Ошибка abs 21 mitsubishi
Опубликовано: 02.07.2024
датчики смотрел , мерил сопротивление. проводку прозвонить могу только по разъему датчика. визуально все в порядке. И ошибки были бы другие.
Типа таких:
31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
Тут все просто. А вот где стоит датчик замедления ? понять пока не могу.
Fobos может сам датчик и целый просто проводку надо смотреть ведь Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления и Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса это разные вещи, просто по сути замедление мериться как раз частотой вращения колес единственное может быть так от датчика частоты вращения сигнал идет в комп или управление абс, а от туда уже направляется на другой датчик. Еще этот датчик может быть как то завязан с автоматом типо того чтоб автомат передавал нагрузку по осям с учетом этого замедления, но опять же я с 4вд не очень знаком так что это тоже как предположение, просто проверь все фишки автомата пошевели есть возможность прозвони, а так посмотри куда идет проводка от ступиц и что потом выходит от туда куда оно пришло, вообще бы не плохо книжечку по ремонту и эксплуатации посмотреть думаю было бы немного понятней
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
просто две этих 44 и 21 ошибки связаны между собой это как к годалке не ходи
Я понимаю , что проводку то же надо смотреть. Но откуда смотреть? Где он стоит? Вообще на выходных еще раз все обосматрю. Опять по 10 раз на дню загораеться и тухнет лампочка.
Добавлено спустя 4 дня 22 часа 45 минут 56 секунд:
После сброса ошибок, диагностика 3 раза (после каждого раза ошибки сбрасывал) показала ошибку 31
31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
при осмотре датчика обнаружил несколько скруток на проводе от датчика к разъму. Провод заменил. Опять же получились 2 скрутки, около датчика и около разъема. Но сделал надежно и аккуратно. Сегодня катался лампочка не загорелась ни разу. Надеюсь в этом и был корень зла.
Как и многие владельцы лансер9 я прошел через проблему отказа АБС при скорости за 120км/ч, сразу скажу что это было в 2011 году и тогда я поставил дпкв2110 за 150р взамен переднего левого датчика. Прошло уже 6 лет- проблем с тормозами за это время не было. Но вот с наступлением весны АБС опять напомнила о себе, но уже по другому. Последнее время АБС начала срабатывать при движении наоборот с малыми скоростями, а при движении до 40км/ч из-под капота стал слышен треск работы гидроблока. Самое неприятное, что контрольная лампа ошибок на панели не показывала поэтому выявить проблему оказалось не так просто. Несколько дней поездил по городу и решился на эксперимент- поехал на трассу и стал испытывать работу абс на разных скоростях (разгон до определенной скорости- резкое торможение). И действительно система глючит не только на малых, но и на других скоростях. В этот раз это оказался промежуток 90-95км/ч- при наборе этой скорости педаль становится жесткой, а при движении так свыше 30с- загорается контролька АБС, а это нам и надо- теперь можно в гараж для определения ошибки. Еще из наблюдений- при движении с любыми другими скоростями всё было в норме.
Теперь определяем неисправность по коду, путем замыкания скрепкой контактов диагностического разъема. Телефон в темноте фотит совсем плохо, поэтому извините за качество
После замыкания разъема лампа абс на панели начинает характерно мигать, указывая на код ошибки. Сравнив код 22 с мануалом (есть в эл.виде- кому надо обращайтесь), был неприятно расстроен- это опять передний левый датчик, тот который от таз'а.
В его защиту можно сказать, что прожил он 6 лет, а это 80т.км- что неплохо для цены в 150р. Делать нечего датчик- под замену- еду в таз-магаз и покупаю такой же. За это время он подорожал и теперь стоит аж 300р. Беру датчик, фишку к нему за 50 и сразу колец проставок под датчик (д=18мм)
Дальше вроде ничего сложного- мех.часть, типа вынул выбил старый, поставил через проставку новый. НО начинаю снимать фишку со старого датчика и тут она рассыпается у меня в руках
Вот это да- неужели сам датчик рабочий? Решил просто заменить фишку датчика, но в этот раз все соединения закрыл в термоусадку и несколько слоёв изоленты
После замены фишки — сразу тестить! По городу- всё работает как и должно, на трассе с любыми скоростями- тоже всё отлично. Копеечный ДПКВ2110 прижился на моей машине и работает не хуже собратьев теперь уже 7й год. Новый не пригодился и был возвращён в таз-магаз.
Сделаю еще продолжение для тех кто всё таки решит поставить этот датчик. Так сказать особенности установки. Во первых это проводка- фишку дпкв надо сращивать скрутками с родной проводкой, но есть и плюсы- ничего не надо разбирать. Во вторых это диаметр самого датчика- он на 0,5мм толще родного- надо обтереть по кругу наждачкой. Третье и самое главное- проставки от 2 до 6мм. Насколько я знаю, размер проставки каждый подбирает опытным путём. Очень удобно использовать 0,5мм медные шайбы (см фото). Как они работают. Сначала ставите проставку в 4мм, вешаете колесо, выезжаете. Если проставки будет мало(зазор между кольцом и датчиком оч маленький)- педаль тормоза проваливается, абс загорается сразу- надо добавлять. Если наоборот много- педаль жесткая и тугая, слышно срабатывание под капотом, то надо убавлять. Всем у кого есть руки и гаечные ключи- желаю удачи, сложностей быть не должно=) Фото датчика от 2110 с проставкой прилагаю
Теперь итоги.
Отдельное слово скажу всем кто считает систему АБС бестолковой и советует "вынуть предохранитель и катать без абс"- считаю это крайней глупостью, иметь такую функцию и не пользоваться ею, ведь это активная безопасность! Есть с чем сравнивать, поэтому скажу что на 9м лансере абс работает достойно и понятно для водителя, хотя возможно слишком шумно.
А еще совсем недавно один хороший человек делал целый обзор датчиков АБС и остановился на аналоге за 30$, даже не рассматривая подобные варианты по 5$. Да, надо немного допилить и доработать, но в итоге результат один, и лично мне этот вариант больше по душе. Спасибо, всем кто дочитал до конца)
12 Датчик расхода воздуха и его цепи
13 Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и его цепи
14 Датчик положения дроссельной заслонки (2-й канал) и его цепи
21 Датчик температуры охлаждающей жидкости и его цепи
22 Датчик положения коленчатого вала и его цепи
23 Датчик положения распределительного вала и его цепи
24 Датчик скорости автомобиля и его цепи
25 Датчик атмосферного (барометрического) давления и его цепи
31 Датчик детонации и его цепи
41 Форсунки и их цепи
44 Ненормальное сгорание
56 Ненормальное давление топлива в системе
61 Шина данных (связь электронным блоком управления АКПП)
64 Вывод FR генератора и его цепи
66 Датчик разрежения в системе вакуумного усилителя тормозов и его цепи
77 Датчик положения педали акселератора (2-й канал) и его цепи
78 Датчик положения педали акселератора (1-й канал) и его цепи
79 Датчик положения дроссельной заслонки (1-й канал) и его цепи
89 Неисправность системы топливоподачи
91 Система электронного управления дроссельной заслонкой
92 Цепь обратной связи дроссельной заслонки
94 Шина данных (связь с контроллером дроссельной заслонки)
95 Неисправность сервопривода дроссельной заслонки (неисправность серводвигателя во время его работы в первой фазе)
99 Неисправность сервопривода дроссельной заслонки (неисправность серводвигателя во время его работы второй фазе)
АКПП
Коды ошибок АКПП для RVR 98г
11 TPS SHORT
12 TPS OPEN
14 TPS ABNML ADJ
15 FLD TMP.S OPN
21 CRANK A.SNSR
22 INPUT SPD SN
23 OUTPUT SPD SN
26 STOP LAMP SW
31 LR SOL.OPEN
32 UD SOL.OPEN
33 2nd SOL.OPEN
34 OD SOL.OPEN
36 DCC SOL.OPEN
41 1st NOT SYNCR
42 2nd NOT SYNCR
43 3rd NOT SYNCR
44 4th NOT SYNCR
46 R NOT SYNCR
51 SCI FAIL
52 DCC SYS.FAIL
54 ELC RLY OPEN
56 N LAMP OPEN
11 Датчик положения дроссельной заслонки - Короткое замыкание
12 Датчик положения дроссельной заслонки - Разрыв цепи
14 Датчик положения дроссельной заслонки - Нарушено положение датчика
15 Датчик температуры масла
21 Датчик положения коленчатого вала
22 Датчик скорости входного вала
23 Датчик скорости выходного вала
25 Выключатель положения широко открытой дроссельной заслонки
26 Выключатель стоп-сигнала
31 Электромагнитный клапан низшей передачи и передачи заднего хода
32 Электромагнитный клапан управления муфтой пониженных передач
33 Электромагнитный клапан второй передачи
34 Электромагнитный клапан повышающей передачи
36 Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора
41 Передаточное отношение 1-й передачи не соответствует техническим требованиям
42 Передаточное отношение 2-й передачи не соответствует техническим требованиям
43 Передаточное отношение 3-й передачи не соответствует техническим требованиям
44 Передаточное отношение 4-й передачи не соответствует техническим требованиям
46 Передаточное отношение передачи заднего хода не соответствует техническим требованиям
51 Нарушение связи с электронным блоком управления двигателем
52 Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора
54 Управляющее реле автоматической коробки передач
56 Лампа индикации режима "N"
11 Датчик частоты вращения передний правый
12 Датчик частоты вращения передний левый
13 Датчик частоты вращения задний правый
14 Датчик частоты вращения задний левый
16 Система питания
21 Датчик частоты вращения передний правый
22 Датчик частоты вращения передний левый
23 Датчик частоты вращения задний правый
24 Датчик частоты вращения задний левый
Существует довольно распространенная неисправность на двигателе 4G-63 Mitsubishi. Выражается она в том, что на панели приборов иногда загорается индикатор «CHECK», машина при этом иногда самопроизвольно глохнет или просто перестает тянуть в эти моменты. Однако после потухания данной лампочки все почти становится на свои места – «и тянет, и приемиста…». Но не так, как бы хотелось, опытное ухо чувствует, что «что-то не так…».
Так вот, для того, что бы определиться с правильностью таблицы кодов самодиагностики надо поступить просто: снять для проверки разъем еще с одного основного датчика, например, MAF-sensor. И после этого проверить, какой дополнительный код записался в память ECU. Следует помнить, что на Mitsubishi есть особенность: хоть сто раз снимай разъем и включай-выключай зажигание, а кода не будет, в отличии, например, от Toyota. На Mitsubishi для этого надо после снятия разъема завести двигатель и поднять обороты до 1000-1500. А после этого можно глушить двигатель и считывать код.
Итак, у нас был считан код «21». Это температурный датчик, который расположен (если смотреть прямо на двигатель) слева на двигателе в районе термостата, и «смотрит» выводами на низ радиатора. Берем длинную головку на 17 и выкручиваем его. Надеюсь, мы помним, что перед этим надо или слить ТОСОЛ, или вкрутить подготовленную заранее пробку в это отверстие. Выкрутили. Проверяем (в надежде. ), что датчик неисправен. Но, увы, все нормально. Все его показания - и холодного, и горячего - в полном порядке. Вот тут и подстерегает начинающего специалиста крупные и длительные неприятности и безуспешные работы.
Как там пишется во всех «мануалах»? «…или неисправность температурного датчика, или его цепей, или ECU…». Естественно, проверив несколько раз работоспособность данного датчика, мы ринемся искать неисправность далее. Потому что иметь такой в запасе - это редкость, и найти его тоже некоторая проблема. Даже у нас, на Сахалине. А вот здесь-то и кроется «особенность диагностики и ремонта кода 21»… Дело в том, что каждый датчик, а особенно температурный, работающий в «жестком» режиме: нагрев-остывание имеет «свой срок годности». В Японии, например, мы не найдем машины, которая бы «пробегала» по дорогам 10 лет с одним и тем же датчиком температуры. Да они там столько и не «бегают».
Так вот, данный датчик фирмы Mitsubishi имеет такую «странность» ( в принципе, может быть такую странность можно отнести и к датчикам других фирм-производителей?)- после определенного количества циклов «нагрев-остывание» его два прямоугольных контакта, расположенных под углом 90 градусов начинают создавать так называемый «эффект дребезга» (электронщики меня поймут). А если говорить проще, то в какие-то моменты своей жизни какой-то из контактов начинает «не контачить», но только на время. А потом все опять приходит в норму. И когда мы проверяем данный датчик «на исправность» - все в полном порядке! И никакими обыкновенными проверками мы просто-напросто «не поймаем» эту неисправность.
Что надо делать? Правильно. Не идти дальше по цепи, не менять ECU, а искать новый или заведомо исправный б/у температурный датчик. Конечно, все мною сказанное не есть «истина в последней инстанции». Однако практика показывает, что в большинстве случаев «кода 21» виноват именно сам температурный датчик.
Автор: Кучер В. П., г. Южно-Сахалинск
Диагностика автомобилей
Автомобили японского производства Mitsubishi оборудованы бортовым компьютером и системой самодиагностики, что позволяет автовладельцу оперативно определить неисправность. Чтобы произвести диагностику бортового компьютера на предмет ошибок, вам понадобится специальное для этого оборудование или обычный вольтметр.
Непосредственно диагностический разъем расположен в салоне транспортного средства, под приборной панелью рядом с блоком предохранителей. Подключив вольтметр к данному разъему, можно произвести диагностику разных систем Mitsubishi. В зависимости от модели авто, под приборной панелью могут быть расположены и другие разъемы для диагностики.
Расшифровка кодов
При проверке вашего Mitsubishi на наличие поломок при помощи диагностического оборудования на дисплее компьютера будут демонстрироваться коды в четырехзначном виде. При этом непосредственно перед кодом будет находиться одна из четырех букв. Следует добавить, что каждая буква отвечает за отдельно взятую систему:
Самостоятельная диагностика
Ниже представлены расшифровки двузначных кодов, получаемые автомобилистом при самостоятельной диагностике Mitsubishi.
| Комбинация | Расшифровка |
| Нет импульса | Сообщается о возникновении поломок или некорректной работе блок EFI. |
| 12 | С устройства контроля расхода воздуха на блок управления поступает неверный сигнал. Необходимо проверить датчик на предмет работоспособности. |
| 13 | Вышел из строя элемент контроля температуры всасываемого воздуха. Следует более тщательно проверить датчик на предмет неисправностей. |
| 14 | С устройства контроля положения дроссельной заслонки поступает неверный сигнал. Рекомендуется проверить электропроводку на предмет обрывов и замыканий либо произвести замену устройства. |
| 21 | Блок управления сообщает о неисправности устройства контроля температуры мотора. Обычно в случае появления такого кода неисправности автомобилисты проверяют охлаждающую жидкость в системе на предмет кипения, но на практике с датчика просто поступает неправильный сигнал. |
| 22 | Коленчатый вал находится в неправильном положении или с устройства контроля положения коленвала на бортовой компьютер поступает неверный сигнал. |
| 23 | С устройства контроля положения верхней мертвой точки на блок управления поступает неправильный сигнал или следует заменить датчик. |
| 24 | С устройства контроля скорости Mitsubishi Lancer поступает неверный сигнал. То есть на спидометре авто может показываться скорость, не соответствующая действительности. |
| 25 | Из датчика контроля давления по впускном коллекторе на бортовой компьютер поступает некорректный сигнал. Следует проверить электропроводку и устройство контроля на предмет ошибок. |
| 36 | Блок управления зафиксировал неверный сигнал опережения зажигания могут наблюдаться множественные пропуски. |
| 41 | Эта комбинация свидетельствует о выходе из строя одной из форсунок. |
| Непрерывные импульсы | Система автомобиля работает отлично, неисправностей не обнаружено. |
Распространенные ошибки
Ниже представлены коды частовстречаемых неисправностей, возникающих при диагностике Mitsubishi.
- машина может просто заглохнуть на перекрестке;
- зажигание может выключиться само по себе во время движения;
- при набирании оборотов автомобиль начинает троить, могут чувствовать рывки при движении.
- слабая мощность автомобиля при движении на повышенных оборотах;
- повышенный расход топлива.
Java heap space. Ошибка java heap space также часто встречается при диагностике автомобилей Mitsubishi. Она означает нехватку памяти в навигационной системе автомобиля в поддержкой Java-приложений. Чтобы ликвидировать этот код, следует удалить лишние установленные в системе приложения. Если код не пропадает после удаления программ, возможно, потребуется перепрошивка навигационной системы.
Если проверку автомобиля на наличие кодов ошибок вы производите на СТО, то специалисты после ликвидации неисправности сами сбросят код. Если же вы делаете это самостоятельно, то после того, как вы исправили поломку, следует отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи и подождать около 15 секунд. Обратите внимание, при этом зажигание должно быть включено.
Видео от Дениса Соболевского «Диагностика Mitsubishi Diamant»
В этом видео показан процесс самостоятельной диагностики транспортного средства Mitsubishi Diamant.
![]()
Элементарная замена датчика коленвала и других регуляторов автомобиля Митсубиси Лансер 9 и Галант![]()
Оптика автомобилей Митсубиси: как выбрать и поменять с умом?
Читайте также: