Мазда демио горит лампочка аккумулятора

Опубликовано: 02.05.2024

Вот такая проблема:

Если авто будет продолжать работать в том же режиме, то через некоторое время происходит следующие: выключается радио, вкл. лампочки АБС, и еще какая-то с изображением сидящего человека, неисправность двигателя..
После того как заглушиш, машина не заводится, т.е. даже не крутит двигатель.
Если постоит минут 20-30, то заводится, но все происходит точно так же.

До этого замечал, что при торможении. свет фар чуть-чуть ослабевал.

В машинах разбираюсь не очень хорошо, отогнал к мужикам в гараж, сейчас сижу и думаю, что делать.

Может, кто подскажет где начинать копать?

ГРМ? генератор? предохранители?

Не совсем сервис. просто к умельцам.. обещали после обеда выдать свой вердикт.
То, что это врят ли АКБ- это да, с этим согласен.

А как к примеру проверить натяжение ремня ГРМ?
И холодно сегодня чего-то не кстате.

П.С. спасибо за ответы.. в любом случае в этой ветке отпишу в чем было дело.

респект и уважуха- всем кто заглянул в тему, особо

Albatross, Ramzesss123, Дед, ---13---. спасибо Вам.

Оказалось, что вся проблема именно в генераторе, а если более точно, то в штуковине, которая вроде называется как: реле регулятора. , это хрень находится внутри генератора, на ней расположен како-то разъем, щетки, реле. в центре отверстие.

Со слов электрика: щетка прикипела. произошел обрыв провода и ток пошел по пружине, которая окислилась и перестала работать как надо.
Жалко фотика с собой не было, но действительно при осмотре выступающих щеток было видно, что одна из них как бы упала внутрь. пружина не выталкивала эту щетку как нужно.

Дальше самое интересное,

стал я искать это реле и понял что хрен его найду новое. при обращении в специализированные конторы по генераторам, сказали что легко помогут мне за 2500 руб.

дальше больше, узнал стоимость генератора
из Новосиба 2200руб.+доставка и ждать долго
из Владика 4500руб. (оригинал вроде)+ ждать 7 дней
на разборках в Москве 5000руб. б/у в хорошем состоянии.

тут я задумался и еще раз внимательно посмотрел на реле
показал челу который умеет держать паяльник, он мне сначала выпаял эту пружину (щетка сама вывалилась), поставил новую пружину и все аккуратненько припаял назад. и обратно в машину.

Горит лампа зарядки аккумулятора — значит не работает генератор, первая мысль автовладельца когда он увидел значек АКБ на приборной панели. Однако причина, по которой загорается индикатор заряда, чаще всего намного банальнее — это ослабление натяжки приводного ремня или плохой контакт. Но, также не исключено, что придется и разбирать генератор поскольку возможен износ щеток генератора или выход из строя диодного моста, а также некоторые другие.

Первое, что нужно сделать, если горит лампа заряда аккумулятора при включенном двигателе — проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Это нужно для того, чтобы определиться с локализацией места ремонта — в подкапотном пространстве либо в приборной панели автомобиля.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ (подклинивание, люфт) подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

плохой контакт на выводе генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
ослабленный ремень.

поврежден провод, идущий от генератора до аккумулятора;
плохой контакт на регуляторе напряжения.

обрыв или плохой выводной контакт на одной из фаз генератора;
выход из строя одного или нескольких диодов;
нарушение пайки в диодном выпрямительном мосте.

повреждение выводного контакта генератора;
повреждение контакта “массы” генератора;
повреждение выводного провода до аккумулятора.

слабая натяжка ремня генератора;
значительный износ либо полный обрыв ремня генератора;
износ щеточного узла, износ щеток генератора;
проблемы с регулятором напряжения;
полностью или частично вышел из строя диодный мост;
износ подшипников шкива;
плохой выводной контакт генератора;
плохой контакт на “массе” генератора;
обрыв обмотки генератора.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
проскальзывание ремня.

износ щеток;
люфт и вибрация подшипников шкива генератора и/или натяжного ролика;
обрыв выводного контакта или контакта на “массе”;
повреждение провода от генератора до аккумулятора;
критическое повреждение или обрыв ремня генератора.

обрыв одной из фаз генератора или повреждение выводного контакта;
выход из строя одного или нескольких диодов;
повреждение пайки диодов.
плохая натяжка ремня.

проблемы с регулятором напряжения.

повреждение проводки сигнальной лампы (ее изоляции);
нарушение контакта в разъеме монтажного блока.

полный или частичный выход АКБ из строя;
низкий уровень электролита в батарее;
окисление клемм АКБ;
проблемы с проводкой аккумулятора.

Причины почему горит лампа заряда АКБ

В исправном состоянии электропитания контрольная лампа АКБ на приборной панели загорается лишь в момент запуска двигателя, и через одну-две секунды она тухнет. Если же этого не происходит, или, например, значок активировался при работе двигателя на холостом ходу или во время езды — это признак неисправности, и нужно искать причину, почему горит контрольная лампа аккумулятора. Так, причинами данной неисправности могут быть проблемы со следующими агрегатами.

Генератор

Чаще всего горит лампа батареи в случае, если генератор после запуска двигателя не будет передавать энергию на аккумулятор. Происходит такое когда возникают следующие проблемы:

Ослабление натяжки ремня. Или критическая ситуация — его обрыв. В этом случае будет наблюдаться проскальзывание ремня по шкиву, из-за чего шкив генератора не будет вращаться с нужной угловой скоростью, и соответственно, вырабатывать электричество с низким напряжением, недостаточным для нормальной подзарядки аккумулятора. Другой вариант проскальзывания ремня — загрязненность его внутренней поверхности и/или поверхности шкива генератора. При таких ситуациях в холодное время года из-под капота появляется свист.
Износ щеток. Со временем щетки генератора изнашиваются по естественным причинам, что приводит к тому, что будет вырабатываться электричество с низким напряжением.
Неполадки реле регулятора напряжения. Задача этого узла заключается в ограничении напряжения, передаваемого от генератора до аккумулятора. Если указанный регулятор вышел из строя, то обычно напряжение вовсе не передается на аккумуляторную батарею, в результате чего горит лампа аккумулятора на панели.
Диодный мост. Его функция заключается в преобразовании переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный. Соответственно, при выходе его из строя генератор не будет заряжать АКБ.
Неисправности подшипников шкива генератора. Так, при значительном его износе (или при очень сильной натяжке ремня) возможно возникновение значительного люфта подшипника либо его подклинивание. Это обычно приводит к проскальзыванию ремня с описанными выше последствиями.

Аккумулятор

Горит значок аккумулятора на панели когда батарея попросту не может принимать заряд. Первая причина этого — старость АКБ либо частичный выход его из строя. Как вариант — низкий уровень электролита в нем. Вторая причина — окисление клемм и подходящих к нему контактов или загрязнение поверхностей.

Сигнальная лампа

На многие отечественные автомобили, например, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 в качестве сигнальной лампы аккумулятора устанавливается лампа старого типа с нитью накала. На указанных моделях предоставляется возможность менять эту лампу при демонтаже приборной панели при выходе ее из строя.

Однако некоторые автолюбители по неопытности или незнанию устанавливают вместо лампы с нитью накаливания светодиодную лампу. Это приводит к тому, что после запуска двигателя и работы его на холостых оборотах лампа (при напряжении чуть более 12 Вольт) продолжает гореть. Однако стоит принудительно поднять обороты двигателя примерно до 2000 оборотов в минуту, и лампочка батареи тухнет.

Проводка

Зачастую причиной некорректной работы лампы аккумулятора является поврежденная проводка. Например, когда лампа горит в половину накала и даже тусклее, причем в самых разных ситуациях. Зачастую при этом виновата проводка. Например, провод, идущий от аккумулятора до генератора. В частности, известны случаи, когда при поврежденном проводе (перелом, повреждение изоляции) лампа при даже незначительной нагрузке на аккумулятор начинает немного светиться.

Аналогично может гореть лампа аккумулятора в половину накала из-за плохого контакта на регуляторе напряжения (так называемой «шоколадке»). Плохой контакт может быть из-за коррозии либо механического повреждения.

Диагностика и ремонт

В ситуации, когда при зажигании горит красный значок аккумулятора при запущенном двигателе в первую очередь необходимо проверить действительно ли АКБ не получает заряд либо же лампочка горит но зарядка есть.

В дорожных условиях, когда под рукой нет мультиметра, это можно сделать по следующему алгоритму… В темное время суток в случае работы машины исключительно от АКБ со временем будет видно, что свет фар, подсветка приборов на панели, а также внутренние осветительные приборы со временем начинают светить более тускло.

Другой «дедовский» метод проверки генератора выполняется по следующему алгоритму:

Запустить двигатель и включить нагрузку на аккумулятор, например, фары или подогрев заднего стекла.
Открыть капот и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Обычно она прикручена ключом на 10, поэтому желательно предварительно ее открутить. Можно просто приподнять провод над аккумуляторной батареей.
В случае, если двигатель продолжает исправно работать, фары не потухли и никаких других изменений в работе автомобиля не наблюдается, значит, генератор рабочий.
Если же двигатель заглох и фары потухли, значит, генератор вышел из строя, и нужно выполнять его диагностику.

Для более детальной проверки вам понадобится мультиметр (желательно цифровой), способный измерять постоянное напряжение. Итак, первичная проверка выполняется по следующему алгоритму:

Проверить состояние и натяжку приводного ремня генератора. Усилие натяжения должно быть таким, чтобы вручную его можно было повернуть на 90° (то есть, поставить вертикально), но не более. Кроме этого, ремень должен быть сухим, на его поверхности (как внешней, так и внутренней) не должно быть влаги и технологических жидкостей.
Проверить напряжение на аккумуляторе в статике. После остановки двигателя соответствующее значение должно быть около 12…13 Вольт. Если напряжение ниже — проверяют генератор.
Измерить напряжение на прогревочных оборотах. Для этого нужно прогреть машину, и уже на пониженных холостых оборотах мерять напряжение. Его значение должно находиться в пределах 13,8…14,5 Вольт. Если меньше, значит, недозаряд, если выше — перезаряд.
Повысить обороты двигателя до 2000…3000 оборотов в минуту. Убедиться, что при этом напряжение на аккумуляторе на возрастает (не превышает 14,5 Вольт). В противном случае нужно проверять регулятор напряжения.
При работе двигателя на холостых оборотах нужно включить потребители — дальний свет фар, обогрев заднего стекла, магнитолу. При этом напряжение на аккумуляторе на должно падать ниже 13,8 Вольта.

Если при проверке значение напряжения на аккумуляторной батарее находится в описанных пределах, а лампа горит, то это означает ложное срабатывание, и необходимо выполнять диагностику электросистемы автомобиля — датчика и приборной панели. Если же измерения показали, что напряжение на батарее находится около 12,6…12,7 Вольта и падает, то действительно АКБ не заряжается и лампа автомобильного аккумулятора горит не зря. В этом случае необходимо проверить все клеммы соединения на батарее и генераторе, а также выполнять дополнительную его диагностику.

Щетки генератора

Для того, чтобы убедиться в работоспособности щеток генератора, его корпус необходимо демонтировать и разобрать. В частности, извлечь щеточный узел и визуально их осмотреть. Их износ будет видно на глаз. Также при износе щеток зачастую на щеточном узле видны следы от искр, которые возникают в таких условиях. Естественно, что при необходимости изношенные щетки нужно поменять на новые.

Регулятор напряжения

Регулятор напряжения может выйти из строя по разным причинам — короткое замыкание в цепи, механическое повреждение узла, естественный износ, неправильное подключение к выводам аккумулятора. Для проверки регулятора напряжения вам понадобится электронный мультиметр. Проверка сама по себе несложная.

Диодный мост

Диодный мост можно самостоятельно проверить с помощью мультиметра. Рассмотрим алгоритм проверки на примере отечественного генератора 37.3701, устанавливаемого на автомобили ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099. Для начала нужно проверить отсутствие короткого замыкания в его цепи. Алгоритм проверки выполняется в такой последовательности:

Электронный мультиметр перевести в режим измерения сопротивления (омметра).
Один щуп мультиметра поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус генератора.
Если диодный мост исправен — значение сопротивления должно стремиться к бесконечности.

Далее нужно проверить положительные диоды на «пробой». Процедура следующая:

Один щуп поместить на вывод 30 на генераторе.
Второй щуп мультиметра поместить к одному из болтов крепления диодного моста.
Если диоды исправны, то значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Проверка отрицательных диодов на «пробой»:

Один щуп мультиметра поместить на один из болтов крепления диодного моста.
Второй щуп поместить на корпус генератора.
Если диоды целые — сопротивление стремиться к бесконечности.

Проверка дополнительных диодов:

Один щуп помещают на вывод 61 генератора.
Второй щуп помещают на к одному из болтов крепления диодного моста.
В случае, если диоды исправны значение сопротивления будет стремиться к бесконечности.

Неисправности подшипников

Поврежденный подшипник шкива может привести к его разбалансировке либо заклиниванию. В первом случае ремень будет «подъедать» и он будет изнашиваться. Во втором случае вал генератора попросту не будет крутиться либо будет подклинивать. В любом случае необходимо поменять подшипник при возможности либо самого шкива.

Что касается подшипника натяжного ролика, то обычно ролик меняют на новый целиком.

Плохой контакт на генераторе

Нужно выполнить ревизию плюсового выводного контакта генератора автомобиля. В частности, на нем не должно быть следов коррозии, масла, различных технологических жидкостей, пыли, грязи. Соответственно, все контакты нужно почистить. Аналогично с «массой». Нужно проверить качество контактов на ней. Также желательно смазать закрытые контакты специальной защищающей смазкой.

Обрыв цепи генератора

В случае, если имеет место обрыв одной из фаз генератора либо выход из строя силовых диодов, сняв его, то нужно выполнить следующие диагностические меры:

Проверить болтовые соединения вывода фаз генератора с диодным мостиком. Чаще всего на одном из контактов имеется коррозия, открученный (незатянутый) болт, возможно загрязнение. Соответственно, необходимо выполнить ревизию не только поврежденного, но и других аналогичных контактов в профилактических целях. Если имеет место обрыв провода, то его можно попытаться заменить, однако это зависит от конкретной ситуации. Зачастую в таких случаях (или в случае повреждения изоляции) провода (обмотку) меняют на новую. Или меняют генератор целиком.
Выявить поврежденные силовые диоды и заменить их (поменять диодный мост). Иногда возникает ситуация, когда нарушается пайка на диодах. В этом случае диоды перепаивают.
Проверить статорную обмотку на предмет потемнения витков. Заодно имеет смысл проверить целостность изоляции визуально и с помощью мультиметра, проверив значение сопротивления изоляции. Если на изоляции проводов будут иметь место потемнения, то это означает, что генератор уже значительно износился, и лучше такую обмотку заменить на новую (перемотать).

Улучшить контакт

В случае повреждения проводки от генератора до аккумулятора необходимо выполнить ее ревизию, и при необходимости заменить провод на новый. Параллельно с этим обязательно нужно выполнить чистку всех контактов, как на генераторе, так и на аккумуляторе (клеммы). Необходимо выполнить чистку контактов диодного моста на генераторе и его плюсовой выводной контакт.

Если оксидировались места примыкания щеток генератора, то необходимо почистить заодно и их. При этом обратить внимание на то, чтобы со щеток графит не распространялся на другие элементы генератора. В случае, если щетки износились — их нужно заменить на новые. Иногда достаточно улучшить контакт «шоколадки».

Заключение

В случае, если горит лампа зарядки аккумулятора, но зарядка идет, необходимо выполнить комплексную проверку аккумулятора, генератора, а также предохранителей, лампы и проводки. По статистике чаще всего причиной указанной поломки является износ щеток генератора, либо проблемы с его контактами. Реже из строя выходит диодный мостик.

Современные автомобили снабжены электронной системой контроля за состоянием всех узлов и механизмов, с помощью которой диагностируют нарушения в работе и устраняют причины поломок. Символы индикации на приборной панели подсказывают водителю о возможной проблеме в определённой цепи, предупреждая более серьёзные последствия.

Лампочка аккумулятора сигнализирует о сбоях в системе питания, генератора или проводки с электронными компонентами управления. АКБ при этом может находится в исправном состоянии и заряжена на 100%. Схема подключения сигнальной лампочки состоит из двух электрических цепей: одна из них подсоединена напрямую к генератору, вторая замыкает аккумуляторную батарею, замок зажигания и блок предохранителей через генератор.

Принцип работы лампочки АКБ на схеме

Важно понимать! Контрольная лампа АКБ отвечает за оба выхода – генератора и аккумулятора: когда напряжение на обоих узлах одинаковое, то индикации нет (исправное состояние), если возникает разница, то лампа горит (сбой).

Почему горит лампочка аккумулятора

При включении зажигания и запуска силового агрегата генератор должен вырабатывать ток, заряжая АКБ во время движения. В случае поломки одного из элементов цепи, напряжение поступает на контрольную лампочку, и она загорается. Диагностировать причину сбоя становится достаточно просто. Все они делятся на два типа: механическое повреждение какого-либо компонента или проводки, либо отказ электрики.

Нет зарядки

Напряжение от генератора не поступает. Причина в отказе механизма (изношенные щётки, замыкание на витках обмоток, сгоревшая обмотка, поломка подшипника, либо других передаточных узлов). Контрольная лампа при этом может непрерывно мигать.

Перегорел реле-регулятор генератора

Аккумулятор заряжается с включённой индикацией неисправности.

Проблемы в ремне генератора

Обрыв или слабое натяжение ремня привода. Во время работы можно услышать посторонний гул, либо обнаружить обрыв визуально.

Перегорел предохранитель или плохой контакт

Окисление клемм на контактах приводит к падению напряжения. В таких случаях лампочка может мерцать или включаться на время. В случае сгоревшего предохранителя в блоке, сигнал будет постоянным.

Износ выключателя зажигания

Индикация может гореть после глушения двигателя.

Другие причины

Нарушение электропроводки в общей цепи, окисление клемм АКБ или низкий заряд, короткие замыкания, пробой «на массу», отказ работы диодов, либо ослабление контактов в приборной панели.

В случае выхода из строя генератора происходит быстрая разрядка АКБ во время движения. При отключённых основных потребителях тока (ближний свет фар, габаритные огни, кондиционер, аудиосистема, дворники) автомобиль проедет около 3-4 часов, после чего батарея полностью разрядится.

Включённая контрольная лампочка АКБ может свидетельствовать о серьёзной проблеме, поэтому необходимо выяснить причину нарушений и устранить неисправность.

Синие лампочки

Синий знак лампочки на приборе панели управления встречается нечасто, во многих автомобилях эти индикаторы горят зеленым. Однако, если в вашей тачке они присутствуют, вам следует знать, что они означают.

Мы уже писали выше, по значимости, такие сигналы приравнивают к зеленым, однако, есть небольшой нюанс. Как правило, синий цвет лампочки не предвещает беды, не означает поломку или проблему, однако, на него следует отреагировать. Другими словами, это не просто сервисная информация, как в ситуации со включенным поворотником, а сигнал, требующий принятия каких-то мер.

Включены фары дальнего света (вы ослепляете встречных водителей);
Двигатель не прогрет до оптимальной температуры (лучше подождать или ехать медленно);
И др.

Как установить причину

Отказавший узел или электрическую поломку в цепи находят методом исключений, последовательно тестируя каждый отрезок и механизм. Для диагностики понадобится набор инструментов:

Лампочка на 12 Вольт (либо простой пробник).
Мультиметр.
Отвёртка с плоским лезвием и крестообразной насечкой.
Плоскогубцы.
Мелкозернистая наждачная бумага (для удаления окислов с клемм).

Проверку начинают с источника питания – аккумуляторной батареи: состояние заряда, клемм, корпуса на предмет механического повреждения. Замер напряжения на выводных контактах измеряют мультиметром.

Важно! Категорически запрещается проверять работоспособность генератора, сняв любой зажим с клеммы АКБ во время работы двигателя: резкий скачок напряжения в общей сети приводит к отказу или нарушению регулировок электронных компонентов системы питания и управления.

Пошаговый порядок действий

Аккумулятор тестируют на напряжение при заглушённом силовом агрегате, сняв показания на клеммах щупами тестера (мультиметра). Полностью заряженная АКБ покажет величину напряжения не менее 12,7 Вольт. При обнаружении окислов, повреждений контактов на предмет коррозии, их зачищают мелкозернистой наждачной бумагой и вытирают насухо (рекомендуют также произвести обработку антикоррозийным составом). Минимальный показатель напряжения должен быть не менее 11,9 Вольт. Разряженная батарея на 90% позволяет запустить двигатель несколько раз в зависимости от условий эксплуатации (при минусовой температуре разрядка происходит быстрее из-за повышенной плотности электролита). Если снятые значения соответствуют данным таблицы, то АКБ исправна.

Замер напряжения мультиметром с отключёнными потребителями тока (выключают фары, габаритные огни, кондиционер, аудиосистему и прочее).

Проверка генератора и устранение проблем

Узнать, работает ли генератор, помогает простой и проверенный способ, издавна используемый автомобилистами:

Запустите мотор и подайте нагрузку на АКБ, включив фары или обогрев стекла.
Снимите клемму «–». Для этого понадобится ключ на 10.
Если после снятия клеммы ничего не изменилось, двигатель работает без перебоев, фары не тухнут, с генератором все в порядке.
Если фары потухли, а двигатель «заглох», в авто неисправен генератор.

Щетки

Для проверки работы щеток нужно снять и разобрать генератор, затем извлечь щетки и визуально оценить их состояние. Если они изношены, на поверхности будут видны следы искрения. В этом случае придется заменить весь узел.

Регулятор напряжения

Этот элемент ломается вследствие короткого замыкания в цепи. Его также можно повредить механически или подключить неправильно.

Установите предел на мультиметре 20 В.
Замерьте напряжение на клеммах при работающем двигателе в режиме холостого хода (1-1,5 тыс. об/мин). В норме тестер покажет 13,2-14 В.
Добавьте оборотов до 2-2,5 тыс. об/мин. Показатель должен возрасти до 13,6-14,2 В. При увеличении оборотов до 3,5 тыс. об/мин U должно держаться не выше 14,5 В.

Если значения замеров будут существенно отличаться от нормы, самая вероятная причина – неисправность регулятора.

Диодный мост

Для проверки диодного моста достаточно мультиметра. В качестве примера — порядок тестирования генератора 37.3701, который устанавливали на отечественных «восьмерках» и «девятках».

Проверьте мультиметром, нет ли в цепи короткого замыкания:

Включите режим омметра.
Одним щупом прибора дотроньтесь до вывода 30, другим – до корпуса генератора.
Исправный мост выдаст значение сопротивления, приближающееся к бесконечности.

Следующий шаг – проверка исправности диодов, не «пробиты» ли они. Порядок проверки «+» диодов:

Поместите первый щуп на вывод 30, второй – на любой из болтов, которыми крепится диодный мост.
При исправных диодах сопротивление приближается к бесконечности.

Чтобы проверить отрицательные диоды, щупы размещаются иначе: первый – на болт, второй – к корпусу генератора. При исправных полупроводниках напряжение также будет близко к бесконечности.

Чтобы завершить проверку моста, необходимо исследовать дополнительные диоды. Для этого первый щуп помещают к выводу 61, второй – к одному из крепежных болтов моста. Если диоды исправны, омметр покажет стремление к бесконечности.

Обнаружив неисправность диодных элементов, их просто заменяют новыми. Если повреждена пайка, достаточно перепаять диод.

На заметку! Диодные мосты в генераторах всех марок проверяются одинаково, меняется только нумерация контактов.

Подшипники

Неисправный подшипник вызывает разбалансировку шкива. Об этом легко догадаться по истиранию ремня, которое приводит к его ускоренному износу. Второй возможный признак поломки подшипника – подклинивание или остановка вала генератора. Решают проблему заменой подшипника или всего шкива. При люфте подшипника появляется стук в генераторе.

Контакты

Проведите визуальную ревизию положительного вывода генератора. Если на нем присутствуют загрязнения, пыль, масляные потеки, следы коррозии, зачистите поверхность. Затем то же самое проделайте с «массой». Смажьте контакты защитным составом.

Если поврежден провод, соединяющий генератор и АКБ, его заменяют новым. Одновременно чистят все клеммы. Если окислились щетки генератора, их также очищают. Но так, чтобы графитовая пыль не попала на остальные элементы генератора.

Обрыв цепи

Если оборвана одна из фаз генератора, для проверки придется сначала демонтировать его. Дальнейший порядок диагностики таков:

Проверьте болтовые крепления, соединяющие выводы фаз с диодным мостом. Как правило, на одном из контактов обнаруживаются следы коррозии, плохая затяжка болта или грязь. Исправьте поврежденный контакт, а заодно сделайте профилактику всех остальных. Если оборван провод, замените его. При повреждении проводов обмотки, возможно, придется заменить генератор.
Проверьте обмотку статора, нет ли на ней потемневших витков. Осмотрите изоляцию проводов и измерьте мультиметром ее сопротивление. Если обнаружите на изоляции темные пятна, значит, генератор изношен, надо перематывать обмотку. После ремонта генератора проблема должна быть устранена.

Горящий индикатор аккумулятора при нормально идущей зарядке может сигнализировать о разных неисправностях в автомобиле. Чтобы найти и устранить причину, необходимо провести комплексную диагностику самостоятельно или обратиться на СТО.

Устранение неисправностей

Если в процессе пошаговой диагностики удалось выявить причину включённой лампочки АКБ, то устраняют неисправность узла:

Очевидная причина – полностью разряженный аккумулятор ставят на зарядку, либо запускают двигатель пуско-зарядным устройством, убедившись, что генератор работает и лампочка погасла.
Коррозию или следы окисления на различных контактах и клеммах зачищают наждачкой, протирают насухо и обрабатывают антикоррозийным составом.
Ремень генератора регулируют с помощью установочных креплений до нормального натяжения. В случае обнаружения на рабочей поверхности материала даже незначительных расслоений, его следует заменить.
Нарушенную проводку меняют на участках обрывов, учитывая напряжение. Высоковольтный провод подбирают только в соответствии с техническими параметрами агрегата.
Сгоревшее реле и предохранитель также подлежат замене на новые. При осмотре блока предохранителей причина бывает в слабом контакте – иногда достаточно просто вставить его на место в гнездо.
Изношенный генератор подлежит ремонту в специализированном сервисе или замене.

После устранения неполадки, когда лампочка АКБ на приборной панели перестала гореть, нужно дать двигателю поработать на холостых оборотах 10-15 минут и по новой снять показания напряжения отдачи генератора.

При запуске двигателя на приборной панели загорается множество всяких лампочек, одна из них — лампочка зарядки аккумулятора. В идеале она загорается, как только вы заводите мотор, и гаснет через некоторое время. Это говорит о том, что генератор и все его цепи полностью исправны и на аккумулятор поступает заряд напряжением 13,7-14,3 Вольт, то есть он заряжается.

Однако часто возникают различные поломки из-за которых лампочка продолжает светиться, светится тускло, или вообще не горит. Чтобы разобраться с такими неисправностями, нужно немного разобраться с устройством генератора и принципом его взаимодействия с аккумуляторной батареей.

Немного теории

На нашем сайте Vodi.su мы уже подробно описывали устройство автомобильного генератора. Скажем только, что электричество в нем вырабатывается за счет вращения коленчатого вала. С возрастанием оборотов, величина напряжения тоже увеличивается, но оно должно находиться в указанных выше пределах, иначе на АКБ пойдет перезаряд, что грозит закипанием электролита и сульфатацией пластин.

Чтобы такого не происходило, в цепи возбуждения ротора установлено реле-регулятор, благодаря которому на АКБ поступает стабильное напряжение.

Сигнал от генератора на сигнальную лампу передается через предохранитель, который тоже находится в самом генераторе. Соответственно, лампочка горит до тех пор, пока генератор не начнет работать и передавать напряжение на АКБ.

Заряд с генератора проходит через:

диод;
регулятор;
щетку генератора;
контактные кольца;
обмотку и проводку.

Таким образом, если хоть один из этих элементов работает некорректно или выходит из строя, показаниям лампочки можно не доверять, хотя зарядка может подаваться на АКБ.

Почему горит лампочка зарядки аккумулятора?

Причин может быть очень много. Так, если после запуска мотора сигнальная лампа продолжает гореть в полнакала, скорее всего ремень генератора растянулся и его нужно заменить. При этом вы можете слышать характерные звуки из двигателя. На Води.су мы также уже рассказывали, как натянуть или поменять ремень.

Вторая распространенная причина — слабый контакт на клеммах аккумуляторной батареи или на выводах из генератора. Контакты со временем окисляются и их нужно очищать.

Поломки в механической части ротора: рассыпался подшипник, «полетели» втулки. Придется полностью снимать генератор, разбирать его и менять поломанные детали. К счастью, в продаже всегда можно найти ремкомплект из трех втулок на ВАЗ-2107 или другие отечественные авто.

Поломки диодного моста, реле-регулятора. В данном случае необходимо проверить их с помощью мультиметра, или обратиться к специалистам. Зачастую ремонт обходится дороже, чем покупка нового генератора.

Со временем графитные щетки тоже стираются, их нужно регулярно менять. Когда они износились, заряд не передается на обмотку, соответственно лампочка начинает светиться тускло, хотя заряд передается, но очень слабо. Ориентируйтесь по вольтметру. Если щетки не поменять вовремя, АКБ будет постоянно недозаряжаться, что чревато постепенным осыпанием пластин.

Диагностика генератора

Прежде всего напряжение измеряют на клеммах АКБ. Если оно ниже, чем требуется, нужно пошагово проверить всю цепь:

уровень натяжения ремня;
измерить напряжение на каждом из выводов генератора — на каждой из клемм оно должно быть вдвое ниже, чем на АКБ;
проверить предохранители, реле, диоды;
проверить сопротивление в приборной панели, качество пайки проводов.

Если окажется, что поломка кроется в самом генераторе, его придется снимать и также проверять. В частности, сначала проверяют реле-регулятор, потом замеряют сопротивление обмотки возбуждения ротора с помощью омметра. Оно не должно быть ниже 4,5 Ом. Также с помощью тестера можно определить разрыв цепи обмотки.

Понятно, что таких неисправностей избежать не удастся. Однако есть простые советы, помогающие продлить жизнь генератора:

прежде всего, регулярно проверяйте качество его крепления — постоянные вибрации приводят к механическим повреждениям;
время от времени очищайте наружные поверхности;
проверяйте натяжение ремня, при необходимости подтягивайте;
качество подшипника ротора — снимите ремень и прокрутите ротор, он должен вращаться ровно, без люфта и щелчков.

Также нужно контролировать качество соединения проводов с генератором и регулятором напряжения.

Таким образом, горящая лампочка зарядки аккумулятора при работающем двигателе — это серьезная причина произвести диагностику. Обратите внимание, что она может гореть и в тех случаях, если вы установили много дополнительного оборудования — сабвуферы, подсветку, фонари.

Когда горит значок при работающем двигателе — надо действовать по заранее намеченной схеме поиска «виновника». Чаще это вызывается неисправностью генератора или источника питания (АКБ) — поэтому рекомендуется начинать проверку с них.

Значок аккумулятора горит красным в нескольких ситуациях:

вообще не гаснет — батарея питания, генератор;
горит лампочка аккумулятора периодически — скорее всего, слабый контакт на выходе устройства или ослаблен ремень;
тускло — проводка;
мигает — масса, проводка, АКБ;
горит на небольшой скорости, затем пропадает — ремень, реле, щетки, клеммы батареи;
после перегазовки двигателя — диодный мост;
горит при движении — щетки, масса, повреждение аккумулятора.

Причины неисправности

Итак, есть несколько актуальных факторов неисправности. Как правило, надо смотреть устройство переменного тока и АКБ. Дальше уже по схеме — сигнальная лампа, внутренние детали генератора, реле и т. д. Подробнее об этом пойдет речь дальше.

Генератор

Когда на приборной консоли не переставая горит чек аккумулятора, в первую очередь проверяется генератор. Неисправностей в этом узле может быть куча:

слабый контакт напряжения — со временем могут окисляться соединения (часто происходит весной, после заморозков);
обрыв/ослабление приводного ремня — на современных авто контролируется датчиком,посылающим инфу о состоянии детали бортовому компьютеру;
износ токосъемных колец или щеток;
поломка диодного моста;
неисправности подшипников шкива.

Генератор в расборе

Поломка генератора всегда сопровождается характерными признаками. Например, при езде слышны посторонние звуки, быстро садится аккумулятор, некорректно работают потребители и т. д. Обычно такая проблема возникает у владельцев старых, видавших виды иномарок. Ну и конечно, обязательны в этом случае просадки напряжения во время работы оптики и других источников потребления.

Аккумулятор

Также в числе причин, из-за которых лампа (индикатор) постоянно горит и не гаснет — аккумуляторная батарея. Одна из распространенных причин, это отсутствие заряда. Чтобы удостовериться в этом, надо замерить напряжения на клеммах. Лучше всего делать с помощью нагрузочной вилки.

Другой вариант проверки, более быстрый — измерение тестером. Напряжение в пределах 14 В считается нормальным. При слабом поступлении энергии, оно будет значительно ниже.

Что делать. Варианты решения зависят от конкретной ситуации.

Напряжение от генератора поступает, но батарея быстро разряжается. В этом случае проводится зачистка контактов и проводов. Затем показатели снимаются повторно. Если уровень тока не восстановился, надо замерить напряжение на устройстве. Оно здесь выше, чем на АКБ — скорее всего, проблему удастся решить заменой кабеля.
На аккумулятор напряжение не поступает. Это возможно из-за перегорания предохранителя Ф10 с номиналом 10А. Проблема решается заменой плавкого элемента.
Напряжение АКБ в норме (14 В), но оно резко падает под нагрузкой. Данная ситуация возникает уже из-за неисправности генератора.

Ну и самое главное — когда индикатор не гаснет, надо проверить выводы источника питания (аккумулятора).

Окисленная клема АКБ

Окисление вызывает слабый контакт, поэтому надо зачистить их мелкой шкуркой и промазать специальным средством. Затем хорошенько затянуть гайки.

Сигнальная лампа

Это чек или сигнальный блок передачи статуса системы. Говоря иначе, лампа аварийки или просто индикатор. Если испортится, то не горит. Но в данном случае, значок аккумулятора горит постоянно. В чем же причина?

Как правило, такое происходит из-за светодиодного устройства.

Также возможны другие, уже более серьезные причины:

чек АКБ мигает недолго — обнаружена временная ошибка, потом все автоматически приходит в норму;
светится постоянно — сбой в системе, необходимо устранить проблему, чтобы избежать более дорогостоящего ремонта (возможно включение из-за неисправного генератора);
мигает, но быстро — фатальная ошибка, надо исправлять как можно скорее, уменьшить скорость и нагрузки (рекомендуется сразу останавливать двигатель).

Таким образом, аварийная сигнализация или просто аварийка указывает на состояние механизмов, наличие сбоев и т. д. В современном автомобиле бывает несколько сигнальных ламп — чек АБС, двигателя, check ESP (желтый восклицательный знак), система общего оповещения и т. д. В нашем случае — это специальный индикатор АКБ, информирующий водителя об исправности системы энергосбережения.

Индикатор АКБ

Проводка

Различные повреждения проводки также влияют на постоянное горение. Например, когда переламывается одна жила или обрывается изоляция кабеля, ведущего от генератора к аккумулятору, индикатор начинает светиться даже при незначительных нагрузках на АКБ.

Такое же бывает, когда плохо соединены контакты на реле («шоколадка» в простонародье). Слабое соединение вызывается окислением, коррозией, а не только механическими повреждениями.

Натяжение ремня генератора

Если деталь генератора слабо натянута, аккумулятор при нагрузках (подключении фар, звукового сигнала, магнитолы) резко теряет напряжение. В такой ситуации индикатор горит и сигнализирует об ошибках в системе зажигания. Еще один главный признак ослабления натяжения — визг, свист ремня генератора, который часто наблюдается на холодную.

Чтобы удостовериться в том, что свистит именно генераторный ремень, надо вручную проверить степень натяжения. Естественно — перед этим мотор глушится. В данном случае измеряется величина прогиба.

Закрепить ремень как следует, сумеет каждый водитель транспортного средства, умеющий хотя бы держать гаечный ключ. Ничего сложного в этой операции нет. Тем более, если автомобиль старой сборки и оснащен регулировочной планкой. В этом случае надо прокрутить винт механизма (он чаще всего расположен на верхней части устройства переменного тока), передвигая генератор относительно двигателя. Так создается нужное натяжение.

Проверка натяжения ремня генератора

Более современный вариант фиксации узла подразумевает использование регулировки без планки. Для усиления ремня, надо сделать так:

ослабить крепеж генератора с обеих сторон (держат его гайки);
провернуть винт один раз по кругу;
отодвинуть устройство переменного тока от двигателя настолько, чтобы ремень хорошо натянулся;
затянуть гайки.

На завершающем этапе надо проверить, как хорошо затянут ремень. При необходимости процедуру натяжения повторить.

Щетки генератора

Еще одна причина, из-за чего горит значок аккумулятора на панели приборов – это неисправность щеток генератора. Для проверки придется снять весь щеточный узел и тщательно осмотреть его. Износ элементов замечен будет сразу по опалинам и другим характерным признакам. Кроме того, возможен их банальный механический износ. Для определения этого, надо будет измерить высоту графитовых деталей — если она меньше 5 мм, заменить их надо в срочном порядке.

Есть еще один способ проверки, но он больше подходит для старых иномарок и отечественных машин, оборудованных карбюратором. Надо скинуть минусовой провод с аккумулятора во время работы двигателя. Если мотор не заглох — все со щетками нормально, они подают напряжение.

Щетки генератора

Генераторные щетки получают и передают ток к аккумулятору (АКБ). Детали маленькие, но очень важные, так как, по сути, обеспечивают машине движение. Изготовлены они из обычного графита, реже — пропитываются специальным составом для длительной работы.

Обрыв цепи генератора

Если загорелась лампа аккумулятора на панели приборов, не лишним будет проверить обрыв электрической цепи. Происходит это различными способами:

Наблюдается плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора. Обычное явление у владельцев, не следящих за чистотой подкапотного пространства автомобиля. Что происходит — контактные соединения замасливаются и загрязняются. Это же случается при истирании и других повреждениях графитовых элементов. Одним словом, при таких дефектах увеличивается сопротивление в цепи возбуждения, а из-за этого падает мощность генератора. Чтобы устранить данную неисправность, надо разобрать устройство и почистить контакты тряпкой, смоченной в бензине, а также проверить щеточный узел.
Оборвалась обмотка возбуждения. Как правило, это происходит в местах соединения ее концов к контактным кольцам. В этом случае аккумулятор не получает зарядки, в обмотке статора индуцируется электродвижущая сила не более 5 вольт. Проверяется дефект контрольным тестером и вольтметром. Надо подсоединить тестеры от АКБ и посмотреть, загорается ли лампочка и отклоняется ли стрелка вольтметра. При отрицательном результате обрыв подтверждается. Чтобы найти проблемную катушку, щупы подсоединяют к каждой обмотке и снимают показатели. Места обрыва устраняют специальной пайкой с мягким припоем. Если же обрыв наблюдается не на соединениях, а внутри — катушка перематывается или заменяется.
Межвитковый пробой. Начинается по причине повреждения изоляции защитного кабеля. От этого сразу увеличивается ток возбуждения и повышается температура обмотки.
Пробой на корпус. Вся обмотка попадает под расход, поэтому генератор не возбуждается. Данный вид повреждения определяется контролькой в 220 вольт. Один щуп соединяется с контактным кольцом, другой — с сердечником. При нарушениях контролька загорается.
Пробой диодов выпрямителя. Происходит при перегреве. Электрический импеданс в пробитых элементах равен 0.

Прозвон обмоток генератора

Не исключены также другие замыкания, приводящие к обрывам электроцепи внутри устройства переменного тока.

Регулятор напряжения

Если загорелась лампочка аккумулятора, то не лишним будет проверить и регулятор напряжения. С виду маленькая деталь, но ее повреждение может привести к множеству неприятностей. Например, недозаряду или перезаряду источника питания (аккумулятора). Реле повреждается часто на автомобилях, произведенных в последние несколько лет. Главные причины его выхода из строя:

межвитковый пробой генератора, оказавшее влияние на реле;
пробой диодов;
переполюсовка аккумулятора;
разрушение щеток.

Реле-регулятор напряжения

Регулятор напрямую связан с генератором. Любое нарушение стабильной работы устройства переменного тока сказывается на реле. Диагностируется элемент по зарядке АКБ. Если оно осуществляется некорректно (перезаряд, недозаряд), проверять реле надо в первую очередь. Делается это с помощью тестера. Неисправный регулятор обычно ремонту не подлежит, его сразу заменяют новым.

Диодный мост

Именно мост преобразует переменный ток, индуцируемый в статорной катушке. Располагается на задней стороне генератора. Самые распространенные неисправности — пробой диодов и обрыв, из-за чего и может гореть чек аккумулятора.

Проверяется диодный мост мультиметром. Сначала нужно удостовериться в отсутствие короткого замыкания в цепи, а после этого один щуп тестера поместить на вывод 30 генератора, а другой — на корпус. При исправности моста сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Проверка диодного моста

Неисправности подшипников

Поврежденные опорные элементы шкива вызывают разбалансировку или заклинивание устройства. Вал генератора перестает крутиться, поэтому не выдает напряжение и вызывает ошибку в системе электрики. Характерный признак — вибрация, стуки, перепады напряжения бортовой сети. Ну и конечно, индикатор не гаснет. Разрушенные подшипники заменяют новыми.

Перегорел предохранитель или плохой контакт

Горит значок аккумулятора на консоли приборной часто из-за того что на батарею не поступает зарядка от генератора. Двигатель запускается, но индикатор продолжает светиться. Такое происходит, в том числе, по причине перегорания предохранителя. Обычно это плавкий элемент с номиналом 10 А.

Блок предохранителей

Как устранить неполадки

Что делать, если поломка застала в пути

Лампочка горит в пути (загорается) — правильнее сразу остановить машину. Затем надо проверить: насколько плотно сидят клеммы (контакты) аккумулятора, каково натяжение генератора, как работает машина с включенными потребителями.

Если найти причину загорания лампы не удалось, рекомендуется сразу вызвать эвакуатор до ближайшего автосервиса. Можно, конечно, и доехать самому на малой скорости, при условии, что до СТО не очень далеко.

Читайте также: