Как сбросить ошибки на вольво 850

Опубликовано: 27.04.2024

СБРОС ИНТЕРВАЛА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Модель Volvo 850 только для приборной панели Yazaki

Отличительными особенностями панелей приборов VDO (фото вверху слева турбированной версии для американского рынка , справа атмосферной версии для Европы) и Yazaki (на фото внизу ) является расположение счетчика пробега и кнопки сброса суточного пробега. У панели VDO оба счетчика находятся под осью стрелки спидометра. А кнопка сброса суточного счетчика имеет более длинную кнопку. В основном в России встречаются машины с панелями VDO . Для панелей VDO c 1991-1995 года выпуска сброс интервалов осуществляется как описано в статье Коды диагностики и программирования панели приборов Volvo 850 (1991-1995г.г) . Для панелей выпуска второй половины 1995 года и позже только с помощью специальных приборов и программы (об этом читайте в разделе "Диагностика").

Если у вас против кнопки сброса суточного пробега имеется резиновая заглушка(на фото указана красной кнопкой),то снимите ее и при включенном зажигании нажмите на кнопку под этой заглушкой .

Прислал "Пионероважатый" с авто ру

Модели Volvo S / V / C70 (выпуска 2002 г -. )

Нажать и держать кнопку сброса показаний счетчика пробега.
Повернуть ключ в замке зажигания в положение 2 (включено).
После того, как высветился “ SRL”, отпустите кнопку сброса.
Зажигание выключить, и опять включить, чтобы подтвердить сброс.

Модели Volvo S80

Повернуть ключ в замке зажигания в положение 1.
Нажмите и держите кнопку сброса показаний счетчика дневного пробега.
Повернуть ключ в замке зажигания в положение 2.
Продолжайте удерживать кнопку сброса показаний дневного счетчика приблизительно 10 секунд.
После того, как высветился “SRL”, отпустите кнопку сброса.
Вы должны услышать сигнал зуммера подтверждающий прием команды.

Volvo s40 (1999-2001 г.)

Прислал : Дмитрий Александридис

Повернуть ключ в замке зажигания в положение 1.
Нажмите и держите кнопку сброса показаний счетчика дневного пробега.
Повернуть ключ в замке зажигания в положение 2.
Продолжайте удерживать кнопку сброса показаний дневного счетчика приблизительно 10 секунд.
После того, как лампочка Service начнет мигать , отпустите кнопку сброса.
После этого просто заведите машину с положения 2.
Никаких писков и сигналов вы не услышите:) .

Volvo XC 90

прислал Корзун Юрий

Зажигание в положение I

Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега (происходит сброс показаний на ноль);

Сразу же после сброса, не отпуская кнопку пробега, зажигание в положение II;

Удерживая кнопку сброса, ждем, когда в центре приборной панели загорится оранжевый треугольник;

Как только треугольник загорелся - кнопку сброса отпустить и ключ на "выкл.".

Еще раз включаем зажигание, и видим, что "СЕРВИС" пропал.
Никаких писков и сигналов приборная панель не дает. Все сработало с первого
раза и без глюков.

Вот что пишут в auto :

-Зажигание в положение I (радио)
-Нажать и удерживать кнопку сброса суточного пробега = происходит сброс показаний на ноль.
-Не отпуская кнопку зажигание в положение II.
ВНИМАНИЕ! Успеть перевести в II не более чем за 2 секунды.
-Продолжаем удерживать кнопку пока на счетчике суточного пробега снова не появится то значение, которое было до сброса на ноль.
ВНИМАНИЕ! Для всех вышеуказанных машин начиная с 2003 модельного года загоревшийся оранжевый треугольник подскажет когда отпускать кнопку.
-После возврата оригинального значения суточного пробега успеть отпустить кнопку не позднее 4 секунд. Из недр панели приборов послышится придушенный писк сообщающий об успешном завершении процесса. :)))))))))))))))
-РЕКОМЕНДУЕТСЯ: иметь на счетчике суточного пробега хоть какие то цифры - легче будет увидеть как они меняются на ноль и потом возвращаются обратно (то есть проехать хоть 100 метров, если до этого счетчик сбросил). Если же нет желания/возможности ездить. а счетчик сброшен то кнопка суточного пробега с начала нажатия на нее должна удерживаться максимум 14 минимум 10 сек.
ВНИМАНИЕ! Если кнопку не отпустить вовремя. то сброса сервисного напоминания не произойдет - то есть ВСЕ заново!

Для авто у которых кнопка START

Ключ вытащен, двери закрыты, педали отпущены , двигатель заглушен.
-Вставить ключ в зажигание и нажать START/STOP
-Нажать и удерживать RESET клавишу (на рычаге поворотника)
-Нажать START/STOP и держать пока не включится зажигание
-Отпустить RESET
-Появится звук, что все сделано.

Система самодиагностики имеет три режима функционирования Первый режим способен обнаружить 21 неисправность и индицировать коды этих неисправностей Второй режим -проверяет работоспособность определенных элементов системы впрыска Третий режим дает возможность протестировать подозреваемые в неисправности элементы

Для выбора режимов служит разъем самодиагностики (Рис 1), расположенный возле левого крыла в подкапотном пространстве Данный разъем имеет кнопку (А) тестирования, кабель выбора режимов (В) и светодиод (Рис 1)

Для запуска теста системы впрыска топлива необходимо вставить кабель выбора режимов в гнездо N 2 разьема самодиагностики (Поз В Рис 1) Различные коды неисправностей индицируются мигающим светодиодом, который выдает три группы миганий, разделенные друг от друга интервалом в три секунды Каждая цифра кода определяется подсчетом количества миганий в соответствующей группе Полученные коды сравниваются с Таблицей кодов неисправностей

Вставте кабель выбора режимов в гнездо N 2 разъема самодиагностики
Включите зажигание и запустите тестирование, кратковременно нажав на кнопку тестирования
Если неисправность в системе впрыска отсутствует светодиод индицирует код 1 1-1
Если же неисправность существует, запишите ее код и снова кратковременно нажмите кнопку тестирования
Повторяйте указанную выше процедуру тестирования, пока снова не проиндици-руется код, первый по порядку следования неисправности Это говорит о том, что все неисправности, существующие на данный момент в системе зафиксированы и их коды прочитаны
Сравните полученные коды с Таблицей кодов неисправностей

Тестовая проверка 2

Таблица кодов неисправностей 2 содержит информацию о состоянии сигналов от различных компонентов системы впрыска топлива

Вставьте кабель выбора режимов в гнездо N 2 разьема самодиагностики
Включите зажигание
Дважды нажмите кнопку тестирования
Светодиод начнет излучать быструю серию миганий
Откройте немного дроссельную заслонку (кроме серии 400).
Проверьте индицируемый код.
Полностью откройте и закройте дроссельную заслонку (кроме серии 400).
Проверьте код
Переведите рычаг селектора выбора передач из режима движения D в позицию N или Р.
Проверьте код
Проверните двигатель стартером.
Проверьте код.
Включите - выключите кондиционер воздуха.
Проверьте код.
Включите - выключите кондиционер воздуха
Проверьте код

Вставьте в гнездо N 2 разъема самодиагностики кабель выбора режимов Коротко три раза нажмите кнопку тестирования Блок управления будет активировать компоненты системы впрыска в следующем порядке:

1. Выключить зажигание
2.1 Для диагностики автомобилей выпущенных до августа 1995 года вставить щуп диагностического блока в соответствующее гнездо колодки диагностики "А" или "В".
2.2 Для диагностики автомобилей выпущенных после августа 1995 года . Подключить "Индикатор" к разъему OBD2 (соответствие контактов разъема диагностируемому блоку) :
- клемму “+12V” соединить с контактом 16 разъема
- клемму “-12V” соединить с контактом 4 или 5 разъема
- щуп соединить с гнездом соответствующим диагностируемому блоку.
3. Включить зажигание. (Для автомобилей с иммобилайзером VDO, дополнительная опция, активировать иммобилайзер, в противном случае светодиод будет гореть постоянно) .
4. Кратковременно нажать на кнопку индикатора (или ввести квитирующий код согласно инструкции).

5. Считать коды ошибок по вспышкам светодиода. Для получения очередного кода повторить пункт 4
6. Устранить неисправность.

К сожалению не всегда действительно существует неисправность там - где ее советует искать компьютер. При поездках зимой по нашим соленым, а теперь еще и хлорированным улицам Москвы неисправность оказывается частенько в разъемах и проводах, а так же - в многочисленных точках “МАССЫ” на кузове авто.

7. Если ошибок нет: - код будет “1-1-1”.
8. Стереть ошибки (если вы устранили неисправность, то блок управления в процессе эксплуатации сам погасит транспарант “СHEK” даже если не стирать ошибку из памяти)

Порядок стирания ошибок

1. Считать все ошибки записанные в памяти исследуемого блока.
2. Помните, что первый код ошибки который вы увидите, должен отобразиться минимум два раза, в противном случае операция по стиранию кодов ошибок из памяти не возможна.
3. Нажмите и удерживайте кнопку на время не менее 5 секунд, но не более 10 секунд.
4. Отпустите кнопку и дождитесь пока светодиод загориться постоянным светом (горит приблизительно 10 сек) (моргать не должен, в противном случае повторите с первого пункта).
5. Нажмите и удерживайте кнопку на время не менее 5 секунд .(Нажать кнопку нужно пока горит светодиод)
6. Отпустите кнопку.
7. Светодиод должен погаснуть.
8. Считайте коды ошибок (код должен быть 1-1-1), в противном случае повторите всё с первого пункта "Порядок стирания кодов ошибок"
9. Выключить зажигание.

Ввод квитирующего кода

Некоторые блоки позволяют ввести код для активации исполнительных узлов и механизмов в автомобиле.
1. Нажать на кнопку кратковременно 2, или 3, или 4 раза. В зависимости от требуемого режима.
2. В определенном порядке начинают работать узлы (клапан ХХ, клапан ЕВАР, Форсунки, и.т.д.).
Смотрите описание квитирующего кода (испытательный режим блоков).

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Контрольная лампочка двигателя Check Engine загорается, когда компьютер вашего автомобиля обнаруживает проблему в силовой трансмиссии. Это может указывать на серьезное или незначительное осложнение, но игнорирование этого определенно усугубит проблему, что приведёт к значительным повреждениям и дорогостоящему ремонту. Вы можете избежать всех неприятностей, если знаете причины появления сигнала. Тем не менее, он иногда не выключается, несмотря на решение проблемы. В этом случае вам не помешает узнать, как сбросить «чек».

Большинство водителей раздражаются, если «чек» все еще не гаснет, даже если неисправность автомобиля была исправлена. В этом случае компьютер вашего автомобиля неисправен, и для решения этой проблемы требуется небольшое вмешательство.

1. Использование сканера

2. Метод отключения аккумулятора

Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

Шаг 3: Подождать и повторно подключить аккумулятор. После отсоединения кабелей аккумулятора и разрядки оставшегося электричества, все, что вам нужно сделать, это подождать около 15 минут, а затем подключить обратно аккумулятор. Коды ошибок будут удалены. (Примечание: этот метод может не сработать на некоторых автомобилях). В случае, если после этой процедуры «чек» загорается снова, это может означать, что проблема все же намного серьёзней.

3. Включение и выключение зажигания

Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

В общем после записи про ошибки и обсуждения с Сержем, я решил перепроверить себя.
В инструкциях написано, после считывания кода жди следующий, и только после того как первый код проморгает во второй круг, можно будет стирать ошибки.
Короче инструкции умалчивают о том, что и как правильно надо делать. (На самом деле это я криворукий рукожоп, невнимательно читал про считывание ошибок).
Итак считываем все ошибки:
1. жмем кнопку около секунды
2. считываем код
3. Повторяем п.1 и п.2 до тех пор пока коды не начнут повторяться.
Важный вывод сделанный мной — следующая ошибка не вылезет пока не нажмешь кнопку, повторяя считывание раз за разом не вынимая контакт. Иначе ждать стоять можно до посинения. Зачем так сделали не понимаю. Ну не загораются они подряд никак.

Теперь сбрасываем ошибки:
1. Жмем кнопку 5-10сек, отпускаем, через секунду лампа загорится и потухнет через 2-3 секунды.
2. Жмем опять кнопку 5-10сек, ошибка сброшена
3. Сразу начнет моргать лампочка выдавая следующую ошибку, повторяем п.1-п.2.

Еще одно замечание. В некоторых разьемах достаточно одного сброса на все ошибки, в других же разьемах каждая ошибка отдельно сбрасывается.

В итоге у меня было огромное количество всяких ошибок, даже таких которые не существуют. В какойто момент я просто перестал их читать а тупо жал кнопку) К тому же ушло на весь процесс полчаса, и аккумулятор сел. Не держит уже совсем.

Результат — лямбда потухла, ошибок нету. Перепроверка будет через пару дней поездок. Отпишусь потом здесь.

Upd: На второй день загорелась лямбда, теперь надо считать ошибки, посмотреть что же там набежало. Что самое интересное пока ездил как старик — ничего. Когда чуть придавил недельку — зажглась.

Volvo 850 1994, двигатель бензиновый 2.5 л., 170 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Volvo 850, 1995

Volvo S80, 2008

Volvo S40, 1998

Комментарии 34

volvo850 />вот же инструкция правильная.
Откуда вы берете кривые инструкции?

В общем раздел ДИАГНОСТИКА для вас. volvo850

В любом случае если я невнимательно прочитал что надо повторить пункт со считыванием, то еще народ будет попадаться на этой. А по поводу стирания ошибок на твоем сайте нет такого, что в некоторых разьемах надо каждую ошибку отдельно стирать.

Все там у Сержа правильно написано. Подобным образом стираются все ошибки в одном гнезде, отвечающим, будь то за зажигание, впрыск, или коробас, или клима, пофиг, но ошибки таким макором стираются все, пусть даже их там будет хоть тридцать. Скажем так: у тебя собралось 25 ошибок по впрыску, 12 ошибок по АБС-у, вот следуя инструкции Сержа, ты за один присест стираешь ВСЕ 25 ошибок по впрыску одновременно, а не каждую по отдельности. Вначале аккуратно и уверенно нажимаешь кнопку на 1 секунду, читаешь первую ошибку, записал её на бумажке, потом еще раз нажал на 1 секунду и прочел следующую ошибку, пока не прочтёшь еще один раз самую первую ошибку, потом нажимаешь кнопку не менее 5 секунд, но не более 9 или 10 секунд, загорается диод, в это время еще раз нажимаешь и удерживаешь кнопку около 8 сек. Диод погаснет. После нажимаешь кнопку на одну секунду чтобы прочесть, стер ли ты ошибки. Если все сделать правильно, то высветится код 1.1.1, т.е. отсутствие ошибок. После этого ты переходишь на разъем отвечающий за АБС и повторяешь все телодвижения указанные в мануале Сержа и тоже стираешь там все 12 ошибок одновременно.

Ну я же не совсем дурак, что я враг себе стирать каждую ошибку по отдельности когда стирается разом? Да вот только весь прикол в том что оно НЕ ВЕЗДЕ ТАК. Угробил дцать минут своей жизни на один разьем в этой колодке.

Ну не знаю, у меня вроде как во всех разъёмах одинаково стираются. Ну да ладно, главное что разобрался с ошибками. Ты там аккум покупай поскорей, а то ведь зимушка то даст о тебе знать, в один прекрасный день не заведешься.

Да в понедельник после работы заеду куплю да сдам этот. А то он уже вздулся и потеет по бокам постоянно. Страх одним словом. Думал до весны дотяну, а он уже еле дышит. Походу какието банки сдохли. Полчаса на зарядке и он бодро крутит стартером.
У меня наверно руки кривые либо машина кривая, все через жопу. Вот обратил внимание что новый радиатор фирмы SAT уже дал течь. Два месяца ему от роду((

Либо это машина сама через жопу. Удивляет как это на многие другие машины ставят дубликат и ездят, а сюда надо только оригинал, дубликат ломается. Что систему охлаждения, что зажигания. Бесит все.

Меня пока больше волнует вопрос с системой ОЖ. Как надо было спроектировать машину так, что стоит дать газу как рвет либо патрубки либо радиаторы либо бачок? Сегодня читал несколько таких историй про вольво нашу. Я со здравым расчетом купил этот SAT, на любой другой марке машины все норм, отзывы на них прекрасные. А вольво… Тупо не приемлет ничего левого

Мож прокладка ГБЦ прохудилась и сгоревшие в цилиндре газы надувают контур охлаждения, вот и как результат течка у радиатора, а может просто радиатор фуфламицин или бракованный, ну или клапан на крышке расширительного бачка клинанул и не открывается при нужном давлении.

orange-rover

Рвет только в том случае если у вас утечка в ЦПГ, т.е. пробита прокладка, коррозия или трещина в блоке.
Коррозия из за всякого дешевого гавна что льют вместо антифриза штатного в пропорции 50/50.
Блоки на Вольво алюминиевый, вы же наверняка льете антифриз что в сельпо куплен для тазов у которых со времен царя Гороха чугунина стоит.
Вот и раздувает потом радиаторы, рвет патрубки, бачки расширительные, помпы мрут одна за другой.
Это все от нищебродства, хочется в Вольво побольше жигулей впихнуть во все места. Вот она и платит тем же.
Последнее время нормальных 850 Вольво я не вижу, я их вообще не вижу.
Приезжают только нечто с шильдиком Вольво собранные из ХЗ чего.
Вентиляторы радиатора черте от чего, работают от выключателя в салоне. Вместо воздушного фильтра поролон от матраса воткнул. МAF выкинул, и жалуется что расход по городу 20-25 литров на сотню.
Ребят. Если вы хотите ездить на Вольво нормально, так и делать, и вкладывать в нее нужно соответственно кучу бабок. Либо нужно по Сеньке шапку выбирать.

это не у меня порвало пробило, а у кучи народу я вычитал — дал человек газку, и гавкнулся радиатор, или еще что. Даже бачки советуют не брать аналог, т.к. раздует. С крышками постоянно колдуют чего-то. Да всех болячек вольво не перечислишь.
Лью зеленый антифриз. Летом подливал воды, когда старый радиатор побежал. Новый пока только сопливит, но тенденция уже ясна — готовь бабки на новый радиатор.
Насчет нормальных вольво, к сожалению так оно и будет, с такими ценами на оригинал и неживучесть аналогов.

Я в общем говорю, почему эта проблема всех настигает.

Машина европейская, цена на ЗЧ в евро, вот оттуда и ценники на оригинал.
Для любого производителя важен сбыт новых авто и заработок на продаже постгарантийных ЗЧ.
Их совсем не колышут проблемы с рублем в нашей стране связанные с привязкой к курсу евробакса.
Многих знаю владельцев Вольво 850 в США, Европе, тоже стонут что дорого ЗЧ стоят.
Все познается в сравнении, я вам скажу.
Вы с чем ЗЧ Вольво сравниваете? Наверное с ТАЗом, ну не иначе.

Вот к примеру, дроссельная заслонка, самая дорогая на Вольво от Магнетти марелли стоит около 28 000руб
Это на авто 1999-2001 года, чтоб вы знали.
Народ стонет что пи…ц как дорого.
Это заслонка с о встроенным контроллером внутри.
А на Ламбо таких восемь штук стоит :-)) на одном ДВС.
Весело?
Каждая программируется, это еще плюс бабки за программирование.
А теперь сравните с обычной механической дроссельной заслонкой, от мицубиси лансер, оутландер, спейс и тому подобным, за … та-да-м 58 000-65 000 руб
Какая то сраная железяка, приводима в движение тросиком, в ней нет ничего электронного.

Вот, а вы говорите — "Вольво блин с такими ценами " :-)).

Да, но заслонку народ скорее с разборки возьмет, чем аналог)
Но вот вспоминая вчерашний разговор наш, вы посоветовали ДТОЖ оригинал в коробочке, и даже не бош, когда есть куча аналогов. Почему?) Радиатор, бачок, крышку бачка аналогично. Народ мне пишет что аналоги у нас долго не работают. Или взять ДМРВ — народ перепробовал аналоги, и только деньги на ветер.
При том что в бачке и крышке ничего из нанотехнологий нет.

А смысл взять ее с разборки когда ДПДЗ там проблемный продирается ползунком.

Советую оригинал потому что если ездить хочешь, а не трахать мозг себе и всем — "почему оно через неделю, месяц вздулось, лопнуло, отвалилось, ошибка вылезла ".
Потому что Вольво контролирует и гарантирует качество своих ЗЧ поставляемых в продажу и на конвейер.
Что же касается альтернатив, то это как повезет. Альтернативы у нас везут под видом вошь с китая, турции, индии и еще ХЗ откуда. Лейбачок нелепить теперь не сложно, китаесы сделают под заказ любой.

Да, но есть же аналог супер дешевый, а есть дорогой, есть на уровне оригинала и есть даже дороже оригинала. Значит качество тоже разное бывает. Должна же быть гдето золотая середина?(
Иначе получится что дешевле покупать гольф-пассат и не париться, поставил любой дешман китайский и поехал. Наверно поэтому вольво и не прижились у нас.

Э не, ошибаешься ! Купишь рассат посмотрим как любой китайский туда засунешь :-))
Можешь так говорить только когда с ремонтом тачек не связан. Кажется что всё так просто. И вот у чувак с работы все ездит без проблем, а у меня все разваливается. Не командир, всё зависит от отношения к авто.
Судя по фоткам что у тебя в блоге, машинка тебе досталась от распиздяя который машину добил и тебе слил на радостях. Я таких "наездниками" называю. Жопу возит и ладно, отвалилось чего то, да и хрен с ним, оно же на скорость не влияет, так покатаюсь. И вот то что называлось вольво попало к тебе и ты начал корячится пытаясь поднять ее. Блин но если вдуматься, такое авто (тут должно быть другое слово :-)) ) покупать нельзя было. Так как нужно сразу было прикинуть во что обойдется восстановление до состояние VOLVO.
Поэтому либо забить и оставить как есть, либо работать на Вольво и вкладывать, и вкладывать в нее.
Так вот вложения в дешевые ЗЧ влетит вам в два три раза дороже чем если бы вы сразу покупали качественный оригинал. Потому что гавнные ЗЧ, дешевые, вы потом заменять будете одну за другой и проклинать вольво при этом, хотя она тут и не причем вовсе.
Вольво же поставляет качественные ЗЧ у которых ресурс не сравнить с китайщиной-туречщиной.
Допустим тот же MAF, можно купить у вольво в синей коробочке, а можно купить у вошь, тот же самый что в синей коробке от вольво лежит. По качеству равны, так как делают там же.
А можно купить нонейм с тем же номером, размерами, но продолжать копать двигатель в поисках неисправностей, искать подсосы воздуха и т.д. и т.п.
В общем не все йогруты одинаково полезны :-))

В результате все равно вам выбирать как поступать.
Я не принуждаю никого покупать оригинал и только оригинал.
Просто поделился опытом накопленным с 1996 года.

Надо было мне на ней немного покататься и скидывать пока не поздно)))
А теперь, когда столько всего сделано и вложено. Хотя и осталось сделать гораздо больше сделаного.
В общем я в раздумьях.
По поводу прошлых хозяев, если сравнивать с тем что я читал берут в России, я ее взял сверхдешево — 35тыр. По цене шрота на разбор. При мне одну пытались полуразобранную толкнуть за 50тыр у нас. А другую за 30 тоже полуразобранную продали. Вот и получается что я это еще удачно взял "авто" на ходу))

Правильно. Хорошая машина 100 тр не стоит. Поэтому тут нужно делать выбор, или — или.
Или вваливать бабло до уровня машины VOLVO, или ездить на шроте за 35 и искать кому ее впарить, добавить и взять что душе угодно. У меня есть знакомые на Вольво 850, так они даже за 400 000 руб ее продавать не хотят. Потому как с нова за ней ухаживают и содержат в идеальном состоянии. Машинам уже 20 лет, надо заметить. Кузов не гниет, подвеска жива, ДВС шепчет как новый, АКПП могут позавидовать все владельцы нонешних Вольво с их проблемами. Прикинь, даже катализаторы не выбивал ни кто, чистенькие.
Хотя ведь как у нас большинство — загорелась лямбда — н-н-на туда ломом нах. А дело было не в катализаторе вовсе. Ну в это всё тонкости содержания машин.

С катализатором это да, четко подмечено))
Ну чтож, война план покажет как дальше действовать

Читайте также: