Форд фокус 2 ошибки по дросселю

Опубликовано: 18.05.2024

Форд Фокус 2. Неисправности датчика положения дроссельной заслонки

За что отвечает датчик положения дроссельной заслонки
Такая деталь, как датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) предназначена для того, чтобы передавать в электронный блок управления двигателем информацию о том, в каком именно состоянии в данный конкретный момент времени находится пропускной клапан. По сути дела, он представляет собой комбинацию постоянного и переменного резистора, а его максимальное суммарное сопротивление равняется приблизительно 8 Ом. ДПДЗ имеет в своей конструкции три контакта, причем на два из них подается напряжение (обычно его величина составляет около 5 В), а третий является сигнальным и связан с соответствующим контроллером

Симптомы неисправности датчика положения дроссельной заслонки
Датчик положения дроссельной заслонки в топливной системе играет «сглаживающую» роль, и поэтому если он исправен, то автомобиль едет без рывков, плавно, при нажатии на педаль газа демонстрирует «отзывчивость». Если же ДПДЗ неисправен, то это можно определить по следующим признакам:

-Двигатель начинает плохо заводиться;
-Существенно возрастает расход топлива;
-Автомобиль едет «рывками»;
-Серьезно возрастает количество оборотов двигателя на холостом ходу;
-Когда автомобиль ускоряется, то это происходит с некоторой задержкой;
-Из впускного коллектора раздаются «хлопающие» звуки;
-Двигатель глохнет на холостом ходу;
-Лампочка Check Ingine или горит постоянно, или загорается периодически.
Если проявляется хоть один из перечисленных выше признаков, то вполне вероятно, что ДПДЗ неисправен. Как показывает практика, в большинстве случаев поломка этой детали связана с ее естественным износом. Дело в том, что переменный резистор, имеющийся в конструкции датчика положения дроссельной заслонки, имеет напыленный слой основы, который металлический контакт, перемещающийся по нему, со временем истирает. Соответственно, ДПДЗ начинает выдавать неправильные данные.

Признаки неисправности дроссельной заслонки
Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:

-проблемный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, на непрогретом моторе, а также его нестабильная работа;
-значение оборотов двигателя постоянно колеблется, причем в самых разных режимах — на холостых оборотах, под нагрузкой, в среднем диапазоне значений;
-потеря динамических характеристик автомобиля, плохой разгон, потеря мощности при езде в гору и/или с грузом;
-«провалы» при нажатии педали акселератора, периодические потери мощности;
-увеличение расхода топлива;
-«гирлянда» на приборной доске, то есть, контрольная лампа Check Engine то загорается, то гаснет, и это периодически повторяется;
-мотор внезапно глохнет, после повторного запуска работает нормально, однако ситуация вскоре повторяется;
-частое возникновение детонации двигателя;
-в системе выпуска выхлопных газов возникает специфический бензиновый запах, связанный с неполным сгоранием топлива;
-в некоторых случаях происходит самовоспламенение топливовоздушной смеси;
-во впускном коллекторе и/или в глушителе иногда слышны негромкие хлопки.

Причины неисправности дроссельной заслонки

Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.

Неисправности датчика дроссельной заслонки
Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.
При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.

Привод дроссельной заслонки

Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.

В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:

-машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
-обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
-снижаются динамические характеристики машины;
-нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.
В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.

Разгерметизация системы

Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:
-места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
-жиклер холодного старта;
-соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
-стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
-уплотнения форсунок;
-выводы для бензиновых испарений;
-трубка вакуумного тормозного усилителя;
-уплотнения корпуса дроссельной заслонки.

Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.

Загрязнение заслонки

Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.

Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.

Слетела адаптация заслонки

В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:
-отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
-демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
-дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
-педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.
Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.

Расскажу вам как я боролся с ошибками дроссельного узла и «Check-Engine».
Две недели назад, в дальней поездке, машину на скорости 70-80 км\час несколько раз дернуло и появилась надпись «Двигатель неисправен», чек не загорелся, машина затроила, плохо отзывалась на педаль газа.Заглушил.Завел-все в порядке-работает.Еду опять, на той же скорости дерг-дерг.все тоже самое, так еще пару раз и уже появился чек.Заметил что это происходит только при езде соответствующей 2200-2400 об, не важно на какой передаче.Если пропускать этот промежуток педалью быстро, то машина едет отлично.Доехав до дома проверил ошибки ELMкой.Р1585, Р2110, Р2111.Все связано с дроссельной заслонкой.Сбросил ошибки сделал несколько поездок-все так же.Дома еще заметил – когда ключ в положение 2 ставишь, иногда ! моторчик ДЗ не постоянно жужжит, а прерывисто, как бы азбуку морзе выдает.
Разобрал дроссельный узел, корпус целый, сопротивление на контактах меняется плавно.Промыл-прочистил контактные фишки.Собрал на место.Проверил клапана IMRC, сопротивление на обоих 37 Ом-норма.Что еще может так влиять. надо проверить контакты педали газа, проводку под капотом и в салоне, проверить панель приборов на плохой контакт разъема.
Начал с панели приборов, (как то в этой злополучной поездке, в сердцах, стукнул по рулю с криком «Продам зараза !», вроде лучше стало-может и вправду панель косячит)разобрал…лупой искал вроде все в норме, но на всякий случай пропаял.Собрал проехался-нифига, все тоже самое.Начал расплетать проводку от датчика ДЗ и до блока РСМ…ужас !когда увидел полный капот расплетенных проводов, наверное их километр ))), проверил каждый, но тоже НЕТ, провода все новенькие мягкие, даже еще все в тальке.Заплел косу назад в гофру, заизолировал…Блин ну что еще !
Думаем…в голове складываю по цепочки, как работает вся система …остается еще проверить моторчик ДЗ.Разобрал ДУ достал моторчик, крутится плавно, без рывков…в интернете искал как разобрать его- так и не нашел(может кто подскажет, как?)…думаем…разогнул усики верхней крышки попытался вытащить внутренности-хрен там, пол сантиметра выходит и все, побоялся сломать(без него то, вообще хрен поедешь).Собрал назад…Ёма-Ё, ну что еще !
Может, что то пропустил…Поновой.Проверяю снова датчик ДЗ на сопротивление, кручу планку медленно-медленно…ОПАЧКИ ! в одном месте небольшой скачок 1.62-1.63-1.68-1.74-1.82-1.69-1.70 как раз в районе открытия на 2200-2400 об.Похоже что протерлась графитовая дорожка.Читал как то в нэте, что высокая температура быстрее сушит графитовые дорожки датчика, а температура у нас на юге последние годы летом –«МАМА НЕ ГОРЮЙ» до 45 в тени, но с другой стороны, машина то молодая еще 4года.
Собрал все на место…, ну что делать-заказал датчик, 4415 руб, только оригинал(6 дней ждать).по VIN коду 1365534 датчика нет, только в сборе ДУ, отдельно идет 1684542 с маркировкой vp4f9u-9e928-ab, на моем последние буквы АС(Внимание!датчики разные СА для дв.1.4-1.6, АВ(АС) для дв.1.8,2.0,2.3)…

Ну и самое интересное…датчик заказал-хорошо, но как то надо ездить 6 дней, …так вот машина, после последнего разбора ДУ, ездить стала безукоризненно, не дергается, короче как и было раньше.
Вот сижу и думаю, что произошло?!Стоило заказать датчик, как машина стала ездить как и раньше…это закон подлости. может повлияло то что похолодало? Может то, что стучал по моторчику-загибая усики его крепления?может то что под сильным нажимом повращал потенциометр датчика(со злости)…ХЗ

Получил датчик(кстати не с буквами АВ а с буквами АС, такой же как и мой) и думаю, зачем его ставить, машина то едет хорошо, будет лежать «про запас»
У кого какие предположения?

Года три назад появилась такая проблема.
В дождь или по весне иногда в слякоть, выскакивал чек с ошибками "Неисправность двигателя" и "Режим ограниченной скорости".
При этом машина ехала, но обороты плавали. Нельзя было разогнаться быстрее 40 км/ч и раскрутить быстрее 1200 оборотов. Не было мощности. А когда разгоняешь быстрее озвученных пределов то она начинала рывками тормозить, очень похоже на торможение двигателем.
Если остановиться, выключить зажигание и постоять немного, а потом завести, симптомы пропадали. Поначалу даже сам чек пропадал.
Со временем это становилось чаще.
При диагностике сканером проявлялись ошибки (заслонка не прошла обучение, положение заслонки неверно).
Сперва это было редким явлением. Раз в пол года. При определенных условиях.
А потом все чаще и жестче.
Ухудшаться стало в самый неподходящий момент. Когда не было ни времени, не средств.
Но как это полагается в один прекрасный момент вдруг случилось непоправимое.
Ошибка не пропадала. Надежно засела.
Доехал домой кое как.
Представляете себе ехать максимум 20 км/ч по трассе 50 км.
Добрался таки. Сжег бензина чуть ли не пол бака.
Начал искать решение основательно.
Если будете искать решение проблемы в интернете по данным ошибкам, в 90℅ на запросы найдёте"универсальное решение сервисменов" почистить дроссельную заслонку. Почистить тросик заслонки. Заменить датчик дроссельной заслонки.
Все видели сколько стоит заслонка? Или датчик?
Лично я не готов взять новую заслонку только потому, что "да это болячка у всех Фордов, надо менять". Нет, я на таких основаниях не готов выложить на заслонку. При том все это "возможно", никто не дает гарантии, что после замены будет точно работать.
Но попробовать проверить стоит, только на более меньших затратах. Сперва, снял заслонку. Проверил датчик. Вроде работал. Проверял конечно же так же по инструкции из интернета. Но заслонка ведь не работала. Хотя я уже еще и почистил и поколдовал над ней. Оставалось только пропустить через заслонку кровь девственницы только. )) Иначе я не знаю.
Конечно это ничего не помогало.
С разбора взял б/у заслонку за 1,5к руб.
Когда продавец спрашивал нужен ли штейкер, я почему то сказал да. Пригодится все равно. И хорошо что взял.
Заслонка б/у хоть и рабочая была, но проблему не исправила.
Тут я конечно в тупик встал.
Точно нужна девственница. )
Пришлось самому разбираться.
Хочешь что-то сделать — сделай это сам.
Освободив достаточно времени, засучил рукава, открыл капот. Начал шурить все провода. И. вот она!
Ирония. Гофра которая должна защищать провода от перетирания, она же и перетерла провод ведущий на заслонку. У самого штейкера. А участились случаи потому, что там уже, один провод настолько был испорчен, что только две тонкие волосинки во всей жиле провода держали штейкер.
А появлялись ошибки когда вода попадала на этот разъем и замыкала оголеные провода.
Если загляните под капот то увидите, что крест на крест провод перекрывает другая связка в гофре.
Колхозить не стал. Решил сделать все по уму. Тут то мне и пригодился штейкер который я взял с б/у заслонкой.
Обрезал свой и разобрал "новый".
По распиновке перепаял "новый" штейкер прямо на месте под капотом.
Сразу же после включения зажигания все ошибки и чек пропали. Завелась ровненько.
И больше я такой проблемы не встречал. Работает по сей день как часы.

Так что у кого подобные симптомы проявляются, возможно всё намного проще.
И не надо заморачиваться с чисткой заслонки или снимать все брелки с ключа.

В один из майских вечеров к нам в авто сервис поступил звонок от клиента, который побывал уже не в одном сервисе и решить его проблему никто не смог. По совету знакомых он набрал наш телефон и обрисовал следующую ситуацию: автомобиль Форд Фокус 2 внезапно перестал реагировать на педаль газа и не набирает обороты, загорелась лампочка CHECK-ENGINE. Владелец автомобиля доехал до ближайшего сервисного центра где ему приговорили к замене дроссельную заслонку, но после замены дроссельной заслонки на новую ситуация нисколько не изменилась. Так же горела лампочка чек и обороты больше 1500. 1800 не развивались.

Записали клиента на следующий день, а сами начали гадать, с чего вдруг ему приговорили дроссельную заслонку, может, просто пришло время и пора менять топливный насос, давление топлива низкое. а может электронная педаль неисправна? Ну что гадать, завтра приедет форд, там и будем разбираться.

Уже на утро у ворот нашего сервиса стоял тот самый Форд Фокус 2. Загнали его в сервис и приступили к изучению неисправности.

Рис.1

В начале проверили, как ведёт себя автомобиль. На щитке приборов горит лампочка CHECK-ENGINE, нажимаем на педаль газа в пол, обороты действительно не набирает, двигатель чихает, но не глохнет. Приступаем к диагностике и подключаем сканер для чтения текущих неисправностей.

Рис.2 Коды неисправностей

Какие же неисправности мы наблюдаем на экране сканера?
P2176 - Throttle actuator control system - idle position not learned. Перевод - дроссельный привод системы управления не обучился холостому ходу. Т.е. по какой то причине не прошла адаптация дроссельной заслонки.
P0562 - System Voltage Low. Перевод - низкое напряжение в бортовой сети. Данная ошибка появляется при напряжении в бортовой сети ниже определённого минимума.
P1000 - More driving needed to complete test. Перевод - не завершены определённые тесты. Данную ошибку не нужно воспринимать как серьёзную неисправность, как правила после устранения других неисправностей и после того как вы поездите на автомобиле определённое время эта ошибка сама исчезнет. На работу двигателя она не влияет и она не зажигает лампочку CHECK-ENGINE.

Для начала попытаемся стереть ошибки. Нажимаем на кнопку удаления ошибок, запускаем двигатель и в памяти ЭБУ у нас остаются лишь две ошибки P2176 и P1000. Проверяем напряжение бортовой сети. В норме - 14.05 вольт. Разбираемся дальше. Выключаем зажигание, дроссельная заслонка должна пройти процедуру адаптации (пройти тест), повернуться сначала в одну, потом в другую сторону один раз. У нас же дроссельная заслонка пытается пройти данный тест не один, не два раза, а постоянно, т.е. что то её не устраивает и процедура адаптации зацикливается. Давайте посмотрим видео.

Видео 1. Не проходит адаптация дроссельной заслонки Форд Фокус 2.

С чего же начать проверку? Первым делом можно проверить работоспособность привода (мотора), но, судя по выше приведённому выводу, сам мотор у нас исправен, так как заслонка реагирует и меняет своё положение в одну и другую сторону. Приступаем к проверке сигналов, поступающих на дроссельную заслонку (выходящих с дроссельной заслонки) и соответствуют ли они нормам. Для удобства подключения и проверки снимаем дроссельную заслонку, открутив 4 болта крепления.

Рис.3 Откручиваем дроссельную заслонку

Сама заслонка визуально выглядит чистенькой, видимо её недавно чистили, думая что неисправность кроется в загрязнении, но как говорится "дело было не в бобине" :)

Далее рассмотрим схему и распиновку контактов дроссельной заслонки и проверим все сигналы на разъёме.

Рис.4 Общая схема электронной системы управления двигателем 1,6 Ford Focus II. Дроссельная заслонка выделена зелёным цветом, педаль газа выделена фиолетовым цветом.

Рис.5 Рассмотрим детально распиновку дроссельной заслонки

1 - бело-голубой - сигнал мотора 1
2 - жёлто-голубой - сигнал мотора 2
3 - белый - сигнал датчика 2 дроссельной заслонки
4 - коричневый - масса (-)
5 - жёлтый - плюс 5 вольт датчиков
6 - бело-красный - сигнал датчика 1 дроссельной заслонки

Рис.6 Распиновка дроссельной заслонки форд фокус 2

Замеряем вольтметром сигналы на разъёме дроссельной заслонки при включенном зажигании, к сожалению мы пропустили фотографию 1,2, 4ого контакта, а сделали только фото сигнальных выводов и питающего напряжении. Рассмотрим результаты измерений. Заметим, что сумма сигналов 1 и 2 дроссельной заслонки должна равняться 5ти вольтам.

Рис.8 5ый контакт (желтый) плюс 5 вольт датчиков, а точнее 4,97 вольт. Это не критично.

А какие же сигналы показывает нам сканер, видит ли он датчики 1 и 2 дроссельной заслонки? Смотрим на дисплей сканера.

Рис.10 Синалы датчика 1 и датчика 2 дроссельной заслонки на экране сканера, их сумма составляет 5 вольт

Как мы видим из приведённого фото выше, сигналы с дроссельной заслонки соответствуют измеренным сигналам на самом дросселе, то есть проводка от дросселя до ЭБУ целая. Давайте попробуем приоткрыть дроссельную заслонку на половину и пронаблюдать как изменятся показания на экране сканера.

Рис.11 Синалы датчика 1 и датчика 2 дроссельной заслонки открытьй примерно на половину на экране сканера, их сумма составляет 5 вольт.

При повороте дроссельной заслонки на половину на экране так же меняются показания датчиков. Значит датчики дроссельной заслонки у нас исправны. Идём дальше, думаем. Было принято решение проверить сигналы с электронной педали газа.

Рис.12 Рассмотрим детально распиновку электронной педали газа Форд Фокус 2

1 - жёлтый - +5 вольт
2 - белый - сигнал датчика 1
3 - коричневый - масса (-)
4 - жёлто-чёрный - масса (-)
5 - серый - сигнал датчика 2
6 - чёрный или жёлто-зелёный - +12 вольт с предохранителя F128

Рис.13 Распиновка электронной педали газа форд фокус 2

Важную роль здесь играют сигналы 1,2,3 ведь они идут через щиток приборов, а на фордах второго поколения часто бывает неисправен разъём на щитке приборов и его приходится пропаивать. Но в нашем случает так же всё оказалось исправно. И сигналы с педали газа так же поступали на ЭБУ и компьютер их замечательно видел.

Голова, как говорится, уже кипела во всю, и после недолгих размышлений было принято решение всё же проверить целостность проводки от дроссельной заслонки до блока ЭБУ, так сказать прозвонить проводку, ну мало ли что.

Разъединяем разъём подкапотной проводки от блока ЭБУ и начмнаем расплетать косу, разбираем сам разъём блока ЭБУ и обнаруживаем чудесное устройство. Смотрим фото ниже. На фото кожух разъёма уже снят, а под ним было вот такое.

Рис.14 Бардак с проводкой

Что же это такое, что тут наворочено. Всё очень просто, это обычная моталка километража. Нажимаешь на кнопочку, автомобиль стоит на месте, а километраж мотается. Но это устройство судя по внешнему виду уже давно не работает, а провода болтаются в разные стороны. Причём обратите внимание на оголённый оранжевый провод - это питание "моталки", а подключён этот оранжевый провод (вернее примотан) к одному из питающих проводов блока ЭБУ. Посмотрим поближе.

Цифрой 1 помечен провод, выходящий с разъёма блока ЭБУ (зелёно-оранжевый), далее к нему примотан оранжевый провод под цифрой 2. Зачем мы всё это рассказываем и что мы докопались до этого оранжевого провода? Да всё потому, что мы померили на нём напряжение и как оказалось на нём присутствует 13.47 вольт и это при том, что двигатель заглушен, а напряжение самого АКБ составляет 11.94 вольт (немного подсадили уже). Приведём ниже схему и разберёмся куда же это всё подключено и откуда взялось напряжение 13.47 вольт.

Рис.16 Схема подключения

Из приведённой схемы видно, что зелёно-оранжевый провод (продублирован синим цветом), выходящий из разъёма эбу идёт на предохранитель F36 (10 ампер). И только вытащив этот предохранитель мы поняли в чём дело. Он сгоревший. А сгорел он из за того, что примотанный к зелёно-оранжевому проводу оранжевый провод коротнул на массу и выбил предохранитель.

Рис.17 Сгоревший предохранитель.
.

И да, конечно, мы все предохранители проверяли и они были целые. Точно целые? А как проверить целостность предохранителя? Как правило их не вытаскивают и каждый визуально не осматривают, а просто меряется либо контролькой, либо лампочкой потенциал на 1ом выводе предохранителя, а потом на 2ом выводе. Приведём пример.

Рис.18 Предохранитель исправен. На контакет №1 есть напряжение (горит красный индикатор), на контакте №2 так же присутствует напряжение (горит красный индикатор), соответственно лампочка горит.

Рис.19 Сгоревший предохранитель. На контакет №1 есть напряжение (горит красный индикатор), а на контакте №2 напряжение отсутствует (горит зелёный индикатор), соответственно цепь разорвана и лампочка не горит.

Так же и мы проверяли предохранители, которые отвечают за питание ЭБУ, и тот самый предохранитель F36 такую проверку как мы выше описывали не пройдёт, потому как он подлючен к выводу ЭБУ, который по какой-то причине вырабатывает потенциал 13.47. И такой вот проверкой наша контролька покажет, что предохранитель исправный. На 1ом выводе будет напряжение АКБ и индикатор будет гореть красным цветом а на 2ом выводе будет потенциал 13.47 вольт и контролька так же будет гореть красным цветом. Так что друзья, будьте внимательны использую различные контрольно-измерительные приборы. Приведём видео, как же у нас эта проверка выглядела.

Видео 2. Контролька показывает, что предохранитель иправный, а он сгоревший.

Довольно таки странно получается. Ведь если перегорает предохранитель отвечающий за питание форсунок, датчика кислорода или ЭБУ, то такую неисправность легко выявить, просто перестают работать форсунки или, датчик кислорода или ЭБУ не выходит на связь. А у нас получается, что перегорел предохранитель F36, отвечающий за работу ЭБУ и выдаётся ошибка что дроссельная заслонка не может пройти адаптацию, при том при всём ЭБУ спокойно выходит на связь и на дроссельную заслонку подходят все питающие напряжения. Вот и разберись потом во всей этой логике.

После демонтажа "моталки", изолирования проводов и замены предохранителя, дроссельная заслонка спокойно прошла адаптацию и автомобиль вновь стал реагировать на педаль газа. Посмотрим видео процесса адаптации дроссельной заслонки Форд Фокус 2.

Видео 3. Адаптация дроссельной заслонки Форд Фокус 2.

После запуска двигателя и проверки всех параметров мы удалили ошибку P2176, а вот P1000 пока осталась висеть, но это не страшно, ведь после небольшой поездки и проведения внутренних тестов эта ошибка автоматически исчезнет.

Вот так вот из-за одного предохранителя клиент чуть не поменял дроссельный узел целиком, так что перед заменой дорогостоящих элементов всегда проходите грамотную проверку и диагностику и не нужно менять исправную деталь на новую исправную.

Два раза мыл заслонку со снятием. Клевмы аккума не снимал, мыл отводя заслонку пальцами. Первый раз адоптировалась за день, второй раз ничего не мудрил, поставил, завёл и поехал. Без проблем. Скачёк оборотов до 2000 при запуске возможен из-за прошивки. Такой эффект, как я читал, возникает на ледоколовской прошивке. У меня тоже такой скачёк, но меня это не парит.

можешь по подробнее про прошивку? до чистки такого не было сразу на нужные обороты выходил. Ладно бы если просто скачок, тут стрелка зависает на некоторое время и медленно спускается, такие же симптомы когда на нейтрали

На фф клубе посмотри, через мобилу муторно писать. Поездий не много, если из-за большого количества нагара мозги выработали свой алгоритм настройки, нужно время для адоптации. Ведь мозги адаптируются даже под твой стиль езды, нужно время.

Была такая же “проблема”. Но для новой адаптации моему Фунтику потребовалась примерно неделя езды.

Думаю всё зависит от пробега кто то 5 км в день наматывает а кто то 50, сколько примерно наездили за неделю?

Прилично, примерно 500 км… Уже сам начал голову ломать, что делать. Возможно, что так получилось из-за-того, что до этого долго не чистили

Насколько помню, ничего обучать не нужно, обучение и адаптация проходит во время езды. Было примерно такое же, когда снимал аккум на профилактическое обслуживание, сутки авто стояло без акб, затем как поставил, завёл, начались какие то непонятки, обороты плавали, динамика так себе, примерно через 50 км. всё устаканилось, пришло в норму. Думаю в твоем случае всё идентично. У меня FF3.

Вот вот тоже самое чуть динамика изменилась, это хорошо если так а то я уже готовлюсь к худшему, думаю снова всё снимать менять прокладку, все шланги и патрубки проверять)

тогда потерпи немного )) пройдет

Делал именно по его рекомендации не помогло

Если — не трогал “черную” коробочку не трогал настроечн винт не сломал ничего другого —

самобучение пройдет автоматически

100-200км или день езды у меня так было 3 раза (/30000 км). Клемму правда не снимал — но ты отключаешь модуль (заслонку) при отключ зажигании — а при последующем включении замка зажигания — идет опрос системы и выбор алгоритма

Как вариант — плохо помыл (кусок грязи — на валу заслонки) / еще поездить / протянуть(нет ли подсоса воздуха под прокладку

Надеюсь — мыл со снятием — очистителем аэрозольным очист карбюратора…

чёрную коробочку не трогал винты не крутил снимал и чистил аэрозольным очистителем карбюратора местами тёр зубной щёткой так как очень грязная была и открывал саму заслонку пальцами прокладку не менял просто протёр её тряпочкой

Если — не трогал “черную” коробочку не трогал настроечн винт не сломал ничего другого —

самобучение пройдет автоматически

Надеюсь — мыл со снятием — очистителем аэрозольным очист карбюратора…

А если трогал черную коробочку осматривая датчик положения ДЗ на предмет истирания графитовой дорожки?

Чистка дроссельной заслонки Форд Фокус 2 своими руками +видео

Часто, владельцы этой машины сталкиваются с проблемой плавающих оборотов, надостачи тяги, долгого отклика электронной педали газа, провалов при разгоне и тд. Дроссельная заслонка Форд Фокус 2 хотя бы раз-два в период эксплуатации нуждается в чистке. Фокус более привередлив в этом отношении, нежели другие автомобили. Но, к счастью, чистка дросселя Форд Фокус 2 производится очень просто и быстро. Более подвержены этой проблемке ФФ с объемом 1.8 и 2.0 литра. Но, не исключение и 1.6 литровые моторы, как у меня.

Причины сильного засорения заслонки:

Все эти факторы препятствуют пропорциональному обогащению топливной смеси и, как следствие, ведет к нагару.

Для работы, нам понадобится следующий инструмент:

Отвертка с плоским лезвием или торцовая головка на 7-8
Набор звездочек либо отвертка со сменными наконечниками (звездообразными)
Очиститель карбюратора

Средство для очистки карбюратора я выбрал фирмы ABRO под названием Carb & Choke, один из самых распространенных и дешевых, цена — 160 рублей.

Открываем капот. И так, местонахождение агрегата указано на фото ниже…

Отсоединяем патрубок воздуховода с обеих сторон, ослабив хомуты и убираем его в сторону.

Не нужно отсоединять никакие жгуты проводов, отсоединять какие-либо датчики кроме одного — датчика положения дроссельной заслонки. Для этого, нужно плоской отверткой поддеть красный фиксатор датчика и подтянуть его вверх. Этот язычок поднимется на половину, до упора, не пытайтесь его вытащить полностью. Сняли датчик…

Теперь, ни что не мешает снятию дроссельного узла. Он держится на 4-х шурупах под звездочку. Выкручиваем их и снимаем дроссель.

Ни чего страшного, но нагар есть. Раз уж снял — чистить буду до блеска))

Вот тут нам и понадобятся свойства очистителя. Нагар на дроссельной заслонке — это скопление газов из паров масла и бензина. Взбалтываем хорошенько балончик и тщательно промываем всю внутреннюю полость корпуса дросселя.

Самое главное, тщательно промыть торцы заслонки, ведь изменение зазора между этой пластиной и корпусом из-за нагара и ведет к проблемам с холостым ходом двигла.

Обильно промойте с одной стороны, затем, переверните и промойте с другой стороны, пока не засверкает… Очиститель делает это легко.

Заодно, проверьте состояние прокладки под дроссель. Протрите чистой тряпкой из хлопка без ворса внутреннюю часть канал газопотока, предворительно, обильно смочив тряпку очистителем по куда достаете…

Прокладка дроссельного узла должна точно лечь в паз корпуса узла.

Аккуратно и точно установите дроссель на место и затяните саморезы средним усилием. Можно легко провернуть и испортить резьбу, так что, осторожнее… Затем, наденьте датчик и патрубок. Когда заведете, непродолжительное время потроит и, возможно, подымит. Но это нормально. Мозги быстро адаптируют дроссельный блок.

Работа своими руками обходится в цену очистителя и 30 минут времени.

Цена очистки дроссельной заслонки Форд Фокус 2 на СТО обходится от 600-т до 6-ти тысяч рублей! Да-да — 6000 деревянных… Сама промывка обходится до 2000 руб, но, на СТО «мастера» дерут страшные деньги, приговаривая: «Необходима адаптация дроссельной заслонки». Как самому обучить дроссельную заслонку Форд Фокус 2? Да ни как! Ставите на место и мозги сами всему научат… Адаптация нам понадобится в случае замены узла или ее износа. Это слишком большие деньги за несчастное подключение ноутбука с программой.

Цена дроссельной заслонки Форд Фокус 2 в сборе от 4500 до 8-ми тысяч рублей.

Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0 (с. 39,7)

24 августа 2007

Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0

после чистки дроселя двс 1,8 почти 64к пробег залипают обороты! может кто сталкивался как бороться?

Всем привет! Вот уже на протяжении 150.000 т.к., езжу без штока. Все в порядке и нет всяких помех. Расход упал на литр, детонации нет. Может конечно мне повезло, но результат на лицо.

valera196207

Добрый день. Подскажите пожалуйста, на неработающем двигателе 1.8л дроссельная заслонка должна быть приоткрыта или нет? У меня приоткрыта, если я ее поджимаю до закрытого состояния, то под воздействием какой-то пружины она возвращается назад. Это неисправность или нет?

дросель-ни когда не закрывается полностью. много из-за чего но как пример если он зимой закроется плотно и залиплет то машина не поедет.

valera196207

10 февраля 2013

Я понимаю, когда на работающем двигателе она открыта, а если движок заглушен, то, по моему мнению, заслонка должна быть закрыта полностью. Или я не прав?

10 февраля 2013

представь двс работал проехал 100 км или меньше хорошо прогрет весь моторный отсек теплый на улице -10 ты глушишь машину идешь домой заслонка закрывается конденсирует! и примерзает! итог какой. она закрывается на какие то доли секунд или секунду но ни когда не встает в положение плотно закрыто

valera196207

10 февраля 2013

спасибо. То есть регулировать положение заслонки пластмассовым винтом на дроссельном узле не надо?

10 февраля 2013

не в коем случае это делается на комп стенде.

10 февраля 2013

ff 2 2006-го года. Двигатель 1.8. Замучили проблемы с провалом оборотов при трогании. Этот неприятный момент, когда едешь с перекрестка и глохнешь, как двоишник на экзамене по вождению. Поменял свечи, почистил заслонку — вроде машина поехала бодрее, но полностью проблема не исчезла — машина дергалась, обороты проваливались. В поисках решения наткнулся на эту тему — прочитал — решил попробовать скинуть разъем на клапане. Сегодня сделал — поехал испытывать — о, чудо — исчез провал.

Есть мысль, что сбросить разъем — более грамотное решение, чем удалять шток. Теперь контроллер знает, что ЕРГ не работает, по идее, должен это учитывать в своей работе. По крайней мере, есть надежда, что программисты этот момент учли. Конечно, чек горит. Но это расплата за решение проблемы. Думаю купить ELM 327, и получать более подробную инфу об ошибках и состоянии движка.

15 февраля 2013

тоже снял шток пока полет нормально джеки чан не горит проехал пока только 300 км

17 февраля 2013

Вопрос такой, товарищи. =) Может ли из-за клапана егр двигатель дергаться на 2000, а если жмешь газ еще дальше, то дым очень страшно дымит. Загорался чек, потом пропал. Приходится ездить не более 2000 .

17 февраля 2013

RomkTDCi1.8
RomkTDCi1.8
смотря какой дым черный! синий! белый! причины разные

17 февраля 2013

Дым черный, масло двигатель не жрет.

17 февраля 2013

черный дым плохая смесь топлива! неисправность системы топливоподачи ! расход в норме? неисправность ТНВД

18 февраля 2013

Расход увеличился примерно на 0.7. Сейчас был на диагностике, выдает ошибку 229. Клапан наддува, ошибка механическая, но короче ниче сказать диагност в итоге не смог, жду диагностики в рольфе =( Кстати, если ездить не превышая 2000 оборотов, спокойно, то все ок… пока буду таким методом передвигаться =(

18 февраля 2013

Возможно плохая смесь топлива с воздухом, поэтому и дымит.

Снял шток и сразу заклеил отверстие. фф2 2.0. 2008 год выпуска. до этого начали ужасно плавать обороты и глох мотор. совместно со штоком почистил и заслонку. И о чудо!! Все круто! ничего не плавает, рывков нет, на низах тащит, расход упал на литр точно. проехал уже 2500 тысячи за эти выходные. на дальняк ездил. ошибок нет. мотор идеально работает. детонации тоже нет. теперь попробую еще заглушить абсорбер.

цитата
(Sanek98888)

Снял шток и сразу заклеил отверстие

Какой шток? От чего? От заслок? Какое отверстие ? Может, фотку покажешь!
Sanek98888

Шток клапана ЕГР. фоток выше полно. А отверстие откуда выходит этот шток.

Народ подскажите как снять EGR клапан у этой модели Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Diesel 1.6 DOHC TCI

Playstation

5 марта 2013mobile

Этот способ до сих пор актуален? Фф2 рест 2010 г.в. 1,8 мех. Почитал тему и захотелось уменьшить расход топлива и … дроселя!

цитата
(Playstation)

Этот способ до сих пор актуален? Фф2 рест 2010 г.в. 1,8 мех. Почитал тему и захотелось уменьшить расход топлива и дроселя!

во во. и я вот думаю пока)
kosmi4

8 апреля 2013mobile

Доброго времени суток. Тоже решил убрать шток. Убрал, поставил все на место и двигатель начал троить. Поставил покачто шток на место, теперь все нормально. Двигатель 1.8 пробег 90000 что не так?

Привет «умникам» которые решили проблему загрязнения таким способом. Сделал себе так же и через некоторое время загорелся чек. Поехал к электрику- не правильная работа датчика повторного дожига отработавших газов. Че делать? Ставить заслонку назад? Подскажите кто что знает,плиз!

От версии прошивки возможно результат зависит. У меня двиг 2.0. Как снял шток, тыс 3 проехал уже и всё отлично. Отверстие в месте штока заклеено.

У меня тоже 2.0, и 1 тыс не проехал как загорелся,вот тока место штока не клеил. Да кстати для чего клеить и чем?

Я скотчем обычным двухсторонним клеил. Чтобы грязь не попадала. Якобы из за этого может чек загораться.

А откуда там грязь? После удаления ошибки пока не горит чек и при этом ничего не клеил

Этого уж не знаю) так выше в теме написано…

1 человек сейчас в теме

Как Адаптировать Дроссельную Заслонку Форд Фокус 2

Процедура очистки корпуса дроссельной заслонки для Ford Focus 3.5

Ford Focus 3.5 имеет много различных частей в своем дизайне. В зависимости от их исправности характеристики двигателя меняются. Если деталь сломается или испачкается, автомобиль не будет работать так долго, как ему нужно. Это также относится к дроссельной заслонке, загрязненные загрязнения могут отрицательно повлиять на производительность двигателя. Каковы признаки того, что что-то не так в этой степени? Как почистить дроссель на Ford Focus 3.5? Нам нужно понять.

Во-первых, допустим, что эта процедура была выполнена в ВТО, что сэкономит вам время. Однако, конечно, чистить демпфер без посторонней помощи, пока это легко сделать.

Как понять, что дроссель грязный и нуждается в чистке? Обычно при возникновении такой неисправности возникают следующие проблемы:

нестабильная скорость холостого хода (иногда она может просто застаиваться);
дергать машину в момент разгона;
плохая тяга и реакция на педаль акселератора;
сложность запуска двигателя;
увеличение расхода топлива.

Если вы столкнулись с одной из проблем, описанных выше, причина в газе. Но учтите, что, конечно, те же симптомы должны наблюдаться в случае сбоев в учете топлива или свечного комплекса.

При любых обстоятельствах профилактика может быть предотвращена аналогичными проблемами. Рекомендуется удалять каждые пятьдесят тысяч проб и очищать от сажи и грязи. Конечно, все зависит как правильно Вы можете выбрать студию, по каким критериям машина используется. В некоторых ситуациях необходимость в уборке возникает каждые 25-30 тысяч километров.

Если промывка дроссельной заслонки

выполнена идеально, симптомы нашего клиента, упомянутые выше, исчезнут. Машина начнет двигаться живо и без задержек. Рекомендуем заменить воздушный фильтр и почистить корпус.

Признаки загрязнения детали

Чаще всего, загрязнение детали сопровождается: дерганьем (рывками) во время трогания; неустойчивыми холостыми оборотами, вплоть до остановки двигателя; снижением приемистости, а также тяги на низких оборотах; затрудненным запуском мотора; перерасходом топлива. Схожие признаки могут проявляться при неисправностях свечей, топливной системы или форсунок Форда Фокус 2.

Чтобы было меньше сомнений, в чем причина неудовлетворительной работы двигателя, рекомендуется проводить чистку дроссельной заслонки не реже, чем каждые 50–60 тыс. км пробега. Эта величина относительная и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Для отечественных реалий ее лучше сократить до 20–25 тыс. км.

Читайте также: