Ошибка 54 субару форестер sf5

Опубликовано: 04.07.2024

Прошу прощения за большой объем, написал все, что может помочь в идентификации проблемы. Непосредственно вопрос ниже.

[strong]Предыстория[/strong]
Я как-то писал в декабре про то, что Форик"98, 2.0 атмо отказался заводиться в безобидных условиях.
Тогда проблему "решило" прикуривание от машины коллеги (хотя и мой аккумулятор крутил стартер, на мой взгляд, нормально).

Сразу со стоянки тогда поехал к автоэлектрикам, отдал машину. Из слов - посмотрели сканером коды ошибок (кот. не было), почистили дроссельную заслонку до кучи (ни разу до этого не чистил), отремонтировали (в наличии не было) два высоковольтных провода.

Далее поставил комплект высоковольтных проводов от Морозули и уехал по делам в Липецк.

Да, тогда у машины появился странный баг: на холодной машине (после ночи, например), при заводке, холостые обороты выставляются в 1500 (это нормально, так всегда было, иногда побольше), секунд через 5-7 прыгают до 2000, потом практически сразу падают до 1000 или даже 800. Впечатление, что мотор сейчас заглохнет (хотя ни разу не глох).
И вот таких циклов прыжков 2000 - 1000 и обратно бывает несколько : от 1 до 4, причем есть четкая зависимость - чем холоднее на улице и чем дольше машина постояла - тем больше. Далее прогревается нормально. Если на машине проехать (даже км 10) и оставить на 20-ти градусном морозе на 4-5 часов - все равно не дурит так при следующем запуске, прогревается нормально. На следующее утро "представление" повторяется.

Честно говоря, это не особо напрягало, хотя понимал, что что-то с машиной не то, но, начало года выдалось весьма напряжным и остаться без машины я не мог.

Еще в январе поменял до кучи свечи (можно было не менять, как показало "вскрытие").

[strong]Проблема[/strong]
Неприятность случилась в этот понедельник: в воскресенье мы с ребенком чудесно провели время на природе, все было нормально, вечером поставил Форик на стоянку.

В понедельник на улице было градусов 8, не холоднее. Запускаю - мотор заводится с 3-4 оборота стартера (как всегда), но работает ненормально (троит?). Обороты не выше 1000, на нажатие педали газа практически не реагирует. Это продолжается секунд 30, потом он глохнет. При повторном запуске через полминуты картина аналогичная (педаль газа больше не трогал), глохнет самостоятельно уже через 5-7 секунд работы. Больше не завелся.

Вечером беру "старый" комплект свечей (он вполне нормальный), выкручиваю те, что в машине - естественно, они все залитые. Но замена свечей не помогла - машина не заводится. Забираю новые залитые свечи домой, прокаливаю их на газу и зачищаю слегка нулевкой.
На следующий день с заряженным аккумулятором и этим комплектом свечей пытаюсь запуститься - эффекта нет.
Причем, если с продувкой есть хоть слабое "чихание" и попытки запуститься (пока держу ключ - обороты прыгают от 1000 до 0), то без нее совсем глухо.

К сожалению, времени вчера вообще не было, пришлось бросить попытки.

[strong]А теперь вопрос[/strong]
Сегодня за бортом -18, вечером считал коды ошибки (перемкнув черные диагностические разъемы) - выдало 54. Что-то не могу найти ее толковое описание. Все, что нашел - это:
[em]Для карбюраторных(!) Субару 83-88 годов - Error code 54. Choke control system.
[/em]

Есть у кого-нибудь идеи? Я понимаю, что надо в сервис, но сервиса конкретно по Субарам у нас нет, а те электрики, у которых машина была в декабре, заняты до конца этой недели (и, возможно, если не доделают машину, и на следующей тоже). Кроме того, все запчасти только на заказ и если есть возможность определиться с потребностью в запчастях раньше - лучше заказать заранее, а то дотащу машину в сервис, там определят неисправность, нужны будут запчасти - машину придется опять тащить на стоянку и терять время, ждать, пока они придут. А МАШИНА НУЖНА!

PS. После того, как разъединил диагностические разъемы попробовал завести двигатель - на удивление завелся, но опять так же: троит и заглох секунды через 3-4. Вчера, напомню, даже попыток завестись не было.

В другом варианте эта ошибка Air intake system. тут

И здесь кто-то жаловался на похожую тему. Напиши ему, может, расскажет чё к чему :)

Спасибо ). Написал там, но что-то тот форум не шибко живой. Посмотрим, может, ответят.

Интересно, что может быть не так с "air intake system"? Если я правильно понял, дословно это можно перевести как "система всасывания воздуха"? Завтра посмотрю воздушный фильтр (хотя, ИМХО, вряд ли это он). А что еще может быть?

Помогите пожалуйста с проблемой ДВС. Двигатель на холостых работает не равномерно и троит (замена свечей, прокладок, чистка инжектора не помогла), замыкал черные фишки под торпедой выдал лампочкой чек инжаен ошибку 54, в таблице не нашел номера данной ошибки, подскажите пожалуйста что за ошибка такая?

martyal

Прикрепленные файлы

Erors Code.JPG(37,3К)
Количество загрузок:: 28

DenisK507

На правой стороне ближе к переду автомобиля компрессия 5,5 , это может быть из за клапана EGR? по книге и мануалу я так и не понял где он находиться и не нашел его(((

martyal DenisK507

Прикрепленные файлы

IMG_20140904_195908.jpg(1,26МБ)
Количество загрузок:: 40

martyal

Прикрепленные файлы

EGR.jpg(262,32К)
Количество загрузок:: 44

DenisK507 martyal DenisK507

Подскажите пожалуйста возможно ли снять головку не снимая двигатель?
Если снять впускной коллектор, снять ремень ГРМ, и открутить шесть спец. болтов звездочкой сниму ли я головку?

martyal DenisK507

Итак снял головку, половину двигателя правда пришлось разобрать

Подскажите как проверить клапана ли это, либо поршень?
Сняв головку, я начал проворачивать вал ключом, при этом №1 клапана и №4 (как на фото) открываются одновременно (то есть по моему мнению правильно, один открыт втягивающий, второй выхлоп, один горшок давит второй поднимается). Проворачивая дальше открывается №2 клапана а №3 не открывается и только в конце перед закрытием №2 клапанов немного приоткрываються, правильно ли это?
Ну и последний вопрос почему два клапана белые (№1)? Хотя компрессии не было на клапанах №2 и 4, ближе к валу.

Прикрепленные файлы

Клапана.jpg(986,85К)
Количество загрузок:: 31

martyal DenisK507

В общем отнес головку механику, поменял все втягивающие, маслосёмные колпачки, выхлоп не нашел (у продаванов не у кого нет, только на заказ), механик сказал сделает втягивающие и отрегулирует клапана, в обед забрал головку и до вечера собирал мотор. Не могу нарадоваться, работает как часы . Компрессия на всех клапанах от 11 до 13.

Вышло намного дешевле делать самому, за работу заряжали мастера 15-20 тысяч, плюс запчасти, а так мне обошлось четыре клапана по 1000 руб, колпачки 1200 руб, работа механика 2000 руб, прокладки примерно на 700 руб.
Итого около восьми тысяч.

всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

1. нужен стандартный клапан бай пас, заместо блу офа который сейчас стоит. где взять недорого или в дар) или в обмен на что нибудь?

2. нужна пластиковая крышка которая закрывает ремень и ролики грм, так как старая с дыркой. где посмотреть не новую а целую?

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

4. после покупки машина ездила хорошо меня устраивало. поменяли провода почистили дросельную заслонку прям на движке не снимая после чего машина стала хуже набирать скорость и приемистость в общем проверили мастера спец.прибором сказали два цилиндра херово робят проскоки зажигания типо свечи поменяй и все. поменял сам, проверили прибором все стало в идеале по зажиганию а машина вообще не едет подхват от турбы как будто пропал(хотя турба шипит) короче мощность силино упала(причем патрубок с турбины который идет на интеркулер снимали он сухой значит турбинка жива. все это началось после неправильной чистки дросельной заслонки которую чистили не снимая с движка просто прыская туда жижу и протирая тряпкой(делал мастер типо) что может быть. компьютерная диагностика никаких косяков не выявила.
Подскажите кто что знает. в чем трабл.[/b]

Sergo_22 писал(а): всем привет. недавно стал обладателем форика sf5 турбо 2000 г.в. 240 л.с.

3. где в тюмени разбор на субу или форика есть?

Самая главная проблема.

Колбасить перестало. Ехать лучше не стала.
Подтеки масла из патрубка от турбины. В кулере практически сухо (хозяин не наваливал машине)

судя по сему DAD экстросекс)

первое: двигатель колбасило немного до чистки это да, но машина реально ехала по сравнению с тем как она "поехала" после чистки дроселя (у мастера который ее не снимал)

второе: машина перестала ехать после чистки это факт. не до нее не после скольки то дней после нее а СРАЗУ
и при разгоне чувствовалась не ровная работа двигла , как выяснилось в последствии пропуски зажигания на 4и2 цилиндре. в итоге поменял свечи проверили прибором все норм стало.

третья: кто и где по номеру кузова бил что атмо бъется. я скока сам пробовал на любом сайте бъется то что у меня один в один (экстросекс однако кто-то)

в итоге плюнул на все по совету slay111111 снял дроселную и почистил. говна там было огого.
результат. Машина робит ровнее, стала заметно лучше ехать. но все равно не то. по ощущениям как будто часть наддува идет не туда куда нужно.

Без снятия моется замечательно Wink

я не спец конешно делал первый раз. когда берем дросель и смотрим на свет видим щёли в закрытом состоянии и тут не трудно догадаться когда заслонка стоит на двигле и мы пшыкаем тута чистящей жижой через эти щели все гавно соответственно летит в впускной и цилиндры однако.

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

Sergo_22 писал(а): судя по сему DAD экстросекс)

Без снятия моется замечательно Wink

ребят что еще подскажите где смотреть, куды копать.

nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

DAD писал(а): nemetz , Машина просто перейдет в аварийный режим.
ЛЗ весь в масле снаружи. Даже не отгорает

клеймы скидывались не раз пока сам по машине ковырял. вообщем может это что скажет для гуру. сегодня вечером ехал на режиме power машина ехала так как раньше без повера(я им раньше не пользовался так как он по идее не может влиять на прыть потому как коробке позволяет переключить передачи на более высоких оборотах) я сегодня на повере ехал и двиг крутил в основном до 3.500 тыс. и машина ехала. может это что подскажет. почему повер в данном случае так повлиял на приемистость.
а как и где в тюмени можно подключить и проехаться с человеком который реально шарит. а то так можно всю движку поменять и ничего не понять.
и насчет подсасывания. как проверить.
насколько я понимаю подсасывать может в соединении дросель-коллектор впуска, коллектор, блуофф дырявый, шланги и патрубки от турбы, интеркулер дырявый.

Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

еще такой проблем был. кто что скажет. все было норм после покупки, но расширительный бачок на радиаторе был пуст. решил долить туда по метке мин. после чего было замечено парение и запах тосола в салоне, пару тройку раз так доливал парило жутко в месте соединения пластикового бачка радиатора и алюминиевого радиатора(т.е. соединение пластика и алюминия) по тихому травило. перестал заливать в расширительный. итог - ушло до определенного уровня в железном бачке радиатора и все перестало парить теперь месяц езжу не доливаю. (еще при покупке заметил что в системе есть воздух и иногда газанешь и слышен звук переливания ОЖ. как это понимать?

т.е. когда я доливал до требуемого уровня то создавалось давление которое радиатор не выдерживал, а когда уровень стал меньше чем положено то все стало гуд в чем трабл.

Особенности двигателей Subaru Forester

Первые Subaru Forester появились на рынке в 1997 г., за 20 лет сменилось 4 поколения этих авто. «Субару Форестер» комплектовались бензиновыми и дизельными горизонтально-оппозитными четырехцилиндровыми двигателями объемом 2 и 2,5 л, с атмосферным и турбонаддувом. В разные годы на Subaru Forester устанавливались двигатели мощностью от 122 до 263 л. с.

EJ205 (рынок Японии)

EJ251, EJ253, EJ25D, EJ25DZ (рынок США)

2.0 Boxer Diesel SH

2.5 Turbo (Европа) SH9L

2.5 Turbo S SH9LV

В дизельных двигателях используется турбокомпрессор с изменяемой геометрией, благодаря которому удалось преодолеть эффект турбоямы – отсроченной реакции турбины на команды водителя. В них реализована система впрыска Common Rail, которая обеспечивает уменьшение расхода топлива, снижение шума и содержания токсичных веществ в выхлопе.

Теоретически ресурс оппозитных двигателей в силу их высокой прочности достигает миллиона километров. Как показывает практика, двигателям EJ капремонт требуется после нескольких сотен тысяч км пробега, а двигатели FB и FA эксплуатируются недостаточно долго, чтоб можно было оценить их ресурс. Но производители заявляют, что он на 30 % больше, чем у оппозитных двигателей предыдущего поколения.

Распространенные проблемы двигателей «Субару Форестер»

Наглядно о принципе действия оппозитного двигателя

Оппозитные двигатели хорошо сбалансированы, обеспечивают устойчивость и управляемость автомобиля, отличаются высокой прочностью и жесткостью, их работа сопровождается минимальной вибрацией. К недостаткам конструкции относятся высокие затраты на производство, обслуживание и ремонт, сложность доступа к узлам, повышенный расход масла. Доступ к оппозитным двигателям «Субару» серии FB и FA стал удобнее, что облегчает их ремонт и обслуживание.

Горизонтальные оппозитные двигатели плоские, но широкие, это обуславливает специфику их расположения в подкапотном пространстве

Несмотря на значительный ресурс оппозитных двигателей в целом, их отдельные узлы и детали выходят из строя и нуждаются в ремонте или замене. К распространенным неполадкам двигателей «Субару Форестер» относятся:

в бензиновых двигателях – протечки прокладок клапанных крышек и головки блока цилиндров, ее повреждения;
в дизельных 2008–2010 годов выпуска – малый ресурс форсунок, сажевого фильтра (засоряется при пробеге до 150 тыс. км), коленвала (может лопнуть на первой сотне тысяч км), а также сцепления. В последующих версиях дизельных моторов эти недоработки устранили;
в турбированных – поломки турбокомпрессора, в турбодвигателях объемом 2,5 л – пробой прокладки ГБЦ;
в старых моделях – разрушение передних катализаторов, задних банок системы выпуска, поломки заднего лямбда-зонда, в 2-литровых бензиновых двигателях часто горят выпускные клапаны ГБЦ;
в новых моделях – загрязнение клапана системы рециркуляции (EGR), поломка датчика на впуске системы изменения фаз газораспределения;

ГБЦ в основном страдает из-за перегрева, который можно предотвратить, если регулярно прочищать радиатор и следить за уровнем охлаждающей жидкости. Турбированные двигатели объемом 2,5 л еще чувствительней к перегреву в сравнении с атмосферными. Уже после 50 тыс. км пробега в них страдает блок цилиндров, разрушаются перегородки поршневых колец, на стенках цилиндров появляются задиры, деформируется ГБЦ. К слабым местам двигателей Subaru Forester относится натяжитель цепи ГРМ. Цепной привод ГРМ, который используется в двигателях последнего поколения, считается более надежным.

На поломку двигателя могут указывать такие признаки:

запуск «на холодную» затруднен;
на холостых оборотах двигатель работает нестабильно;
под нагрузкой возникают ощутимые «провалы» мощности;
теряется динамика, слабеет тяга;
работа двигателя сопровождается дымообразованием, дым может быть белым, черным или сизым;
посторонние шумы при работе – глухой или звонкий стук, свист, шипение.

Стук двигателя «Субару Форестер» – типичная болезнь моторов серии EJ, которые выпускались до 1999 г. Чаще всего он объясняется 2 причинами:

засорен гидрокомпенсатор;
стучит поршень 4 цилиндра, пока двигатель не прогрелся (до 4 цилиндра масло доходит в последнюю очередь).

Гидрокомпенсатор можно заменить, иногда достаточно замены масла. Стук поршня неопасен, он исчезает после прогрева двигателя. Но если водитель не хочет с этим стуком мириться, придется менять поршень и комплект прокладок. Поскольку такие работы требуют сборки-разборки двигателя, обходятся они достаточно дорого. Но причиной стука может быть и износ шатунных или коренных вкладышей подшипников, это уже опасно.

Некоторые поломки связаны с несовершенством конструкции двигателей. Наиболее надежны атмосферные бензиновые двигатели, самые проблематичные – турбированные двигатели объемом 2,5 л мощностью 230 л. с. и дизельные двигатели 2008–2010 годов выпуска. ДВС «Субару Форестер» собираются на герметике, поэтому в них часто возникают дополнительные утечки масла через технологические отверстия с заглушками в блоке цилиндров и передний сальник коленвала. Приводит к поломкам и некорректная эксплуатация:

в 2-литровых двигателях важно правильно регулировать газовое оборудование, иначе пострадает ГБЦ;
турбированные двигатели в период обкатки (первые 3 тыс. км пробега) нужно эксплуатировать в щадящем режиме, не перегружать;
двигатели, особенно ГБЦ, чувствительны к перегреву, поэтому нужно регулярно прочищать патрубки охлаждающей системы, радиатор, контролировать уровень охлаждающей жидкости и масла;
крайне важен постоянный контроль уровня и своевременная замена масла в двигателе «Субару Форестер», причем имеет значение, какое масло заливать. Рекомендуется менять масло и масляные фильтры каждые 10 тыс. км, а при пробеге свыше 100 тыс. км – еще чаще. В жару лучше использовать масло с большей вязкостью, оно защитит двигатель от перегрева;
на российских дорогах велик риск механических повреждений картера двигателя, поэтому в дополнение к штатному пыльнику рекомендуется приобрести и установить защиту картера.

Распространенные виды ремонтных работ

Профессиональный ремонт двигателя «Субару Форестер» 2.0 или 2.5 в Москве востребован. Из-за специфической компоновки моторного отсека обслуживать и ремонтировать оппозитные двигатели своими руками крайне сложно. Даже замена свечей превращается в проблему, еще сложней замена клапанных прокладок, а прокладки ГБЦ без снятия двигателя поменять вообще невозможно. Чаще всего нуждаются в замене различные прокладки (ГБЦ, коллекторов, крышек, масляного поддона), сальник коленвала, зубчатый ремень или цепь привода ГРМ, масляный насос.

Сколько стоит ремонт двигателя «Субару Форестер» и его обслуживание, зависит от того, какие детали и узлы нуждаются в ремонте или замене. Замена свечей зажигания обойдется в 36–40$, примерно столько же стоит датчик кислорода (лямбда-зонд). Для замены ремня ГРМ, которую рекомендуется осуществлять после 100 тыс. км пробега, а затем каждые 60–80 тыс. км, потребуется 120–230$. Более существенных затрат потребует ремонт ГБЦ, работа с учетом стоимости запчастей может обойтись в 300–700$.

К наиболее трудоемким и дорогостоящим работам относятся работы по ремонту:

блока цилиндров;
шатунно-поршневой группы;
коленвала.

Выполняется расточка и хонингование цилиндров, замена поршневых колец и поршней, коренных и шатунных вкладышей, шлифовка головок блока цилиндров и коленчатого вала. При ремонте и переборке турбированных двигателей объемом 2,5 л рекомендуется устанавливать усиленные поршни, болты ГБЦ, более толстые прокладки. Обычно меняются отдельные запчасти, возможно приобретение блока цилиндров неполной комплектации, в который уже установлены кривошипно-шатунный механизм и поршневая группа. А клапанный механизм, распределительный вал используют старые. ГБЦ нередко подлежит шлифовке, но еще может эксплуатироваться. В более сложных случаях блок цилиндров и коленвал меняют целиком, в полной комплектации.

Если двигатель сильно изношен, для капитального ремонта необходим блок цилиндров в полной комплектации и ряд других узлов. Замена двигателя может оказаться рентабельней. Расценки на ремонт оппозитных двигателей довольно высокие, к стоимости работ прибавляется стоимость запчастей. Если сумма, которую назвали в сервисе, прикинув затраты на капитальный ремонт, окажется слишком внушительной, стоит поинтересоваться ценами на контрактные двигатели Subaru.

Снять и заменить двигатель целиком значительно проще и быстрее, чем перебирать старый, менять, растачивать, шлифовать детали. Обычно при установке контрактного двигателя рекомендуется менять ГРМ, комплект сцепления, сальник первичного вала КПП, водяной насос. Если устанавливается мотор большей мощности, стоит купить и заменить интеркулер.

Ресурс двигателей Subaru Forester позволяет долго эксплуатировать их без ремонта, но сам ремонт является сложным и затратным. Замену силового агрегата многие автовладельцы могут выполнить своими руками, в отличие от капитального ремонта, который требует высокой квалификации. Так что покупка контрактного двигателя нередко позволяет сэкономить время и деньги.

Имеется авто Subaru Forester 2.0 FB20. Трансмиссия вариатор TR580.

машина с 14 года использовалась в основном для поездок по трассе Москва — Минск.

Жидкость в вариаторе оригинал была заменена на 150 000 км. на ней сейчас 177000км.

Ехал в Минск, скорость 110, загорелись лампочки чек(система выхлопных газов), система помощи при спуске, at oil temp моргала. abs и стабилизация. Заглушил завелся остались чек и система спуска. Км через 150 и они погасли. и вроде всё ок. но после еще 1000 км на обратном пути снова загорелась гирлянда вся эта и уже не отключалось, скидывался в ошибку и пинался немного вариатор, будто не хватало давления. но машина разгонялась нормально.

270 км до москвы ехал на эвакуаторе. доехал до сервиса специализирующегося на ремонте акпп… сказали, снимать коробку, надо смотреть гидротрансформатор. сняли — он идеале, говорят ок закусывает конусы — разобрали, там всё ок. сделали то коробки только цепь не меняли. говорят гидроблок, стенд — 25000р+ветку соленойдов говорят покупай, хотя до этого озвучивали 7000.

Забрал гидроблок отвёз на стенд, давление всё ок, соленойды ок, соленойд подключения AWD - 3.6Ом, сам потом прозванивал сопротивление, также все окей, собрали всё назад, скинули ошибки, 2 км и снова гирлянда, но вариатор не пинается, едет, ускоряется все ок. сказали мы будем менять гидроблок — вот новый денег до шеи и всё сделаем.

температура жидкости акпп 80-98 градусов…

вообщем прошу помощи куда ткнуться….

Найдены возможные дубликаты

Автомобильное сообщество

12.7K постов 34.7K подписчика

Правила сообщества

У нас запрещено:

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Чек - Р0700, Р0007

Коробка - Р2764, Р0027

Проверил, в норме, эта ошибка срабатывает, чтобы загорелась 0700 и зажечь лампочку чек

понял, полезу снова разбираться с этим)

Давайте дружно по пунктам:
P0700 - это общая ошибка. На нее не смотрим.
P0007 - Клапан отсечки подачи топлива "А" - высокий уровень сигнала. Ошибка говорит о том, что у нас замыкание в проводке клапана/в самом клапане. Сам клапан умирает редко. А вот провода, которые идут к нему гораздо чаще. Или отрыв - все время путаю.
для диагностики этой проблемы надо прозвонить провода от блока управления двигателем до клапана.
Прозванивать и шевелить провода одновременно. Так же это может быть плохой контакт внутри блока управления. Например, управляющий транзистор при нагреве глючит или попала вода внутри блока управления. Тут полная диагностика у автоэлектрик с разбором.
P2764 — НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА В ЦЕПИ СОЛЕНОИДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КЛАПАНА БЛОКИРОВКИ.
тут есть Гугл. Идём по адресу и проверяем:

т.е. простой прозвон.
P0027 - Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 — диапазон/функционирование.

суть - для начала промыть этот клапан.
чаще всего он тупо грязный. Причина - не то масло.
P0054 - это вообще подогреватель датчика кислорода. Скорее всего Вы имели в виду C0054.
C0054 - проверьте лампы стопаков.

В итоге, начать именно с клапа отсечки топлива.
при прочтении ошибок, надо посмотреть текущие данные, соответствующе моменту возникновения ошибки. Машина их сохраняет при записи ошибки.
ну и проверить стоп-сигналы. Чаще лампочка перегорает, чем умирает лягушка на педали тормоза.

И помните, если мотор работает хуева, то коробка не может разогнать машину, так как тупо нет тяги.

Читайте также: