Ошибка 02646 ауди олроуд

Опубликовано: 19.05.2024

В дороге загорелась на приборке желтая машинка, потом еще и зеленая. Желтая моргала, зеленая просто горела.
Остановился, вышел — вроде уровень подвески более-менее в норме. Подключил шнурок — ошибка только одна:
02646 — Достоверность информации от регулятора дорожного просвета
008 — недостоверный сигнал

Ошибку стер, но она через минуту снова появилась.
Так и доехал оставшиеся 50 км.

Потом уже на след. день долго курил форумы и звонил известному мастеру по пневме Даниле.
Измеренный уровень пневмы оказался спереди ниже нормы где-то на 2см с каждой стороны.
Машина вроде его держала, не падала при стоянке.

Любопытно, что сама по себе данная ошибка 02646 обычно идет в купе с другими, которые и проливают свет на истинные причины и причин таких с пневмой может быть масса. В моем случае искать причину оказалось куда сложнее, т.к. "вспомогательных" ошибок выявлено не было.

Кстати, сама по себе эта ошибка многими интерпретируется не всегда верно.
Укажу здесь правильную интерпретацию: система пневмоподвески пытается достичь заданного уровня подвески, но за отведенное на это время не может этого сделать.

В итоге методом исключения с помощью шнурка Васи Диагноста удалось отмести:
— датчики дорожного просвета
— компрессор, датчик его температуры и реле компрессора

Оставался блок клапанов, пневмомагистрали (на передние стойки, т.к. зад был всегда в норме) и передние пневмостойки.

В итоге на следующей итерации была найдена причина — принудительно стал накачивать переднюю ось (делается через того же Васю Диагноста) и с водительской стороны спереди под аркой услышал неприятное "пшшшш…".

Решил убедиться наглядно, начал поддомкрачивать передок и этот "пшшш…" стал все сильнее и сильнее.
Итог — дырявый пневмобаллон на пневмостойке. Способ решения — менять всю пневмостойку в сборе (небюджетно) или менять пневморукав (благо технология отработана умельцами).

Теперь главное, чтобы доехать обратно до Москвы (это 450 км от того, места где я сейчас нахожусь). Если пневма не будет держать хотя бы режим Динамик, то видимо на эвакуаторе только.

Дабы не создавать несколько тем буду дополнять здесь.
ПРОБЛЕМА
Всем привет, пришли и к нам морозы… В последнее время езжу на родионе только на короткии дистанции + часовые ожидания жены с музыкой, и аккумулятор попросился на зарядку. Снял, зарядил, поставил на место и начался геморой :-( Загорелись лампы пневмы и ESP, по идеи они должны пропасть в ходе движения, что и происходит, но они появляютя снова. Вася пишет что ошибки по датчику положения положения руля G85, это малый должен сам адаптироватся, но он этого не делает. Народ пишет что ему амба, но я не могу понять как так? До сьема аккума было все в норме, а как поставил сразу поплыли косяки. БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ.
Ошибки которые висят:
Адрес 03: Электроника тормозной системы
1 неисправность:
01826 — Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
000 — —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 235
Пробег: 157339 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.12.19
Время: 11:07:22

Стоп-кадр:
Hex значение: 0x0000
Hex значение: 0x4082
Hex значение: 0x0024
Hex значение: 0x01AA
Hex значение: 0x00FF
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска)
1 неисправность:
01316 — Блок управления тормозов
013 — опросить память неисправностей — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 235
Пробег: 157339 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.12.19
Время: 11:07:23
ДОПОЛНЕНИЕ:
После моих монипуляций с васей появилась еще одна ошибка
01486 — Запущена функциональная проверка системы
000 — —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 240
Пробег: 157390 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2016.12.20
Время: 12:22:30

Стоп-кадр:
Hex значение: 0x0000
Hex значение: 0x4282
Hex значение: 0x0021
Hex значение: 0x41AA
Hex значение: 0x00FF

Итак по порядку.
20.10.2012 года я стал обладателем сего чуда германского автомобилестроения.
В воскресенье, в 3-00 стартанули из Нижнего в Москву на Yarise (4 чел.), в столице были уже в 7-30.
Попили кофейку в кафешке, позвонил продавцу. Разбудил, оказывается в Москве не просыпаются так рано.
Едем в Мытищи по указанному продавцом адресу.
С Андреем (он оказался перекупом, о чем меня предупреждал Валера aka Patriot.Msk - еще раз ему огромнейшее спасибо за осмотр машины) мы созванивались за два дня до приезда, он знал что мы приедем утром.
В общем забираем его по адресу, заталкиваем пятым в Ярис, едем в котеджный поселок (рядом с Мытищами), автомобиль стоит в гараже его друзей.
Приехали, открыли ворота -ВОТ ОН .
Но не бывает все хорошо. Человек который охраняет дом, вечером предыдущего дня срочно уехал на похороны, дом закрыт, ключи от МОЕГО авто в доме.
У хозяина дома накануне был сердечный приступ (напичкали лекарствами) и Андрей боялся ему звонить, он набрал его жене, и мы покатили к ней.
Вообщем накатавшись, вернулись, открыли, взяли ключи, завели и выгнали на улицу.
Как описал мне Валера авто в своем отчете, все так и есть.
Поездив во всех режимах, я стал диагностировать все системы автомобиля (спасибо Жексону за предоставленный на время ВАГ-КОМ).
Ошибки были по переднему парктронику и аккустике (спорадическая).
Еще раз погонял авто в "S" режиме, опускал и поднимал машину, и т.д. - проверка ошибок - ничего, кроме переднего перктроника.
Все. Едем оформляться. Как ни ломал я Андрея, больше не скинул.
Затем дорога домой, но не в тесном Ярике, а в охрененном автомобиле. Москва стояла, да и Балашиха еле продвигалась. Ну а потом вырвавшись на свободу помчались.
АВТОМОБИЛЬ совсем ДРУГОЙ, паровозная тяга, коробка переключается незаметно, немного задумался и на спидометре 245.
На Владимирской объездной гаишник прям как козел прыгнул со своей палкой. Небольшие переговоры с полистмейстерами + торги опустошили мой кошелек на 3 т.р. (знак был 70, моя скорость 198, тут расстрел на месте должен быть, а не лишение).
В общем далее благополучно добрались домой. Самое главное - супруге автомобиль тоже понравился, она рулила от Дзержинска, довольна как слон.

Результат Ауди Алроуд, 3,0 ТДИ, 233 л.с., 2008 год выпуска (04.2008), продан первому владельцу в мае 2009, затем мне за 1200000.
Комплектация средняя, что то есть, чего то нет, еще разбираюсь.
В данный момент на автомобиле пробег 97500.
Передо мной поменены заслонки впускных коллекторов, старые мне отдали, заказ наряды приложены.

Все комбинации неисправностей формата OBD2 (ОБД2) состоят из пяти знаков.

На первом месте всегда располагается буква, указывающая на тип системы:

Второй знак всегда обозначает стандартность или специфичность неисправности.

Третий знак определяет тип неполадки:

Последние два знака определяют число, которое соответствует порядковому номеру комбинации ОБД.

Коды ошибок Ауди могут выводиться в четырех-, пяти- и шестизначном форматах.

Принцип вывода комбинации неисправности зависит от версии диагностического оборудования и программного обеспечения, с помощью которого выполняется проверка.

Таблица с ошибками

Описание общих ошибок

неисправность термостата;
сбои в работе блока управления двигателем или системой охлаждения;
неполадки в работе контроллера температуры охладительной жидкости;
использование некачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации антифриза, что привело к образованию осадков;
засорение патрубков и магистралей охладительной системы;
износ шлангов, ослабление хомутов или повреждение магистралей, которые привели к утечке расходного материала.

Неисправности топливной системы

Возможные причины проблемы:

выход из строя или сбои в работе топливного насоса в результате естественного износа;
забитая сеточка в фильтрующем элементе;
неверные показания, отправляющиеся контроллером низкого давления топлива.

Ошибка сопровождается следующими признаками:

повышение расхода горючего;
сложности при запуске силового агрегата «на холодную» вплоть до полного отказа заводиться;
переход транспортного средства в аварийный режим работы с невозможностью увеличения оборотов более трех тысяч;
при запуске силового агрегата обороты плавают, иногда после старта двигатель сразу останавливается.

Возможные причины проблемы:

Неисправность топливного насоса, расположенного в баке. Возможно, проблема состоит в плохом контакте устройства с проводкой, вызванном окислением или образованием коррозии на контактах разъема.
Выход из строя контроллера давления горючего. Возможно, проблема также связана с плохим контактом датчика с сетью.
Неверная регулировка клапана давления горючего. Основным признаком такой проблемы является долгий запуск двигателя при длительном прокручивании коленчатого вала стартером. Возможно повреждение топливных магистралей или ослабление одного из хомутов.
Выход из строя топливной форсунки. Надо проверить визуально работу этих элементов, а также протестировать их мультиметром.
Износ толкательного устройства, расположенного в топливном насосе высокого давления. Замена толкателя ТНВД должна осуществляться не реже, чем каждые 50 тысяч км пробега.

Возможные причины неисправности:

поломка или сбои в работе датчика давления, его отключение или окисление контактов, повреждение проводки;
нарушение герметичности топливных магистралей, связанных с повреждением шлангов;
ослабление хомутов или болтов, соединяющих патрубки с горючим;
повреждение бензобака и утечка горючего из системы;
сбои в работе блока управления;
неисправность топливного насоса.

Неисправности, связанные с работой сажевого фильтра

Ошибки формирования горючей смеси

Возможные причины неполадки:

Сбои в работе системы подачи горючего, а также неправильный состав топливовоздушной смеси. В результате примесей, которые содержатся в топливе, форсунки могли забиться и функционировать некорректно при определенном режиме работы силового агрегата или постоянно. Проблемы могут сопровождаться «троением» двигателя под высокой нагрузкой на холостом ходу, после прогрева или на холодном двигателе.
Неисправности в работе системы зажигания, высоковольтных проводов и других компонентов. Засорение свечей, образование на них нагара, а также поломка или плохой контакт катушки – наиболее частые причины.
Падение уровня компрессии или ее разброс в разных цилиндрах двигателя. Это может произойти при износе или разрушении поршневых колец, а также их залегании. Проблема может проявиться при сбоях в работе газораспределительного механизма.

Неисправность двигателя

выход из строя термостата или других конструктивных элементов системы охлаждения;
утечка антифриза из расширительного бачка или патрубков в результате их повреждения либо ослабления хомутов;
использование низкокачественного хладагента или расходного материала, отработавшего свой ресурс эксплуатации;
неисправность блока управления мотором;
повреждение прокладки головки блока цилиндров двигателя.

Неисправность датчиков

Неисправности электрики и электроники

Неисправности, связанные с отсутствием связи

Основные причины, характерные для всех неисправностей, описанных в этом разделе:

отсоединение контактов в результате воздействия вибрации;
образование коррозии или засорение, попадание влаги на разъем;
расплавление контактных элементов на колодке в результате перепадов напряжения;
повреждение кабеля, обрыв электроцепи, подключенной к устройству;
износ изоляционного слоя на линии, который привел к короткому замыканию проводки;
выход из строя оборудования.

Неисправности трансмиссии

Описание десятичных кодов

Возможные причины неисправности:

поломка или проблемы с подключением датчиков антиблокировочной системы;
неисправность в работе модуля управления АБС;
отсутствие связи по интерфейсу CAN.

При поломке контроллера проявляются следующие признаки:

некорректная работа двигателя (троение силового агрегата, снижение мощности, посторонний металлический стук из-под капота);
появление значка Чек Энджин, а также индикатора в виде масленки на панели приборов;
падение уровня моторной жидкости.

Описание шестнадцатеричных кодов

повреждение электроцепей или контактов на колодке блока;
внутренняя неисправность устройства;
механическое повреждение модуля;
попадание влаги внутрь блока управления;
неисправность генератора или аккумуляторной батареи.

выход из строя самого датчика;
засорение сенсорного элемента контроллера грязью или пылью;
повреждение кабеля питания датчика;
неисправность блока управления двигателем.

Возможные причины проблемы:

разряд или повреждение аккумуляторной батареи, которое привело к утечке электролита;
неисправность генераторного устройства, в частности, одного из его конструктивных компонентов;
неверное подключение или окисление контактов на аккумуляторе или генераторе;
использование электронных устройств слишком высокой мощности.

Возможные причины проблемы:

неисправность в работе одного из датчиков (чтобы самостоятельно решить проблему, надо проверить контроллеры и поменять нерабочие устройства);
разгерметизация системы в результате повреждения одного из патрубков или магистралей;
ослабление хомутов на трубопроводах;
неисправность управляющего модуля.

Если узел работает некорректно, это сопровождается следующими признаками:

сложности запуска двигателя;
увеличение расхода горючего;
появление рывков при движении, во время набора скорости и увеличении нагрузки на силовой агрегат;
увеличение объема оборотов при работе мотора на холостом ходу;
задержка при увеличении скорости движения;
появление хлопков, доносящихся из коллектора;
самопроизвольная остановка силового агрегата при работе на холостых оборотах;
появление на приборной панели лампочки Check Engine, которая может гореть постоянно или с перерывами.

Возможные причины проблемы:

выход из строя предохранительного элемента или реле;
плохой контакт электродвигателя с бортовой сетью, образованный в результате повреждения кабеля или засорения контактов;
замыкание линии питания устройства;
неисправность электродвигателя стеклоподъемников.

выход из строя самой клавиши, ее механическое повреждение;
поломка пружинного элемента, расположенного под кнопкой активации и отключения;
неисправность проводки;
механическое повреждение пластиковой направляющей.

Неисправность в работе генераторной установки сопровождается следующими признаками:

сложность запуска двигателя независимо от того, прогрет силовой агрегат или нет;
снижения яркости при свечении фар или мерцающее освещение;
на панели приборов транспортного средства появился индикатор в виде аккумулятора;
свист из-под капота, который издает приводной ремешок;
перегрев ремня и разрушение изделия;
появление шуршащего или звенящего стука из-под капота;
электрический гул, доносящийся от генератора.

неисправность проводки (обрыв, короткое замыкание на плюс или «массу»);
засорение разъема питания оптических элементов;
расплавление контактов в колодке в результате перенапряжения электросети;
выход из строя одного из предохранительных устройств или реле.

Возможные причины неполадки:

неисправность аккумуляторной батареи (разряд, естественный износ, утечка электролита, длительное хранение при низких температурах);
выход из строя генераторной установки или одного из ее конструктивных элементов (щеток, реле регулятора напряжения);
плохое подключение генератора к электросети из-за окисления или образования коррозии на разъеме;
использование дополнительного электрооборудования, напряжение которого не соответствует номинальному;
проблемы в работе противоугонной системы.

Возможные причины неполадки:

выход из строя термостата или повреждение его контактов;
поломка датчика температуры охлаждающей жидкости;
использование низкокачественного или отработавшего свой ресурс эксплуатации расходного материала;
засорение патрубков осадками антифриза.

некачественное подключение микропроцессорного модуля (окисление контактов, засорение колодки, произвольное отсоединение);
короткое замыкание одного из проводов на «массу» или аккумулятор, также возможен обрыв проводки;
неисправность внутреннего модуля памяти;
сбой в работе программной составляющей модуля.

Возможные причины неполадки:

некачественное подключение устройства к электросети автомобиля;
повреждение одного из контактов на разъеме;
замыкание проводки, которое привело к получению неверных показаний;
механическое повреждение модуля в результате воздействия вибраций во время движения;
программная неисправность блока управления двигателем;
попадание влаги внутрь устройства.

Коды ошибок Ауди рассмотрены для следующих моделей:

80;
100;
A3;
A4;
A5;
A6;
A8;
B5;
B8;
C5;
C6;
Q5;
Q7.

Как диагностировать ошибку?

В зависимости от модели и года выпуска, расположение диагностической колодки может быть разным:

над реле бензонасоса;
в специальной нише для ног переднего пассажира;
под центральной консолью со стороны пассажира или в модуле предохранителей с левой стороны подкапотного отсека, рядом с моторным щитом;
под защитной пластиковой крышкой над педалями в специальной нише для ног водителя.

Процедура самодиагностики выполняется следующим образом:

Схемы для замыкания контактных элементов на диагностической колодке

Как сбросить ошибку?

Существует несколько вариантов удаления кодов ошибок из памяти блока управления:

Видео: удаление ошибки из памяти блока управления

Канал «the unexpected» в своем видеоролике показал процесс стирания комбинаций неисправностей из управляющего модуля автомобиля Ауди.

Стоимость диагностики ошибок для Audi на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на оказание услуг диагностики с помощью компьютеров или сканеров приведены в таблице:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Москва	Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
Санкт-Петербург	ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: удаление кодов ошибок своими руками

Канал «AkerMehanik» в своем видеоролике подробно описал процедуру удаления кодов из памяти бортового компьютера автомобиля Ауди с помощью программного обеспечения «Вася Диагност» версии 11.11.2.

Вопрос: Почему во время движения иногда включается компрессор, хотя система герметична и изменения уровня не происходит?
Ответ: Логика снабжения воздухом такова, что при скорости более 36 км/ч компрессор включается для заполнения ресивера.

Вопрос: Почему после остановки на светофоре наблюдается изменение уровня авто?
Ответ: При сильном и длительном торможении система перераспределяет объем воздуха в баллонах таким образом, чтобы избежать «клевка» автомобиля. Соответственно, после остановки выставляется номинальный уровень.

Вопрос: Как правильно оценить состояние пневмобаллонов на наличие утечек воздуха?
Ответ: Загоняем машину на яму или эстакаду (ни в коем случае не подъемник, т.к. при вывешенных колесах трещина в манжете пневмобаллона закроется из-за изменившегося переката складки ). Далее ставим 2-й уровень подвески и снизу наносим мыльную пену из пульверизатора на баллон в области переката складки. Большая трещина сразу себя обнаружит в виде пузырей. Если утечка не видна, просим помощника выставить 1-й уровень, а сами внимательно наблюдаем за диагностируемым баллоном – течь может обнаружиться в момент перехода с одного уровня на другой. То же самое повторяем с остальными баллонами. Небольшие утечки проявляются пузырьками через 5-10 мин ожидания.

Вопрос: На каком уровне подвески лучше всего ездить?
Ответ: Рекомендуемые уровни для повседневной езды – это 1-й или 2-й. Старайтесь как можно реже пользоваться 3-им и, тем более, 4-ым уровнями, так как максимальная деформация резины манжеты пневмобаллонов достигается именно на этих уровнях. Парковать ALLROAD также необходимо на 1-м или 2-м уровнях подвески. Первый выпуск наших машин отличается другой программой блока пневмоподвески и режимом «MAN» на панели управления уровнем. Логика его такова, что на парковке машина самостоятельно поднимается на 3-й уровень. Чтобы избежать этого, необходимо перевести подвеску в «ручной» режим и принудительно выставить 2-й уровень.

Вопрос: Как правильно ухаживать за пневмоподвеской?
Ответ: При каждой мойке авто рекомендуется поднять машину на 4-й уровень и с помощью мойки высокого давления выбить всю грязь из складки баллона и с поверхности обоймы амортизатора (нижняя металлическая или пластмассовая часть пневмобаллона). Далее, в теплый сезон можно заранее подготовить пневмобаллоны к жестким зимним условиям (реагент и соль на улицах). Для этого хотя бы раз в месяц пневмобаллоны должны обрабатываться жидкой силиконовой смазкой – преимущественно перекат складки манжеты.

PS: Доводить пневму до такого состояния опасно! Это чревато взрывом баллона и потерей контроля над управлением!

Читайте также: