Ошибка датчика детонации калина

Опубликовано: 05.07.2024

ВАЗ 1117–2194 (Калина), оборудовался инжекторными моторами с электронными блоками управления. Сбалансированную работу двигателя настраивает система, принимающая импульсы с нескольких датчиков и контроллеров. При нарушениях в цепи, автомобиль теряет качество эксплуатационных характеристик, а на приборной панели загорается тревожный сигнал — Check Engine (проверьте двигатель). Владелец покорно оправляется в сервисную мастерскую на диагностику, где ему говорят: «На вашей Калине сбой датчика детонации». Далее расскажем, как самостоятельно проверить датчик и разберём инструкцию его замены.

Как работает

Датчик детонации Калина (ДД) — это электромеханический преобразователь (пьезоэлемент), снимающий вибрационные показания с двигателя и отправляющий сигнал на электронный бок управления (ЭБУ). Благодаря этому, система корректирует угол опережения зажигания, учитывая разную амплитуду детонации, вызванную низким или высоким октановым числом топлива.

Признаки неисправности

Через несколько лет эксплуатации Лады Калина, может выйти из строя датчик детонации двигателя. В большинстве случаев это происходит по естественным причинам, таким, как обрыв внутренних контактов. В этом случае у автомобиля появляются следующие симптомы:

возникает отчётливый стук двигателя;
повышается расход топлива;
двигатель троит;
пропадает тяга;
тёмный дым;
ошибка Р0327.

Возможно проблема связана с окислением контактов, обрывом проводом или выскакиванием колодки. Но чаще всего, требуется именно замена датчика детонации.

Для справки! Блок ЭБУ может запоминать регистрацию 2-х ошибок: 0327 и 0328. Первая говорит о низкой амплитуде, а вторая наоборот — о превышающей норму.

Какой выбрать

Эксперты рекомендуют покупать оригинальный датчик детонации, он подходит на Калину первого (8-клапанную) и второго (16-клапанную) поколения. Заводской номер 21120-3855020-01 или 02. Различие в том, что первый производится на АвтоВАЗе, а второй на смежных предприятиях. Но оба они оригинальные.

Как проверить

Даже новый датчик необходимо проверить, так как встречается брак. Для этого берём тестер и прозваниваем цепь. Включаем режим омметра. Должно получиться не менее 5 Ом. Если переключиться в режим напряжения, то получим рабочее переменное напряжение: U= 0.5−3 В. Эти параметры говорят об исправности устройства.

Замена

На 8-клапанной и 16-клапанной Калине датчик детонации крепится в одном и том же месте — на внешней стороне блока цилиндров. Его легко найти под 2 и 3 свечами зажигания. Для демонтажа и монтажа вам потребуются накидные или рожковые ключи: 10 мм и 13 мм. Последовательность действий такая:

Скидываем минусовую клемму на аккумуляторе (ключ 10 мм).
Отсоединяем колодку питания от датчика.
Откручиваем болт крепления ДД (накидной ключ 13 мм).
Очищаем привалочную поверхность на блоке, при необходимости шкурим мелкой наждачкой и обезжириваем бензином.
Вкручиваем новый ДД и затягиваем крепёж моментом (20 Н×м).
Подсоединяем колодку питания.
Накидываем минусовую клемму на АКБ.

Теперь включаем зажигание. Подключаем диагностический сканер и стираем ошибку из памяти ЭБУ. На все операции, в общем, понадобится 10–15 мин.

Заключение

Если двигатель проявляет вышеописанные симптомы, а на приборной панели горит сигнал Check Engine, то подчинитесь электронной системе и обратитесь в сервис. Пусть мастера скажут точный диагноз. А провести замену датчика детонации на Калине (8-клапанной и 16-клапанной) можно самостоятельно, при наличии скромного набора инструментов.

Всем привет! Летом с приходом жарких дней появилась ошибка Р0327 — низкий уровень сигнала датчика детонации. Причем детонации как бы и нет, машина едет норм, расход в порядке, но джеки чан на приборке бесит. Потушишь, поездишь, бац опять загорелся…Бензин заправляю 92 если что. Хочу сразу поставить акцент на том, что я борюсь с джеки чаном, а не с детонацией движка. Поэтому вариантов причин не так уж и много.

1) Неисправен сам датчик.
2) Неисправны, провода, разъемы.

Решил поменять датчик. Тут встает дилемма: купить подешевле российский или подороже немецкий. Интернеты все в один голос кричат: "Бери BOSCH !". Ну вошь, так вошь. Каталожный номер — 0 261 231 046, цена 360 р! И не дорого!
Доставили быстро, вот он красавец!

Для замены ДД нам понадобятся: ключ-трещётка с головкой на 13 — 1 шт.

Рука человеческая, где-то 60 см, 1 шт.

Снимаем воздухан: отсоединить разъем ДМРВ, с корпуса воздухана снять клапан адсорбера с трубкой и проводкой, снимаем три резинки-крепления, откручиваем хомут патрубка дросселя, вытаскиваем воздухан наружу. Отлично там все подлезается, на иномарках и похуже, пол-морды раскидывать нужно.

Вот такой болтик стоял(уже новый датчик):

Конечно, можно снять защиту…Но! Защита у меня крепится на болтах кронштейна растяжки, а их лишний раз дрочить не рекомендую. У меня с одной стороны уже кабзда резьбе пришла, нарезал на 12. Симптом такой: при трогании, торможении, что-то тукает в кузов — это оно, болт ослаб. Но это другая история…
Поставил датчик, сбрасываю ошибку TORQUE. Завожу…Все нормально! Ура! Чек не загорается, и как-то ехать мягче машина стала, да и в интернетах пишут, что у немецкого время отклика меньше, машина резвее. Умеют же немцы!
А теперь самое интересное…Проехал значит я два километра где-то, опускаю голову на приборку…Так так, что там?

Джеки чан горит!

Ну думаю, лан, почитаю инет, что народ пишет…Зашел на калинофорум, честно прочитал 65 страниц по ДД. Очень много нового узнал по принципам его работы, и как бороться с детонацией движка, и еще много чего другого. Многие советуют поставить шпильку вместо, болта. Купил 8х40, шайбу гровер, гайку.
С самого начала решил пойти научным путем, а не вслепую менять детали. Качаю халявный OpenDiag… Завожу смотрю, на холостых с ДД приходит где то 0,16 В, когда резко газуешь до 3000…4000 0,12 и все.Ну думаю, жопа какая-то, провода оборваны или подтерты теперь. Датчик-то новый! Немецкий!

Вынимаю разъем ДД (наловчился залазить до датчика как будто вместо рук щупальца инопланетянина), раз-раз и готово. Отсоединяем аккумулятор. Снимаю ЭБУ (Bosch 17.9.7), нахожу пины 37, 38 блока B. Звоню, идеально! Никакого сопротивления нет…Решил поставить старый датчик на шпильку.

Резьба в блоке оказалась короче, чем на шпильке где-то на 5…8 мм. Была б болгарка под рукой, укоротил бы. Завернул две гайки закрутил шпильку. Потом двумя ключами рожковыми (да-да на ощупь!), расстопорил гайки и скрутил их со шпильки. Поставил старый датчик, сверху пришлось подложить гайку на 17 шайбу на 8, гровер на 8. Закрутил слегка, почувствовал, что гайка уперлась и еще чуть довернул. Закидал все обратно. ЭБУ вернул под бардачок. Вот так кстати это у меня выглядит:

Вылезла ошибка P0327. Датчик детонации 1. На фото видно. Ну куда копать? Два раза за один день! И естественно загорается «чек»!

Лада Калина Универсал 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2007

Лада Калина, 2011

Комментарии 8

Исправлено!
Ключем зажигания подогнул контакты у датчика в разъёме. Ошибка пропала.

поменяйте датчик, только договаривайтесь в магазине что в случае брака — поменяете. Датчик желательно взять родной, поскольку те которые по 100 руб или сразу не работают или хватает на месяц, или Бошевский, но там цена 1 килорубль.
Меняется за 5 минут. После замены не забудьте сбросить ошибку

Мне помогла замена этого датчика, больше ошибка не появляется.

Выяснить не нарушен ли контакт.
Живой ли датчик, ну и в случае неисправности датчика, заменить.

КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ P0327 Обратите внимание: Перед тем как приступать к действиям по устранению ошибки P0327, необходимо убедиться, что проблема не была вызвана временным сбоем программного обеспечения. Для этого сбросьте диагностическим сканером (либо путем снятия минусовой клеммы аккумулятора на 15 секунд) записанные в ЭБУ ошибки, после чего создайте условия формирования неисправности с кодом P0327. Рассмотрим по шагам, с чего проще начать проверку возможных неисправностей, чтобы как можно скорее найти и устранить проблему: Проверьте датчик детонации топлива на предмет загрязнения. Снимите его, убедитесь, что разъем подключения датчика не имеет дефектов, а на самом датчике нет грязи, следов окислов, моторного масла и других загрязнений, которые могли препятствовать передаче сигнала. Если датчик загрязнен, то очистите его. Это можно сделать с помощью жидкостей, безопасных для пластмассы; При помощи мультиметра проверьте цепь между датчиком детонации топлива и электронным блоком управления двигателем. Обратите внимание: Если в цепи имеется обрыв, то, скорее всего, ошибка P0327 будет сопровождаться возникновением других ошибок из диапазона P0325-P0328. Убедиться, что датчик детонации исправен. Самый простой способ — это установить заведомо исправный датчик детонации на его место, после чего сбросить ошибки и создать условия для формирования P0327. Если ошибка не сформируется — старый датчик был неисправен. Если же нет возможности установить исправный датчик, необходимо снять текущий и измерить при помощи мультиметра его внутреннее сопротивление, которое должно равняться около 5 Мом. Если оно ниже, это говорит о выходе датчика из строя. Обратите внимание: При помощи высокоточного мультиметра можно провести еще проверку датчика по напряжению. Для этого к выходам датчика подключаются щупы мультиметра, после чего нужно постучать рядом с место крепления датчика, создав небольшую вибрацию. Если датчик исправен, выходное напряжение должно меняться. Если ни одним из перечисленных выше способов не удалось обнаружить причину формирования ошибки P0327, придется использовать специальный диагностический стенд для проверки электронного блока управления. Возможно, неисправность кроется в его программном обеспечении.

ошибка висит не постоянно, а переодично появляется.
не помешало бы всё равно проверить.

Выяснить не нарушен ли контакт.
Живой ли датчик, ну и в случае неисправности датчика, заменить.

в совокупности, порой да, ошибка по детонации вылазит в следствии других ошибок.
когда у меня эбу стал моросить, отрубился датчик фаз и после поездки выпадали попутные ошибки из-за не работающего датчика фаз.
просто иной раз одна ошибка пораждает другие ошибки, но по своему опыту (который получил в процессе эксплуатации калины) стирая ошибки, появлялась вновь одна ошибка в принципе из-за которой пораждало другие.

Эти ошибки могут сопровождаться характерной работой двигателя:

Первая ошибка (P0325) появляется в нескольких случаях: обрыв проводки от датчика детонации к ЭБУ, окисление контактов датчика или же неисправность самого датчика. Логично будет сначала проверить разъем на предмет окисления, затем прозвонить проводку от ЭБУ к ДД (контакты 19-20 для Январь 7.2, Bocsh 7.9.7, M73). И только после этого заменить сам датчик детонации.

При возникновении следующей ошибки (P0326) так же следует проверить целостность проводки и датчика. Датчик детонации можно проверить следующим образом. Подключили к его выводам щупы мультиметра, установите режим измерения 200mV и постучите по корпусу датчика металлической отверткой. На мультиметре должны появиться показания напряжения.

Замена датчика детонации ВАЗ

Датчик детонации на инжекторных автомобилях ВАЗ расположен на блоке цилиндров в передней его части. Перед тем, как начать откручивать болт крепления, отсоедините фишку от датчика, вытащив стопорную скобу. Что бы открутить ДД понадобится ключ на 13.

Сняв старый датчик не торопитесь сразу же устанавливать новый. Перед заменой хорошо протрите посадочное место датчика от масла, грязи и прочего мусора, что бы обеспечить идеальное прилегание датчика к блоку двигателя.

Электрооборудование

В случае обнаружения детонационных признаков, датчиком считываются необходимые параметры и передаются в ЭБУ, после чего блок управления корректирует параметры зажигания для выравнивания работы мотора. ДД располагается на блоке двигателя и преобразует механические колебания в электрические импульсы. Наличие системы предотвращает излишние вибрационные процессы в двигателе, что в конечном итоге обеспечивает максимальную экономичность и раскрывает отличные динамические качества мотора.

В автомобилях Лада калина 1.6, 8 клапанов, датчик детонации располагается между вторым и третьим цилиндром.

Устройство и принцип работы

Причины детонации и меры по ее недопущению

Само собой, решающее значение имеет качество и тип бензина, который используется в автомобиле. Например, чем ниже октановое число топлива, тем меньше устойчивость к детонации. Качество топлива также играет не последнюю роль в процессе стабильной работы мотора. Потому всегда уделяйте внимание выбору АЗС, не заливайте низко октановый бензин.
Причины проблем могут крыться и в неисправных свечах зажигания, в результате чего топливо в цилиндрах не воспламеняется должным образом, потому и появляются признаки детонации.

Что будет если вовремя не устранить причины детонации

При игнорировании проблем связанных с двигателем, по мере течения времени небольшие вибрации обязательно перерастут в более сильные. В результате чего появятся серьезные поломки в виде разрушения поршневой группы. Кроме того, ДВС будет постоянно греться, и если при этой ситуации не предпринимать активных действий, капитальный ремонт двигателя не заставит себя долго ждать.

Симптомы, свидетельствующие о проблемах с датчиком детонации (ДД)

Проверка работоспособности

Для того чтобы развеять все сомнения относительно исправности изделия, необходимо его демонтировать. Проверку проводят с использованием мультиметра, подключая его к выводам датчика. Рабочие, измерительные параметры прибора выставляют в пределах до 200 мВ. После чего рабочей стороной датчика стучат по металлической поверхности и одновременно наблюдают за показаниями мультиметра. Если показания при постукивании не изменяются, со 100 процентной вероятностью можно утверждать о неисправности ДД.

Существует и иной довольно полезный метод диагностики. Заключается он в том, чтобы проверить исправность подачи необходимого напряжения к контактной колодке, которая подключена к ДД. Для проверки колодку нужно отключить от датчика и произвести замеры ее контактной группы измерительным прибором (при проверке двигатель должен быть запущен). Предварительно вольтметр необходимо переключит в режим измерения переменного тока. В случае если напряжение на фишку не поступает, то причина ошибки датчика детонации калины может быть связана обрывом электропроводки или окислением.

Замена датчика детонации Лада Калина

Прежде чем производить работы с электрикой автомобиля, отсоедините минусовую клемму от АКБ. Так вы обезопасите себя от ударов током, а электронику вашего автомобиля от коротких замыканий и сбоев.
Для того чтобы ничего не помешало проведению работ, первым делом необходимо отсоединить высоковольтные провода подключенные к свечам зажигания. Внимание! Во избежание ожогов, все работы производите при холодном двигателе.
Берем ключ или головку на 13 и в направлении против часовой стрелки откручиваем болт крепления. Для того чтобы он не упал, откручивать рекомендуется не до конца. После ослабления крепления при помощи инструмента, болт легко открутить руками.
При помощи плоской отвертки отжимаем металлическую скобу крепления контактной фишки присоединенной к корпусу ДД. Удаляем скобу, отсоединяем сам датчик.
Сборка выполняется в обратной последовательности. При установке и закручивании крепежного болта изделия, обратите внимание на то, что момент его затяжки должен стравлять 20-25 ньютон на метр.
После установки произведите несколько пусков двигателя и убедитесь в его штатной работе.

На видео представлен автомобиль Лада Гранта,но так как моторы у них одинаковые,то и замена происходит аналогично:

Читайте также: