Geely mk не горит ближний свет

Опубликовано: 02.05.2024

Всем доброго дня! Попробую описать свои эксперименты с ближнем светом фар… Всем владельца Geely Mk известна данная проблема, ближний светит очень тускло меня это тоже не устраивает и я решил докопаться до истины. Сразу хочу отметить, я противник всякого рода "беззаконья" типа ксенона, тонировки по кругу и т.д. И спорить с гайцами кто прав у меня нет ни времени, не желания, поэтому вариант с ксеноном даже не рассматривал как таковой!
Итак, пошерстив интернет, нашел несколько работ по разборе наших линз, в итоге выеснялось что на наших отражателях осыпается хром. Было два варианта, 1. Гальваника — заоблачно, за две фары 3000, да и ездить почти две недели с дырами. 2. Оклеить металлизированной пленкой отражатель ( Выбрал второй. как мне показалось проще и дешевле!Я остановился на пленке, купил пленку Оракал в рекламном агенстве, цена 200р/м, 2 января решил заняться, благо на улице потеплело до +, а у тещи делать было нечего (ну не пить же все праздники!
Что мне понадобилось для работы над фарой: отвертка +, -, ключ на 10 (четвертый болт находится сбоку на крыле, я откручивал его с низу, просунув руку в отверстие под туманкой), Фен строительный, картонная коробка (для нагрева фары), герметик для вклейки стекл. дрель, полировочные круги, паста для полировки (заодно полировал фару внутри и с наружи)
Фара в коробке греется 20 минут (фен на 1 скорости) и без каких либо проблем стекло отклеивается руками, при этом заранее я вытащил все лампочки, отвернул 2 шурупа, снял 2 хомута, после нагрева не забудьте вытащить скобы.
Дальше все просто, четыре винта и линза с отражателем у вас в руках. Но будьте внимательны, я по незнанию не запомнил как была шторка… и собирал и разбирал фару 2 дня и 3 раза! Но теперь этот процесс у меня займет минут 40 !
Отражатель у меня был выгоревший как и у всех над лампой, при том, что я фарами пользуюсь только по темному, в остальное время ездию на ДХО, летом вообще фары наверно раз или два включал! :bk: Начал удалять я напыление и мне открылась картина (не знаю как у всех, но у меня…), отражатель фар сделан, то ли из прессованного картона, то ли из фанеры? Появились древесные волокна :)) :bk:… на это место даже пленка не клеилась, пришлось подкрашивать! Я так решил для себя и наверное могу посоветовать вам: Решение этой беды, только замена отражателей на "нормальные" пластиковые или что то вроде того, а на "дереве" ни какое напыление не держится! :unsure: И думаю с нормальными отражателями, можно и лампы мощнее, ни чего осыпаться не будет, по крайнее мере так быстро (3,5года и 30тыщ пробега!) Поэтому я думаю по возможности подберу линзы и поменяю. А покупка новых фар, только отсрочит эту проблему (я не думаю, что кишки для фар изготавливают по разному, завод то один!)

Вообщем после замарочек с мет. пленкой, ничего хорошего не вышло! Как описывая выше, совет по оклейки пленкой, я нашел на просторах интернета, может и правда у кого то получалось но лично у меня нет! Итак, пленкой оклеено 5 января по 17 января! Вердикт пленка СГОРЕЛА! все в отражателе почернело (сфотать забыл!) отражатель в корзину!После всех экспериментов, пришел к выводу, у кого плохо светят вся беда именно в отражателе, они осыпаются.
Походив по базарам в поисках замены родного отражателя, решил что от Ваз 2110 примерно подходит отражатель от линзовой фары, что я и сделал купив на разборе линзу. Точных размеров у меня нет, т.к когда разбирал про них не подумал, поэтому покупал на глаз и на память.
НО. Отражатель от ваз 2110 оказался немного больше нашего, пришлось дорабатывать крепление линзы с отражателем
1. сделал два распила на каркасе, к которому прикручивается вся линза в сборе, что бы совпали крепления.
2. сама линза прикручена к отражателю на двух нижних винтах.
ИТОГ: Фара светит гораздо лучше родной (теперь и левую придется переделывать, т.к теперь она, по сравнению с переделанной светит тускло)
НО. Свет стал лучше, даже не вооруженным взглядом, но линзы нельзя отрегулировать одинаково. Поэтому я решил заказать линзы и поменять в сборе на обеих фарах. Как все приедет и сделаю отпишусь о результате

Сразу напишу что данная статья не моя, принадлежит она paStic и взята от туда, просто она мне нравится и ей можно поделиться с владельцами джили мк кросс. Я переделывал линзы в своих фарах именно по этой статье.

Долго думал о том, как улучшить свет "малой кровью" (пихал и светодиодные лампы-"кукурузы", ставил и лампочки а-ля +100500% к яркости света) но пришел к выводу, что надо менять линзы, по-другому никак. Покупать оригинальные фары по цене около 6000 за штуку? либо не оригинальные за 3200 за штуку? чтобы получить в итоге такой же выгоревший отражатель в линзе и пучки света непонятно куда…не, это не для меня.
Поэтому решил разбирать фары и ставить линзы под галогенные лампы.
Ксенон отпал сразу потому что не хочу на грязных фарах слепить людей и, что самое главное, мне не нужны проблемы с ГАИ…ОФФТОП: согласен, можно и 5 и 10 лет отъездить и никто не остановит за нормальные линзы с ксеноном, а можно и на следующий день после установки "прилипнуть".
В общем посмотрел на "Драйве" кто из ребят-кроссоводов ставил себе линзы, увидел, что "легко ставятся без проблем morimoro mini 2.5" и + в них можно ставить галогенные лампы…ну и купил комплект линз 2,5" morimoto mini, бутиловый герметик для фар ABRO WS 904 и принялся за работу.
Сама фара держится на четырех винтах-саморезах (2 сверху фары, один ближе к решетке радиатора, надо отогнуть сверху пластиковую накладку и его будет видно и последний четвертый болт находится внутри бампера). Этот болт удобнее всего выкручивать в лежачем положении рядом с авто, засунув руку в отверстие снизу под бампером (как-бы к ПТФ подбираясь) ключиком на 10. Далее три штекера проводки особого труда отключить тоже не составит, ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: при обратной установке фар на место, надо сначала подключить разъемы проводки, а уже потом прикручивать фару на место, иначе просто не получится подключить разъем с питанием на фару (разъем который сверху, он упрется в "телевизор").
Когда снял фары теперь надо их разбирать. Дело это не из легких, сразу запасайтесь терпением. Мне на одну фару потребовался полный вечер. Понятное дело, вынул все лампы, заглушки. В руки беру строительный фен (обычным женским для волос не разобрать фару, даже грея в коробке картонной, а так же в мою духовку на кухне фара просто не влезла по размерам — проверил) и постепенно нагреваю участки сантиметров по 5-10, поддеваю ножиком пластик и отгибаю его от фары — так прохожусь по всему контуру. Важно: сверху фары в нее вставлены три металлические скобы как-будто от степлера, их надо вынуть перед разделением фары и её корпуса (просто погреть это скобу феном и подцепить чем-либо острым, потянув на себя), а так же вывинтить три самореза (они крепятся в правом нижнем для правой и левом нижнем для левой углах фар). Затем еще раз прогревая уже немного отогнутый пластик корпуса фары стараюсь засунуть нож под стекло и тем самым отделить внутренний край корпуса от стекла фары. Потом от стекла фары можно снять отражатель блестящий — надо открутить снизу два самореза маленьких и потянуть отражатель на себя. Сразу скажу от пластика и нагревающегося герметика вонь идет страшная, так что при разборке и сборке фар стоит это делать либо в гараже, либо на свежем воздухе либо НЕ перед сном, чтобы иметь возможность нормально проветрить помещение. Еще один неприятный момент — разогретый пластик и герметик, оказывается, очень горячие и обжигают руки просто не по детски =) … Наконец, разобрав фары понял, что делал это не зря и проблема действительно была в отражателях на линзах и шероховато-мутном стекле изнутри фары. Так же необходимо очистить фару от пыли и песка, которые оказались внутри. Стекла отдал в контору на полировку (как снаружи так и изнутри стекла), сам не стал полировать, так как инструмента подходящего для этого не имею (покупать всякие "круги" на дрель не было желания) а руками тереть после разборки фар просто замучился бы…
Пока стекла находились в полировке я принялся разбирать сами линзы.
Наивный, думал все будет так же легко, как прочитал тут в одном из БЖ про установку данных линз именно в фары mk cross : "пару раз провести напильником и все супер"…
В общем у стоковых линз крепление держится на фаре на трех точках, а на morimoto предусмотрены четыре отверстия…Посмотрел в интернете "переходные рамки" для линз, на свою модель фар не нашел…Решил отпилить рассыпающийся выгоревший старый отражатель от старой линзы, оставив только рамку с тремя отверстиями для крепления линзы к фаре, а уже в ней (в рамке отпиленной) просверлить нужные для меня четыре отверстия для крепления не неё новой линзы с новым отражателем. Так же проблемой стало то, что у старой стандартной линзы отражатель имел круглую форму, в morimoto же форма отражателя овальная. Таким образом необходимо действительно напильником и канцелярским ножом сделать из круглого старого отверстия из-под отражателя в рамке для крепления линзы овальное отверстие для нового отражателя morimto. При этом надо вымерять и выпиливать так, чтобы новая линза вставала по-центру старого отпиленного крепления (иначе будет не собрать фару, блестящий отражатель не оденется на новую линзу). Затем, когда отверстия пропилены в отрезанном старом креплении линзы надо прикрепить новую линзу. ВАЖНО: болты крепления новой линзы к рамке надо вставлять таким образом, чтобы они "торчали" в сторону к прозрачному стеклу фары (а-ля вперед по ходу движения авто) иначе будет не поставить линзу с креплением на посадочное место в фаре. После того, как прикрутил новую линзу к креплению для предотвращения откручивания болтов из-за возможных вибраций, передающихся от машины, промазал резьбы болтиков эпоксидной смолой, чтобы зафиксировать гайку (на время данной работы у меня не было фиксатора резьбы, я знаю о его существовании, если у вас будет он под рукой, то воспользуйтесь лучше им). Как эпоксидка подсохла, пришло время привинтить новую линзу на старом креплении к самой фаре на три самореза (тут пришлось увеличить длинну саморезов, так как из-за шляпок винтов крепления новой линзы штатные не надежно прикручивали линзу к самой фаре).
Шторку я пока подключать не стал. Мне хватает и штатного дальнего света. Забрал отполированные стекла из мастерской. Теперь надо собирать обратно фары. Вычищаю весь старый герметик из корпуса фары (совет — если тяжело отходит — можно прогреть его строительным феном, осторожно, горячо), потом обезжириваю стекло фары и место под укладку нового герметика, укладываю новый герметик чуть растянув его (советую брать обычный герметик в тюбиках, а такую "колбаску" я больше никогда в жизни использовать не буду), после укладки грею феном и вставляю стекло с вставленным отражателем на место, прикручивая тремя саморезами (которые вывернул при разборе фары). На следующий день решил поставить уже обновленные "глаза-светилы" на машину. Прикрутил, ну, надо лампочки вставить. И тут опять подвох. У нас в фарах лампы Н1. У них один контакт подключается непосредственно к самой лампочке, а второй контакт подается через "проволоку", которая прижимает лампу к посадочному гнезду линзы. Так вот у стандартных линз в местах крепления "проволочки, которая держит лампу в фаре" были специальные "уши", на которые одевался второй контакт для лампы Н1, а на morimoto его нет…Лампа Н7 не влезла по диаметру колбы в эти отражатели (тип лампы Н7 избавил бы меня от нижеописанного извращения-решения, которое сейчас и работает у меня, так как в Н7 из самой лампы выходят два контакта, на которые и можно без труда надеть проводку от фары, но, как писал выше, Н7 не влезла…(((
В итоге второй контакт сделал так (извращение, конечно, но оно работает):
На резьбу отражателя линзы, в который вставляется лампа, навинтил две гайки(закусил между собой, чтобы не отвинчивались) и промазал их эпоксидкой чтобы держались крепче, потом поверх этих гаек поставил "переходник" для лампы Н4 (именно Н4), а на нижнюю из "лапок" переходника получилось жестко зафиксировав надеть клемму от одного из проводов (только пришлось снять черный пластмассовый "чехол" разъема, оголив клемму), поверх этого "бутерброда" прикручивается в штатные места тремя саморезами крепление с "проволокой, которая держит лампочку" и второй контакт уже подключается к лампочке.
По лампочкам в итоге вышло так: ближний Н1 55W Narva, дальний Н1 55W Narva, габарит w5w OSRAM, поворотники родные не трогал.
Как-то так. Фотографию как светят новые линзы выложу завтра днем.
Всем удачи, везения, терпения и добра, а так же ровных дорог!

Что было использовано в процессе ремонта передней фары джили мк кросс

Набор ключей
Набор отверток
Домкрат упор
Строительный/промышленный фен
Герметик

Нужна будет и новая оптика. Автор видео отдал предпочтение осветителям Morimoto.

Демонтаж бампера

Демонтируем правый брызговик .

Демонтируем левый брызговик .

Демонтируем подкрылки передних колес .

Откручиваем болт заднего крепления бампера с левой и правой стороны.

Откручиваем болт нижнего крепления бампера с правой и левой стороны.

Выкручиваем 2 болта верхнего крепления бампера .

Отсоединяем провода противотуманных фар .

Отщелкиваем боковые крепления бампера . Понадобится плоская отвертка.

Многие специалисты отмечают, что вполне возможно избежать трудоемкого процесса демонтажа бампера. Если извлечь противотуманные фары, то появляется возможность пробраться до скрытого крепежа корпуса главных фар. Но в этом случае придется на ощупь откручивать болтики, что не всегда осуществимо для малоопытных специалистов.

Необходимые инструменты и материалы

Блок-фара используется для подачи световых сигналов внимания, а специальный стекольный элемент позволяет освещать трассу при плохой видимости. Чтобы провести монтаж противотуманок на Шевроле Нива, необходимо подготовить комплект инструментов, сопутствующие материалы и изучить схему подключения ПТФ. Список инвентаря:

набор отверток;
головка на 10;
ключ на 20;
пассатижи;
изолента;
нож.

Несмотря на то, что в Ниве нового поколения устанавливаются многофункциональные устройства освещения, замена фар на противотуманный вариант актуальна.

Особенности и установка противотуманных фар на ниву шевроле

Базовая комплектация практически любого автотранспорта требует доработки. Большинство водителей начинают с установки противотуманных фар на Ниву Шевроле для лучшей видимости.

Этот вопрос особенно актуален для тех регионов, где повышенный показатель влажности. В утреннее и вечернее время суток автомобилистам сложно ориентироваться на дороге из-за тумана.

Противотуманки сделают экстерьер машины более современным, повысят видимость за рулем при плохих погодных условиях, и не будут слепить ярким светом других водителей.

Правила регулировки света фар автомобиля

Изменение направления оси светового пучка при регулировке фар обеспечивается поворотом параболического отражателя, в фокусе которого находится лампочка, путем его перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.

Правильное положение отражателя устанавливается двумя винтами вертикальной и горизонтальной регулировки, которые находятся на задней поверхности блок-фар.

Для правильной регулировки фар необходимо совместить световое пятно, формируемое оптикой, с эталонной схемой регулировки, которую обычно предоставляет производитель автомобиля (в нашем случае схема регулировки фар для автомобилей Таврия и Славута).

Схема регулировки света фар автомобиля

Регулировки света фар осуществляется в следующем порядке:

Ненагруженный автомобиль располагают на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 метров от экрана. В качестве экрана вполне подойдет любая стена или невысокий забор (до одного метра).
На экран наносится вертикальная линия «0», лежащая в плоскости симметрии машины (смотрите на схему регулировки). Слева и справа от нее проводятся еще две симметричные линии «Л» и «П», которые должны совпадать с центрами левой и правой фар.
На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от земли, наносится горизонтальная линия «1», а на 50 мм ниже нее – линия «2».
Когда подготовка будет завершена, включите ближний свет фар и приступайте к регулировке.
Закрывая поочередно каждую фару, проверьте расположение световой границы относительно схемы регулировки, нанесенной на экран. Она должна проходить по линии «2», при этом наклонные отрезки должны начинаться в точках «Е».
Если этого не происходит, тогда Вам следует отрегулировать свет фар винтами горизонтальной и вертикальной наводки.

Продолжаем демонтаж главного света

Откручиваем 3 болта крепления фары .

Извлекаем фару на длину токоведущей проводки. Необходимо преодолеть сопротивление нижних фиксаторов.

Отсоединяем проводную колодку указателя поворотов .

Отсоединяем проводную колодку электрокорректора .

Отсоединяем проводную колодку питания главного света .

Процесс замены оптики в передних фарах geely mk cross

Останавливаем авто и задействуем ручной тормоз.
Открываем капот и отсоединяем минусовой провод от АКБ.
Демонтируем облицовку моторного отсека . Для этого необходимо выкрутить 2 болта и извлечь 3 пистона (клипсы).

Приподнимаем перед авто на домкратах и снимаем колеса .

Птф на ниву шевроле

Такие устройства на Шевроле чаще всего монтируются водителями самостоятельно. ПТФ – противотуманные фары с особыми лампами, которые светят не так ярко, как стандартные приборы, но улучшают видимость, когда на улице дождь, туман, вьюга. В базовой комплектации их нет. Перед работой необходимо изучить, где находится блок-фара, реле, с чего начинать разборку авто, какой инвентарь потребуется, как проводится снятие, установка и подключение устройства.

Разбор фары

Данный этап ремонта является наиболее трудоемким. Часты случаи, что защитное стекло просто лопается. Если такое и произошло, то можно использовать стекло от донора, если оно есть в наличии. В противном случаем придется приобретать новую фару.

Извлекаем скобы из боковой поверхности фары.

Подрываем защитное стекло корпуса фары . Предварительно следует хорошо прогреть стекло по периметру, в месте контакта с корпусом.
Все, теперь можно свободно извлечь отражатели с линзами.

Ставим на место старой оптики новую .
Проводим сбор узла в обратной последовательности.

Схема подключения

Установка противотуманных фар состоит из нескольких этапов. Как разбирать, менять, подключить ПТФ мы рассмотрим далее. На схеме необходимо при помощи переходников подключить к колодке клавиши обогрева, где:

черный – масса;
синий – подсветка;
оранжевый – зажигание.

Предохранители обозначаются маркировкой F4 и F14. Подключаются бело-синие провода.

Приведены сведения о поиске неисправностей в электрооборудование Джили МК и Джили МК Кросс.

Особенности конструкции электрооборудование Джили МК

Питание потребителей осуществляется от аккумуляторной батареи (при неработающем двигателе). А также от генератора (при работающем двигателе).

Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания. Он состоит из контактной части и механического противоугонного устройства с замком.

Особенностью схемы электрооборудования автомобиля является подключение ряда элементов через электронный блок управления (ВСМ).

К таковым относятся омыватель и стеклоочиститель ветрового окна, плафон освещения салона, замки дверей, электростеклоподъемники.

А также, обогреватель стекла двери задка, задние противотуманные фонари, габаритные огни и прочие.

Схемы электрообоудования автомобиля можно посмотреть здесь: Электросхемы Джили МК, Джили МК Кросс.

Предосторожности

Диагностика неисправностей электрооборудование Джили МК

Перед тем как приступить к работе по устранению неисправностей в какой-либо электрической цепи, внимательно изучите соответствующую схему. Чтобы как можно более чётко представить себе её функциональное назначение.

Отказы электрооборудования зачастую объясняются простыми причинами, такими как, см ниже.

Коррозия контактов разъёма.
Выход из строя предохранителя.
Перегорание плавкой вставки.
Повреждение реле.

Визуально проверьте состояние всех предохранителей, проводки и контактных разъёмов цепи! Перед тем, как приступать к более детальной проверке исправности её компонентов.

Проверьте наличие всех предохранителей, их работоспособсность (целостность перегораемых контактов на случай замыкания) и соответствие их номиналам согласно схеме предохранителей.

В случае применения для поиска неисправности диагностических приборов тщательно спланируйте (в соответствии со схемами электрооборудования), в какие точки контура и в какой последовательности следуетподключать прибор для наиболее эффективного вывления неисправности.

В число основных диагностических приборов входят тестер электрических цепей или вольтметр. Можно использовать и 12-ти вольтовую контрольную лампу с комплектом соединительных проводов. Индикатор обрыва цепи (пробник) включающий лампу, собственный источник питания и комплект соединительных проводов.

Как уже было упомянуто, перед тем как приступить к проверке цепи с помощью диагностического оборудования, определите по схемам места его подключения.

Проверки наличия напряжения питания

Другой провод тестера подсоедините к контакту разъёма проверяемой цепи, предпочтительно ближайшему к АКБ или предохранителю.

Если контрольная лампа тестера загорается, напряжение питания на данном отрезке цепи есть, что подтверждает исправность цепи между данной точкой цепи и АКБ.

Действуя таким же образом, исследуйте остальную часть цепи. Обнаружение нарушения напряжения питания свидетельствует о наличии неисправности между данной точкой цепи и последней из проверенных ранее. Где было напряжение питания.

В большинстве случаев причина отказа заключается в ослаблении контактных разъёмов и повреждении самих контактов (окисление).

Поиски места короткого замыкания в электрооборудование Джили МК

Аналогичная проверка может быть проведена для каждого из компонентов электрической цепи путем включения соответствующих выключателей.

Проверка надежности контакта с массой

Проверка на отсутствие обрыва

Локализация места обрыва в электрооборудование Джили МК

При диагностике подозреваемого в наличии обрыва участка электрической цепи визкально обнаружить причину неисправности оказывается довольно сложно. Так как бывает тяжело визуально проверить клеммы на появление коррозии. Или нарушение качества их контактов из-за ограниченого доступа к ним (обычно клеммы закрыты корпусом контактного разъёма).

Резкое подёргивание корпуса колодки жгута проводов на датчике или самого жгута проводов во многих случаях приводит к восстановлению контакта. Не забывайте об этом при попытках локализации причины отказа цепи, подозреваемой в наличии обрыва.

Не стабильно возникающие отказы могут быть следствием окисления клемм или нарушения качества контактов.

Любые проблемы, связанные с отказом электрооборудования, могут быть вызваны прекращением подачи на них электрического тока от АКБ или возврата тока в АКБ.

Пропал ближний, где искать не знаю.
Предохранители целые, главное реле целое, снимал с другой машины

Подскажите где искать

_________________
Пробег 140,000 тык.см
Пробег 200,000 тык.см

_________________

Расходники и аналоги для МК, Редакция 09.10.14
Бортовик!

_________________
Пробег 140,000 тык.см
Пробег 200,000 тык.см

_________________
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Как разобрать подрулевой выключатель/переключатель?

Может ещё попробовать кинуть плюс напрямую на лампу, так проверить массу в фаре?
Хотя если дальний есть, то наверное и масса есть..

Добавлено спустя 37 минут 34 секунды:
И ещё заметил, что с брелка двойным нажатием на "закрыть" ближний не включается, выходит нет либо плюса на фару, либо нет массы

Получается, что подрулевой вкл/выкл. как бы и не причем?

_________________
Пробег 140,000 тык.см
Пробег 200,000 тык.см

_________________
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Да, нет массы.
Бросил провод от кузова на контакт лампы и свет появился на двух фарах
В таком случае при переключении на дальний - горит и дальний и ближний

можно подробней о "запитал". Спасибо

_________________
Пробег 140,000 тык.см
Пробег 200,000 тык.см

_________________
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

В моём случае, когда контакты уже подгорели, будет работать после проведения этих манипуляций?

Подрулевой - имеется ввиду контакты в этой крутилочке-включателе, на крабю рычага?

И не понимаю, почему всё таки разрывается цепь выключателем, если масса напрямую от кузова?

***
Вот ещё заметил, масса зелёный провод, в фаре, клема одевается на торцевой контакт лампы, а на корпусе лампы +плюс
Чтоб горела лампа, при включеном подрулевом выключателе - бросил провод на кузов=массу.

Я вынял лампу из седла и на корпус лампы дал массу - она тоже горит

_________________
Пробег 140,000 тык.см
Пробег 200,000 тык.см

_________________
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Если пойти другим путём, забросить массу так как я делал, от кузова на клему, которая одевается на контакт лампочки, так же всё работает, и выключатель работает.
Единственное что работают и ближний и дальний при включенном дальнем, но это и не плохо, свет лючше.

_________________
Пробег 140,000 тык.см
Пробег 200,000 тык.см

_________________
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Габариты и бл.свет отдельно, как и обычно включается, а "проводи меня" нужно протестировать.

Куда забросить массу снаружи фары, чтоб не сверлить крышку? Там внутри фары зелёный и черный провода, толстые. А снаружи таких нет.
Где можно глянуть схему?

Читайте также: