Ошибка 24 дэу нексия
Опубликовано: 20.05.2024
Daewoo Nexia до 2008 года. Неисправности датчика скорости
Признаки неисправности датчика скорости
При неисправности датчика скорости, становится невозможным измерить скорость машины, но это еще не все. Хуже то, что при этом возникают перебои в работе мотора. Наиболее часто встречаются следующие признаки, свидетельствующие о неисправности, и устранить которые поможет только его замена:
-спидометр не работает или дает неверные показания;
-нестабильный холостой ход;
-повышенный расход горючего;
-мотор перестает развивать полную мощность.
По статистике, чаще всего о неисправности говорит остановка мотора на холостом ходу, когда автомобиль движется накатом, либо когда водитель выжимает сцепление, чтобы переключить передачу. Обычно на панели приборов загорается индикатор Check engine, а если автомобиль оснащен бортовым компьютером, он выдает код ошибки «24».
Если неисправен датчик скорости на «Калине», к числу симптомов добавляется неработающий электроусилитель руля, и повышенная чувствительность указателя уровня топлива к уровню бензина в баке.
Причины неисправности датчика скорости
Чаще всего неисправности возникают при обрыве электрической цепи, поэтому диагностику следует начинать с проверки проводов и контактов. Окислившиеся или загрязненные контакты необходимо зачистить и покрыть какой-нибудь смазкой, например «Литолом».
Возможный обрыв проводов следует искать возле разъема. В этом месте они изгибаются и нередко перетираются. Также нужно проверить целостность изоляции проводов в районе выпускного коллектора. Она может оплавиться, после чего возникает замыкание.
Причиной неисправности датчика может стать изношенный трос спидометра. На нем со временем появляются разрывы и заусенцы, которые впоследствии приводят датчик к выходу из строя.
Поломки анализатора
Как и абсолютно любое устройство, этот датчик со временем может выйти из строя. Причин тому множество – постепенной выработки ресурса устройства (со временем любой прибор приходит в негодность, каким бы качественным он ни был), от производственного брака, от короткого замыкания, загрязнения и так далее.
Независимо от причины неисправности датчика скорости, важно уметь вовремя распознать симптомы, дабы оперативно заменить неисправную деталь на новую или попробовать ее отремонтировать.
Есть нюансы, наличие которых может намекать на выход из строя какого-то из других датчиков, расположенных в системе транспортного средства. Например, повышение расхода топлива может быть связано с выходом из строя датчика скорости, ДТОЖ и еще нескольких анализаторов, которыми оснащено транспортное средство. А есть и те, которые указывают непосредственно на неисправность ДС.
Как понять, что возможен сбой в работе детектора скорости:
-мигание контрольной лампы на приборной панели;
-код конкретной ошибки на экране бортового компьютера;
-перерасход горючего;
-неверные показания спидометра либо полная его неработоспособность;
-затрудненный запуск мотора;
-нестабильная работа на холостом ходу вплоть до полной остановки;
-слабая мощность двигателя.
Причины поломки датчика скорости
Как только водителем замечен хоть один признак из указанных, необходимо в первую очередь проверить качество проводки, которая ведет от панели управления к анализатору, а также качество контактов.
Эти два пункта могут являться как отдельной поломкой в том случае, если ДС исправен, так и прямой причиной выхода датчиков из строя. Некачественная проводка и плохие контакты могут вызывать короткие замыкания из-за которых датчик выходит из строя.
После чего необходимо тщательно проверить контакты, а если возникла необходимость, удалить с них грязь и, если есть возможность, покрыть какой-нибудь защитной смесью.
Нелишним будет осмотреть тросик спидометра, который также может стать причиной поломки датчика скорости из-за разрывов и повреждений.
После этого можно начинать диагностику самого прибора, начав с оценки его внешней целостности — механических повреждений, коррозии, загрязнений. Если внешне анализатор выглядит нормально, можно проверить его при помощи тестеров.
Существует два способа проверки ДС, которые подходят для детекторов, работающих по принципу Холла (описан выше).
Первый способ подразумевает демонтаж устройства и подключение его к вольтметру. Прежде всего необходимо определить — какая клемма за что отвечает — и, согласно полученным данным, подсоединить датчик к тестеру.
При втором способе детектор остается под капотом, а автомобиль поднимается при помощи домкрата так, чтобы колеса не касались пола. По способу, описанному выше, подключить вольтметр к ДС, после чего начать крутить колесо. Проследить за данными тестера.
Есть еще способ проверки, если отсутствует вольтметр. Для этого понадобится участие контрольной лампы. Необходимо поднять автомобиль, как в предыдущем способе. С датчика скидывается импульсный провод, после чего запускается двигатель. При помощи лампы необходимо определить «+» и «-». Контролька соединяется с сигнальным проводом, после чего вращаем колесо. Если в результате этого виден «минус», прибор исправен.
Последнее время особенно некогда писать в бортжурнал, хоть и работ уже по автомобилю было проделано много. Но последней неисправностью и способом ремонта всё таки решил поделиться с драйвовчанами…может кому поможет эта запись или кто то найдет себе полезную информацию. В свое время пытался найти способ борьбы с подергиванием машины при переключении передач и на малом газу. В связи с этим решился на самостоятельную прошивку ЭБУ прошивкой R9. Купил прошивку за 1000 р. в интернете и самостоятельно прошился. Проблема с подергиванием ушла почти полностью, машина стала динамичнее и мягче. Расход газа упал с 10 до 9 литров.Короче все довольны :). Но вот, примерно месяц назад появилось снова это подергивание. Иногда загорался кратковременно "check engine". Появление "check engine" я связал с недавней перекалибровкой ГБО
и подумал что просто получается бедная смесь…при этом код ошибки в мозгах не фиксировался. Дальше стало хуже. На ходу, при сбрасывании газа машина стала просто глохнуть. Пролез полностью все датчики, бронепровода, свечи…всё в норме. В конце концов начало закидывать обороты на холостых до 1500 об/мин. и "check engine" светился уже постоянно. Так как R9 отмаргивает ошибки лампочкой, то сразу определил код ошибки — 24 — датчик скорости. Поискал инфу в интернете, оказалось что он очень часто выходит из строя по причине попадания влаги. Загнал авто в гараж, снял датчик. На вид оказался вполне герметичным и нормальным, единственно, что провода в месте выхода из корпуса были с переломанной изоляцией. Взял нож и сковырнул крышку, под которой находится сама плата…и тут всё стало на свои места. Вся плата покрыта окислами, а резистор через который поступает питание на плату совсем сгнил.
Поискал информацию по сгнившему резистору и определил. что его номинал должен быть 360 Ом. Такого резистора под рукой не оказалось, нашел на 390 ОМ такого же типоразмера, что не сказалось на работоспособности датчика.
Выпаял с платы детали, почистил ее мелкой наждачкой, обработал жидким флюсом, залудил и впаял обратно детали.
Для информации: резистор и датчик холла (посредине в окошке платы) нужны обязательно, а вот маленький транзистор можно и не ставить. Он служит для предотвращения выхода из строя датчика при переполюсовке питания.
Провода которые шли к датчику я предварительно пооткусывал, переразделал, завел в уплотнительную резинку и припаял к схеме.
Вложил плату в корпус датчика, крышку посадил на суперклее с содой, сверху промазал герметиком "victor reinz" и стянул двумя пластиковыми стяжками (в дальнейшем при установке датчика на автомобиль нижнюю стяжку пришлось срезать, так как она мешала установке). После сборки датчика проверил его работоспособность: Подал 12 вольт от блока питания ("+" на красный с белым провод, "-" на черный.) Присоединил один щуп вольтметра к среднему голубому с розовым проводу, а второй к черному. Начал вращать медленно сердечник датчика с помощью тоненькой отвертки…при этом на выходе, по показаниям вольтметра периодически появлялись импульсы величиной в 10.5 вольт. Датчик был работоспособен. Установил датчик на автомобиль, ошибка пропала, наладились холостые и вернулась плавность хода :). надеюсь информация была полезной и понятной. Если есть вопросы — пишите…помогу чем смогу.
Это параметры обучения по топливной коррекции .
Должен быть еще един параметр FUEL INT ( примерно )
т.к. B.L.M это на длительное время , FUEL INT на короткое.
B.L.M Shell это показатель таблицы по обучению в зависимости от режима работы двигателя.
судя по данным , контроллер обогащает смесь до беспредела .
проверить давление и производительность топливной системы .
ДК пожоже пойдет под замену , сними с него разъем , в датте должно стать около 450 мВ.
по пробуй с эмититровать его , чтобы досканально убедиться.
МАР обычной цешкой можно проверить , на хх ( мотор прогрет) 1,30 - 1,60 v , в статике 4,7-5,0 v
я так понял что мотор с трамблером .
стоит проверить цепь управления зажиганием СРУОЗ.
в трамблере стоит модуль зажигания , на нем 2 разъема, с 4 контактного разъма,
цепи до контроллреа необходимо проверить.
Откуда: Казахстан
Всего сообщений: 376
Ссылка
Откуда: Казахстан
Всего сообщений: 376
Ссылка
44 код у нексии
это по датчику кислорода , бедная смесь.
В Вашем случае , замена ДК - 100%
То что лянч так расшифровывает ошибку , так это косяк лянча.
по трамблеру , на оси ротора есть маслосгонная нарезка ( нет сальника ), она частенько забиваеться сажей .
Стоит разобрать трамблер и почистить. Так же стоит обратить внимание на люфт.
Если люфт оси имееться , то трамблер подлежит замене .
Так же обратите внимание на состояние индуктивного датчика , ели имеет место разрушение изоляционного матерерьяла
то дачик лутше сменить , мало того , сроко "жизни" этого дачика в среднем 3-5 лет или 100 тыс.км , далее на свой страх и риск !
На оси ротора трамблера есть корончатая щайба ( 4 конечности) и ответная часть от нее жестко закреплена на корпусе трамблера . Люфтов и смещений не должно быть!
Владел Нексией больше года, машина 2011 года с пробегом 61 000 км. И вполне могу написать о распространенных проблемах этой модели, которые, как я выяснил, возникают у множества других Нексий.
1) коррозия или рыжики, которые зачастую образуются из-за сколов. Это не так страшно, поэтому стоит как можно быстрее отполировать этот участок, или стереть спиртом, бензином, и закрасить маленькой кисточкой и вашим цветом.
2) металл у нексий очень тонкий и не оцинкованный, от того образуется не только ржавчина, но и зимой салон машины долго прогревается. Причем, многие сетуют на печку, но я такой проблемы не заметил, просто из-за дешевизны металла, больших щелей, она быстра остывает и становится холодно в салоне. Есть вариант поставить вторую печку, тогда обогреваться будет в два раза быстрее, соответственно.
3) Check-Engine . Я никогда не думал, что у множества Нексий чеки вылетают даже из-за того, что например на бронепровода попала вода.
Но далеко не у всех так, ведь например у мотора 1.6 такую проблему практически не встретить. Но всякие датчики часто выходят из строя, или если не сам датчик, то его контакт. Многое владельцы с кем я общался говорят, что Чеки у них горят, то не горят, то это частое дело. Если мотор работает исправности, не вибрирует, тянет нормально, не расходует много топлива, то значит все в порядке.
4) У Нексий с мотором 1.5 — есть бронепровода, так вот часто контакт одного из провода сгорает и получается, что мотор работает на трех цилиндрах. У меня такое было, и замена бронепроводов решает проблему. Стоимость — около 600 рублей. Самый продвинутый мотор — 1,6 16-клапанов — вот с ним лучше брать авто.
5) Двери, багажник — это частая проблема, даже закономерная. Зимой — багажник просто не открывается, из-за того, что замерзает и на него ложится снег. А летом, они легко открываются, но не закрываются с первого раза. Для зимней проблемы советую обработать замки WD-40 или силиконовой смазкой, очень тщательно. Было такое даже, что замок замерзает, и дверь открыть можно, а вот закрыть невозможно, пока не прогреешь салон.
6) Свист ремня генератора, навесного оборудования. Случилась такая проблема весной — начало что-то свистеть под капотом. Сняли ремень генератора, свист не ушел. Так точно и не выяснили что это было, но пришлось поменять ремень ГРМ, ролик и помпу.
Хотя потом мастера другие сказали, что помпу можно было не менять. Кстати, советую заезжать к реальным специалистам по нексиям, а не к тем, кто занимается всеми машинами.
7) Реле поворотников. Часто перегорает по непонятной причине. За три месяца менял два раза. В первый раз вместо перегоревшего оригинала поставил неоригинал, сгорел через 2 месяца! потом купил Вазовскую реле, и все проблем нет.
Больше проблем за год владения машиной не видел. В целом надежный автомобиль, не смотря на свои мелкие недостатки. У Вазов например, особенно 2010-2011 годов проблем бывает больше, например нужно регулировать клапана, у нексий стоят гидрокомпенсаторы и они решают этот момент.
8) Слабые ближний свет. Многие владельцы жалуются на это, однако, в моем случае, такого не наблюдалось. Решение - купить и установить более мощные лампочки. А свет ухудшается из-за выгорания линз - лечится заменой.
9) Обрыв ремня ГРМ и как следствие загиб клапанов . Да-да, не слушайте байки про то, что у 8-клапанного мотора не загибает клапана. На всех моторах обновленной Нексии N150 - при обрыве ремня ГРМ гнет клапана. Так что во время меняйте его и следите за его состоянием.
Начала опять тупить. Выдает код ошибки 24 - неисправность датчика скорости, хотя спидометр показывает нормально. На холостых начинают увеличиваться обороты. Я думаю так, что если тупит датчик, то должен тупить и спидометр, и при чем здесь обороты. Объясните, пожалуйста, в чем проблема.
Небольшое уточнение.
По началу выдавало ошибку 36 - неисправность клапана рециркуляции. Я его заменил, но не на новый. Теперь выдает ошибку 24. Может есть какая-то взаимосвязь?
Датчик скорости стоит на выходе из коробки передач - к нему прикручивается тросик от спидометра. Этот датчик использует только ЭБУ, а спидометр работает от тросика - он чисто механический.
P.S. что-то у тебя всё сразу вылетело - к чему бы это?
nac67
Датчик скорости стоит на выходе из коробки передач - к нему прикручивается тросик от спидометра. Этот датчик использует только ЭБУ, а спидометр работает от тросика - он чисто механический.
P.S. что-то у тебя всё сразу вылетело - к чему бы это?
traffic
Начала опять тупить. Выдает код ошибки 24 - неисправность датчика скорости, хотя спидометр показывает нормально. На холостых начинают увеличиваться обороты. Я думаю так, что если тупит датчик, то должен тупить и спидометр, и при чем здесь обороты. Объясните, пожалуйста, в чем проблема.
Небольшое уточнение.
По началу выдавало ошибку 36 - неисправность клапана рециркуляции. Я его заменил, но не на новый. Теперь выдает ошибку 24. Может есть какая-то взаимосвязь?
В мануале написано, что при неисправности датчика ЧЕК не загорается. Тогда что такое ошибка 24.
niki Просмотр профиля roma
Нет взаимосвязи.
Где то читал еще, что датчик скорости глючил после проезда по лужам, то есть намокал.
Попробуй подсушить, разъем почистить.
Но лучше меняй, даже если просушка поможет долго он жить не будет.
Большое количество "мелочей" - уже не "мелочь", а головняк. На "жигуляторе", да - четыре года только масло менял, а здесь (в "иномарке") приходится присматриваться, прислушиваться, принюхиваться, изучать, т.к. постоянно что-то вылазит, и на поездки уже времени из-за этого не остается, да и во время самих поездок ждешь очередного повода для дальнейшего изучения "матчасти".
Лично мое мнение - машина нужна для эксплуатации, а не для ремонта.
А может проблема с мозгами машины? Подряд кучу ошибок выдавать. Общая взаимосвязь между этими ошибками - только мозги, которые это выдают. Может прошлый хозяин перешил их на что-то супер неординарное?
traffic
Не похоже что мозги т.к. по остальным ошибкам (в других темах) вроде были реальный поломки.
Насчёт датчика скорости - в чём проблема его поменять?
А насчёт частых поломок, то у меня за 4 года и 42тык сломались:
1) ДАД - заменили по гарантии
2) стеклоподъёмник задней правой двери - пришлось купить двигатель с редуктором (350 грн. кажись)
3) лопнул сварной шов выхлопной трубы (на месте крепления оной к двигателю) - на СТО сказали что брак скорее всего
4) недавно начал попискивать подшипник в ролике натяжения ремня кондиционера - уже заменил подшипник
Начала опять тупить. Выдает код ошибки 24 - неисправность датчика скорости, хотя спидометр показывает нормально. На холостых начинают увеличиваться обороты. Я думаю так, что если тупит датчик, то должен тупить и спидометр, и при чем здесь обороты. Объясните, пожалуйста, в чем проблема.
Небольшое уточнение.
По началу выдавало ошибку 36 - неисправность клапана рециркуляции. Я его заменил, но не на новый. Теперь выдает ошибку 24. Может есть какая-то взаимосвязь?
Датчик скорости от Ланоса подходит для Нексии.
nac67
Начала опять тупить. Выдает код ошибки 24 - неисправность датчика скорости, хотя спидометр показывает нормально. На холостых начинают увеличиваться обороты. Я думаю так, что если тупит датчик, то должен тупить и спидометр, и при чем здесь обороты. Объясните, пожалуйста, в чем проблема.
Небольшое уточнение.
По началу выдавало ошибку 36 - неисправность клапана рециркуляции. Я его заменил, но не на новый. Теперь выдает ошибку 24. Может есть какая-то взаимосвязь?
Снял пластиковую накладку электронного блочка датчика с помощью острого ножа. Продул, прочистил, склеил эпоксидкой. ЧЕК загораться перестал, но на холостых при прогретом движке по-прежнему периодически увеличиваются обороты до 1500-2000. При нажатии на газ обороты нормально увеличиваются, но очень "нехотя" спадают до 1500-2000. Где еще смотреть. Может проблема не только в этом датчике.
roma
Читайте также: