Опель вектра а ошибка 22

Опубликовано: 14.05.2024

Иногда, в системе управления впрыском автомобилей возникают неисправности. Узнать причину, в большинстве случаев, можно самостоятельно, считав код ошибки в накопителе ECU через диагностический разъём.

На автомобили OPEL выпуска 86-94 годов устанавливались системы диагностики с 10-ти контактным разъемом и протоколами диагностики ALDL (Multec) или K-Line (Motronic).

На OPEL выпуска 94-96 годов устанавливалась системы диагностики с 16-ти контактным разъемом и протоколом диагностики K-Line. Более поздние модели имели систему диагностики, совместимую со стандартом OBD-II и 16-ти контактным разъемом. С 2002 года вводится CAN протокол на уже стандартном 16-ти контактном OBD-II разъёме.

Следует помнить, что ошибка в накопителе может иметь статус "активной", т.е. неисправность в системе присутствует в данный момент. При этом будет гореть лампа "check engine" на панели приборов. И "сохранённой" - лампа "check engine" гореть не будет. Если эта ошибка не возникнет повторно в течение 20 запусков двигателя, то она будет стёрта из накопителя. Так-же накопитель сбрасывается при снятии клеммы аккумулятора на 30 секунд. В современных системах, ошибки можно удалить только с помощью диагностического оборудования, после устранения их причины.

Рассмотрим вариант самодигностики систем Motronic и Multec с 10 контактным диагностическим разъёмом.
1. Находим сам разъём.
У OPEL Kadett, Vectra и Omega он находится возле опоры стойки, с левой или правой стороны моторного отсека. У OPEL Tigra, Corsa и Astra - в щитке предохранителей салона. У OPEL Frontera его ставят над правой (пассажирской) фарой.

Расположение и назначение его контактов:

A - Масса автомобиля
B - L-Line Самодиагностика ECU engine
C - Самодиагностика АКПП
D - Самодиагностика Trip computer
E - Канал данных двигателя
F - "+" Аккумуляторной батареи
G - K-Line канал данных компьютеров
H - Самодиагностика круиз-контроля
J - Самодиагностика полного привода
K - Самодиагностика ABS

2. Ставим проволочную перемычку в зависимости от цели диагностики:

AB - компьютер двигателя (Motronic, Multec)
AC - электронная автоматическая коробка передач
AD - бортовое табло LCD и бортовой компьютер
AG - стандартная, помехозащитная заглушка
AH - компьютер круиз-контроля, противоугонного устройства (ATWS)
AJ - электронное управление полным приводом
AK - компьютер ABS
В сервисных мануалах, эта перемычка называется "диагностическое приспособление KM602-2"

3. Включаем зажигание и считываем flash коды, которые нам начинает выдавать лампа индикации соответствующего устройства. Некоторые версии систем могут не поддерживать самодиагностику.
Структура показа кодов проста:

Первая серия вспышек с короткими паузами - десятки
Пауза побольше - разделитель
Вторая серия вспышек с короткими паузами - единицы
Длинная пауза - разделитель кодов

x-xx (12)
Каждый цикл начинается с кода входа в режим самодиагностики - 12 (показано на примере)
Далее выдаются коды по возрастанию номера ошибки. Все коды повторяются по 3 раза. После окончания показа кодов ошибок, цикл повторяется заново.
Расшифровка flash кодов ошибок приведена в таблицах Flash codes Opel

Вариант самодиагностики с разъёмом OBD-II (если система его поддерживает), мало отличается от описанного выше.

1. Находим сам разъём.
У OPEL Vectra, Astra и Zafira он находится под защитной крышкой, в салоне под рычагом ручного тормоза.
У OPEL Omega - в щитке предохранителей салона, под рулевой колонкой.
У OPEL Corsa - в нише центральной консоли.
2. Ставим перемычку между контактами 5 и 6
3. Включаем зажигание и считываем flash коды, которые нам начинает выдавать лампа индикации. Некоторые модели систем могут не поддерживать самодиагностику.
Для ранних систем, принцип считывания кодов такой-же. Для более поздних, есть небольшие отличия:
10 вспышек лампы соответствует началу кода P0. Далее следует сам 3х значный код.

xxxxxxxxxx-x-x-xxx (P0113)
Коды повторяются 3 раза и идут по возрастанию номера ошибки. После окончания, цикл повторяется заново.
Расшифровка flash кодов ошибок стандарта OBD-II приведена в таблицах Flash codes Opel
Расшифровка flash кодов ошибок не OBD-II стандарта приведена в таблицах Flash codes Opel
Расшифровка flash кодов ошибок не OBD-II стандарта для АКПП приведена в таблицах Flash codes Opel, только звмыкать необходимо не 5-6 контакты, а 3-5

У более поздних систем, категории неисправностей разделены, соответственно разделены и лампы индикаторы:

Следует помнить, что ошибки могут быть как прямые (точно указывать на неисправность), так и косвенные (указывать на неисправность систем, находящихся за диапазоном проверки). Например, ошибка лямбда зонда (oxygen sensor), регулятора холостого хода (IAC) или расходомера воздуха (AFS), может означать так-же и просос неучтённого воздуха в впускную систему.
Сами по себе ошибки систем не могут дать полную и точную информацию о проблемах, более того - проблемы могут быть и совсем без возникновения ошибок. Поэтому, в большинстве случаев, без грамотного мастера с соответствующим диагностическим оборудованием и опытом работы, не обойтись.

Таблица кодов ошибок ECM "General Motors"
13 Отсутствует сигнал лямбда-зонда (О2)
14 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
15 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
16 Высокий уровень бортового напряжения
19 Ошибка датчика положения коленвала
21 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
22 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
23 Высокий уровень сигнала термодатчика всасываемого воздуха
24 Отсутствие сигнала скорости автомобиля

33 Датчик абсолютного давления (МАР) - высокое напряжение сигнала
34 Неверный сигнал датчика расхода воздуха
35 Отклонение оборотов холостого хода
41 Неисправность датчика распределительного вала
42 Неисправность цепи управления зажиганием
43 Неисправность цепи управления по детонации
44 Обедненный состав топливной смеси (по сигналу О2)
45 Обогащенный состав топливной смеси (по сигналу О2)
49 Диагностика потери вакуума
51 Ошибка запоминающего устройства
53 Неисправность потенциометра регулировки СО
54 Неисправность потенциометра октан-корректора
55 Обеднение при высокой нагрузке на двигатель
61 Деградация датчика кислорода

Отличия от системы впрыcка "Мультек" для двигателей 1.3 и 1.6.
Добавлены несколько позиций:

Код неисправности: Что это означает? Причина появления и реакция контроллера:
51 Неисправность управляющего устройства (контроллера) Возникает если контроллер получает нераспознаваемые данные из программной памяти. Контроллер подлежит замене.
53 (Только для мотора C16LZ)
Завышенное напряжение в бортовой сети автомобиля		 Появляется только если напряжение в бортовой сети повышается более чем 16,9 В.
54 * * (Только для мотора E16LZ)
Неверный сигнал с потенциометра регулирования уровня СО в выхлопе.		 Появляется если уровень сигнала с потенциометра регулировки СО ниже 0,02В или выше 3,9В.
В случае обнаружения этой ошибки контроллер переключается на прошитое значение в 2,5В и работает по нему.
(Контроллеры моторов C16LZ и Е16LZ - разные и, хоть они и взаимозаменяемы, имеют собственные системы кодов)

Отличия от системы впрыcка "Мультек" для двигателей 1.8i:
К вышеперечисленной первой таблице добавлены несколько позиций:

Из чего состоит ошибка

По стандарту OBDII все комбинации должны состоять из 5-ти символов.

Первый символ, указанный перед кодом, поможет определить категорию ошибки:

Второй символ в комбинации обозначает класс неисправности:

  • 0 — общий символ для всех OBD-2 кодов;
  • 1 и 2 — категория ошибки;
  • 3 — резервный символ.

Третья цифра свидетельствует о типе проблемы:

Четвертый и пятый – число, соответствующее порядковому номеру неисправности.

Неисправность может выводиться и в других форматах, на это влияет:

Калькулятор: перевод ошибки в формат OBDII

Если вы не знаете код ошибки в формате OBD2, воспользуйтесь инструментом перевода

Таблица с ошибками и рекомендациями по их устранению

Общие ошибки

  • 70405;
  • 070405.
  • 35108;
  • 35208;
  • 35308.
  1. В машине отключается система зажигания.
  2. Кнопка одометра зажимается и удерживается.
  3. Через несколько секунд на дисплее с суточным пробегом появится индикация интервалов технического обслуживания. Кнопка должна удерживаться в нажатом состоянии. Одновременно выжимается педаль газа.
  4. Ключ в замке прокручивается, чтобы включить зажигание.
  5. Индикатор «InSp» начнет моргать на экране. Через несколько секунд он должен исчезнуть.

Неисправности контроллеров распредвала и коленвала

  • 001004;
  • 1004.

Ошибки могут проявляться в виде:

  • 0100;
  • 010006;
  • 10006.
  • 011514;
  • 011517.

Комбинации могут выводиться в вариациях:

  • 0340;
  • 030401;
  • 034004.
  1. Провести диагностику работы самого устройства. Если датчик неисправен, он подлежит замене.
  2. Выполнить проверку целостности проводов, подключенных к устройству. Поврежденные электроцепи, а также кабели с изношенной изоляцией меняются на новые.
  3. Протестировать целостность штекера и убедиться в работоспособности контактных элементов. Если требуется, меняется сама колодка.
  • 3650;
  • 36504;
  • 036504.
  • поломка самого контроллера;
  • засорение контактных элементов на колодке с проводами, питающими регулятор;
  • повреждение кабелей датчика;
  • «глюки» в работе блока управления.

Неисправности лямбда-зондов

Комбинация может проявляться в виде:

  • 0136;
  • 13504;
  • 13601;
  • 13602;
  • 13604;
  • 13611;
  • 013504;
  • 013604;
  • 013611;
  • 013601;
  • 013602.

Неисправности датчиков двигателя и ABS

Комбинации могут выводиться в вариациях:

  • 59761;
  • 59704;
  • 059704;
  • 059761;
  • 059701.

Проблемы с электрикой

  • 000970;
  • 0970;
  • 970.
  • 11014;
  • 011014.

Коды могут быть:

  • 48006;
  • 048106;
  • 48106;
  • 048206;
  • 48206.
  1. Проверить сам вентилятор, в частности, его электродвигатель. Если моторчик нерабочий, он подлежит замене. Можно произвести демонтаж устройства, выполнить его разбор и внимательно осмотреть все конструктивные компоненты. Поврежденные детали меняются или перепаиваются.
  2. Выполнить диагностику проводки. При повреждении изоляционного слоя возможно замыкание в системе, что приведет к нестабильной работе вентилятора.
  3. Отключить разъем питания и выполнить его очистку. Бывает такое, что из-за выплескивания антифриза из расширительного бачка жидкость попадает на колодку и вызывает замыкание. Нужно разобраться с проблемой утечки расходного материала и заменить разъем методом пайки.
  4. Проверить работу всех предохранителей и реле.

Ошибки могут выводиться в вариациях:

  • 053003;
  • 53006;
  • 053006.
  • выход из строя одного из датчиков (для устранения выполняется диагностика цепи и очистка контактов);
  • неисправность блока управления системой круиз-контроля;
  • повреждение проводов или колодок, подключенных к управляющему модулю;
  • неисправность рулевого переключателя системы (также следует проверить контакты).
  • 56003;
  • 056003.
  • 068304;
  • 068302.
  • проверка высоковольтных свечей и их очистка от следов нагара и налета;
  • диагностика целостности высоковольтных проводов и их замена при необходимости;
  • проверка целостности трамблера, его контактов и качества подключения кабелей;
  • диагностика катушки зажигания.
  • 14070;
  • 014070.
  • 161400;
  • 161450
  • 218217;
  • 218214.
  1. Неисправный датчик. Вероятнее всего, отремонтировать устройство не получится, поэтому его придется менять.
  2. Попадание влаги на разъем устройства. Для устранения проблемы можно удлинить провода, питающие контроллер. Это приведет к образованию петли, с которой будет стекать влага.
  3. Произвести замену колодки. Жидкость попадает на контакты штекера через поврежденный или изношенный уплотнитель, что приводит к их разрушению.

Ошибки могут проявляться в виде:

  • 62104;
  • 62103;
  • 062103;
  • 062104;
  • 062108.
  1. Отключить минусовой клеммный зажим аккумуляторной батареи на 10 минут или более. Иногда деактивация питания в бортовой сети позволяет решить проблему сбоя электроники.
  2. Выполнить диагностику CAN-шины. Надо проверить целостность всех контактов и проводов. Проблема может заключаться в программном сбое, тогда решить ее получится только путем внесения изменений в прошивку.

Неисправности двигателя

  • 001161;
  • 1161;
  • 1166;
  • 001166
  • 0011 66;
  • 01161.

Комбинации могут выводиться в вариациях:

  • 001462;
  • 001466;
  • 1462;
  • 1463;
  • 1466;
  • 01463;
  • 001463.
  • 006800;
  • 6800

Коды могут быть в вариациях:

  • 17011;
  • 017012;
  • 17012;
  • 017011
  • датчик массового расхода воздуха (произвести очистку регулятора специальным средством или поменять);
  • кислородный контроллер (проверить питание и заменить при необходимости);
  • компрессию двигателя;
  • воздушный фильтрующий элемент.
  • засорение форсунок системы впрыска;
  • неисправность контроллера кислорода.
  • выход из строя или некорректная работа турбины двигателя либо нагнетательного устройства;
  • пониженное давление моторного масла в силовом агрегате;
  • некорректная работа системы ЕГР;
  • во впускном коллекторе обнаружен лишний воздух либо подача его потока ограничена (связано с забитостью воздушного фильтра);
  • поломка контроллера давления наддува (наиболее вероятный вариант, нужно проверить датчик).

Появление данного кода обусловлено следующими признаками;

  • на панели приборов появился индикатор «Чек»;
  • возможно ограничение скорости передвижения до 40 км/ч;
  • снижение мощности силового агрегата;
  • появление шума из-под капота (неисправность компрессорного устройства или турбины).

Ошибки могут быть:

  • 30101;
  • 030101
  • 0302;
  • 30201;
  • 30301;
  • 30401;
  • 030104;
  • 030301;
  • 030201;
  • расходомер воздуха;
  • кислородный контроллер;
  • также следует продиагностировать воздушный фильтр, вышедшие из строя элементы подлежат замене.

Возможные причины неисправности:

  • отказ модуля зажигания, повреждение его корпуса или отсоединение контактов;
  • выход из строя высоковольтных проводов или износ их изоляции;
  • поломка свечей зажигания или образование нагара на них.

Коды могут проявляться в виде:

  • 04205A;
  • 0425A;
  • 042052.

Информация для считывания неисправностей актуальна для следующих моделей Opel (Опель):

  • Antara (Антара);
  • Astra H Z16XER, Z18XER (Астра Н Z16ХЕР, Z18ХЕР с механической трансмиссией, «автомат» или «робот изитроник»);
  • Astra G Z18XE (Астра Г);
  • Astra J 1.6;
  • Astra GTC;
  • Corsa D (Корса Д) 2007 г. и других годов выпуска;
  • Frontera (Фронтера);
  • Insignia (Инсигния);
  • Meriva 2008 (Мерива) и других годов выпуска;
  • Mokka (Мокка);
  • Omega (Омега);
  • Vectra (Вектра);
  • Zafira A и B (Зафира А и Б).

Как диагностировать ошибку?

Чтобы считать ошибки Опель Мерива B или Корса D на авто с механической трансмиссией, последовательно выполняются действия:

  1. Педали газа и тормоза одновременно выжимаются.
  2. В замок зажигания вставляется ключ.
  3. Производится активация зажигания, но двигатель не запускается.
  4. Через несколько секунд после этого на дисплее одометра появится комбинация с ошибкой.

Если требуется посмотреть ошибки на транспортном средстве с автоматической трансмиссией, инструкция по считыванию будет другой:

  1. В замок вставляется ключ.
  2. Элемент управления прокручивается, чтобы активировать зажигания. Силовой агрегат запускать не нужно.
  3. Водитель выжимает педаль тормоза и удерживает ее в таком положении.
  4. Рычаг автоматической трансмиссии переводится в режим «D».
  5. Водитель отключает зажигание и убирает ногу с педали тормоза.
  6. Затем одновременно выжимаются обе педали. Отпускать их не нужно.
  7. Производится активация системы зажигания без пуска силового агрегата.
  8. На дисплее панели приборов начнут отображаться ошибки, которые необходимо считать. Комбинации выводятся в шестизначном виде.

При проведении самодиагностики педаль газа выжимается до упора, а тормоз — со средним усилием. Должен раздаться щелчок, свидетельствующий об активации концевиков. Если кодов неисправностей несколько, то они будут выводиться последовательно. После вывода ошибок Опель появится комбинация «000000», которая говорит о завершении проверки.

Важно знать С помощью диагностики педалью газа можно получить только ошибки типа P****. Неисправности С****, B**** и U**** считываются только с помощью специального диагностического оборудования.

Видео: самодиагностика Опель

Канал «Mr11vlad11» в своем видео подробно показал процесс тестирования автомобиля Opel с использованием приборной панели.

Как сбросить ошибку?

Процедура обнуления памяти выполняется так:

  1. В автомобиле отключается система зажигания.
  2. Пользователь нажимает на клавишу сброса суточного пробега на приборной панели. В течение трех секунд после этого на экране должна появиться индикация интервалов для проведения технического обслуживания авто.
  3. Выжимается педаль тормоза, кнопка на одометре должна остаться в нажатом состоянии. Производится активация системы зажигания.
  4. Примерно через десять секунд на экране должна появиться надпись «InSp» с цифрами. Если автомобиль оснащен бензиновым мотором, то комбинация будет 35000, если дизельным — то 50000. Индикатор «InSp» должен моргать, после чего исчезнет. Это свидетельствует об успешном обнулении памяти и удалении ошибок.

Стоимость диагностики ошибок для Opel на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на проведение комплексной диагностики автомобилей Опель:

Город Название компании Адрес Номер телефона Цена
Москва Север Моторс Ул. Дубнинская, 83 +7 499 685-18-21 2500 руб.
Серебряный слон Ул. Пяловская, 7 +7 499 488-18-88 3500 руб.
Санкт-Петербург Автомагия Ул. Учительская, 23 +7 812 701-02-01 2000 руб.
ClinliCar Большой Сампсониевский пр., 61к2 +7 812 200-95-63 3000 руб.

Видео: удаление кодов неисправностей из блока управления

Канал «Gnat Ignat» в своем видеоролике подробно рассказал о том, как стереть комбинации ошибок из памяти микропроцессора на примере Астра H.

Всем доброго дня. Проблема с двигателем c16nz 1990г моновпрыск,мультитэк. Неработает 2-3 цилиндры, искра есть, зажигание выставлено по меткам как в книге написано, компрессия отличная, форсунка распыляет.Диагностику в нашей деревни не делают говорят нет программы и разъёма. Вчём может быть причина? Как ожевить?

в трамплер заглядывал,-как там бегунок? в каком состоянии индуктивная катушка(датчик хола)? сама крышка трамплера? А диагностику на считывание ошибок можешь сделать сам. -перемкнув контакты А и В в этом разъеме

Большое спасибо что показал наглядно где АиБ ато все пишут а я незнал где это! после перемыкания что дальше делать или должно быть.

дачик хола посмотрю. крышка в норме бегунок тоже, заводится на двух цилиндрах.

Большое спасибо что показал наглядно где АиБ ато все пишут а я незнал где это! после перемыкания что дальше делать или должно быть.

serg4536
Если ЧЕК не горит зачем диагностика. Сергей же пишет что, искра есть, причем тут бигунок и датчик холла. Серёга - может чего с ВВ проводами напутал? C чего началась проблема?

Отредактировано IGOR (23-04-2012 22:46:08)

Началось всё после снятия трамблера, при замене диска сцепления мешался и я его открутил. чек горит.Провода подключены как в книге указано не пробитые.

Началось всё после снятия трамблера, при замене диска сцепления мешался и я его открутил. чек горит.Провода подключены как в книге указано не пробитые.

серега - проверь еще,может случайно шланжик от МАП-сенсора к монику скинул

Ну, раз горит - cчитай ошибку,в чем проблема?

Проверил выдаёт 3 ошибки где и как можно их расшифровать.

чек моргает три раза потом пауза что зто за ошибка и вчём причина?

скорее всего- код 33-датчик абсолютного давления(МАР-сенсор),высокое напряжение.
Возможные причины :
-повреждён вакуумный шланг от датчика
-замыкание проводки датчика
-неисправен сам датчик.

а если он гарит этот чек но не мергает што значет

а если он гарит этот чек но не мергает што значет

При перемыкании контактов А и В , чек должин моргать полюбому , как минимум должен выдавать лшибку 12 и 31 , ето при просто вкл зажигании и ошибка №12 если двиг работает. Если выдаёт только ети ошибки то всё Ок. Если чек просто горит ето значит: либо нет контакта в диагностическом разёме . либо какой-то бок в проводке

Отредактировано Александр007 (04-12-2013 18:27:00)

падскожите на нетралке работает нармально как передачу включаю все траит нет тяги што может быть .

у меня чек мергает 1 раз секунда праходет патом2раза. это што .

у меня чек мергает 1 раз секунда праходет патом2раза. это што .

Ето код 12- вход в режым диагностики, он должен повторятся три раза

он повторятся и повторятся

кагда двгатель работает он чек гарит пачиму

кагда двгатель работает он чек гарит пачиму

ПАТАМУШТА есть неисправность. при считывании ошибок код 12 моргает ТРИ раза. далее следуют коды неисправностей.

у мнея движок траит нет тяги но ошибак нет чек не паказовает

кагда двгатель работает он чек гарит пачиму

Если горит чек -значит есть ошибка, и при самодиагностике она должна проявится. Попробуй провести самодиагностику при заведённом моторе. Почитай сначала на просторах интернет про самодиагностику, да и на форуме тема подымалась не один раз .

што менять штоб машина не траила .

што менять штоб машина не траила .

Если сам далёк от ремонта тогда тебе дорога на сто, Чтобы менять надо понять что поломалось, Со слов "Машина троит что менять?" понять проблему тяжело. Опиши проблему нормально, когда ето произошло , троит всегда или нет , что пробовал менять, что проверял, промывал, состояние свечей , крышки трамплёра , ВВ проводов .

Отредактировано Александр007 (11-12-2013 18:00:52)

кароче была так приехал дамой с деревни заглушил на 10 мин пашол дамой вернулся нужна была ехать но она не завелась. стартер крутилно не заводилась я сразу палес в свечи. и абнаружил што нет искрыи правотку пересмотрел и зажигание, камутатор паменял но патом зметил што не вращается и понел што проблема в ГРМ и аказа што парвался я паменял ГРМ думал ну все праблем решил не грена какта она не так стала работать не то ,после 50км она заглохла и не заводилась проблема была в топлевным насосе он в баке я начел лазить в паводах аказалось пропал плус я взял провад и падклучил да прикуревотеля и доехал да дому. снял мазги пасушил и все стала работать. но не надолга форсунка начила лить я снял пачистел и все норм апять завел на халостых работала нармально как вклучаеш передачувсе траит пыхтит не тянеткакто наченаеш ехать она дергается не тянет гас у пол она прорывает и как шаленая как передачу выклучиш работает норм , работает 20мин и все глохнет пробавал даставать ВВ провад из свечей па одной дастаю как работала так работает без измнений кагда дстовал токам стукнула я паменял провада нет результата тепер стоит што мне делать .

У кого небуть есть полный список ошибок при тестирование ?

макса
а что тебе выдала диагностика(какой код)
я же скидывал коды

пока нашли 19 ошибку , хочу полностью проверить .

случаем не завалялся сайт с которого можно скачать книгу по верке?

на рынке возле Андре стоит нива где есть нормальная литература в книжных или руководство

Отредактировано vasil (2011-04-01 13:13:05)

Вобщем чтоб тему новую не создавать -напишу здесь:

Вот такие ошибки вчера считал у себя :
19 - Неправильный сигнал с датчика оборотов и положения коленчатого вала . "Стоп машина".

48 - Пониженное напряжение питания на контроллере.
Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя меньше 10 В через 3 мин. после старта.
Пытается компенсировать отклонение напряжения.

73 - Расходомер воздуха - пониженное напряжение
Переходит:
- в режиме ХХ на таблицу значений продолжительности импульсов впрыска в соответствии с числом оборотов,
- в режиме частичных нагрузок на фиксированное значение длительности импульсов 4,8 мсек. и угла опережения зажигания в +15о
- в режиме "Кик-даун" на фиксированное значение длительности импульсов 8 мсек.

Поставил "новый" расходометр, ошибки теже самые! Также плавают обороты и так же херово по утрам заводится!
Кто че посоветует как избавиться от ошибок?Че это за контроллер там упоминается??

Утверждать не буду,но на большом есть похожая тема.вот только найти её надо:-D

48 - Пониженное напряжение питания на контроллере.
Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя меньше 10 В через 3 мин. после старта.
Пытается компенсировать отклонение напряжения.
от этого и плясать

Shtirlicz
Я готов от этого плясать,но не мог бы ты в двух словах хотя бы рассказать где этот КОНТРОЛЛЕР,и как повысить напряжение в бортовой сети?

как повысить напряжение в бортовой сети

зарядить аккум,замерь тестером при запущенном двигателе аккум.

аккум я с самого начала еще замерил))))
12,7 на незаведенной
14,5 вроде на заведенной

блин да не в акуме дело,слушай а не ремень ли у тебя перескочил. а че они у тебя вдруг вылезли. что перед этим было?

Отредактировано vasil (2011-10-18 16:39:46)

vasil
Ну обороты у меня всегда прыгали,и периодически загорался чек,я на это дело всегда забивал,потому как на езду не влияло..
Еще год назад была только 48-я ошибка,а щас вон 2 новые еще!)
решил заняться ими,потому что по утрам перестала заводится! пол минуты маслать надо!

Ремень по идее окей!Проблема только с заводкой на холодную!С тягой все норм,провалов нету..

. я из за того что у меня гуляла шпонка на колене,5ку отдал в сервисе а ты по идее смотри все желательно с помощником

макса

Вот это очень большая проблема. Полно друзей,но никто не шарит в тачках,и ни у кого нет машины даже. Я один)))
Вот только с помощью книг что-то и получается!
для начала планирую датчик коленвала проверить или заменить!

беспонт деньги переводить,надо искать истинную причину

19 - Неправильный сигнал с датчика оборотов и положения коленчатого вала . "Стоп машина".
Я думаю что это не беспонт датчик проверить,раз такая ошибка появилась)

Я и пытаюсь истинную найти. уже всю топливную систему перебрал,думал бенз не поступает..Поставил другой расходометр воздуха,но толку ноль..
если б ремень перескочил,так она бы совсем не ездила. А так я пока думаю что все эти ошибки от неправильных сигналов с датчиков..
или не прав?))

перескочил,так она бы совсем не ездила.

вот здесь ты не прав,один зуб и все.

Silence
vasil
На А-шке по моему,19-я ошибка при диагностике скрепкой присутствует постоянно,или я что-то путаю?

ROS
при правильной работе всех систем ни чего не должно быть

Отредактировано vasil (2011-10-19 09:27:13)

ROS
Компьютеры Motronic выруска после 89 года выдают в накопителе код 31 - неисправность датчика вращения коленвала. Этот код стирается после запуска двигателя, с началом вращения коленвала.

а 19 раньше у меня не было) и 31-я куда-то пропала,хотя и была.

19 проблема с дпкв или питание или датчик или помехи.смотреть еще раз питание на самом мозге мож провода где нить перегнили
на мотронике перескок на 1 зуб кроме тупления ничем не определяется,чек не горит

Silence
Тахометр прыгает?

Отредактировано Medvedzver (2011-10-19 11:43:41)

Medvedzver
Тахометр не прыгает,его нет у меня!)А вот обороты прыгают на холостых..
Договорился в гараж поехать к парнишке ближе к выходным. будем смотреть проводку все и датчики!

Тахометр не прыгает,его нет у меня!)А вот обороты прыгают на холостых..
Договорился в гараж поехать к парнишке ближе к выходным. будем смотреть проводку все и датчики!

Вообщем к чему вопрос был. у меня было похожее, под рампой крепиться масса(уходит в пластиковую коробочку над форсунками где все провода), так вот, она висела на 2-х жилах, я пропаял, и до кучи с основной массы провод еще кинул, туда. Во общем много глюков по электрике(управления двигателем) пропала.

Medvedzver
ок!погляжу сегодня)

Вот такие ошибки считал у себя :19 - Неправильный сигнал с датчика оборотов и положения коленчатого вала . "Стоп машина".

48 - Пониженное напряжение питания на контроллере. Возникает, если напряжение в бортовой сети при работе двигателя меньше 10 В через 3 мин. после старта.Пытается компенсировать отклонение напряжения.

73 - Расходомер воздуха - пониженное напряжение

Короче были вот эти ошибки,от которых год не мог избаваиться . кто-то советовал аккум зарядить,кто-то РХХ поменять,кто-то МАР датчик, кто-то советовал ДМРВ заменить,кто-то советовал гидрики заменить. При всем этом Постоянно прыгали холостые обороты. хреново заводилась с утра,да и на горячую хреново .
Но. благодаря Medvedzver проблему решили.
Кто бы мог подумать,но все ошибки и проблемы исчезли,когда устранили ошибку 48,путем замены. РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА .
А весь смысл в том,что питание на ЭБУ каким-то образом проходит через это самое реле.
все остальные датчики оказались в отличном состоянии!))
Вобщем Миха тут меня поправит и пояснит если что не так объяснил))
Короче спасибо ему за предотвращение не нужных трат на датчики и за уделенное время!))

Victor_R писал(а)Colon Привет. Смотрю у людей возникает много вопросов по искре на C16NZ. Могу сразу сказать, что сам сталкивался с подобной проблемой. Стучал по колесам и хлопал капотом год, потом надоело и решил разобраться. Решил поделиться, как мне кажется немалым накопленным опытом в этом вопросе.
В 99% случаев виноват трамблер или его проводка (проверка ВВ проводов, свечей отметаю как очевидные причины, подвергающиеся проверке в первую очередь; катушка зажигания также легко проверяется на искру и очень редко ломается). Сам трамблер на C16nz устроен очень просто. Детали трамблера и стоимость новых зап. частей смотри по ссылке (или ниже на картинке)
( . &maingrp=1 )

В нем есть всего 4 детали которые в принципе могут ломаться:

1. Бегунок (протер дырки в лепестке, покрытие слоем графитовой пыли от уголька в крышке) + крышка (пробои, таже графитовая грязь). Наличие грязи проверяется пальцем или чистой сухой тряпкой. С пробоями сложнее (их не всегда видно) и если крышке больше 10 лет, то ее стоит поменять "без вопросов" вместе с бегунком на новые. Стоит не дорого.
2. Проводка (19) от коммутатора на ЭБУ (до разъема) и на катушку зажигания. Часто происходит износ изоляции особенно если имеется подтекание масла в трамблер. Также часто окисляются контакты на разъемах коммутатора, что легко устраняется мелкой шкуркой и узкой пилкой для ногтей. Сами провода довольно дорогая вещь от 35$ до 80$ (оригинал). Поэтому часто ремонт проводов осуществляется своими руками (термоусадочные кембрики, зачистка и пропайка контактов и т.д.). Особенно смотрите на места выхода проводов из трамблера. Да, чуть не забыл, на ложе трамблера рядом с коммутатором стоит маленькии черный квадратик - это вариатор защищающий коммутатор от наводок и скачков напряжения. Он должен быть на месте. Одной ногои он припаян к железячке, которая болтиком на 5.5 крепится к ложу, а второй ногой к проводу, который сдвоенным идет на одну из клемм коммутатора
3. Сам коммутатор (17) (это трапецевидная черная плюшка на пастели трамблера). Может иметь разнообразные глюки такие как код 42 из-за разрыва цепи общения с ЭБУ, прекращения работы при прогреве, временное исчезновение искры и т.д.) Если решили менять коммутатор, то не покупайте самые дешевые заменители, особенно Хуго, т.к. они отличаются нестабильной работой при пониженном напряжении бортовой сети (старые стартеры или новые Валио страдают повышенным токопотреблением и могут приводить к незаводу, заслуженные аккумуляторы и т.д.). Система проверки коммутатора очень проста и описана в . Важная вещь при замене коммутатора - намазать при установке термопроводящей пастой (входит в комплект). Иначе он будет перегреваться и может выйти из строя.
4. Электромагнитная катушка (15). Стоит сразу за бегунком. С нее идет 2 провода на коммутатор. Для проверки катушки необходимо измерить ее сопротивление 600-800 Ом. Если меньше - межвитковое замыкание. Если больше - вероятен обрыв. Сопротивление не должно меняться при прогреве. Также катушка должна быть намертво закреплена на валу и не двигаться. Если же она болтается, то постарайтесь ее закрепить хотя бы эпоксидкой. Положение не особо важно (в пределах крепления). При замене не пытайтесь купить самый дешевый вариант типо ФАСЕТ, т.к. в них могут быть недокручены обороты на катушке. Купите GM и не парьтесь. Особенно когда поймете как геморройно ее менять.

Экспресс проверка каждой из деталей не гарантирует их стабильную работу. Глюки то как правило плавающие.

Виной глюков (кто-то выкручивает свечку, кто-то зачищает контакты в крышке, кто-то просто снимает крышку и ставит обратно, кто-то меняет свечи каждые 1-2 тыс.км) чаще всего являются проблемы с электромагнитной катушкой и проводкой трамблера. Если провода меняются/ремонтируются просто, то для замены катушки придется снимать трамблер и полностью его разбирать. Ничего особо сложного для человека со средними руками. При съеме трамблера просто пометьте его положение, чтобы при установке не надо было регулировать УОЗ. Также рекомендую запомнить положение бегунка (до снятия) иначе при установке можете перепутать его на 180 градусов, что исправляется сдвигом ВВ проводов на 2 против часовой стрелки на крышке трамблера. Сняв трамблер несите его домой/мастерскую. Для его разбора вам придется выбить палец, который удерживает фигню, соединяющую вад трамблера с распред валом. Я его выбивал час дюбелем. Ничего не получалось пока я не нагрел вал на плите дома до температуры

80 градусов (в смысле не до красна, не перестарайтесь). После этого палец выбился довольно легко. Далее снимаете все деталюшки записывая где что в каком положение и направление стояло для последующей сборки. Сняв вал в направлении бегунка вы получаете полный доступ к катушке, которая самым идиотским образом крепится в трамблере (катушка - это жестянная чаша + сама катушка + магнитопровод + закрывашка на 3-х винтах). Все это снимается как одно целое и заменяется на новое с последующей сборкой в обратном порядке.

Если это все не помогает, то вы тот редкий товарищ у которого просто глючит коммутатор, который меняется просто без снятия трамблера, прямо на машине за 10 минут с пивом. Можно конечно и с него начать, но очень часто это не является необходимым. Но если средства позволяют, а времени нет, то можете начать с него.

Вобщем как истинный материалист сказу, что других причин для пропадания искры не бывает (если нет кода 42). Если же код 42 есть и он остается после замены/проверки всех частей, то вероятен выход из строя ЭБУ или его проводки. Но это отдельная песня. Проводка покупается на разборках за 3 рубля. ЭБУ там же или новый от инжекторной Нивы (200$) с последующей заменой EPROM на ваш родной.

Читайте также: