Мазда 626 ошибка акпп

Опубликовано: 07.07.2024

Решил как-то я посетить СТО с целью диагностики машинки и для успокоения души… Приехал, а там руками разводят — с таким, мол, не сталкивались. Забросил я это дело, пока машинка не начала "баловаться" — расход около 15 л на сотню, дёрганья, легкое плавание оборотов на ХХ, тупка педали газа. Искал решение проблемы в инете — и, так сказать, для облегчения страданий последователей решил объединить результаты в одну запись БЖ.

Вот что получилось…

Если у вас разъём 17-pin, он по внешнему виду совпадает с фото ниже, то:
-нужен яркий диод;
-сопротивление 1кОм;
-скрепка(кусок проволки).

На видео ниже указаны порядок подключения:
1. Выключаем зажигание
2. Скрепкой перемыкаем контакты GND и TEN
3. К короткой "ноге" диода мотаем сопротивление и вставляем в +B
4. Длинную "ногу" диода вставляем в контакт FEN.
5. Включаем зажигание(но не заводим)
6. Пропускаем первый длинный сигнал диода — он показывает о правильном ходе нашей мысли
7. Считаем серии миганий: если в серии первые мигания "длинные" — показывает количство десятков в двоичном коде ошибок; "короткие мигания" — показывают единицы в том же коде.
8. Ошибки будут показываться друг за другом, потом заново, пока не выключите зажигание.
9. Чтобы сбросить все ошибки — отключаем минусовую клемму и жмём на педаль тормоза около 5 сек.

Ссылка на файл с расшифровкой кодов ошибок (обновил наконец-то):
my-files.ru/469iy8

На моём видео — первый сигнал правильности подключения, восемь коротких — первая ошибка (код 8), один длинный и семь коротких — вторая ошибка (код 17).
Моя проблема — расходометр воздуха и правильность пропорций его смешивания…

Другие видео по теме диагностики:

Мазда 626 — автомобиль с сорокалетней историей. Его выпустили на американский рынок в 1979 году, и он прошёл пять поколений. Сегодня всё ещё можно встретить редкие экземпляры первых версий. Но действительно популярные модели четвёртого и пятого поколений встречаются часто. Универсалы, седаны, хэтчбеки Мазда 626 закончили выпускать в 2002 году, а водители выбирают их сегодня. Почему? Потому что они экономичные, просторные, с хорошим двигателем и недорогие. Всё, что необходимо этим автомобилям — своевременная диагностика и замена деталей. На автомобилях прошлого поколения с 1980 года внедрялись системы ОБД. Это компьютерная диагностика автомобиля, которая проверяет различные системы при помощи блока управления. Выявленные во время диагностики неисправности отображаются на приборной панели.

Диагностика Мазда 626

Регулярная диагностика Мазда 626 нужна для качественной и надёжной работы автомобиля. Она может предотвратить серьёзные поломки и снизить риск аварийной ситуации. Диагностика может быть как визуальной, акустической и измерительной, так и электронной. На диагностике определяют проблемы в двигателе, в топливной системе, в системе зажигания, в системе охлаждения, в тормозной системе, в рулевом управлении, в ходовой части и в аккумуляторной батарее.

Провести диагностику можно, соединив клеммы диагностического разъёма. Он находится рядом с блоком предохранителей. Для диагностики нужен светодиод, перемычка и проволока. Контакты электрических соединений описаны в распиновке двигателя, которая находится на крышке диагностического разъема.

Перед ремонтом двигателя проводится его комплексная диагностика. Двигатель сначала осматривается визуально и акустически. После измеряются параметры и расстояния между деталями. На последнем этапе проводится электронная диагностика. Контакты электрических соединений описаны в распиновке двигателя. Распиновка в виде чертежа или таблицы включает в себя номера контактов, их название, цвет оболочки провода, функцию, электрические характеристики. На крышке диагностического разъёма есть схема, которая показывает резистор, светодиод, перемычку и т.д.

Хорошая работа топливной системы обеспечивает надёжное функционирование ДВС. Так, при самодиагностике Мазда 626 FS 1992 года выпуска проводятся такие действия:

промывается инжектор и бензиновый бак;
очищаются форсунки;
ремонтируется карбюратор;
заменяется бензонасос и топливные магистрали.

Понять, что элементы системы зажигания неисправны можно по плохому запуску двигателя, увеличенному расходу топлива, потери мощности двигателя, выходу из строя батареи, выпущенным более токсичным газам. Всё это может произойти из-за потери изоляционных свойств свечей зажигания и проводов, при отходе контакта, при нагаре на электродах, при поломке регулятора и многих других причинах. Понять, что произошло, можно при помощи самодиагностики, которая находится в составе электронного блока.
Заметив перегрев, переохлаждение, утечку охладителя наружу или внутрь, нарушение циркуляции, коррозию, можно говорить о поломке системы зажигания. Проблемы в работе системы торможения, сопровождающиеся скрипом, стуком, пульсацией тормозов, свободным ходом педалей, уводом автомобиля при торможении. Поломка деталей тормозной системы может привести к аварийной ситуации.

На безопасность вождения также влияет состояние подвески, ходовой части и рулевого механизма. При диагностике рулевого механизма Мазда 626 GF сначала проверяется состояние продольной и поперечной рулевой тяги. Потом проверяется картер, стержень, зажимное и стопорное кольцо.

В ходовой части в Мазда 626 GE проверяются амортизаторы, пружины, колодки, рулевые наконечники и шаровые опоры. Также во время диагностики проверяется насколько заряжена аккумуляторная батарея и каков уровень её напряжения.

Основные ошибки Мазда 626

Чтобы обнаружить неисправности в автомобиле нужно провести самодиагностику. Встроенная система самодиагностики находится в электронном блоке управления. При обнаружении поломки на приборном щитке загорится лампочка, а в электронном блоке сохранится код неисправности. Для того, чтобы его считать, нужно соединить клеммы диагностического разъёма, подсоединить вольтметр к клемме STO, включить зажигание и считать число отклонений стрелки и мигания лампочки. По количеству и продолжительности мигания лампочек можно установить ошибку.

Чаще всего на диагностике можно обнаружить такие коды ошибок:

02-17 — датчики положения коленвала, распределительного вала, температуры воздуха и жидкости, положения дроссельной заслонки, кислорода, клапана выхлопных газов, давления топлива;
25-28 — клапаны системы холостого хода, вентиляции и рециркуляции системы выхлопных газов;
67 — реле вентилятора охлаждения;
211-213 — система зажигания;
452 — датчик скорости;
511-513 — центральный блок управления;
522 — датчик АКПП;
998 — центральный блок управления.

Описание датчиков Мазда 626

В автомобиле находятся различные датчики, которые отвечают за положение элементов автомобиля, уровень температуры воздуха и жидкости, скорости и давления, холодного пуска.

Датчик холостого хода стабилизирует работу двигателя на холостом ходу. Находится он рядом с датчиком, который контролирует положение дроссельной заслонки. Датчик выглядит как электродвигатель с конусной иглой. Крепится он двумя винтами или на лак. ДПДЗ передаёт информацию коллектору о состоянии пропускного клапана. Он может быть плёночным и бесконтактным. В этот датчик входит постоянный и переменный резистор с сопротивлением.

На автомобилях также устанавливается датчик скорости, который измеряет и передаёт информацию о скорости на электронный блок управления. Датчик скорости получает от контролера частотно-импульсный сигнал. Частота передачи зависит от скорости движения.

Система охлаждения двигателя включает в себя циркулирующую жидкость, которая постепенно нагревается. Степень её нагрева отображается на приборной панели. Определяет температуру в системе датчик температуры охлаждающей жидкости.

Также в автомобиле есть датчик оксида азота, который контролирует содержание оксидов азота в отработавших газах. Датчики давления определяют давление во впускном коллекторе, топлива в системе впрыска, в шинах и других механизмах.

Основные неисправности датчиков

Определить, что вышел из строя датчик охлаждающей жидкости можно по неработающему вообще или работающему некорректно вентилятору. Нужно помнить, что если температура стала выше допустимой, то нужно прекратить движение.

Датчик скорости ломается из-за проблем с электрооборудованием. Сначала нужно осмотреть провода и контакты визуально, а потом при помощи тестера. Электрическая цепь может прерваться из-за влажной и солёной среды. Такие контакты нужно очистить и смазать. Также могут образоваться небольшие разрывы, которые влияют на нормальную работу устройства.

Понять, что датчик холостого хода вышел из строя можно по тому, что автомобиль глохнет на холостом ходу, не чётко работают обороты, двигатель долго прогревается. Датчик можно очистить специальным средством или заменить.

Часто датчики нельзя просто смазать, почистить, отремонтировать, их нужно менять. Особенно они нуждаются в замене после длительной эксплуатации. Делать ремонт и замену деталей лучше в проверенном центре с квалифицированными специалистами. Качественный своевременный ремонт — необходимость для любого автомобиля!

0 комментариев

Речь пойдет о полной диагностике Mazda 626 GE, 91-97 год.
Я выложил это потому что конечно знаю что многие это уже знают, но скорее для тех кто еще этого не знал, для тех кто знал да где-то затерялось, или для тех кому просто интересна эта тема.
Дело в том что большинство описаний диагностики это как правило только диагностика двигателя вот с таким разъемом.

И многие например на 626 не знают как проверить ошибки кондиционера или ошибки круиза, «аирбега», АБС и т.д., потому я решил сделать маленькое руководство со схемами как делать разные виды диагностики, коды сюда не выкладываю, хотя я столкнулся еще и с тем что коды на просторах интернета также только на двигатель, а вот на пример найти коды ошибок «аирбегов» мне таки не удалось, хотя видел много таблиц на наши машины по подушкам, почему то они в разных таблицах не соответствовали друг другу. Потому рекомендую сверять ответы с разных источников.
Хочу напомнить что коды у нас в виде DTC (Diagnostic Trouble Code), первая цифр – длинные, вторя – короткие (не на всех! Есть 3-х значные коды).

Коды ошибок не указывают на не исправность датчика (детали), а лишь косвенно указывают на дефект (или дефективную информацию) которая может быть вызвана неправильностью работы целого узла из за мелкого звена, например ошибка 15 говорит о лямбда-зонде (что обозначает не верный сигнал с ламбда-зонда) это не обозначает, что нужно менять деталь, а например данная ошибка как правило идет с 17 и 11 что говорит о проблеме с топливной, например подсос воздуха во впускном коллекторе.

Может многие видели вот такой тестер который может на наших машинах вычитать коды и также есть схема с плохим разрешением.

Так вот наши схемы (те что я выкладываю внизу) они собраны в одном корпусе с кнопками которые выполняют функцию перемычек для светодиода таким образом и работает выше указанный тестер.
Вот так нужно спаять светодиод, перед ним необходимо сопротивление на 750 Ом -1 кОм. (фото)

Не забываем обозначить полярность светодиода иначе он гореть (светится) не будет.
Также, если какого контакта или группы контактов на диагностическом разьеме нету то это значит данный вид не диагностируется (речь только о GE).

Если вставить перемычку в GND и TEN потом рукой поднять дроссельную заслонку то включается вентилятор радиатора. Что свидетельствует о работоспособности концевика на дроссельной не путать с датчиком положения, и канала включения двигателя.

Диагностика AirBag (подушек безопасности):

Расшифровка ошибок SRS Aırbag Mazda (Trouble code)
1 SRS control module
2 SRS control module
3 Supply voltage low
5 Side crash sensor, LH/RH
6 Driver's airbag
7 Passenger's airbag
11 Pyrotechnic pretensioners, driver's side
12 Pyrotechnic pretensioners, passenger's side
21 Side crash sensor, driver's side
22 Side crash sensor, driver's side
23 Supply voltage low
25 Side crash sensor, driver's side
26 Side airbag, driver's side
31 Side crash sensor, passenger's side
32 Side crash sensor, passenger's side
33 Supply voltage low
35 Side crash sensor, passenger's side
37 Side airbag, passenger's side
44 Passenger's seat pressure sensor
45 Passenger's seat pressure sensor
46 Deactivation warning lamp
47 Passenger's seat pressure sensor
48 Passenger's seat pressure sensor
61 Front crash sensor
91 SRS warning lamp

Бывают и такие коды в режиме диагностики (в порядке приоритета):

3 Open Circuit Or Poor Connection Of Power Source Circuit.
5 Faulty Front Impact Sensor.
10 Faulty Diagnostic Module (System-Down Fuse Burned).
4 Faulty Rear Safing Sensor.
6 Faulty Air Bag Module Or Poor Connection At Clockspring.
7 Poor Wiring Harness Ground.
8 Poor Ground Of Front Impact Sensor.
9 Open Circuit Between Diagnostic Module And Front Impact Sensor.
2 Poor Ground Of All Front Impact Sensors.

Диагностика АКПП (автоматической коробки передач):

Диагностика WS (полного управления), были такие Мазды 626 4WS:

Установка начальных значений ЭБУ угла зажигания и холостых оборотов:

Подключение тахометра или проверка оборотов (очень удобно когда проверяешь запрограммированные обороты и фактические), а также проверка тракта катушки зажигания:

Принудительный запуск насоса (минуя реле которое запускает его со стартером), спасает тех у кого не держит «обратка», чтобы машина сразу завелась:

Диагностика вентилятора охлаждающей системы:

Диагностика выключателей (switches):

Речь идёт о проверке ряда переключателей (switches), в диагностическом режиме (KOEO, или если по простому, то перемычка TEN — GND воткнута, ключ в положении ON, двигатель не заведён).
Светодиод втыкается между B+ и MEN (этот контакт во многих случаях описывается как Switch Monitor Output, т.е., выход контроля переключателей).
Исходное положение — нейтральная передача, всё электрооборудование выключено.
Теперь срабатывание таких переключателей, как:
— педаль газа (Idle Switch);
— педаль тормоза (Break Switch);
— включение фар (Headlights);
— включение обдува салона на 3й и 4й скоростях (Blower);
— включение подогревателя стёкол (Defroster);
— включение кондиционера с обдувом (AC);
— отпускание педали сцепления при включённой передаче (Clutch)

вызовет загорание светодиода.

В прилагаемой таблице есть также проверки на включение вентилятора охлаждения (непонятно, ведь он включается с нажатием газа), на полное открытие заслонки (светодиод должен гаснуть, но если вентилятор работает, то есть противоречие с предыдущим тестом, на ручное положение рычага АКП (у меня МКП), на датчик детонации (проверяется постукиванием по двигателю, с ноги smile.jpg ), если установлен.

С пом. этих тестов можно быстро проверить правильность работы переключателей, без лазанья по машине с тестером.

Хочу отметить, что диагностика выключателей работает не на всех машинах (это скорей всего зависит от года выпуска),

Показания напряжения на правильно работающем МАФе (ДМРВ) между контактами MAF и GND:

Уменьшено до 44%

ВКЛ ЗЖ…1.23 в.
ХХ(750)…1.8 в.
1000…1.9 в.
1500…2.0 в.
2000…2.12 в.
2500…2.22 в.
3000…2.32 в.
3500…2.42 в.

Также с недавнего времени было обнаружено, что машины Mazda c 95 г.выпуска, читаются компьютером, а точнее программой FORScan.

Косвенными факторами, что Ваша машина читается компьютером являются такие показатели:
1. 4-х значные ошибки самодиагностики.
2. Наличие 5 вольт, на контакте KLN или MEN

Узнать можно такие параметры (диагностировалась Mazda 626 GE 97г.в)

STARTER — выходная цепь прерывания цепи стартера.
IDLE_SW — переключатель холостых оборотов (это концевик дросельной, в обычном режиме вкл, при нажатии выкл)
BOO — тормоз ВКЛ./ВЫКЛ., реагирует на нажитя педали тормоза.
ACSW — выключатель кондиционера, реагирует на включение, выключение.
PSP — переключатель давления гидроусилителя, значения в низк./высок., при повороте руля уходило в высок.
CC_RDEF — Состояние переключателя обогревателя заднего стекла, а также зеркал.
BLWMTR — двигатель вентилятора, я правда не понял какого, печки или охлаждения, так как реакции при включении вентилятора двигателя этот показатель не менялся.
HDLMP — передние фары.
DRL — лампы, работающие в светлое время суток.
FOGSW — тест переключателя противотуманных фар.
COLP — переключатель давления хладогента (среднее давление).
CPP_PNP — цепь переключения положения сцепления/переключение передачи.
CPP — переключатель положения педали сцепления.
MTSW — сигнал распознания механической коробки передач/автоматич.
TEST — клемма TEN (Разьем цепи передачи данных), это понятно показатель что машина в режиме диагностики.
RTQ1 — Уменьшите сигнал крутящего момента 1.
RTQ2 — Уменьшите сигнал крутящего момента 2.
MIL — индикаторная лампа нарушения нормальной работы, при включенном зажигании она горела, на заведенной гасла, это лампа CheckIng.
ACCS — переключатель цикла компрессора кондиционера
FAN2 — сигнал управления вентилятором №1.
FAN1 — сигнал управления вентилятором №2.
FAN3 — сигнал управления вентилятором №3.
HTR11 — подогреваемый кислородный датчик отработавших газов.
HTR21 — подогреваемый кислородный датчик отработавших газов.
FPRR — реле резистора FP, я так понял это что-то с насосом связано.
FPRC — управление регулятором топливного насоса.
VRIS1 — регулируемая система резонансного впуска №1.
VRIS2 — регулируемая система резонансного впуска №2.
IVC — электромагнитный клапан регулируемой системы инерционной чего то там далее…
FPRC2 — управление регуляторм топливного насоса.
EGRV1 — электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов.
IAT — температура поступающего воздуха, ну это понятно, датчик который в МАFe.
ECT — температура охлаждающей жидкости.
RPM — частота вращения двигателя, обороты в минуту.
DSDRPM — желаемая частота вращения, обороты в минуту, я так понимаю берутся с ЭБУ.
VSS — скорость автомобиля.
MAF — массовый расход воздуха, граммы в секунду.
SHRTFT1 — кратковременная подстройка топлива, блок 1, в процентах.
LONGFT1 — долговременная подстройка подачи топлива 1, в процентах.
TP_V — положение дросельной заслонки, в вольтах.
MAF_V — массовый расход воздуха, в вольтах.
O2S11_V — подогреваемый кислородный датчик отработавших газов, в вольтах.
B+ — Плюс аккумулятора (в вольтах)
LOAD — Нагрузка на двигатель (в процентах)
SPARKADV — Опережение зажигания (в градуса), очень удобная штука.
VPWR — Напряжение питания модуля (в вольтах), хорошо наблюдать когда есть проблемы с контактами (падение напряжения).
FUELPW1 — время впрыска (в мс.)

В процессе эксплуатации автомобиля на автоматическую коробку передач приходится существенная нагрузка, что и приводит к поломкам этого агрегата. В последние годы автопроизводители используют достаточно надёжные и современные автоматические коробки передач, что позволило существенно снизить количество таких поломок трансмиссии. В большинстве случаев используемые сегодня автоматические коробки передач при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании могут потребовать капитальный ремонт при пробеге не ранее 150.000 километров. Первое с чего начинается диагностика - это снятие кодов неисправностей компьютера с последующей их расшифровкой. Затем в идеале, обратиться к специалисту - для более точной диагностики.

Содержание :

Неисправности АКПП

Встречают абсолютно разные признаки неисправности АКПП, которые могут дать автовладельцам необходимую информацию о характере поломки. Так, например, при проблемах с гидроблоком появляются существенные толчки при переключении передач. Причём подобные толчки имеют прогрессивный характер и на начальных этапах поломки едва различимы, а по мере прогрессирования проблемы такие толчки становятся все более заметными. При наличии подобных проблем с автоматической трансмиссией автовладельцу необходимо как можно раньше обратиться в соответствующий сервисный центр, специалисты которого и произведут все необходимые ремонтные работы.

Неисправности АКПП также могут выражаться в полной невозможности переключения режимов работы коробки или же блокировки работы на определенной передаче. В данном случае автовладельцу требуется производить транспортировку сломавшегося автомобиля при помощи эвакуатора. Самостоятельно передвигаться на автомобиле со сломанной коробкой передач не рекомендуется, так как это может привести к серьезным повреждениям привода и самой автоматической трансмиссии.

Никогда не передвигайтесь на автомобиле со сломанной коробкой передач

В отдельных случаях неисправность можно диагностировать при помощи встроенных автоматических датчиков в АКПП. Подобные датчики сигнализируют о недостаточном уровне давления масла в системе, его перегреве или проблемах с переключением ступеней. В тоже время необходимо сказать, что большинство таких сообщений о проблемах с коробкой передач не носит конкретного характера, и поставить точный диагноз поломки в данном случае не представляется возможным даже при использовании профессионального компьютерного оборудования. Мастеру необходимо будет произвести осмотр трансмиссии, демонтировать её и только после вскрытия он сможет определить имеющуюся поломку.

Причины неисправности АКПП - типичные

Кулисы рычага

В автоматических коробках старого типа, которые имели механическую связь селектора непосредственно с трансмиссией, зачастую из строя выходит кулиса рычага АКПП, что приводит к невозможности изменения режимов работы трансмиссии. Ремонт в данном случае заключается в замене сломавшегося селектора и кулисы коробки передач. Проявляются подобные поломки затруднением передвижения селектора автоматической трансмиссии. В конечном счете, рычаг перестает двигаться и требуется производить ремонт АКПП. У отдельных модификаций автоматических трансмиссий провести данную работу возможно без демонтажа самой коробки передач с автомобиля, что несколько упрощает ремонтные работы.

Подтекает масло

Распространённой неисправностью автоматической коробки передач является наличие подтёков масло из-под уплотнительных прокладок. Именно поэтому автовладельцу рекомендуется осуществлять регулярный осмотр состояния коробки передач на подъёмнике или гаражной яме. При наличии каких-либо масляных подтёков на самой коробке передач необходимо обратиться к опытным специалистам. В данном случае устранение подобные проблем не представляет особой сложности и заключается в замене уплотнительных прокладок и смене трансмиссионного масла.

Регулярно проводите осмотр автомобиля на наличие подтеков на поддоне

Блок управления

В отдельных случаях могут отмечаться проблемы с блоком управления коробки передач. Блок управления может неправильно выбирать обороты для переключения передач или же самостоятельно блокировать работу трансмиссии. Устранение поломок связанных с работой блока управления и электрической части трансмиссии заключается в замене вышедших из строя блоков и управляющих шлейфов.

Какие характерные симптомы неисправности ЭБУ?

Проблема с ЭБУ (Блок управления) - решается заменой блока

Неполадки с гидроблоком

Такие неисправности могут возникуть в ряде случаев. Например - неправильная эксплуатация коробки передач. Когда автолюбитель не прогревает автомат, а незамедлительно начинает движение. Симптомы - вибрации, толчки, удары. В некоторых случаях автомобиль отказывается ехать. На современных машинах нисправность с ГБ сигнализируется на бортовом компьютере.

Подробнее о неисправностях гидроблока

Проблема с гидротрансформатором

Такие неполадки решаются исключительно ремонтом. В целом такие работы дешевле, чем по гидроблоку и ЭБУ. Симптомы такие: стук, шуршащие звуки, вибрация, страдает динамика авто, при замене масла в коробке - обильная стружка в поддоне.

Подробнее о неисправностях гидротрансформатора

Как избежать проблем?

Необходимо сказать, что причины неисправности АКПП могут иметь как объективный характер, вызванный физическим износом, так и быть спровоцированы неправильной эксплуатацией этого узла. Многие автовладельцы пренебрегают необходимостью регулярной замены трансмиссионного масла, что приводит к проблемам со смазкой и неизменному перегреву акпп. Как результат подвижные элементы коробки быстро выходят из строя и требуют проведения дорогостоящего ремонта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Какая АКПП самая надежная? Как правильно прогревать АКПП зимой?

Также требуется правильно прогревать трансмиссию в зимнее время года, что избавит от проблем со смазкой подвижных элементов трансмиссии. Некачественное масло выводит из строя соленоиды, замена которых представляет определённую сложность и имеет высокую стоимость. Следует также помнить о том, что автоматические коробки передач крайне критичны к агрессивной манере вождения автомобиля. При длительной работе двигателя на максимальных оборотах фрикционы коробки автомат могут быстро прогорать и стачиваться. Именно поэтому постоянно практиковать агрессивный стиль вождения на автомобиле с автоматической коробкой передач не рекомендуется.

Сложность ремонта автоматических коробок передач обусловлена тем фактом, что определить поломку можно исключительно вскрыв трансмиссию. Для этого её необходимо снять с автомобиля, что и позволит определить характер поломки. Самостоятельно выполнить качественный ремонт автоматической коробки передач не представляется возможным большинству рядовых автомобилистов, поэтому необходимо обращаться в специализированные сервисные центры. Ремонтные работы заключаются в замене повреждённых элементов, что и позволяет восстановить работоспособность всей автоматической коробки передач. Необходимо отметить, что в силу конструктивной сложности проведение ремонта АКПП отличается трудоемкостью и высокой стоимостью.

Как самому определить состояние коробки автомат - Видео

Мастера автосервисов выделяют 3 уровня диагностики:

1. Быстрая диагностика - "Услышать"

Из сбивчивого торопливого рассказа водителя показались симптомы легкой неисправности типа: "очистить от масла датчик" или "проверить шлейф, запитывающий ЭБУ и соленоиды" - это, как правило, бесплатная диагностика. Но может быть проблема и посерьезнее, грозящая капремонтом с разборкой, но это уже другой уровень.

Самолечением здесь может послужить обычная замена масла в АКПП или выставление оптимального уровня масла. Это бывает с четырехступками, прошедшими около 200000 км.

2. Тактильный уровень - "Потрогать"

На этом уровне обычная проверка электроцепи может помочь. Это дело нескольких минут. Более серьезную неисправность можно выявить путем снятия поддона. Это все недорогая диагностика АКПП.

Также без демонтажа специалисты могут поставить диагноз при помощи: стол-теста, проверки давления на линии, проверки исправности электропроводки и снятия кодов неисправностей.

Самолечение здесь такое же как и в первом случае - долив или полная замена масла.

Если очевиден аварийный режим автомата (постоянная 3-я передача) или какая другая неисправность из приведенных ниже, то для более точной диагностики необходима разборка. Это характерно для коробок прошедших более 200000 км. к этому пробегу подходит пора замены фрикциона ГДТ.

Дефектовка со стопроцентной точностью даст только "вскрытие" АКПП.

Таблица признаков и причин неисправности АКПП

В таблице типичных неисправностей акпп, которая расположена внизу статьи, представлены наиболее распространенные неисправности АКПП.

1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.

2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

3. Кольца муфты изношены

4. Один из клапанов гидроблока заело.

1. Изношенный фрикционный диск определенной муфты.

2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

3. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.

2. Долейте масло.

3. Поменяйте масляный фильтр.

1. Изношенные фрикционные диски, муфты переднего направления.

2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

3. Кольца муфты изношены

4. Клапан гидроблока заело

Система автомобиля считала неисправность и переключила АКПП в Аварийный режим. Требуется диагностика и готовится к ремонту.

1. Износилась тормозная лента.

2. Износ или обрыв манжет поршня тормозной ленты.

3. Обломался шток поршня тормозной ленты.

4. Неисправности системы торможения (пакет)

1. Проблема с гидротрансформатором.

2. Неисправна ведущая шестерня масляного насоса. Отсутствует ее сцепление с гидротрансформатором

3. Долейте масло

4. Сетка фильтра загрязнена (почистить).

5. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.

6. Износ манжет поршней пакетов.

7. Изношенные или разрушенные масляные уплотнительные кольца муфты.

8. Проблема в соленоиде или в одном из клапанов гидроблока.

Износился один из подшипников

Есть задняя передача, передние включаются только 1 и 2, на последующие передачи переключения нет. После прогрева АКПП и масла проблема может исчезнуть.

Заедает забитый клапан в гидроблоке или соленоид.

1. Плохая регулировка троса или рычага привода управления АКПП.

2. 3аедание поршня одной из муфт (направление вперед).

3. Фрикционные диски сварились с остальными

1. Неправильная регулировка тросика дроссельного клапана.

2. Засорение фильтра

3. Неисправности дроссельного клапана

1. Проверьте уровень масла (ATF) в АКПП

2. Изношены фрикционные диски, муфта и тормозной ленты.

4. Неисправность соленоидов гидроблока или максимальный износ проходов гидроблока.

1. Неисправность датчика или кнопка под педалью "кикдаун".

2. 3аедание клапана гидроблока переключания на пониж. передачу

З. Неисправнность с троссом упр. дроссельной заслонкой

4. Обрыв цепи датчика кикдаун.

1 Большой износ шлицов ступицы турбинного колеса из-за чего проскальзывает вал АКПП

2. Износ или обрыв манжет поршня муфты.

1. Засорение фильтра

2. Проверьте масло

3. Неисправность насоса

Срезаны шлицы в ступице турбинного колеса ГДТ

1. Фрикционные диски сильно изношены.

2. Канальцы гидроблока или соленоидов забились.

3. Тормозная лента изношена

Отсутствие движения назад и вперед

Отсутствует магистральное давление

1. Срезаны шлицы вала масляного насоса в корпусе передней крышки гидротрансформатора.

2. Срезало шлицы на валу реактора масляного насоса.

1. Проблема в фрикционных дисках

Примечание: до тех пор, пока масло не прогрето его вязкость и давление несколько больше, чем в горячем состоянии, изношенные диски сильнее прижимаются друг к другу, тем самым создается тяга.

2. Фрикцион гидротрансформатора изношен В масле содержится сильное содержание пыли от фрикционных дисков. Приводит к забитой сетке фильтра.

Отсутвие переключения на пониженную передачу при "тапке в пол", обороты не развиваются, для того, чтобы увеличить скорость автомобиля. Отсутствует кикдаун.

Движение автомобиля в норме до тех пор, пока не прогреется масло. Затем начинается пробуксовка,в конце концов автомобиль остается без движения.
Автомобиль трогается в натяг и скорость набирается чрезвычайно медленно. Проблема так же и с задней передачей.

1. Проверить гермечтичность лопаток вентиляторов насосного или турбинного колеса.

2. Обрыв все тех же лопаток

Вспенивание масла в автомате. Нехарактерный цвет масла АКПП . Возможна пробуксовка машины.

В случае отказа в АКПП может включиться индикатор неисправности. В данной ситуации функция автоматического переключения передач может быть отменена.

При обнаружении неисправности в системе управления АКПП необходимо немедленно обратиться к вашему дилеру или на станцию сервисного обслуживания.

Если после запуска двигателя постоянно мигает индикатор неисправности двигателя и не переключается АКПП, используйте процедуру разблокирования коробки, описанную выше в разделе «Переключение селектора из положения «Р», и обратитесь на сервисную станцию для проверки и ремонта вашего автомобиля.

Внимание: если вы оставляете автомобиль, то во избежание случайного трогания автомобиля с места выполняйте следующие меры предосторожности:

- выключите зажигание, полностью включите стояночный тормоз и выньте ключ из замка зажигания;
- всегда включайте стояночный тормоз. Не используйте вместо стояночного тормоза переключение рычага селектора в положение «Р» (стоянка);
- запрещается оставлять без присмотра автомобиль с работающим двигателем.

Внимание: при переключении диапазонов АКПП автомобиль может неожиданно тронуться с места. Это чревато потерей контроля над автомобилем, травмированием находящихся поблизости людей и повреждением имущества. Поэтому всегда переключайте селектор из положений «Р» (стоянка) или «N» (нейтраль) в диапазоны движения передним или задним ходом только при полностью нажатой тормозной педали. Это предотвратит неожиданное для вас трогание автомобиля с места.

Во избежание выхода из строя АКПП и трансмиссии автомобиля не нажимайте на педаль акселератора при переключении рычага селектора диапазонов из положений «Р» (стоянка) или «N» (нейтраль) в одно из положений «R» (задний ход), «D4» (движение), «2» или «1».

Удерживайте тормозную педаль полностью нажатой при переключении диапазонов АКПП.

Запрещается при включенном диапазоне «2» двигаться на расстояние более 8 км со скоростью более 90 км/ч. Старайтесь как можно чаще использовать диапазон «D4» (движение).

Никогда не включайте рычаг селектора в положение «Р» (стоянка) или «R» (задний ход) на движущемся автомобиле. Переводите рычаг селектора в указанные положения только после полной остановки автомобиля.

При остановке на подъеме не пытайтесь удерживать автомобиль в неподвижном положении за счет регулирования силы тяги ведущих колес педалью акселератора. Для удержания автомобиля от скатывания на уклоне следует использовать рабочую тормозную систему.

При движении автомобиля по скользкой дороге выберите положение HOLD и «D4». Автомобиль будет двигаться на третьей передаче, что существенно уменьшит пробуксовку и потерю сцепления с дорожным покрытием.

Читайте также: