 43% - управляющее напряжение подано, распредвал послушно повернулся на 22 град.
Обычно проверяется еще мгновенно ли Угол распредвала падает в ноль при сбросе газа, т.е. клапан не зависает (муфта не клинит).
Вывод: система ГРМ работает нормально.

Если при повышенных оборотах Угол кулачкового вала впускных кл. по прежнему = -1. 0. +1, то увы, срабатывания нет.
Надо смотреть:
1. Подается ли вообще управление на клапан Управл. на клапан изменения фазы ГРМ. Если нет, то проблема в электрике до соленоида.
2. Если подается, но Угол кулачкового вала впускных кл. не меняется,
то проблема с самим соленоидом,
либо соленоид срабатывает, а клапан загрязнен и не пускает масло,
либо заклинена муфта (что не приятнее всего. )

Проверка электрики есть в англ. мануале, нужен только мультиметр и толковый электрик (желательно со знанием англ. яз. шутко:)

Еще одна картинка, здесь растянута цепь:

Здесь на ХХ 775 об (сбит немного ХХ) управление на соленоид не подается, что и должно быть
Управл. на клапан изменения фазы ГРМ = 1%

Но распредвал тем не менее повернут на -12 град (мануал допускает -5. +5). Горела ошибка, но код уже не помню (машинка не моя).
Угол кулачкового вала впускных кл. = -12 град
Вывод: растяжение цепи.

Читайте также: