Дефект тормозной системы приора ошибка

Опубликовано: 18.05.2024

Недавно на личном опыте пришлось понять, как это оказаться без тормозов на дороге. Рекомендую всем чаще осматривать всю тормозную систему, чтобы не попасть на более дорогой ремонт, как получилось у меня. Началось все с того, что педаль тормоза стала более “тупой”, слабо нажмешь — еле тормозит, чуть сильнее уже идет юзом. Как-то при поездке педаль стала ну очень вялой, никакой информативности. Выбрал место, где было по меньше машин, и нажал педаль тормоза в пол. Машина чуть притормозила, произошел щелчок и педаль провалилась. Я был немного в шоке т.к. не ожидал такого исхода. С помощью ручника и передач становил машину. Осмотрел все колеса, переднее правое все было в тормозухе. Все ясно, лопнул шланг. Самое интересное, что месяца 3 назад при смене колес осматривал шланги, и они были без трещин.
Позвонил DimaDurkin , попросил помочь с заменой и прокачкой. Съездили купили тормозухи, шланги, медные уплотнительные кольца, штуцера. Снять старые шланги было не так-то просто. Как оказалось на одном из концов, его надо откручивать ключом на 15, которого естественно у меня нету. Идти в магазин за ключом было лень. Взял ненужный ключ на 14 и сточил его немного.

На каждом колесе поменял штуцеры прокачки, т.к. с каждым разом грани срезаются и открутить его в следующий раз бывает большой проблемой.Поменяли шланги, начали прокачивать. Поменяли шланги, начали прокачивать. Тут я уже услышал, что обороты двигателя плавают как-то не нормально. Но как-то не придал этому значения. Уже после замены сел в автомобиль, нажимаю на тормоз и слышу, как выходит воздух в районе педалей. Стало ясно, я попал заодно и на ВУТ(вакуумный усилитель тормозов). Звоню расстроенный в автомагазин и спрашиваю сколько стоит. Говорят от 10ки 1500р, огорчился. Стал искать информацию в интернете, и оказалось, что ВУТ от десятки не подходит. Разница в размере: на десятках 8 дюймов, а на приоре 9 дюймов, который подходит от калины и шнивы. Пошел в другой магазин, где был приоровский и стоил он 2000р.

Самое интересное было ещё впереди т.к. поменять вакуумник не так-то и просто т.к. он находится под лобовым стеклом и подлезть к нему не так удобно как на девятках и прочих. Ещё был в шоке, что снимается он вместе с педалью тормоза. Думал, попал на день работы, но как оказалось, управились не торопясь за часа полтора, главное иметь много различного инструмента, а именно головок на 13 и удлинителей различной длины.
Изначально необходимо снять обшивку моторного щита, далее открутить главный тормозной цилиндр, который держится на двух шпильках исходящих из ВУТ. После откручиваем 4 гайки из салона, чтобы снять педаль. С тремя гайками проблем нет, но одна находится под рулевым валом, и откручивать её очень неудобно. В итоге вынимаем всю эту конструкцию, меняем вакуумник и собираем в обратном порядке. Соединение ВУТ и тормозного цилиндра необходимо смазать герметиком.
Завожу, нажимаю педаль тормоза, звука выходящего воздуха нет, значить всю получилось, подумал я и стал выезжать из гаража. Небольшой разгон, нажимаю на тормоза – тормозит, но чувствую, что что-то не так. После ремонта решили съездить искупаться, заодно проверить тормоза. Тормоза работали, провалов не было, информативность тоже была на уровне, но как оказалось это если тормозить не сильно. Решил нажать резко тормоз уже на асфальте, поидее в этом случае машина должна пойти юзом, если колдун рабочий то передние колеса останавливаются, а задние крутятся. Но машина юзом не пошла, такое чувство, что не хватило усилия, она тормозила, но как бы я не пытался юзом на асфальте мне её не получилось пустить. На трассе усилия откровенно не хватало, это напомнило мне мой прошлый автомобиль ваз 2101, где ВУТа не было, и экстренно тормозить на трассе было бесполезно. Такое положение дел меня не устраивало, и я начал искать в интернете, в чем может быть дело. Информации было очень мало, но как я понял, бывает проблема в обратном клапане, который стоит на вакуумнике, хотя раньше я думал это обычный штуцер. Приехал к гаражу и принялся снимать его. Клапан должен легко пропускать воздух в одну сторону и не пропускать в другую. Клапан подозрительно очень плохо пропускал воздух, из-за чего решил сравнить со старым. На старом воздух проходил не задерживаясь, как будто клапана вообще нет, но в обратную сторону воздух не пропускал. Поставил старый, и решил проверить, как изменятся тормоза. Первоначально заметил, что на месте педаль стала нажиматься мягче. Небольшой разгон, педаль тормоза до упора. УРА свершилось, тормоза сработали на все 100% как и должны. Изначально даже не мог и подозревать, что вся проблема крылась в одной маленькой пластиковой фигнюшке.

Вы должны с первых дней начала вождения автомобиля понять простую и ясную истину, что исправность передних подвесок и задней оси, колес, рулевого управления и тормозной системы автомобиля лада приора - ключ к безаварийной езде в течение всей жизни. Перед тем как садится за руль и после выключения зажигания автомобиля у Вас в голове правила безупречного рабочего состояния ходовой, тормозной и рулевой системы машины должна присутствовать. Не забывайте постоянно следить за исправностью этих систем автомобиля.

Сейчас мы поговорим о гидравлической тормозной системе автомобиля лада приора. Тормозная система Вашего автомобиля лада приора снабжена вакуумным усилителем и, практика показала, что не очень эффективна и имеет место провалов и сбоев в самых критических ситуациях. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении отличный сигнал для срочной проверки тормозов и всей тормозной системы. Никогда не откладывайте данную процедуру в " долгий ящик".

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра автомобиля лада приора. Уровень должен находиться на уровне метки "МАХ" или чуть ниже бачка главного тормозного цилиндра. Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее. Сначала проверьте толщину накладок тормозных колодок.

Производители автомобиля лада приора рекомендуют обязательно через определенный период времени заменять всю тормозную жидкость в системе, то есть полностью слить и заново залить свежей тормозной жидкостью. Некоторые водители пренебрегают таким советом, поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой и совершенно напрасно. Дело в том, тормозная жидкость очень гигроскопична - тормозная жидкость впитывает влагу из воздуха, а влага со временем не только разрушает поверхность тормозных цилиндров, трубопроводов, но приводит к преждевременному выходу из строя узлов тормозной системы и снижает температуру кипения тормозной жидкости. Нормальная температура кипения тормозной жидкости равно 210°С для тормозной жидкости «Роса». При частых интенсивных торможениях тормоза передних колес очень сильно нагреваются и при большом содержании тормозная жидкость вскипает и при этом в жидкости образовываются пузырьки воздуха, что приводит к отказу тормозов. Заменяйте регулярно тормозную жидкость в тормозной системе. Если тормозная педаль стала мягкой, а при нескольких последовательных нажатиях становится тверже, значит, в гидравлической тормозной привод попал воздух или уже появился в системе. Воздух мог попасть в систему при ремонте, замене тормозной жидкости, разгерметизации системы при повреждении трубок и шлангов, падении уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза согласно методике, начиная с задних колес.

Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для быстрой проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустилась, вакуумный усилитель исправен. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя и с обратным клапаном. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, требуется замена вакуумного усилителя.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

Установите автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и осмотрите тормозной диск, при этом никогда незабывайте о технике безопасности при ремонте автомобиля лада приора. Толщина тормозного диска должна быть не менее 17,8 мм. Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, зачистите рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если такая процедура не помогла, отдайте диски в шлифовку или замените на новые.

Проверьте подвижность тормозных колодок. Для этого отверткой попробуйте отвести колодки от тормозного диска. Если колодки невозможно развести, значит, в тормозном цилиндре заклинило поршень. Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колоеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

Стояночный тормоз действует на задние тормоза тросом, соединяющим рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его жизнь, и добиваются противоположного результата. Если не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках троса застаивается грязь и влага, трос обрастает ржавчиной, перестает перемещаться и обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод. По данным завода-изготовителя, ход рычага стояночного тормоза должен составлять:

Вот, некоторые правила для приятной и безопасной езды на автомобиле лада приора.

Установлены тормозные колодки (дисковые тормозные механизмы), либо фрикционные накладки башмаков (барабанные тормозные механизмы) не того типа. Проверьте, произведите замену.

Нарушена проходимость тормозной линии, идущей от главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Проверьте линии, устраните причину блокировки, либо произведите замену.

Заклинена ось тормозной педали. Выполните необходимый ремонт, либо замените осевые болт и втулки.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните капитальный ремонт цилиндра/суппорта.

Нарушено функционирование вакуумного усилителя тормозов. Проверьте исправность усилителя (см. Главу Тормозная система).

Имеет место “прихватывание” тормозов

Нарушена проходимость штуцеров ГТЦ. Проверьте, прочистите ГТЦ и резервуар тормозной жидкости.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.

Заклинен трос привода стояночного тормоза. Замените трос.

Сломаны, либо вытянуты стяжные пружины башмаков барабанного тормозного механизма. Замените дефектные пружины.

Нарушена регулировка толкателей вакуумного усилителя/ГТЦ. Проверьте, произведите необходимые корректировки.

Имеют место шумы, издаваемые тормозными механизмами

Имеет место низкая “мягкость” хода тормозной педали

Вышел из строя автоматический регулятор тормозных механизмов задних колес. Произведите необходимый ремонт, либо замените регулятор.

Имеет место засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.

Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.

Установлены колодки/накладки башмаков не того типа. Проверьте, произведите замену.

Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.

Неисправен клапан регулировки давления. Замените клапан.

Имеют место пульсации педали во время торможения

Деформирован тормозной барабан/диск. Проточите дефектный компонент.

Изношены ступичные подшипники передних или задних колес, либо ослаб их преднатяг. Выполните регулировку преднатяга, либо замените дефектные подшипники.

Имеет место “увядание” тормозов

Произошло засаливание фрикционных накладок колодок/башмаков вследствие попадания на них масла или тормозной жидкости. Выявите и устраните причину загрязнения, замените колодки/башмаки.

Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены.

Вышел из строя автоматический регулятор заднего тормозного механизма. Выполните необходимый ремонт регулятора.

Установлены колодки/башмаки не того типа. Произведите замену.

Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните гидравлическую систему и залейте свежую тормозную жидкость. Прокачайте тормоза.

Происходит перегрев тормозных механизмов

Вышел из строя автоматический регулятор тормозного механизма заднего колеса. Выполните необходимый ремонт.

Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины.

Заклинен поршень колесного цилиндра/суппорта. Выполните необходимый ремонт.

Произошел отказ тормозов

Вышел из строя ГТЦ. Снимите цилиндр, выполните его восстановительный ремонт, прокачайте гидравлическую систему.

Упал уровень тормозной жидкости вследствие утечек суппортов/колесных цилиндров. Выполните необходимый ремонт, прокачайте гидравлическую систему.

Уровень жидкости упал вследствие утечек тормозных шлангов/трубок. Замените дефектные компоненты, прокачайте гидравлическую систему.

В гидравлическую систему попал воздух. Выясните и устраните причину, прокачайте систему.

Загрязнена тормозная жидкость. Опорожните систему, залейте свежую жидкость, прокачайте тормоза.

Zonovsergey › Blog › Прокачка тормозов с АБС на Лада Приора

Очень важным фактором для безопасности движения является тормозная система. На «Приоре», как и на остальных автомобилях, стоит гидравлическая система тормозов. Кроме того, многие из машин оборудованы антиблокировочной системой. А это значит, что необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке, за отсутствием воздушных пробок в трубках и узлах. И своевременно систему прокачать.

УСТРОЙСТВО ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

В состав системы тормозов «Приоры» входят следующие элементы:

главный тормозной цилиндр;
бачок для жидкости;
система трубопроводов;
рабочие цилиндры – 4 шт.;
тормозные барабаны;
вакуум главного цилиндра;
педаль тормоза.
главный тормозной цилиндр
Как и на всех автомобилях, тормоза на «Приоре» являются пневмогидравлическими. Как это выглядит на деле. Основной деталью системы тормозов является главный цилиндр. Он расположен в моторном отсеке. К нему подключена ёмкость с маслянистой жидкостью. Она так и называется «тормозной». Основной маркой, используемой на «Приоре», стала «Дот». Она широко распространена среди российских автолюбителей и хорошо известна тем, кто пробовал прокачать тормоза. Главный цилиндр наполнен этой жидкостью, и действует по принципу шприца. При нажатии в салоне на педаль тормоза, поршень главного цилиндра выталкивает находящуюся в нём жидкость в систему трубопроводов. Те, в свою очередь, соединены с рабочими цилиндрами. Действуя по тому же принципу, рабочий цилиндр заставляет сжиматься или, наоборот, в зависимости от вида тормозов разжиматься, стопорные колодки, останавливая вращение колёс.

Торможение требует довольно большого усилия от водителя. Сделать такой «укол», прокачать «тормозуху» на четыре колеса сразу, задача не из простых. Поэтому было найдено решение: за счёт разрежения во впускной системе, специальный механизм, вакуум, значительно облегчает этот процесс. И педаль нажимается довольно легко.

Важно!
Именно система, работающая по принципу «шприца», со множеством резиновых уплотнителей, требует полного отсутствия в системе воздуха, так как его присутствие, снижает эффективность работы тормозов до нуля.
Проще говоря, за счёт разницы в плотности воздуха и тормозной жидкости, вместо равномерного давления на поршень рабочего цилиндра, получится хаотичное перемещение воздушных пузырей внутри системы. Из-за этого их требуется иногда прокачать.

ОСОБЕННОСТИ ТОРМОЗОВ С АБС (АНТИБЛОКИРОВОЧНОЙ СИСТЕМОЙ)

После создания первых гидравлических тормозов, довольно скоро стало понятно: полное заклинивание колёс колодками совсем не улучшает показатели торможения. Так мало того, создаёт опасные заносы. Сначала водителей обучали рывковому торможению, то есть не держать педаль нажатой постоянно, а «прокачивать» отпуская и нажимая педаль с большой частотой. Способ не очень эффективный, ведь в критических ситуациях, большинство водителей именно намертво впечатывает в пол педаль тормоза. И была разработана та самая АБС, которая стоит на многих моделях «Приоры».

ПРИНЦИП РАБОТЫ АБС

В основе АБС, как и во всех системах современных автомобилей, лежит компьютер. Именно он управляет всеми действиями антиблокиратора. АБС практически встроена в тормозную систему «Приоры». Жидкость от главного цилиндра поступает в «гидроагрегат», в котором смонтирован ЭБУ (электронный блок управления), клапаны регулировки давления и ЭВН (электрический возвратный насос). Сообразуясь с сигналами колёсных датчиков скорости вращения, ЭБУ открывает и закрывает клапаны и, сбрасывая давление, создаёт тот самый, необходимый, рывковый эффект «прокачки». Даже если водитель и жмёт на педаль, не отпуская её.

КАК ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА НА «ПРИОРЕ»

Смысл прокачивания тормозной системы – полное заполнение всех устройств и патрубков тормозной жидкостью. С полным отсутствием воздушных пробок и пузырьков. Для этого существует специальная процедура, имеющая название – прокачать тормоза.

Внимание!
Проводить её можно только вдвоём.
Для её выполнения понадобятся следующие инструменты и приспособления:

специальный ключ для клапана (штуцера прокачивания);
прозрачная ёмкость для слива тормозной жидкости;
тоненький гибкий шланг для одевания на штуцер рабочего цилиндра;
1 – 1,5 литра тормозной жидкости DOT.

Сам процесс прокачивания тормозов «Приоры» необходимо проводить на смотровой яме или на подъёмнике. Проводят эту процедуру либо после любого ремонта тормозной системы, либо при ежегодном техническом осмотре машины. Также, если вдруг появляется ощущение неправильности в работе тормоза, чувствуется провал педали или, наоборот, заклинивание её без торможения.

НАЧАЛО ПРОЦЕССА ПРОКАЧКИ

Итак, «Приору» необходимо загнать на яму или поднять на подъёмник. Один человек должен находится за рулём для нажатия на тормоза, второй работает под машиной. Предварительно необходимо проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если её не хватает – долить. Вообще, перед тем как прокачивать тормоза на «Приоре», нужно удостовериться что жидкости в расширителе больше, чем обычная норма. Всё, жидкость залита, теперь необходимо прокачать.

Начинают её обычно с переднего левого колеса. На внутренней стороне колесного диска (ступицы) виден клапан – штуцер рабочего цилиндра. Он закрыт специальным резиновым колпачком. Необходимо снять колпачок и надеть на сосок резиновую трубку. Второй конец трубки опустить в прозрачную ёмкость с налитой тормозной жидкостью. Приготовить специальный ключ для клапана. Сидящий за рулём должен несколько раз полностью нажать и отпустить тормоз, прокачать, пока педаль «Приоры» не встанет в верхней точке.

Тогда находящийся внизу у колеса, должен ключом отпустить клапан и стравить давление в рабочем цилиндре. При этом нужно внимательно смотреть за жидкостью, наблюдая за выходящими пузырьками воздуха, при этом педаль не отпускать. И как только она провалится до пола, клапан закрутить. Прокачать таким образом несколько раз. Необходимо дождаться, пока в выходящей тормозной жидкости не перестанет появляться воздух. Тогда нужно, спустив последний раз жидкость, зафиксировать клапан. Надеть колпачок и проверить уровень тормозной жидкости в бачке.

Теперь ту же процедуру полностью повторить, прокачать тормоза на правом переднем колесе. Всё сделать так же.

Внимание!
Не забывать обязательно доливать в расширительный бачок тормозную жидкость. Он ни в коем случае не должен опустеть, поэтому проверять после каждого колеса.
После прокачки тормозов правого переднего колеса, нужно перейти назад и прокачать тормоза сначала на заднем левом, а потом заднем правом колесе. Цикл накачивания тормозов для задних колёс в 1,5 раза больше, то есть, если впереди достаточно прокачать цилиндр 3 раза, то задние нужно минимум 5 раз. После этого окончательно долить тормозную жидкость в расширительный бачок «Приоры», проверить затяжку перепускных клапанов и наличие защитных колпачков. Всё, можно проводить полевые испытания. Сделать небольшой проезд и на маленькой скорости проверить срабатывание тормозов.

ОСОБЕННОСТИ ПРОКАЧИВАНИЯ ТОРМОЗОВ НА «ПРИОРЕ» С АБС

Никакой разницы в этом процессе для «Приоры» нет. Как с АБС, так и без неё алгоритм работы остаётся одинаковым. Прокачать так же, и проверить результат.

Неисправность тормозной системы лада приора.

Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза согласно методике, начиная с задних колес.

Вот, некоторые правила для приятной и безопасной езды на автомобиле лада приора.

Ниже мы узнаем, как работает он работает, а также как произвести замену.

Предназначение, местонахождение и принцип работы

Суть работы системы в том, чтобы при надавливании на тормоз в цилиндре начинал смещаться поршень. После этой манипуляции из впускного клапана в тормозную систему попадает жидкость. Она проходит по трубопроводам в сторону главного механизма колес, таким образом создавая подходящую ситуацию для смещения колодок к дискам и барабанам колес. Вследствие этого происходит контакт и последующее торможение. Сам контроллер включает стоп-сигналы.

Концевая деталь тормоза

Характерные неисправности и способы их устранения

При «общении» с автомобилем можно повстречаться с различными неполадками, но есть самая частая и надоедливая проблема. Эта проблема называется ошибкой Р0504, а по другому «Рассогласование датчиков педали тормоза».

Эта неисправность часто тормозит машину. Чтобы решить этот вопрос, необходимо отпустить педаль тормоза и отрегулировать зазор в датчике положения.

Регулировка производится достаточно просто:

Необходимо подвесить небольшой, но увесистый груз в районе резиновой накладки на тормоз.
Немного открутить гайку датчика и подвести белую деталь к тормозной педали так, чтобы между резьбой корпуса и белым наконечником был зазор 0,2- 0,5 мм. Датчик необходимо зафиксировать в таком положении.

Новая деталь для замены

Полезные советы

Как прокачать тормоза с АБС на «Приоре», «Калине» и «Хонде Цивик» правильно? Чтобы работа не принесла вред вашему автомобилю, и вам не пришлось его везти в автосервис, следует запомнить несколько правил. Самостоятельная замена тормозной жидкости Лада Приора (Lada Priora). Пошаговое писание работы с иллюстрациями.

Во-первых, не нужно включать зажигание на время более чем 15-20 секунд. В противном случае это приведет к выходу из строя электронасоса. Во-вторых, необходимо делать перерывы между прокачкой колес. После того как из одного колеса выйдет весь воздух (завоздушенная смесь), не стоит сразу перемещаться ко второму. Нужно подождать примерно 5-10 минут — до полного исчезновения воздуха в системе.

Почему отключается электроусилитель руля на калине. Замена блока управления электроусилителем руля
Блок предохранителей Калина 2, его схема, назначение всех предохранителей и реле (21925, 21927 Люкс)
Размеры шин Vaz Kalina — Таблицы размеров
Как подтянуть ручник на Калине или заменить его трос

Инструкция по замене контроллера тормоза

Описание датчика педали сцепления

Что это за устройство и как его заменить – ниже.

Предназначение, местонахождение и принцип работы

Датчик сцепления установлен прямо на педали сцепления. Он влияет на управление двигателя с электронной педалью газа и обеспечивает удобную и гибкую схему управления режимами машины. Сам по себе он выглядит как непримечательный выключатель, у которого есть режимы включения и выключения.

Характерные неисправности и способы их устранения

Приспособление для замены на Лада Калина

Видео «Устранение скрипа»

О том, как решить одну из проблем, связанных со сцеплением в автомобиле, можно узнать из видео от автора Константин Биянов.

1) Машина ВАЗ 2114, загорелся чек, диагностика выявила ошибку РАССОГЛАСОВАНИЕ ДАТЧИКОВ 1 И 2 ТОРМОЗА. Купил новый датчик, поставил, сбросил ошибку. 10- 15 минут езды снова загорается. Может датчик бракованный ? Или причина может быть в чем то еще? Вопрос от: Виктор Тихонов Отдельная тема: 2) Добрый день. Ваз 21124 2006г. Проблема в том, что увеличился расход топлива, на диагностике показало, что не исправен датчик ДМРВ. Его заменил, но все равно расход в среднем 8,8. В чем же причина, что делать?? Вопрос от: Илья Повольнов Отдельная тема: Пишите номер вопроса на который отвечаете! Авторам вопросов: обязательно отпишите в комментариях как вы решили вашу проблему!

18 comments on “ Диагностика выявила ошибку РАССОГЛАСОВАНИЕ ДАТЧИКОВ 1 И 2 ТОРМОЗА ”

2) 8.8 это же нормально

1. Выбрось эти датчики 2. Отличный расход, для смешанного режима) ну и принципе для трассы если топить любишь)

Замена тормозной жидкости приора с абс

в ближайшее время мне предстоит данная работа. буду менять родную жидкость на жидкость ATE SL.6 DOT-4 и поэтому имеется несколько вопросов. каким образом менять: 1. необходимо сначала слить всю жидкость старую, затем залить новую и наконец прокачать тормоза. 2. как написано в книге по эксплуатации, то есть сливать старую и доливать новую, не будет ли конфликта, в таком случае, между жидкостями ведь у них состав несколько отличается.

прошу сообщить еще о возможных подводных камнях и особенностей данного процесса. менять будем вдвоем. оба меняем в первый раз. у обоих руки прямые. вопрос обслуживания автомобиля самому имеет принципиальный характер поэтому на уговору доверить данный процесс сервисменам не поддамся. Заранее благодарен!

Диагностика работоспособности

Проверка работоспособности заключается: 1. В прозвонке (проверке) мультиметром изделия. 2. Разборке и визуальном осмотре внутренних составляющих детали. 3. Замена датчика не заведомо исправный.

Первый способ предусматривает поочередное измерение контактов демонтированного датчика. Смысл в том, чтобы проверить каждый контакт в отдельности и попарно (второй и третий контакт). Сделать это достаточно удобно, так как на месте подключения контактной фишки все разъемы пронумерованы.

Второй способ применяется для выявления неисправных или деформированных внутренних элементов изделия (в большинстве случаев испорченных пружин). Извлеките все внутренние элементы и обратите внимание на их целостность и работоспособность. Помимо состояния пружин, обратите внимание на металлическую контактную пластину. На ней не должно быть следов окислений и загрязнений. Если таковые имеются, зачистите их.

Третий способ достаточно прост и тривиален. Установите новою деталь взамен той, в исправности которой вы сомневаетесь. Протестируйте работу автомобиля ездой в различных режимах, при переключении повышенных и пониженных передач. При восстановлении работоспособности системы, индикатор неисправности (чек энджин) должен погаснуть (если в течение 15 минут не пропадает, следует сбросить ошибку вручную).

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Регулировка датчика педали тормоза Калина

Если датчик находится в исправном состоянии, а некорректная работа ДВС продолжает вас беспокоить, попробуйте произвести самостоятельную регулировку изделия. При этом обратите внимание на следующие особенности:

Вкручивать датчик необходимо по часовой стрелке до тех пор, пока педаль тормоза не начнет опускаться. После чего потребуется слегка выкрутить изделие и зафиксировать его положение при помощи крепежной гайки.
Результат должен быть такой, чтобы в состоянии отсутствия воздействия на педаль, шток датчика был утоплен в корпус, а при воздействии на педаль наоборот – полностью высвобождаться из корпуса.
Что касается рабочего зазора, то он настраивается при помощи двух гаек (одна наверху, другая внизу). Регулировка осуществляется при помощи верхней гайки, которая закручивается, а нижняя наоборот – раскручивается. Весь процесс производится до тех пор, пока при воздействии на педаль тормоза кнопка не будет полностью утапливаться в корпус. Однако перебарщивать с настройкой не следует, иными словами следует оставить небольшой зазор или задел хода (примерно от 2 до 5 миллиметров).

Для работы вам необходимо подготовить:

Тормозную жидкость (рекомендованную заводом-изготовителем);
Ключ на «8»;
Шприц или груша, для откачки старой тормозной и кусок трубки, желательно прозрачной (для одевания на штуцер);
Посуда для слива ТЖ;
Ветошь;
Также вам потребуется помощник.

Несколько слов о технике безопасности

Будьте осторожны при работе с тормозной жидкостью, т. к. она токсична.
Избегайте попадания ТЖ на кожу и в глаза.
Не допускайте попадания тормозной жидкости на пластиковые и резиновые изделия и лакокрасочную поверхность.
В случае если жидкость попала на что-либо из вышеперечисленного, немедленно протрите их, используя чистую тряпку.

Примечание : Тормозная жидкость гигроскопична (способна впитывать влагу и различные вещества из воздуха), поэтому повторное использование или фильтрация недопустимы. Хранить ТЖ можно лишь в закрытой таре.

Снятие и установка

Замена датчика педали тормоза на Калине осуществляется с использованием разводного ключа на «19». Сам датчик находится над педалью тормоза под рулевой колонкой. Условно, этапы снятия можно разделить на 5 шагов:

Перед началом работы с электрикой рекомендуется отсоединить минусовой провод (клемму) от аккумулятора.
После чего необходимо переместиться в салон автомобиля с водительской стороны. Для удобства работы желательно отодвинуть водительское сиденье в противоположную сторону от торпеды.
Найдите место расположения датчика. Разыщите контактную фишку с проводами. Нажмите и удерживайте 2 пластиковых, крепежных фиксатора расположенных по обеим сторонам фишки. Вытяните колодку из разъема датчика.

Часто задаваемые вопросы

Одной из наиболее частых проблем автомобилистов является отсутствие эффекта от прокачки тормозов. После проведения процедуры педаль остается вялой, улучшений в работе системы не наблюдается.

К такой ситуации приводят два фактора:

отсутствие герметичности системы или какого-либо отдельного элемента;
неправильная замена главного цилиндра.

Если в процессе установки из цилиндра не был удален весь воздух, впоследствии его довольно сложно выдавить через штуцер.

Также водителей интересует, насколько возможно прокачать тормоза самостоятельно, без привлечения помощника. Для этого приобретают особое приспособление, которое сделает процедуру прокачки тормозов легкой и удобной без посторонней помощи.

Прокачивать тормоза с системой АБС можно в домашних условиях без пригона автомобиля на СТО. Главное — соблюдать все основные правила проведения процедуры, чтобы не допустить поломки системы.

Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

3. Торцовым ключом TORX Е8 отворачиваем болт крепления датчика.

4. Извлекаем датчик из щита тормозного механизма. Читать далее →

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

Для замены правого датчика скорости вращения колеса выполнять следующую операцию не требуется.

2. Снимаем воздушный фильтр.

3. Тонкой шлицевой отверткой отжимаем фиксатор и разъединяем колодку жгута проводов датчика (колодка закреплена в передней части левого лонжерона).

4. Отжимаем вниз фиксатор колодки Читать далее →

Для проверки технического состояния антиблокировочной системы тормозов (АБС) на щитке приборов установлена контрольная лампа. Неисправность АБС может быть вызвана отказом датчиков вращения колес или неисправностью самого гидравлического блока клапанов. При отказе АБС работоспособность тормозной системы сохраняется, но эффективность торможения снижается, что особенно опасно на скользком покрытии.

В случае загорания лампы нужно как можно скорее обратиться на станцию технического обслуживания для проведения диагностики и ремонта.

Необходимость в замене тросов стояночного тормоза возникает, если тросы в результате коррозии потеряли возможность перемещаться в оболочке, сильно вытянулись или имеют разрывы нитей.

При необходимости замены одного из тросов меняем и другой трос.

Снятие тросов стояночного тормоза:

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем тормозные барабаны.

3. Снимаем защитный экран.

4. Снимаем задний защитный экран.

5. Ослабляем затяжку контргайки регулировочной гайки хода рыча стояночного тормоза и отворачиваем контргайку.

6. Торцовым ключом с глубокой головкой на 13 мм и карданным шарниром отворачиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги. Читать далее →

Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. В процессе эксплуатации автомобиля допускается увеличение хода рычага до восьми щелчков.

Если ход рычага составляет шесть и более щелчков, отрегулируйте привод стояночного тормоза.

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Поднимаем рычаг стояночного тормоза до упора вверх, определяя величину его хода. Если он составляет менее двух щелчков, надо удлинить привод, а если более шести — укоротить.

3. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза.

4. Снимаем подушки с кронштейнов дополнительного глушителя.

5. Оттянув дополнительный глушитель от днища автомобиля, подкладываем под трубу глушителя деревянный брусок. Извлекаем защитный экран.

6. Через отверстие в термоэкране, удерживая рожковым ключом на 13 мм регулировочную гайку от проворачивания, накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку контргайки. Читать далее →

Стояночная тормозная система предназначена для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля во время стоянки.

Рычаг привода стояночного тормоза двумя тросами связан с тормозными механизмами задних колес. При поднятии рычага в верхнее положение рычаги, установленные на задних колодках, поворачиваются и начинают давить на распорные планки. При этом колодки задних тормозных механизмов раздвигаются и фиксируют барабан от проворачивания.

Для выполнения работы потребуются специальные ключи для штуцеров тормозных трубок.

Снятие регулятора давления жидкости:

1. Подготавливаем автомобиль выполнению работы.

2. Очищаем регулятор давления механизм привода регулятора от грязи.

3. Обрабатываем ввернутые в регулятор штуцеры тормозных трубок проникающей смазкой.

4. Шлицевой отверткой отгибаем края фиксатора рычага.

5. Выводим рычаг из серьги. Читать далее →

Необходимость в регулировке регулятора давления возникает после его замены, а также после замены пружин задней подвески или при неправильной работе тормозных механизмов задних колес.

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

— сверло или отрезок проволоки диаметром 2 мм;

— ровный участок дороги, свободный от транспорта.

Работу выполняем с помощником.

1. Устанавливаем ненагруженный автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

3. Используя отрезок проволоки или сверло диаметром 2 мм в качестве шупа, измеряем зазор А между пластиной и рычагом, который должен составлять 2,0—2,1 мм. Если величина зазора не соответствует требуемому размеру, регулируем привод регулятора.

4. Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку болта переднего крепления регулятора давления к кронштейну.

5. Большими раздвижными пассатижами сдвигаем регулировочный кронштейн, выставляя зазор между пластиной и рычагом в 2 мм.

6. Затягиваем болт переднего крепления регулятора давления к кронштейну.

Проверка регулятора давления жидкости

1. Выезжаем на автомобиле на ровный участок дороги, свободный от транспорта и других препятствий.

Помощник отходит в сторону и наблюдает за блокировкой колес автомобиля.

При резком торможении блокировка задних колес должна наступить с небольшим запозданием (1—2 с) относительно блокировки передних колес.

2. На скорости около 40 км/ч резко нажимаем педаль тормоза с достаточной для блокировки колес силой.

а) Если задние колеса заблокиро-вались раньше передних, то зазор А необходимо увеличить.

б) Если задние колеса не блокируются или блокируются слишко поздно, зазор А необходимо уменьшить.

Свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения до начала срабатывания тормозных механизмов. Он должен составлять 3—5 мм.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Измеряем свободный ход педали тормоза. Если величина свободного хода не соответствует требуемой, регулируем ее положение.

3. Снимаем колодки проводов с выводов выключателя сигналов торможения.

4. Рожковым ключом на 19 мм ослабляем затяжку контргайки выключателя. Выключатель сигналов торможения одновременно является упором педали тормоза в ее верхнем положении. Чтобы уменьшить свободный ход, наворачиваем кон-тргайку на выключатель и заворачиваем выключатель в пластину кронштейна. Чтобы увеличить свободный ход — выворачиваем выключатель из пластины на несколько оборотов и затягиваем контргайку.

5. Нажав несколько раз педаль тормоза, проверяем работу сигналов торможения. Если требуется регулировку повторяем.

Снятие вакуумного усилителя тормозов:

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отсоединяем колодку жгута проводов от датчика недостаточного уровня тормозной жидкости.

3. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя.

4. Аккуратно, не изгибая сильно трубки, отводим цилиндр вперед и снимаем его со шпилек вакуумного усилителя.

5. Снимаем вакуумный шланг со штуцера обратного клапана.

6. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления вакуумного усилителя.

7. Снимаем выключатель сигналов торможения .

8. Под панелью приборов снимаем пружинный фиксатор с пальца штока вакуумного усилителя.

9. Извлекаем палец штока.

10. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку нижнего крепления вакуумного усилителя.

11. Снимаем вакуумный усилитель.

Установка вакуумного усилителя:

1. Устанавливаем усилитель и все снятые детали в обратной последовательности.

Читайте также:

Дефект тормозной системы приора ошибка

Zonovsergey › Blog › Прокачка тормозов с АБС на Лада Приора

Неисправность тормозной системы лада приора.

Предназначение, местонахождение и принцип работы

Характерные неисправности и способы их устранения

Полезные советы

Инструкция по замене контроллера тормоза

Описание датчика педали сцепления

Предназначение, местонахождение и принцип работы

Характерные неисправности и способы их устранения

Видео «Устранение скрипа»

Похожие статьи

18 comments on “ Диагностика выявила ошибку РАССОГЛАСОВАНИЕ ДАТЧИКОВ 1 И 2 ТОРМОЗА ”

Замена тормозной жидкости приора с абс

Диагностика работоспособности

Вывод

Регулировка датчика педали тормоза Калина

Для работы вам необходимо подготовить:

Несколько слов о технике безопасности

Снятие и установка

Часто задаваемые вопросы