Esp ситроен с4 ошибка
Опубликовано: 07.05.2024
Всем привет.
Пред история уже была, повторюсь.
На машине при прохождении левого и правого поворота происходит срабатывание ESP, трещит, звук очень противный.
Асфальт сухой, ни каких видимых причин для ее сработки нет.
Выравниваешь руль- все пропадает.
Слышал кучу мнений что это датчики АБС, вчера поменял сначала левый, проехался, трещит, затем правый, без изменений. К задним даже не лазил еще. мб конечно и они.
Какие ошибки есть по Лексии.
1. Ошибка ЭГУРА-двигатель постоянно включен, не понимаю что за ошибка, но слышал она у всех Ситроенах живет
2. Ошибка Контроля давления: не верный сигнал по Кан шине с датчиком абс/есп. Ошибка стирается, и потом спустя время появляется, что за-не ясно.
3. Ошибка распознания датчика положения кузова. Вчера смотрел, передний был за пределами, давал сигнал 85%, где положено от 30 до 70. Выставил его на 45%. не проходит инициализацию. Не знаю, что сделал не так, или как нужно было делать правильно. Так же по фарам идет ошибка от датчика поворота руля, но не понятно что не нравится…датчик работает верно, уже сто раз проверено.
4. Ошибка По ESP плавающая. Интересный факт, сработка строго в поворотах.
Значение переменных:
Общая скорость -9 км/ч
Скорость переднего левого колеса — 9 км/ч
Скорость переднего правого колеса — 11 км.ч
Скорость заднего левого колеса 10 км.ч.
Скорость заднего правого колеса 12 км.ч.
Поворота правый, 31 Градус.
Ну понятно, что в поворотах каждое колесо может иметь разную скорость. И вроде ничего критичного здесь нет. Почему регистрируется ошибка, мне не ясно.
5.Заметил один факт.
Датчик продольного ускорения при стоящей машине на ровном месте показывает значение 27.
Мб все из за гироскопа этого. При поворотах значение уходит за пределы и срабатывает ESP?
Но тут обратный вопрос, что в одну сторону оно бы срабатывало — а в другую нет.
И датчик не проходит адаптацию — ругаясь на ошибку, которую я нигде не вижу.
Всем привет, хочу поделится историей моей борьбы с данной ошибкой.
Для начала расскажу предысторию. В конце лета после попадания в ямку выскочила данная ошибка, причем после повторного запуска двигателя ошибка пропала, Диагбокс показал ошибку датчика скорости правого переднего колеса. Некоторое время ошибка не появлялась и я решил что виновато качество наших дорог. Позже ошибка стала появляться систематически — при температуре на улице от +30 и выше и на скорости 100+. Причем ошибка также имела не постоянный характер, тоесть пропадала после запуска. Диагбокс показывал что в момент появления ошибки на правом переднем колесе скорость отличалась примерно на +/-1 км/ч от остальных, попытки посмотреть работу датчика и отследить появление проблемы ни к чему не привели — ошибка появлялась только на высокой скорости, а диагбокс при разгоне выдавал предупреждение и отключался от блока АБС. Короче заказал новый датчик АБС и начал читать бортовые журналы людей с подобными ошибками. Как понял из статей на драйве — основная проблема это повреждение проводки датчика или контактов, у меня же ничего такого не наблюдалось. Далее наткнулся на статью одного из наших коллег (уже не помню кто конкретно писал, так как было это примерно пол года назад) — симптомы были такие же, начал следить за его действиями и готовится проделывать аналогичное. Человек заменил датчик АБС, но проблема осталась, далее ему посоветовали заменить ступичный подшипник, так как на нем стоит магнитное кольцо с которого считываются обороты, замена подшипника тоже не решила проблему. Короче долго он игрался с проверкой проводки и правильности запресовки ступичного подшипника, но ничего не помогло. Проблему решил установкой поворотного кулака в сборе с разборки. На этом моменте я уже конкретно расстроился так как покупать кулак никак не хотелось. Пока приехал новый датчик АБС, на улице уже похолодало и проблема перестала проявляться, поэтому датчик лежал себе спокойно в гараже.
Позавчера проблема опять дала о себе знать, за 100 км пути ошибка выскакивала раз 10. Ну думаю — пришло мое время заменить датчик, а вдруг повезет и все обойдется только датчиком.
Вчера вечером, после работы заехал к родителям и заменил датчик. Процедура довольно таки простая, делал во дворе на домкрате, потратил пол часа максимум. Фотографий не делал, так как было уже темно да и залезать туда не особо удобно. Короче новый датчик установлен, я довольный собрал инструмент и давай выезжать со двора, только отъехал от ворот — и опять ошибка. Причем уже постоянная и АБС вообще не работает (раньше ошибка не влияла на работу АБС). Подключаю диагбокс и вижу что новый датчик показывает скорость "0 км/ч". Сказать что я расстроился — ничего не сказать. Датчик куплен давно, даже если не рабочий то уже не вернеш, менять подшипник тоже никакого желания нет, не говоря уже о кулаке в сборе. Ну решил полезть проверить контакты и проводку. Осмотр проводки ни к чему не привел — визуально все ОК. Снова подключил диагностику, зашел в "измерение параметров", выбрал 2 передних колеса и начал крутить колеса руками — левое скорость показывает, правое молчит. Ну думаю сниму датчик посмотрю на него, сравню с оригиналом. Когда снимал датчик то обратил внимание что он очень близко стоит к ШРУСу, почти касается его. При откручивании болта, которые крепи датчик увидел что сам датчик стоит наперекос, выровнял датчик, покрутил колесо — и диагностика показала что сигнал от датчика есть. Конечно же я обрадовался что датчик работает и был куплен не зря.
Начал осматривать место крепления датчика — на кулаке было много ржавчины и она мешала нормально поставить датчик, да и конструкция датчика, честно говоря, очень плохо продумана — сам датчик имеет достаточно большую площадь прилегания к кулаку, а крепится одним болтом на противоположном от самого датчика краю пластины, соответственно при попадании мусора под пластину увеличивается зазор между датчиком и магнитным кольцом подшипника.
Почистить посадочное место оказалось еще той задачкой, использовал гравер с маленькой щеткой по металлу и надфили, после очистки кулака от коррозии датчик стал более-менее ровно, и ошибка больше не появлялась. Теперь меня терзают мысли о том, что оригинальный датчик тоже был вполне рабочий, просто подглюкивал по причине увеличенного зазора. Будет лежать в гараже как резервный.
Нашел пару фоток в интернете и отметил положение датчика и само посадочное место, которое нужно чистить.
Однако вы должны знать, что бортовой индикатор, указывающий на тяговую систему , не будет светиться, пока система функционирует должным образом и нет повреждения одного из компонентов. Однако, если есть проблема с системой тяги, то автомобиль не сможет оставаться устойчивым на дороге, и вы можете ожидать, что бортовой свидетель начнет зажигать, показывая неисправность.
Ниже мы перечислили 5 самых популярных причин, которые могут вызвать бортовой контроль, ответственный за систему тяги, при ускорении.
Сломаны датчики скорости вращения колеса (датчики скорости вращения колеса) подключены к тяговому устройству и блоку управления двигателем. Эти датчики в значительной степени отвечают за определение скорости вращения колес вашего автомобиля.
Каждое колесо имеет отдельный датчик. Когда скорость вращения любого из колес неожиданно изменяется или дает необычное значение в момент ускорения, датчик скорости от колес обнаружит это и передаст его в тяговую систему. Но когда ломаются датчики скорости колеса, система тяги больше не будет уведомляться о таких изменениях. В этот момент ваш автомобиль потеряет сцепление с дорогой, и бортовая система управления сработает и начнет светиться.
Неисправный датчик угла поворота рулевого колеса. Датчик угла поворота рулевого колеса выполняет основную роль при расчете угла поворота рулевого колеса и скорости вращения рулевого колеса. В случае выхода из строя самого датчика вы можете ожидать, что бортовая система управления сигнализирует о том, что система тяги загорается и указывает на неисправность.
Плохие дорожные условия - в этот момент система начнет давать ошибки. Например, если вы живете в районе, где в холодное время года снег и лед постоянно покрывают дороги, или просто на дорогах много ям - они начинают создавать проблемы для всей системы сцепления. Если тяговая система обнаруживает проблему или чувствует, что она больше не может соответствовать дорожным условиям, она может передать это дальше.
К сожалению, вы мало что можете сделать в этой ситуации, в лучшем случае не ездить :)
Проблемы с рулевой колонкой - она непосредственно прикреплена к рулевому колесу вашего автомобиля и является жизненно важным элементом системы гидроусилителя руля. Он получает гидравлическую жидкость высокого давления, которая необходима для плавного, быстрого и легкого движения рулевого колеса.
Важная роль в наличии функциональной системы тяги заключается в том, чтобы иметь рулевое колесо, которое можно поворачивать по мере необходимости без особых трудностей. Таким образом, если у вас поврежденная или проблемная рулевая колонка, вам будет гораздо сложнее повернуть рулевое колесо на проблемной дороге. Помимо того факта, что риск несчастных случаев, таким образом, выше, и ошибка на табло тоже будет показана.
Проблемы с программным обеспечением - это не новость, что современные автомобили часто имеют проблемы с программным обеспечением, которые передают сумасшедшие сигналы водителям. Таким образом, могут возникнуть ситуации, когда вся тяговая система потребует полного перепрограммирования просто из-за проблем с текущим программным обеспечением.
Иногда эти проблемы со стороны программного обеспечения могут просто появиться с течением времени без особой причины. Если эта проблема возникнет с системой сцепления на вашем автомобиле.
Это лишь некоторые из наиболее распространенных причин, когда на вашем автомобиле загорается контрольная лампа тяги.
Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.
Почему горит лампа ESP?
Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.
Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.
В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.
Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.
Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.
Ремонт
ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.
Одним из вариантом будет самостоятельная диагностика с помощью диагностического сканера Rokodil ScanX.
Данный мультимарочный сканер хорошо справляется с диагностикой ESP и ABS, как и всего автомобиля в целом. Также устройство обладает функцией стоп-кадр, что поможет выяснить рабочие параметры автомобиля в момент обнаружения неисправности, если лампа ESP горит не постоянно.
Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.
Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.
Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.
kilya777 » Июнь 29th, 2011, 9:43
mvp1969 » Июль 12th, 2011, 4:11
аликс » Июль 25th, 2011, 5:23
klych-08 » Август 21st, 2011, 2:28
Марат » Август 31st, 2011, 9:29
DEAZ » Декабрь 26th, 2011, 2:49
Выскочила ошибка: Antipollution fault
- Ситроен с5 2.0 НДИ, 2002 г
- Машина на ходу может заглохнуть. Причем довольно часто.
- Сразу после остановки машина не заводится. Подождать минуты 2-3, потом запускается вполне легко.
- Максимальные обороты - 2900 об/мин. Больше комп не дает раскрутить. Ни на ходу, ни стоя на месте.
- ну и падение мощности и т.д.
- еще после выключения зажигания работает пару секунд.
короче сказали что регулятор, вот только думаю почистить или новый купить, кто что подскажет.
Joker » Декабрь 26th, 2011, 3:08
DEAZ » Декабрь 26th, 2011, 5:17
Joker » Декабрь 26th, 2011, 5:25
lions » Декабрь 26th, 2011, 6:42
Sergeylavor » Февраль 28th, 2012, 3:14
Леха Змей » Март 13th, 2012, 2:06
topjoy , у меня нет заменяемого топливного фильтра тонкой очистки. Сеточка чистая.
Добавлено спустя 51 секунду:
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Короче поймал и я ошибку ESP/ASR not functionary. Машина не более 2000 оборотов развивает. Диагностика показала низкое давление в топливной рампе. Подозреваю что дело в распределителе высокого давления. Знаю где стоит, но не могу добраться. Надо снять впускной коллектор. Кто нибудь производил подобную операцию на HPI 2.0?
Борис » Март 14th, 2012, 8:20
bec1 » Апрель 10th, 2012, 8:08
bec1 » Апрель 10th, 2012, 8:54
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.
Читайте также: