Ошибка 34 сузуки вагон р

Опубликовано: 18.05.2024

Еду я как-то, еду себе, спустя три дня после покупки, ни кого не трогаю. Температура на улице 39 в плюсе, кондишн журчит, нервишки звенят, телефончик звонит, меня спрашивают – не буду ли я так любезен подъехать побыстрее…
Пробачка из машин прикольненькая. Свернуть некуда, и тротуарчика нет. Ну все как в Краснодаре. Я иногда планшет на руль машины, кладу и книжки или журналы читаю в таких ситуациях.
И тут бабах! Или наоборот – бум-бум ---- бум ------бум… Машина стала неустойчиво работать и заглохла. Заводить – не заводится… Твою мать!
Хорошо, что я стоял в двух метрах от заезда на мойку, единственное место, где можно съехать с дороги. Попросил ребят, оттолкали на заезд. Настроение конечно испортилось, я ещё её не оформил, а она сломалась… Открыл капот, посмотрел, а что толку, позвонил знакомому, можешь привезти на галстуке(?), у того времени нет, с работы уйти на данный момент не может. Ладно, посидел, дай думаю еще поробую завести. Завелась как ни в чем не бывало. Странно, но факт. Ладно, доехал до места. Обратно на мосту в пробке опять заглохла, правда завелась спустя несколько секунд.
И ведь как подленько глохнет, как будто не хватает бензина…
Поехал домой, а это 22 км по городу, все нормально, на следующий день тоже 22 км на работу, а вот вечером по дороге домой опять заглохла. Вот это то и был СЕКРЕТ продавца…
Потом с каждым днем все чаще и чаще. Времени заняться не было на тот момент совершенно. Все признаки показывали на то, что что-то не в порядке с топливной системой. Залез на еписдата в каталог и там увидел насколько я влетел по деньгам. Фильтр составляет одно целое с клапанами и датчиками, на него выходят трубопроводы высокого давления, сброса и т.д. ну и внизу на нем же крепиться топливный насос. Поехал узнавать цену фильтра – 15000 руб. Пипец, это не то слово. Ладно думаю, сам достану, посмотрю, подумаю что сделать . Открываю заднии сидения, смотрю – а лючка то нет! Как нет? Вот же прикол… Ну ладно, а прорезать окошко получится? Ан нет! Мешает трубопровод. Только снимать бензобак. А он полный. А расход у машины маленький… Кое как выездил пол бака. Поехал на СТО. Сможете достать почистить? Без проблем! Я в принципе сам хотел достать у себя на яме, ничего сложного там нет. Три болта и все, но так и не понял как разъединяются трубопроводы высокого давления. Сломать в случае чего не хотелось, вот и пришлось ехать на сто. Посмотрел как снимаются – поворачивается внутренняя вставка (зеленая помоему) и нажимается во внутрь – трубопровод разъединяется.
Вообщем достали, разобрали, прочистили карб клинером (Очиститель карбюратора), срани вылетело много, почистили приемную сеточку на насосе. Внутри бензобака все чисто, ржавчины нет. Обошлось помоему в 1200 р. Вместе с карб клинером.
Замечательно, сажусь в машину, еду домой, и она через километров 10 опять глохнет. И опять как будто ей не хватает бензина. Ну что, регулятор давления? Приезжаю в другой сервис, где есть комп, подъсоединяем, смотрим на ошибки, ничего нет. Оставляю машину, на следующий день звонят. Приезжайте, забирайте все сделали. Заменили датчик детонации. Машина глохнет? Нет! Странно. Ведь обсалютно не логично. Давление есть на рампе? Есть! Ну ладно, сервис суперпрофессионалов, им наверное виднее, я профан наверное и идиот… ну бывает.
Через 10 км на мосту глохну. Б… Разворачиваюсь, звоню им что возвращаюсь и что-бы не уходили, потому что лишняя перестрелка никому не нужна. Еле еле доезжаю до них, глохну, через несколько секунд завожусь. Ладно, доехал. Тыкай свой комп говорю, в дырку . Пока она глохнет, будем смотреть. Комп ничего не выдает, когда глохнет, единственное что появляется, это БЕДНАЯ СМЕСЬ. Ну понятно, что на такой смеси машина ездить не будет. Датчики говорит надо поменять коленвала и распредвала.
Один 6000 руб. другой 4000 руб. А какой, и датчик ли это, я так пол машины могу поменять, а окажется, что тупо какой-то контакт не контачит или окислился, например на входе в комп. Может, конечно может… Вообщем давайте кА определяйтесь…
Сам залез на форум и нашел, что датчики не определяются через диагностику, а только если подключить осциллограф. Звоню – осциллограф есть, есть!, так какого … Не подключить и проверить по всем датчикам…
Вообщем показал датчик положения коленвала. Стал искать, только под заказ, 6 тыров – 4 тыра… Заказал, не привезли вовремя, отказался, обратился к другим. Так как двигатель М13А – это мицубисевский движок, то соответственно датчики мицубисевские, и упираться в Сузуки Вагон Р Солио MA34S совершенно не обязательно. Результат – решил поменять сразу два датчика один за 2000 руб., другой за 1000 руб.
Сервис «суперпрофессионалов» — Автовервис №1
Итог – стал счастливым обладателем чистой топливной системы, чистой дроссельной заслонки, нового воздушного фильтра, датчика детонации, датчика положения распредвала, датчика положения коленвала. После замены датчиков все пришло в норму. Болезнь с датчиками на движке М13А довольно распространена. Датчиков хватает примерно на 60 т.км. Сколько проходят, посмотрим. Верхний датчик меняется буквально за 3 минуты с перекуром, замена нижнего достаточно трудоемка, процесс замены будет описан потом.
Ниже фотографии датчиков.

Глохнет, как на холостых оборотах, сам по себе, так и на ходу. На холостых - просто взял и заглох. На ходу во время
движения машине как будто на хвост наступают, загорается "чек". Периодически просто берет и глохнет на ходу. По
самодиагностике - ошибка 34 (расходомер воздуха).

Проблема раза четыре появлялась прошлой зимой (в виде "наступания на хвост"). Все заканчивалось в течение нескольких секунд, через несколько минут чек затухал. Второй раз проблема появилась полмесяца назад, после бесхозного стояния на улице (в течение недели е ездил просто - стояла мерзла). Крайний раз - после этих выходных (в гараже скидывал приборную панель и ставил ее обратно. Фишки вроде все рассоединил без проблем, да и обратно поставил все). Проблема прогрессирует быстро. Стала глохнуть на ходу.

Прекрасно знаю болезнь проводков расходомера. Сняли датчик, трепанировали крышку. Проверили все проводки (все,
которые идут от платы: три на фишку и четыре - в бок). Все провода на месте, при попытке подцепить стоят насмерть,
как пуговицы. Прозвонили датчик - все соединения в порядке. Проверили на столе. при отсутствии потока воздуха
напряжение на сигнальном проводе 0,7 В, стабильное. На поток воздуха реагирует. Механическое воздействие
(тряска, поколачивание по корпусу) на показания не влияют. Таким образом, "обвинение" с датчика снято. Короб
воздушного фильтра и труба от него до БДЗ визуально целые.
Вопрос для тех, кто сталкивался - что еще может в данном случае симулировать болезнь расходомера при
самодиагностике? Может ли такая ошибка выдаваться при каких-то проблемах по ходу топливного тракта? Топливный
фильтр менял недавно. Насколько я понимаю, суть этой ошибки - аномально низкое напряжение на датчике (меньше
0,3 В при нормальном напряжении в покое, то есть минимальном, - 0,7 В). Так что по идее такой ошибки при забитой топливной быть не должно.

Ну вот, вроде вся информация, что есть.
Заранее благодарен за помощь.

* Придется клиенту объяснять, почему оговоренная сумма выросла. А это обоюдно неприятно;

* Не все клиенты откровенны. А попадают и те, которые могут умышленно что-то умолчать. Зато потом, когда работа будет выполнена, вы можете услышать возмущение: - « У меня этого не было! Все было нормально. Это стало после того как вы….». И неважно, что вы делали и не имеете никакого отношения к придуманной им неисправности: «Делали? Трогали? Виноваты!».

И так далее. Каждый хоть раз с этим сталкивался, и список может продолжить. А поэтому у тех, кто работает и имеет уже определенный опыт, сложилась определенная методика приема автомобилей в ремонт.

Информация по автомобилю: SUZUKI WAGON R+, 2000 г.рождения, мотор К-10А, не турбованый. Хозяйка, дама бальзаковского возраста, приобрела машину месяц назад. Через неделю поняла, что машина работает «как-то не так как другие». Потом она просто отказалась заводиться. Было несколько СТО, где что- то делали, но до конца не смогли сделать, мешало отсутствие запчастей.… На последнем, машину завели и подрегулировали обороты, чтобы не глохла. Необходимая информация от хозяйки авто получена.… Теперь от самого авто на входном контроле.

Поехали… Пояснять много не буду. «Имеющий глаза, да увидит. »

По сканеру температура 78 град.

По прибору панели - двигатель «холоден как лед».

Сигнала об ошибке на панели нет.

Ассорти получается. Страшно. Мало ли что под капотом - но надо лезть.

Это кто же тебя родной и чем забрызгал? Масло, однако.

И еще маленькая деталь, но крупным планом:

Разъем на место и все остальное в исходное. Ну, хотя бы примерно как должно быть.

Запуск… нет, еще,- опять нет. Через педаль - получилось! Держим педаль, работает, отпускаем - глохнет.

Есть варианты - выбираю самый простой, чуть винтом заслонки, буквально пол-оборота, двигатель «колбасит» но не глохнет. Все. Остужаем мотор.

Заводим. Плохо заводится, но завелся и без педали.

Но обороты плавают, и фотоаппаратом это трудно зафиксировать.

Параметры текущие тоже, но для общей картины попробую и их вставить.

Вот такая картина. Хотя если на фото посмотреть, то по мере прогрева, вроде бы получается, и обороты становятся нормальными. Да, такие вещи, если показывать, нужна камера. А реально, обороты болтает от 600 до1200. При малейшей нагрузке обороты падают. Допустим полный выворот руля – машина глохнет.

Состояние механизмов тоже интересует.

Предвижу возмущение, и непонимание некоторых товарищей,… но делаю так.

Меня интересует состояние вообще. И мне так удобно.

С записи работающего мотора, копирую образец и на нем фиксирую маркеры.

Теперь быстро сравним.

Дело имеем с циклическим устройством. Сигнал работы механики при исправном моторе должен быть как «близнецы братья» Сколько не сдвигай осциллограмму по отношению к образцу. Характерные нужные точки видны.

еще… записанный сигнал по отношению к «образцу»

Здесь все вернул назад. Цвет линии изменился, как и при копировании участка. Сделал для того, чтобы показать – сдвигаю только по горизонтали. Вертикальное отклонение и несовпадение по циклам обуславливается работой двигателя.

Свеча из цилиндра, который не работает вообще.

Свечи менялись совсем недавно. На левом фото: справа свеча, которая «иногда работает». Но свечи менялись (сутки назад). Не обманули. Но их замена проблему не решила.

Катушки. Достал три. Четвертую можно не смотреть.

Герметик - «ноу-хау», это чтобы не пробивало. На правом фото обведено место, где использовался какой-то иной «компонент», почти в цвет наконечника, но пробой все равно произошел. Одна катушка без наконечника, он остался внутри. Я его вынуть не смог. Потом, когда снимали крышку клапанного механизма, ребята его достали…. Кусочек шланга, обработанный и насаженный на свечу, а между шлангом и стенкой свечной шахты герметик. Механику уже не фотографировал. Муфта VVT имеет следы от воздействия

«тупым тяжелым предметом». (Если кому-то попадется подобное авто, то для информации: в теле муфты есть несколько круглых отверстий, в одном из них нужно найти стопор. Он подпружинен и выворачивается 3мм отверткой. После того как он полностью выйдет, он никуда не выпадает и остается на месте. Муфта снимается рукой свободно. Съемники применять не надо. Сбивать тоже. Стопор не ломается, во всяком случае, я не видел. А паз разбивается легко.)

Крышка была снята не только для того, чтобы убедиться в состоянии ГРМ, и муфты. Для их приговора данных хватало.

Теперь о масле. Логично, это когда из под крышки вниз по блоку стекает. А вот когда вверх, в стороны, из-под пробки маслоналивной горловины, через сальник клапана VVT на главный тормозной и через щуп… Герметика, сколько ни клади, - не удержит. Поэтому, пока я смотрел другую машину, ребята (сыновья), осмотрели механику и проверили мои «умозаключения».

Итог: Двигатель дешевле заменить на контрактный. На этот неказистый мотор запчасти стоят как на очень «взрослую» машину, плюс работа…мотор был «убит» предыдущим владельцем.

Машина, доведенная до более-менее товарного вида, ждала больше года своего нового владельца на стоянке. И дождалась.

МАРКИН Александр Васильевич
г. Белгород
Таврово мкр 2, пер. Парковый 29Б
(4722) 300-709

Часто спрашивают про самодиагностику, так как на СТО наши машинки не диагностируют, сканеров у них нет и кодов не знают. Сам тоже долго "рылся" на форумах. Вот сподобился поделиться найденным.
Итак, на первом фото - расположение "коробочки" с диагностическим разъемом. Он справой стороны, если стоять лицом к машине. Открываем крышку, внутри предохранители и два разъема - нас интересует нижний(если стоим со стороны колеса ). Делаем из скрепки скобку или берем кусок провода и замыкаем контакты, как на фото. Да, для чистоты эксперимента, сначала нужно снять клемму с аккумулятора, дабы обнулить комп. Это для того, чтобы стереть старые ошибки, если таковые имелись. После этого поездите пару дней в разных режимах. Итак, замкнули контакты, садимся в машину и включаем зажигание - начинает мигать "chek". Мигает он так: например, два раза подряд - пауза - еще три раза подряд, значит код ошибки - 23. А это значит - Датчик температуры воздуха на впуске (в воздушном фильтре)-заниженные показания датчика. Ну, а потом начинаем устранять проблемы в зависимости от кода неисправности.
Вот собственно и сами коды для Сузук:
12-Неисправностей не обнаружено.
13-Кислородный датчик.
14-Датчик температуры охлажд.жидкости-нерасчетная НИЗКАЯ температура.
15-Датчик температуры охлажд.жидкости-нерасчетная ВЫСОКАЯ температура.
21-Датчик положения дроссельной заслонки-компьютер определил ЗАНИЖЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА при сравнении с показаниями других датчиков, показывающих нормальную работу двигателя..
22-Датчик положения дроссельной заслонки-компьютер определил ЗАВЫШЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ ДАТЧИКА при сравнении с показаниями других датчиков, показывающих нормальную работу двигателя.
23-Датчик температуры воздуха на впуске (в воздушном фильтре)-ЗАНИЖЕННЫЕ показания датчика.
24-Датчик скорости.
25-Датчик температуры воздуха на впуске (в воздушном фильтре)-ЗАВЫШЕННЫЕ показания датчика.
31-Датчик абсолютного давления (МАР-sensor)-ЗАНИЖЕННЫЕ показания.
32-Датчик абсолютного давления (МАР-sensor)-ЗАВЫШЕННЫЕ показания.
42-Датчик положения коленчатого вала.
51-Система рециркуляции ОГ (EGR).
52-Топливная система: нерасчетное снижение давления топлива, неправильная работа форсунок(утечка).
Ну вот и все, надеюсь кому-нибудь пригодиться.
Фото здесь:
Фото 1: 8/5/suzuka.jpg
Фото 2: /5/suzuka1.jpg
Всем удачи !

Автор поста: @repus
__________________
Suzuki Cultus Wagon, 99, 2WD, J18A, GC41W
Это Andi написал.Всё нормально и доходчиво.У меня начал загоратся на панели значок "Проверьте двигатель" - провёл самодиагностику как описано.А вот теперь вопрос из за которого и поднял эту тему.Что такое КОД - 47,ни где не нашел описание такого кода.Машина - Култус 1998 года, G16А, 4ВД, механика,вот такие пироги.

suzuker-jon

Наш человек

Ответ: САМОДИАГНОСТИКА.Вопрос по кодам.

Вроде где то было. может ничего нового не скажу, но позволю себе дополнить

Коды ошибок ABS

12 неисправностей не обнаружено
15 G сенсор (если оборудовано) или ABS управляющий модуль
18 датчик скорости колеса и/или ротор или гидроустройство
21 правый передний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
22 правый передний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
25 левый передний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
26 левый передний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
31 правый задний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
32 правый задний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
35 левый задний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
36 левый задний датчик скорости колеса (возможен обрыв провода) и ротор
41 правая передняя цепь соленоида (в гидроустройстве)
45 левая передняя цепь соленоида (в гидроустройстве)
51 правая задняя цепь соленоида (в гидроустройстве)
55 левая задняя цепь соленоида (в гидроустройстве)
57 соленоид или силовая цепь двигателя насоса
61 ABS цепь насоса двигателя (в гидроустройстве)
63 ABS вышла из строя цепь реле безопасности
71 ABS управляющий модуль

12 - нет ошибок
13 - кислородный датчик
14 - ECT Sensor (датчик температуры ОЖ)
15 - ECT Sensor (датчик температуры ОЖ)
21 - Throttle Position Sensor (датчик положения дроссельной заслонки)
22 - Throttle Position Sensor (датчик положения дроссельной заслонки)
23 - Intake Ait Temperature Sensor (датчик температуры воздуха)
25 - Intake Ait Temperature Sensor (датчик температуры воздуха)
24 - датчик скорости
31 - MAP Sensor (вакуумный датчик)
32 - MAP Sensor (вакуумный датчик)
33 - Лямбда зонд (датчик кислорода) или Расходомер
43 - Knock Sensor (датчик вибрации)

код = вспышки индикатора CHECK ENGINE
сначала первая цифра - сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
далее пауза в 1 сек
потом вторая цифра - сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
потом следует интервал в 3 сек

SUZUKI WAGON R (SR410/412) - коды ошибок АКПП (самодиагностика)

12 - нет ошибок
14 - датчик турбины
18 - датчик турбины, датчик скорости АКПП или неисправности коробки
21 - соленоид 1
23 - соленоид 2
43 - соленоид 3
45 - соленоид 4
22 - соленоид 1
24 - соленоид 2
24 - соленоид 3
46 - соленоид 4
31 - датчик скорости коробки
32 - Throttle opening signal circuit
33 - Throttle opening signal circuit
34 - не поступает сигнал переключения передач или приходит больше одного сигнала одновременно
35 - не поступает контрольный сигнал от двигателя
36 - датчик температуры масла АКПП
52 - питание компьютера АКПП

компьютер АКПП находится слева за бардачком (праворукие модели) диагностический разъем с 6-ю портами

диагностика:
включите зажигание
замкните 2 и 4 порты диагностического разъема

код = вспышки индикатора O/D OFF
сначала первая цифра - сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
далее пауза в 1 сек
потом вторая цифра - сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
потом следует интервал в 3 сек

ВНИМАНИЕ. - для СБРОСА показаний компьютера АКПП - НЕДОСТАТОЧНО просто сбросить клемму акумулятора. для СБРОСА необходимо перемкнуть 2 и 4 порты диагностического разъема компьютера АКПП 5 раз за 10 секунд. зажигание должно быть включено.после этого проведите диагностику. индикатор O/D OFF должен показать 12 код. если нет - снова повторите процедуру сброса.

Читайте также: