Ошибка датчика педали газа

Опубликовано: 20.05.2024

Как все начиналось.
Приехал после отдыха домой, еще оставалось пару дней отпуска. Задача была сделать стандартное ТО: замена масла, замена масляного фильтра, проверка (и если надо замена ) воздушного фильтра и свечей, проверка уровня все жидкостей. Проверка подвески, колодок и тормозных дисков. Ничего не предвещало беды. В один прекрасный день, сгонял в гараж, посмотрел воздушный фильтр, свечи, уровень тех. жидкостей, все оказались в порядке.
Для ТО было закуплено 4 литра Shell helix ultra 5w40, фильтр Knecht ОС196.

На следующий день вечером приехал в гараж, поставил машину на яму, поменял масло и со спокойной душой поехал домой. Проезжаю пару километров и на тебе Check engine + VSA. Все думаю, пипец, вырвало фильтр масло вытекло, не дай бог попал на ремонт движки. Глушу машину выхожу смотрю вроде все в порядке. Открываю капот смотрю масла нет, фильтр стоит нормально, ну скидываю клемму аккума. Завожусь все вроде в порядке, приехал домой ошибка не выскакивала.

Катаюсь еще пару дней и опять на тебе на трассе, педальку нажимаешь, а машина не едет и все тот же cheсk engine + vsa. Машину заглушил, завелся. VSA пропал, Сheck остался, но машинка вроде едет без проблем.

Дома посмотрел цену у нас Минске, датчик 400 у.е, думаю ну приехали. Грустно как-то стало. Посмотрел в Москве 200, еще жить можно. Покопался у нас и нашел тож за 200.

Сначала решил начать с простых советов форумчан (accord-russia ). Почистил дроссельную заслонку, залил бензин другой, ни фига не помогло.
А тут как специально, надо ехать в Смоленск на Д.Р к родственнику.320 км туда и потом еще обратно. Вообще поездка для меня была мягко говоря нервная. Слава богу, что на круизе глюков не выкидывало.

После поездки, думаю все пошло все …, покупаю датчик. И случайно вычитываю на каком-то форуме, что вроде как окисляются контакты.

В итоге одним воскресным днем решил попробовать починить датчик.

Идея была такова. Просверлить в датчике дырку и залить туда WD-40. Дать немного постоять, потом просушить датчик и герметикам замазать дырку.

Снял датчик. Снимается просто, откручиваешь пластиковую защиту. Снимаешь тросик. Выкручиваешь датчик вместе с креплением к кузову (3 винта) и аккуратно его достаешь.

Потом на мой взгляд самое сложное. Это просверлить корпус, случайно не задев плату, так как неизвестно на каком расстоянии от корпуса она находится. Мне было легче так как у меня есть стационарный сверлильный ручной станок. Взял сверло 3 мм и потихоньку начал рассверливать.
!
! В итоге плата находится в 2-3 мм от корпуса, так что если кто-то будет делать дрелью, то аккуратно !

Корпус был просверлен, в дырку залил WD-40 (залил так, чтобы датчик внутри был полностью заполнен WD) и пошел обедать. Через минуток 20-30 вернулся обратно и начал сливать WD c датчика. Слить WD не так уж легко (все из-за маленькой дырочки в 3мм). Вроде все вылилось, но при встряхивании датчика все равно на корпусе появлялась WD. После долгих мучений (вроде все вытряхнул), положил датчик все же подсохнуть (точнее оставил на ночь).
С утра встал промазал герметикам аккуратно. Через часик подсох герметик. И датчик был установлен обратно.

В итоге : откатался больше двух месяцев, все в порядке. Ошибки нет, динамика по ощущениям не изменилась. + Сэкономленные деньги

P.S Как я писал ошибка была P2138 . Прокатит ли такой метод ремонта датчика, с другими ошибками его касающегося, не знаю. Так что на свой страх и риск.

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

Ошибка P0120 значит, что есть неисправность в электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки (датчика положения педали акселератора).

Что означает код P0120?

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) расположен на корпусе дроссельной заслонки. Это переменный резистор, значение сопротивления которого изменяется в зависимости от положения дроссельной заслонки.

Когда дроссельная заслонка открывается, напряжение с датчика увеличивается. Эта информация используется блоком управления двигателя (ЭБУ) для управления впрыском топлива и управления регулятором холостого хода.

Большинство датчиков положения дроссельной заслонки просты и легко проверяются. К ДПДЗ подключены три провода: питание, земля и сигнал . В датчик приходит опорное напряжение. Затем датчик отправляет сигнальное напряжение обратно в ЭБУ.

Сигнальное напряжение зависит от положения дроссельной заслонки. Обычно на холостом ходу сигнал составляет около 0,45 В. Это напряжение увеличивается при открытии дроссельной заслонки и составляет около 4,5 вольт при полностью открытом дросселе.

Многие автомобили поздних моделей не используют трос газа. Вместо этого они используют так называемую «электронную педаль газа». В этих системах для управления дроссельной заслонкой используется моторчик с управляющим сигналом от датчиков положения на педали акселератора.

Когда педаль газа нажата, контроллер подает команду на открытие дроссельной заслонки. Затем пара датчиков ДПДЗ передает положение дроссельной заслонки на ЭБУ, чтобы он знал, что все работает правильно.

«Неисправность цепи» означает, что присутствует неисправность именно в цепи управления, а не неисправность датчика или других деталей. При использовании кодов «Неисправность цепи» замена датчиков и деталей в затронутой цепи почти никогда не решит проблему, поскольку, как предполагает код, проблема заключается в цепи. Это различие между «цепью» и «датчиком / компонентом» является полезной информацией, поскольку значительно сужает список возможных причин неисправности.

Причины кодов «Неисправность цепи» во многом те же, что и для «Обрыва цепи» — плохое соединение в разъемах или ранее отремонтированная проводка, плохое заземление, сгоревшие предохранители, неисправные реле, неисправные переключатели или любая из множества других подобных проблем.

Симптомы P0120

Контроллер включает контрольную лампу Check Engine и переходит в отказоустойчивый режим, ограничивая ток в приводе дроссельной заслонки, чтобы открыть дроссельную заслонку примерно на 6 градусов.
Провалы оборотов при ускорении.
Плавающие обороты холостого хода.
Автомобиль может двигаться очень медленно, слабо откликаться на газ.
Обороты холостого хода могут быть выше нормы.
В некоторых случаях двигатель может не запуститься.

Причины P0120

В случае с P0120 контроллер обнаружил, что выходное напряжение цепи датчика положения дроссельной заслонки падает ниже 0,2 В или выше 4,5 В. Это может быть связано со следующим:

ДПДЗ неисправен.
Обрыв или замыкание в цепи ДПДЗ.
Неисправность ЭБУ (редко).

Как устранить ошибку P0120?

Датчик и его проводка

Начните с визуального осмотра датчика и его проводки. Убедитесь, что разъем вставлен в розетку и не имеет следов коррозии. Проверьте, нет ли обрыва проводов.

Проверьте корпус дроссельной заслонки

Проверьте корпус дроссельной заслонки на предмет заедания и следов загрязнения. Если корпус дроссельной заслонки заметно загрязнен, снимите его и очистите с помощью очистителя дроссельной заслонки (карбюратора). Его легко найти в любом магазине автозапчастей.

После того, как вы почистили дроссель, установите его на место и сотрите коды. Если они не вернутся, проблема решена.

Проверить датчик

Если визуальный осмотр не выявил ничего очевидного, пора переходить к тестированию датчика.

Мультиметром

Это легко сделать с помощью цифрового мультиметра в режиме измерения напряжения (DC).

По электрической схеме определите, какой провод является сигнальным. Подключите один измерительный провод мультиметра к сигнальному проводу датчика, а второй — к массе.

Медленно открывайте дроссельную заслонку. Вы должны увидеть, как напряжение плавно увеличивается при открытии заслонки. Как правило, датчик должен показывать около 4,5 В при полностью открытой дроссельной заслонке и 0,45 В — в положении холостого хода.

Сканером

Вы также можете проверить ДПДЗ с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque. Подключите диагностический прибор и найдите напряжение или положение ДПДЗ.

Медленно нажмите на педаль газа. Вы должны увидеть увеличение значения показаний ДПДЗ. Отсутствие изменений означает, что сигнал с датчика не поступает. Более 5% на холостом ходу или менее 90% при полностью нажатой педали также указывает на потенциальную проблему с датчиком.

К сожалению, большинство диагностических инструментов и мультиметров не имеют достаточно быстрой частоты обновления, чтобы уловить кратковременный сбой в работе ДПДЗ.

Вот почему лучший способ проверить датчик — использовать осциллограф. С осциллографом вы можете просматривать сигнал напряжения в виде волны. Это позволяет обнаружить любые мимолетные проблемы.

Осциллограмма неисправного ДПДЗ

Проверить проводку ДПДЗ

Если датчик положения дроссельной заслонки / педали газа работает нормально, но код P0120 по-прежнему горит, вам необходимо проверить цепь датчика.

Во-первых, отключите разъем ДПДЗ и проверьте наличие питания и заземления. Сделать это можно с помощью цифрового мультиметра.

По электрической схеме определите какой контакт разъема является питанием, а какой — землей. Затем установите мультиметр на измерение напряжения (DC).

Прикоснувшись черным проводом мультиметра к массе, а другим к питанию на разъёме, вы должны увидеть показание, близкое к напряжению батареи. В противном случае у вас проблема с питанием датчика. Вам нужно будет проследить проводку по электрической схеме, чтобы найти неисправность цепи.

Чтобы проверить заземление цепи, подключите красный провод мультиметра к положительной клемме аккумулятора, а черный провод — к заземлению на разъёме. И снова вы должны увидеть значение около 12 вольт. В противном случае вам нужно будет проследить проводку по схеме, чтобы найти неисправность.

Если до этого момента всё в порядке, то нужно проверить сигнальный провод от ДПДЗ до ЭБУ. Используя мультиметр, настроенный на сопротивление, подключите один провод прибора к разъему ДПДЗ, а другой — к входному контакту ДПДЗ на ЭБУ.

Это проверяет целостность цепи между датчиком и блоком управления. Если ваш прибор показывает большое сопротивление или бесконечность (OL), значит где-то в цепи есть обрыв, который нужно отремонтировать. Если нет, вероятно, проблема в ЭБУ, и его следует заменить. Однако ЭБУ редко выходят из строя, поэтому проверьте всё дважды, прежде чем заниматься контроллером.

Ошибка P2165 означает, что есть неисправность в цепи датчика положения педали акселератора «C».

Что означает ошибка P2165

PCM (модуль управления силовой трансмиссией) контролирует датчики положения педали газа. Если он хранит код ошибки P2165, тогда он обнаружил, что датчик положения педали газа неисправен.

Что вызывает ошибка P2165?

Может существовать ряд причин, по которым этот код хранится в PCM:

Неправильная работа дроссельной заслонки дроссельной заслонки является наиболее распространенной причиной
Причиной являются также неисправный датчик положения дроссельной заслонки, привод положения дроссельной заслонки или датчик положения педали
Электропроводка, открытая, корродированная или короткая
Разъемы, открытые, корродированные или закороченные
Проблемы с жгутом шины CAN
Перебитый провод заземления
Заземленный ремень

Если ни одна из вышеперечисленных проблем не является основной проблемой, сам PCM может быть неисправен, но это очень редко.

Каковы симптомы ошибки P2165?

В некоторых моделях проблема должна быть обнаружена более одного раза, прежде чем загорится индикатор Check Engine. Когда это произойдет, ошибка P2165 на самом деле будет отображаться как ожидающий сканер OBD-II. В противном случае свет является довольно типичным симптомом.

Однако есть худшие симптомы, например проблема с двигателем, который борется за ускорение или вообще не может этого сделать. Водитель может заметить черный дым выходящий из выхлопной трубы, когда заводится автомобиль. Некоторые авто даже не смогут завестись вообще, или, если они это сделают, машина быстро заглохнет. На холостом ходу могут быть пропуски зажигания.

Как механик диагностирует ошибку P2165?

Квалифицированный механик начнет диагностировать проблему с помощью сканера OBD-II, чтобы вытащить все сохраненные коды. Если нет других сохраненных кодов, которые говорят об основной проблеме, техник перейдет к проверке двигателя управления исполнительным механизмом дроссельной заслонки, датчика положения дроссельной заслонки, привода положения дроссельной заслонки и датчика положения педали.

Если все в порядке, он перейдет к рассмотрению проводки или разъемов в жгуте шины CAN или двигателе привода дроссельной заслонки.

Общие ошибки при диагностировании кода P2165

Насколько серьезна ошибка P2165?

Проблема довольно серьезная, когда вы рассматриваете, как это может сделать автомобиль невозможным для вождения. Даже если владелец может запустить его, неисправный датчик, скорее всего, сохранит проблему, вызвавшую проблемы, затрудняющие движение, по меньшей мере.

Заменить или отремонтировать датчик положения педали, датчик положения дроссельной заслонки, исполнительный механизм дроссельной заслонки или управление исполнительным механизмом дроссельной заслонки
Замените или отремонтируйте неисправные провода или разъемы в двигателе привода дроссельной заслонки или жгут проводов CAN Bus
Зафиксируйте заземляющий ремень блока управления
Зафиксировать сломанный провод заземления

Дополнительные комментарии для рассмотрения ошибки P2165

Поскольку ошибка P2165 часто совпадает с другим, и, как мы упоминали выше, это может иногда приводить к ошибочному диагнозу, важно, чтобы коды, обнаруженные во время сканирования, были адресованы по очереди.

Нужна помощь с исправлением ошибки P2165?

Доброго времени всем, друзья! Читаешь автомобильные заметки про неисправности и думаешь, ну со мной такого не случится, ан нет!
Пробег всего 27 тысяч км. с копейками, а у меня в один прекрасный момент произошёл такой момент. Сажусь я в очень жаркий день в машину — парилка, проветриваю и прогреваю несколько десятков секунд — и в путь. Но выехав на трассу чувствую, что машина просто не хочет ехать, как будто за зад ко-то держит. Включил аварийку, остановился, потом переключил зажигание. Всё встало в норму, поехал дальше. Больше про этот косяк не вспоминал. Но вот на следующий день, когда уже был сильный ливень, машина неожиданно начала дёргаться на режимах перемены нагрузки двигателя, то есть при переходах из режима тяги на холостой ход, проехал в таком режиме километров 10 загорелся чек, машина продолжала ехать. Ещё через 10 км. машина стала ватной, обороты поднялись до 2000 назад невозможно сдавать, двигатель глохнет, на 2 передаче машина летит как ошаленная, короче стало не комфортно ездить. Сначала подумал на ливень, что какой-нибудь датчик залило, но в подкапотном пространстве было всё достаточно сухое, несмотря на открытые проушины рулевых тяг. Немного залита была только КПП.
В итоге начал сканировать сканером: несколько ошибок, не помню номера, но что-то про неисправность сигнала с педали газа, две ошибки 1578 и 2135 "Привод дроссельной заслонки, значение адаптации вне допустимого диапазона" и "Датчик положения дроссельной заслонки, напряжения датчиков отличаются на величину порога". Естественно сбросить шибки обычным БК "Штат" не удалось. Сканером ELM ошибки сбрасывались только путём сброса с инициализацией контроллера и то, после нескольких секунд работы двигателя они вновь появлялись вместе с "Джеки Ченом".
Полез снимать педаль газа, смотреть её датчики. Снимать её не так и сложно, всего три гайки на 10.

Сама педаль — игрушечка, я испугался, как бы её ногой не прихлопнуть в порыве обгона :) Сделана по технологии Bosh но у нас в России:

Стал разбирать, тоже ничего сложного:

Ничего военного: есть задающая часть с дорожками из сопротивления:

и ответная: рычаг с парами контактов, но вот в них то и был один из косяков:

На фото видно, что каждый контакт состоит из тонких усиков, так вот, на двух контактах по одному усу изначально были отогнуты непонятным мне образом. Пришлось один из них просто оторвать, потому как происходил дребезг контактов из-за него. Я снимал крышку датчика строго вертикально, явно качество сборки хреновое, один усик аж залез сверху на остальные, его я не стал трогать, слишком уж очень прецинзионная операция по нему!
Короче, протёр немного дорожки от пыли лёгким раствором спирта, без фанатизма, дорожки были чистые, но следы истира уже виднеются. Собрал педаль газа, поставил на место — один хрен, обороты под 2000 и "Чек" с теми же ошибками.
Мне вот интересно за такую сборку узла на заводе ещё и пару тысяч просят — бред!
Далее, естественно, я полез в дроссельный узел. В итоге узел был не очень чистый, но и не очень грязный, к сожалению забыл сфотать его исходный вид. Вокруг заслонки был смолянистый налёт, причём достаточно липкий, просвет был, но очень слабый. Почистил пространство вокруг заслонки Лавром.
Вот, что вышло:

Если кому интересно, вот номер узла:

Просвет стал отчётливым. Далее полез в сам датчик, но не тут то было, у него крышка на винтах с головкой под звёздочку с штифтом по центру. Вот уроды, сами не делают нормально и другим не дают. Так как был на даче, естественно не смог вскрыть крышку! В итоге принял решение посмотреть что на обратной стороне узла творится, то есть в редукторе, там всё с винтами в порядке, они под обычную звёздочку (вот так вот, звёздочка стала обычным делом:)). Вскрыл крышку редуктора, там в принципе всё в порядке, но, смазки как таковой вообще не было! Даже в магнитофонах была смазка на шестерёнках!

Короче, немного смазал чёрную шестерню WD-шкой и собрал узел обратно, предварительно раз десять непосредственно пальцами по заслонке провернув шестерёнки по полному диапазону движений вперёд-назад.
В итоге поставил дроссельный узел на место, всё собрал, завёл двигатель — та же беда! Манипуляции с фишками обеих устройств ни к чему не помогала, контакты были в порядке и сухими.
Потом вспомнил, что при таких манипуляциях необходимо провести инициализацию положения заслонки, но вот как именно это сделать уже не мог вспомнить (когда-то читал в литературе).
Вы не поверите, проходила мимо жена, я попросил её сесть в машину и плавно нажимать во весь ход на педаль газа, а я при включённом зажигании слушал, как работает шаговый двигатель заслонки и редуктор.
В итоге, я сначала жену попросил плавно раза три нажимать от нуля до упора педаль, а потом столько же раз резко. Вы не поверите, инициализация произошла, после этого я завёл двигатель, сбросил ошибки и обороты снизились до положенных ХХ и "Джеки Чен" сказал до свидания.
Машинка стала адекватно реагировать на педаль газа, стала отзывчивей и самое удивительное, по БК на ХХ положение дроссельной заслонки раньше всегда было около 4 — 6 процентов, теперь падает до нуля или 1 процента. Похоже теперь реально заслонка стала полностью закрываться, оставляя номинально положенный просвет по краям для работы двигателя на ХХ. А смолянистые отложения подклинивали её и происходило рассогласование датчиков положения педали газа и заслонки, как я понимаю. Но вот интересно, а почему с завода самого было не так?
Всем удачных летних дней!

Comments 5

В книге написано, что перед запуском двигателя рекомендуется при включенном зажигании полностью нажать на педаль газа и отпустить её .Происходит считывание "шкалы" педали и инициализация заслонки, наверное, тоже.После этого уже запускать двигатель.По процентам открытия заслонки на ХХ на 1 и даже 0 — ведь не обязательно что это лучше. У меня на машине такого не было никогда. На новой машине этот показатель колеблется 3 или 4 и даже 5.На 92 бензине чаще 3 — 4, на хорошем 95 бензине, плотностью выше 92(как и должно быть) показатель заслонки на ХХ — 5. И чем этот показатель выше, следовательно, тем лучше топливо) Для его горения можно подать больше воздуха и при этом тяга от него сгоревшего будет достаточна для поддержания оборотов ХХ.Тем экономичнее будет двигатель расходовать топливо. Больше воздуха, меньше топлива, топливная смесь сгорает нормально, выхлоп чище, меньше вреда катализатору и окружающей среде. Все довольны :) Через эту заслонку ведь идёт только воздух и если её почти совсем перекрыть, то двигатель стал бы работать на сильно обогащённой смеси, но сам ЭБУ ограничит количество впрыскиваемого форсунками топлива, чтобы горючая смесь была определённого состава, подходящая для данного режима работы.По факту же, на Е-газе, механически, количество топлива в цилиндрах не зависит от количества воздуха прошедшего через дроссель. Тут же не карбюратор.Топливо форсунки впрыснут только по команде ЭБУ. То есть, педаль Е-газ не непосредственно влияет на заслонку как в следящих приборах сельсинах, сколько нажал — столько и заслонка провернулась, а через ЭБУ, в зависимости от выбранного режима и химического состава на выхлопе.Когда резко нажимаешь газ, нужно ускорение, в этот момент нужна переобогащенная топливо-воздушная смесь.Это можно сделать увеличив количество впрыскиваемого топлива при том же количестве воздуха, пропущенного через дроссель, следовательно, дроссель в этот момент может какое то время быть даже неподвижным, а дальше уже, по мере необходимости дальнейшего увеличения мощности, может ещё увеличиться количество топлива, но уже с добавочной порцией воздуха.То есть, педаль Е-газ всего лишь отражает желание водителя, а всё остальное решает ЭБУ, на основе прошивки и корректирующей информации от всех имеющихся датчиков, выбирая самый оптимальный вариант.Когда едешь по плохой дороге, можно вообще не трогать педаль газа, ЭБУ сам добавит топлива или убавит воздуха как требуется для поддержания установленных минимальных оборотов и машина будет переваливаться через бугры и ямы, но двигатель не заглохнет.Можно даже без нажатия на газ въехать в некрутую горку и посмотреть при этом на Штате насколько изменяется открытие заслонки и в какую сторону.Я не замечал это, заметил только зависимость от бензина.

Всё это верно, но смотря от чего опираться. Если бензин — константа, а до чистки был показатель заслонки, то есть воздуха — (3 — 4) %, а после чистки при том же топливе стало 1 — 2 %. Это говорит о том, что соотношение топливно-воздушной смеси осталось неизменным. За счёт того, что убралась грязь, закрывающая пространство для воздуха, воздуха стало на самом деле чуть больше и ЭБУ прижал заслонку до нормы при чистом дроссельном узле. Вот и всё. При разных положениях заслонки, но при одинаковом составе и впрыске бензина топливно-воздушная смесь осталась та же! Просто на более больших углах открытия заслонки существует большая вероятность срыва ХХ при постоянном (Const) впрыске бензина.

Читайте также: