Ошибка дроссельной заслонки фольксваген джетта

Опубликовано: 09.05.2024

Техническое описание и расшифровка ошибки P0221

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P0221 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) реагирует на движение педали акселератора. Он представляет собой тип потенциометра. Который преобразует положение дроссельной заслонки в выходное напряжение и подает сигнал напряжения на модуль управления двигателем (ECM). Кроме того, определяет скорость открытия и закрытия дроссельной заслонки и подает сигнал напряжения на ECM.

Проще говоря, датчик положения дроссельной заслонки используется для определения в каком положении находится дроссельная заслонка. Если значение сигнала сильно отличается от эталонного, то устанавливается этот код.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0221 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления.
Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
Двигатель глохнет либо плохо заводится.
Двигатель невозможно разогнать, реакция дроссельной заслонки неотзывчива.
Плохой набор скорости.
Падение мощности двигателя из-за медленной реакции дроссельной заслонки.
Черный дым из выхлопной трубы.

Также могут присутствовать другие симптомы.

Причины возникновения ошибки

Код P0221 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Обрыв цепи датчика положения дроссельной заслонки или плохое электрическое соединение.
Жгут проводов датчика положения дроссельной заслонки имеет обрыв или закорочен на массу либо другой провод.
Коррозия разъема MAP или TPS.
Неисправен датчик положения дроссельной заслонки.
Проблемы с модулем управления двигателем (PCM).

Как устранить или сбросить код неисправности P0221

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0221:

Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка.
Очистите коды ошибок с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли неисправность снова.
Визуально осмотрите электрические провода и соединения, относящиеся к датчику «B» положения дроссельной заслонки, на предмет ослабления и наличия повреждений.
Сравните показания датчиков «А» и «B» положения дроссельной заслонки, используя сканер, при необходимости замените неисправный датчик.
Снова очистите код ошибки с памяти компьютера, проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, решена ли проблема.

Диагностика и решение проблем

Тщательно проверьте датчик положения дроссельной заслонки (TPS), разъем проводки и саму проводку на предмет обрывов и т. д. Отремонтируйте или замените при необходимости для устранения ошибки P0221.

Проверьте напряжение на TPS, оно должно быть в пределах 0.45-0.17 вольт (на некоторых автомобилях значения могут отличаться). Если напряжение слишком низкое или высокое, это указывает на проблему. При необходимости замените датчик.

В случае недавней замены, может потребоваться регулировка TPS. На некоторых автомобилях, инструкции по установке требуют правильной регулировки (подробности см. в руководстве по ремонту).

Если симптомы отсутствуют, проблема может быть периодической, и очистка кода может временно решить ее. В этом случае вам обязательно следует проверить проводку, чтобы убедиться, что она ни где не трется, не изношена и т.д.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0221 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Audi
BMW
Cadillac (Кадиллак CTS)
Chery (Чери Тигго, Фора)
Chevrolet (Каптива, Круз, Траверс)
Citroen (Ситроен С3)
Dodge (Додж Джорней)
Fiat
Ford (Форд Фокус)
Hyundai
Kia (Киа Рио)
Mercedes (Мерседес w203)
Nissan (Ниссан Альмера, Примера)
Opel (Опель Инсигния, Корса)
Peugeot (Пежо 206, 307)
Skoda (Шкода Октавия, Суперб)
Volkswagen (Фольксваген Гольф, Джетта, Пассат, Поло Седан, Тигуан)
Volvo
Vortex
Газель Бизнес, умз 4216

С кодом неисправности Р0221 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0121, P0223, P0496, P0638, P1221, P1224.

Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.

Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.

Как понять, что дроссель нуждается в «переобучении»

Необходимость адаптации возникает в таких случаях:

Неустойчивый холостой ход;
Высокие обороты мотора на ХХ или очень низкие на грани «вот-вот заглохнет»;
При замене дросселя или его чистки;
При обнаружении ошибки в блоке управления;
При замене ЭБУ.

Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.

На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.

Зачем вам сразу платить деньги, если можно попробовать самому «обучить» дроссель?

Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием

Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.

Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.

Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.

Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.

Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.

Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.

Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием

Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:

Обучение с отпущенной педалью газа;
С полностью закрытым дросселем;
Подача воздуха на холостом ходу.

Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.

Этап первый

Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.

В общем дело реально кончилось чисткой контактов фишки-папы на ДЗ и фишки-мамы. Уже проехал 1000 км все ровненько. Но тогда когда у меня еще глючило я в чистку не особо верил и заказал комплект новых проводов, уплотнителей, обжимов. выкладываю номера и цены, думаю пригодится если кто захочет заменить фишку по причине EPC ошибок

4H0973713 ФИШКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 1ШТ.
357972740D УПЛОТНИТЕЛЬ РЕЗИНОВЫЙ 6ШТ.
000979940 ОБЖИМ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ 6 ШТ.
000979025FA ПРОВОД МЕДНО-ЛУЖЕНЫЙ С ПОЗОЛОЧЕННЫМИ КОНТАКТАМИ 3ШТ. (располовиним их, будет 6шт.)

Итого 1200 рублей через емекс. Цена козлиная, ну а куда деваться, еще тысяч 100 км прослужит

Собранный реплейс фишки дз со смещением проводов)) осталось только отрезать старую и прикрепить новую

Стоит напомнить TPI по которому это рекомендовано сделать если вылетает огонек EPC а комп жалуется на падение напряжение и электрические неисправности дроссельной заслонки.

Technical product information No.: 2020833/4
Горит контрольная лампа EPC, ошибка по модулю дроссельной заслонки

Описание неисправности клиентом/Заключение станции: Горит лампа EPC, двигатель работает в аварийном режиме, в блоке управления двигателя зарегистрирована ошибка по модулю дроссельной заслонки.
Техническое обоснование:Переходные сопротивления в жгуте проводов к модулю дроссельной заслонки
Решение в условиях сервиса: В случае претензии действовать следующим образом: • Освободить жгут проводов в области модуля дроссельной заслонки. • Отсоединить разъём от модуля дроссельной заслонки и снять изоляцию жгута проводов на этом участке примерно на 30 см • Отрезать отдельные провода со смещением и нарастить новые провода с помощью стыкового соединителя и клещей VAS1978/1. • Для герметизации использовать исключительно уплотнители для отдельных проводов • Зафиксировать провода в новом корпусе разъёма • При размещении стыковых разъёмов следить, чтобы сдвиг был достаточным • Зафиксировать провода лентой на тканой основе и снова уложить жгут проводов в сборе.

rizpa, менять фишку ДЗ или нет подскажут ошибки по двигателю, просто подрубите диагностический шнурок чтобы понять что вызывает EPC

Доброго суток времени. Вот и постигла такая же участь моего друга. Прошу помощи. двигатель после сброса ошибок работает секунды 3-5 нормально.потом вылетают ошибки: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.lbl
Номер блока управления: 06A 906 033 GL
Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2VG 1030
Кодировка: 0004071
Код мастерской: WSC 01392 785 00200
VCID: 6FE9D78F055D
2 Найдены неисправности:

17953 - Управление дроссельной заслонки: Сбой в работе
P1545 - 008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Уг.Дрос.Засл: 8.9°
Уг.Дрос.Засл: 60.6°
Температура: 45.0°C
Бин.биты: 00001110

17966 - Привод дроссельной заслонки-G186: Неисправность в электрической цепи
P1558 - 008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Уг.Дрос.Засл: 90.2°
Об/мин: 2336 /min
Температура: 45.0°C
Напряжение: 14.38 V

Готовность: 0110 1101 загорается EPC,обороты не набирает.После замены ДЗ без изменений,адаптацию не проходит.Контакты чистил.Вот только полного лога пока у меня нет,если необходимо вечером выкину полный лог.

Да забыл,двигатель 1.6 BSE

Контроллер 01: Двигатель Описания: 06A-906-033-BGU.clb
Номер детали: 06A 906 033 KD
Компонент:: BSE S71 1.6 2V 2230
Ревизия: --H04--- Номер лицензии:
Кодировка: 0004075
Код сервиса:: WSC 00751 935 09158
VCID: 6BDFD0DC4A335E79AA9-803E

10 ошибок найдено:
17987 - Блок дроссельной заслонки -J338
P1579 - 008 - адаптация не запущена - Периодически
Момент неисправности:
Биты: 00000000
Напряжение: 11.93 V
Нагрузка: 25.5 %
Нагрузка: 73.3 %
Биты: 00000100
Напряжение: 10.51 V
Нагрузка: 15.7 %
Нагрузка: 85.1 %

17976 - Блок дроссельной заслонки -J338
P1568 - 007 - механическая неисправность - Периодически
Момент неисправности:
Об/мин: 0 /min
Напряжение: 12.04 V
Нагрузка: 18.4 %
Нагрузка: 79.2 %
Об/мин: 0 /min
Напряжение: 11.73 V
Нагрузка: 21.2 %
Нагрузка: 82.4 %

17972 - Блок дроссельной заслонки -J338
P1564 - 008 - пониженное напряжение при базовой установке - Периодически
Момент неисправности:
Биты: 00100000
Напряжение: 7.96 V
Нагрузка: 13.3 %
Нагрузка: 83.5 %

17967 - Блок дроссельной заслонки -J338
P1559 - 006 - ошибка базовой установки - Периодически
Момент неисправности:
Об/мин: 0 /min
Напряжение: 11.42 V
Нагрузка: 18.0 %
Нагрузка: 78.4 %

17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187
P1542 - 008 - недостоверный сигнал - Периодически
Момент неисправности:
T.B. угол: 21.6°
T.B. угол: 14.6°
(нет данных): 0.0
T.B. угол: 21.6°
T.B. угол: 27.3°
T.B. угол: 33.8°
(нет данных): 0.0
T.B. угол: 33.8°

17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188
P1171 - 008 - недостоверный сигнал - Периодически
Момент неисправности:
T.B. угол: 5.2°
T.B. угол: 0.0°
Масс.расх/ Rev.: 141.7 mg/str
Масс.расх/ Rev.: 163.5 mg/str
T.B. угол: 6.6°
T.B. угол: 0.0°
Масс.расх/ Rev.: 114.5 mg/str
Масс.расх/ Rev.: 201.7 mg/str

17549 - Определение нагрузки
P1141 - 007 - недостоверное значение - Периодически
Момент неисправности:
Лямбда: 39.1 %
Лямбда: -35.2 %
Лямбда: 34.8 %
T.B. угол: 5.2°
Лямбда: 45.7 %
Лямбда: -35.2 %
Лямбда: 34.8 %
T.B. угол: 5.2°

16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 006 - переобеднение смеси - Периодически
Момент неисправности:
Скорость: 6.0 km/h
Лямбда фактор: 1.133
Напряжение: 0.080 V
Лямбда: 25.0 %

16555 - Ряд 1; система определения параметров топл.-возд. смеси
P0171 - 006 - переобеднение смеси - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Скорость: 6.0 km/h
Лямбда фактор: 1.133
Напряжение: 0.080 V
Лямбда: 25.0 %

Подскажите добрые люди, стоит ли заморачиваться с проводами как вашеуказанном примере показано? меня просто смущает ошибка механическая неисправность.

несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.

я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.

проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.

время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.

ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.

часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.

вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.

нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)

следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.

процедура проводится следующим образом:
1. двигатель полностью прогрет. я предпочитаю воткнуть вместо датчика температуры «эмулятор» — пара резисторов в корпусе стандартного датчика, с сопротивлением соответствующим примерно 90*. это где-то 250 Ом для моторного и 125 Ом для приборки.
2. включаем зажигание, подключаемся к моторному, читаем и стираем ошибки. можно выключить-включить зажигание, чтобы на 100% убедиться что ошибок нет. ни при наличии ошибок, ни при непрогретом двигателе — адаптировать заслонку не получится. процедура адаптации либо не запустится вообще, либо отработает неправильно. если ошибки есть — их нужно устранить ДО адаптации заслонки.
3. выбираем адаптации. канал 0, прочитать-записать. эта процедура — стирание адаптаций. в вагтуле для этого есть отдельная кнопка.
4. собственно, адаптация. базовые установки, 098 или 060 — Go! в одном из окошек появится надпись adp run и сменится на adp ok. если вместо adp ok появляется adp error — значит либо что-то сделали не так, либо заслонка неисправна — это может быть и износ датчиков ее положения, и окисление контактов, и неисправность моторчика. в общем вариантов много, и тема для отдельной статьи. хотя тут пожалуй статью и писать-то не о чем — это обычная рутина, поиск и устранение неисправности. тут общих рецептов быть не может.
при адаптации в 001 группе (это как правило старый simos) надписи adp run|ok|error не появляются, просто скачут нолики и единички. можно визуально пронаблюдать за движением заслонки, можно просто выждать секунд 20.
5. выходим из базовых, проверяем ошибки — на всякий случай, выходим из блока, выключаем зажигание. курим секунд 30 — на всякий случай. за это время отключаем эмулятор датчика.

рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)

ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.

лечение.
для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.
ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю ;) кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.
после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно :(

для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.

даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.

угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.

очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!

теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.
это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! ;) больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.

искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.

под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.

нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:

к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.

дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.

очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.

сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.

сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)

после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.

Итак, господа, пробег у машинки на момент публикации 127 000км, расход на хх 0.8л, обороты слегка плавают, отклик на педаль несколько желейный, без выраженной тяги с низа. Как по мне, аргументов, чтобы залезть под капот и проверить состояние дросселя предостаточно :)
Итак, открываем капот, залезаем в его пространство.

Далее нам необходимо снять (лучше сказать, оторвать) корпус воздушного фильтра. У меня двигатель атмосференый, модели CWVA. Корпус тот, на котором надпись MPI. Скидываем с дальней стороны корпуса сапун, он сидит на пластиковом штуцере корпуса. Так же для удобства можно открутить холодный впуск с решётки радиатора. Теперь тянем наш корпус вверх, расшатывая туда сюда. Снимаем с усилием.

Как видим, он сидит на резиновых уплотнителях в корпусе.

Можно так же почистить систему холодной подачи воздуха. Я протер её тряпкой позже.

Со стороны двигателя корпус сидит на таких же прорезиненных кронштейнах

Теперь основное — дроссель. А точнее его состояние. Итак, смотрим:

Решено, чистим, сомнений теперь точно нет.

Откидываем коннектор электронной управления заслонкой. Нужно надавать на фиксатор и оттянуть штекер.

Наша дроссельная заслонка сидит на четырех длинных саморезах.
Берём звёздочку (если не ошибаюсь, головка торкс на т30) и начинаем откручивать их.

Не бойтесь, они идут очень туго, с деревянным скрипом до середины длины, потом уже отворачиваются пальцами.

Выкрутили саморезы, теперь отдираем блок дроссельной заслонки с впускного коллектора. Он сидит плотно прикипев к уплотнителю. Сняли. Смотрим в червоточину :)

Проверьте состояние вашей прокладки блока дроссельной заслонки. Моя ещё очень даже живая, менять не буду.
А теперь, собственно, то, ради чего мы и снимали заслонку:

Промолчу.
Закрываем отверстие впускного коллектора чем-нибудь чистым.

Теперь приступаем к чистке дросселя. Я взял неплохой и недорогой вариант очистителя карбюратора марки Kerry. Когда у меня был карбовый пыжик, мне самому больше нравился очиститель Fillinn, но его не было в магазине, поэтому взял этот, он тоже неплохой по отзывам. И он не подвёл, забегая наперед :)

Начинаем пока просто смывать нагар под струёй очистителя. Сразу же получаем некоторые сдвиги:

Далее берём тряпочку, пшикаем очиститель на нее и начинаем неистово счищать весь шлак. У меня ушло примерно 15 минут на эту процедуру.
Получаем такой результат:

Собираем всё в обратном порядке. Важно — проверьте состояние прокладки блока дроссельной заслонки, поменяйте при необходимости. Блок ставится обратно легко, на нем есть специальные посадочные ушки, не ошибётесь.
Вкручиваем саморезы (так же со скрипом).
Подключаем штекер управления блоком до упора.
Надеваем корпус воздушного фильтра, хорошенько его придавливаем, чтобы он сел до конца.
Не забудьте подсоединить штуцер сзади.
Ключ на старт, заводим.
Обороты ровные, хх не плавает, отклик стал заметно реще.

Расход на режиме хх тоже стал ниже.
Расход в смешанном цикле 7.1-7.2, не скажу, что как-то стало лучше или хуже.
Адаптация не потребовалась.
Всем спокойных дорог.

Читайте также: