Ошибка esp шевроле каптива
Опубликовано: 19.05.2024
Однажды при езде с дачи по дороге с постоянным подъемом в 35 градусов загорелась индикация ESP + ESP OFF.
сканером Оп-Ком сразу же были отловлены ошибки С0561 и Р0101:
С0561 — Неверный сигнал из Модуля управления трансмиссией (TCM)
P0101 — Mass/volume Air flow circuit range/Performance (ошибка ДМРВ)
Интересно то, что 10 000 км назад MAF был заменен на новый.
Поиск в интернете позволили систематизировать информацию по возможным причинам данной неисправности (спасибо человеку с ником Abramych с профильного форума www.chevrolet-daewoo.ru/f…php?f=31&t=7409&start=140):
1. Система питания:
a. Чистка MAF – начиная с разъёма и заканчивая поиском возможных «подсосов» воздуха (он на другой стороне резинового воздуховода относительно дроссельной заслонки).
b. Чистка дроссельной заслонки – Не смог найти первоисточника, но рекомендация следующая — «Открываешь капот. Видишь большую чёрную трубу. На одном конце МАФ на другой дроссель. Чтобы снять дроссель, отсоединяешь разъём и трубу от него, берёшь трубку 8х10 и крутишь 4-е болта по периметру, снимаешь, потом брызгаешь очистителем карбюратора пока дроссель не станет чистым. Собираешь в обратном порядке. Старайся не трогать заслонку – заслонка приводится в действие моторчиком, за её положением следит датчик. Если сдвинуть с места – будут проблемы с юстировкой. В принципе проходят через 1-2 дня езды сами (система сама юстируется) но лучше этого не допускать.»
c. Замена воздушного фильтра
d. Очень редко – обледенение дроссельной заслонки (длительная езда по трассе при температурах окружающего воздуха ниже -30). Рекомендация от NJM ЗДЕСЬ
e. Подсос воздуха через воздуховод (ТУТ);
2. Тормозная система;
a. Уровень тормозной жидкости
b. Датчики ABS (разъёмы могут заливаться – иногда может помочь чистка разъёмов) или неисправны сами датчики – ТУТ
c. Замена датчика скорости на колёсах (передних?) — ТУТ
a. Чистка контактов на соединениях от блока BCM (контроллер кузова) к блоку управления двигателя (печально знаменитый Х101) — ЗДЕСЬ. Именно его «улучшение» описано в следующем пункте.
b. Замена или чистка датчика акселератора
4. Система электропитания:
a. Подзарядить или поменять АКБ
b. Проверить провод генератор-аккумулятор не предмет перетираний и обгорания (конструкторы его сделали достаточно криво) – комментарий по ссылке ТУТ
Итак, вариантов решения масса, однако применительно к Каптиве 3.2 чаще всего такая ошибка связана с дроссельной заслонкой и грязным воздушным фильтром. Почистить заслонку и заменить фильтр – дело не хитрое, на все уйдет у Вас 20 минут неспешного кручения гаек с чисткой дросселя карбклинером. Внимание: дроссельная заслонка крепиться четырьмя болтами к корпусу впускного коллектора, который сделан из очень мягкого металла, поэтому с моментом затяжки аккуратней.
Далее сбросил ошибки снятием клеймы и более неисправность себя никак не проявляла.
Контроллер тормозной системы (EBCM) отключает противобуксовочную тормозную систему, когда другие контроллеры устанавливают диагностические коды неисправностей для компонентов, которые мешают работе противобуксовочной тормозной системы (TCS).
В этой диагностической процедуре прорабатывается следующий диагностический код неисправности:
DTC C0561 Сохранение информации по отключению системы
Этот автомобиль имеет диагностические коды неисправностей, которые включают симптомы DTC. Более подробная информация по симптомам DTC представлена в Описании симптомов диагностических кодов неисправностей в Информации по диагностическим кодам неисправностей автомобиля.
Условия действия диагностического кода неисправности
Зажигание в положение ON.
Напряжение зажигания превышает 8 вольт.
Условия установки кода неисправности.
Блок управления электронными системами кузова (BCM) проводит диагностику условий, опережая блок управления двигателя противобуксовочной системы, и направляет последовательное информационное сообщение в контроллер тормозной системы (EBCM) с указанием на запрет уменьшения крутящего момента. Блок управления электронными системами кузова задает, как правило, определенный DTC, а контроллер тормозной системы (EBCM) устанавливает этот DTC.
Добавлено через 37 секунд
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
Контроллер тормозной системы (EBCM) отключает противобуксовочную тормозную систему до тех пор, пока DTC не станет архивным.
Загорается индикатор Traction Off.
Антиблокировочная тормозная система (АБС) остается работоспособной.
Условия удаления кода неисправности
Условие для данного DTC уже отсутствует и DTC стирается сканирующим прибором.
Контроллер тормозной системы (EBCM) автоматически стирает архивный DTC, когда текущий DTC не обнаруживается в течение 100 последовательных циклов езды.
Указания по диагностике
Данный DTC представлен только для информации. Для помощи механикам, этот DTC указывает на то, что в системе АБС/TCS все в порядке.
Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.
Почему горит лампа ESP?
Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.
Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.
В остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.
Если какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.
Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.
Ремонт
ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.
Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.
Тем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.
Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.
Однажды при езде с дачи по дороге с постоянным подъемом в 35 градусов загорелась индикация ESP + ESP OFF.
сканером Оп-Ком сразу же были отловлены ошибки С0561 и Р0101:
С0561 — Неверный сигнал из Модуля управления трансмиссией (TCM)
P0101 — Mass/volume Air flow circuit range/Performance (ошибка ДМРВ)
Интересно то, что 10 000 км назад MAF был заменен на новый.
Поиск в интернете позволили систематизировать информацию по возможным причинам данной неисправности (спасибо человеку с ником Abramych с профильного форума www.chevrolet-daewoo.ru/f…php?f=31&t=7409&start=140):
1. Система питания:
a. Чистка MAF – начиная с разъёма и заканчивая поиском возможных «подсосов» воздуха (он на другой стороне резинового воздуховода относительно дроссельной заслонки).
b. Чистка дроссельной заслонки – Не смог найти первоисточника, но рекомендация следующая — «Открываешь капот. Видишь большую чёрную трубу. На одном конце МАФ на другой дроссель. Чтобы снять дроссель, отсоединяешь разъём и трубу от него, берёшь трубку 8х10 и крутишь 4-е болта по периметру, снимаешь, потом брызгаешь очистителем карбюратора пока дроссель не станет чистым. Собираешь в обратном порядке. Старайся не трогать заслонку – заслонка приводится в действие моторчиком, за её положением следит датчик. Если сдвинуть с места – будут проблемы с юстировкой. В принципе проходят через 1-2 дня езды сами (система сама юстируется) но лучше этого не допускать.»
c. Замена воздушного фильтра
d. Очень редко – обледенение дроссельной заслонки (длительная езда по трассе при температурах окружающего воздуха ниже -30). Рекомендация от NJM ЗДЕСЬ
e. Подсос воздуха через воздуховод (ТУТ);
2. Тормозная система;
a. Уровень тормозной жидкости
b. Датчики ABS (разъёмы могут заливаться – иногда может помочь чистка разъёмов) или неисправны сами датчики – ТУТ
c. Замена датчика скорости на колёсах (передних?) — ТУТ
a. Чистка контактов на соединениях от блока BCM (контроллер кузова) к блоку управления двигателя (печально знаменитый Х101) — ЗДЕСЬ. Именно его «улучшение» описано в следующем пункте.
b. Замена или чистка датчика акселератора
4. Система электропитания:
a. Подзарядить или поменять АКБ
b. Проверить провод генератор-аккумулятор не предмет перетираний и обгорания (конструкторы его сделали достаточно криво) – комментарий по ссылке ТУТ
Итак, вариантов решения масса, однако применительно к Каптиве 3.2 чаще всего такая ошибка связана с дроссельной заслонкой и грязным воздушным фильтром. Почистить заслонку и заменить фильтр – дело не хитрое, на все уйдет у Вас 20 минут неспешного кручения гаек с чисткой дросселя карбклинером. Внимание: дроссельная заслонка крепиться четырьмя болтами к корпусу впускного коллектора, который сделан из очень мягкого металла, поэтому с моментом затяжки аккуратней.
Далее сбросил ошибки снятием клеймы и более неисправность себя никак не проявляла.
Hello everyone and have a nice winter 🙂
The other day I came to a diagnostic stray OP-COM. But Chinese, not the original.
As a result, he deleted everything and continued to understand further.
According to the idea, you can configure a lot of things: auto-locking, light, board. computer etc. But so far it does not work out. there is no connection with the unit or anything else there. I tried to find answers on the forums, but there wasn’t much solution.
Understood further) if possible)
If anyone knows more about this device, then please share the info.
Thank you all and a sustainable "road."
Описание цепи/системы
Электронный блок управления тормозной системой (EBCM) отключает электронную систему повышения устойчивости, если другие электронные блоки управления устанавливают коды неисправности для компонентов, которые влияют на работу системы управления тяговым усилием.
Условия диагностики кода неисправности
| • | Замок зажигания находится во включенном положении. |
| • | Напряжение зажигания больше 9,5 вольт. |
Условия установки кода неисправности
Блок EBCM получает сообщение недостоверных последовательных данных от другого блока.
Действия, выполняемые при установке кода неисправности
Может произойти одно или больше из следующих действий:
| • | Блок EBCM отключает электронную систему повышения устойчивости автомобиля на весь цикл зажигания. |
| • | Антиблокировочная тормозная система (ABS) продолжает функционировать. |
Условия удаления кода неисправности
| • | Больше нет условий для кода неисправности. |
| • | Архивный код неисправности будет удален после 40 последовательных циклов вождения без неисправности. |
Рекомендации по диагностике
Этот код неисправности используется только для информирования. Для помощи технику данный код неисправности указывает на отсутствие проблем в системе ABS. Необходимо проверить блоки BCM, ECM и TCM на возможную неисправность.
Справочная информация
Указатель схем
Указатель видов разъемов
Описание и работа
Справочная информация по электрооборудованию
Диагностический прибор, Ссылка
См. информацию о диагностическом приборе в Модуль управления Справочные сведения
Проверка цепи/системы
Если код неисправности C0561 устанавливается
Заменить EBCM K17.
Если код неисправности C0561 не устанавливается
Указания по ремонту
Модуль управления Справочные сведения для замены, программирования и настройки
Шевроле Каптива впервые был представлен на Парижском автосалоне в 2004 году. В 2006 году началось его производство. Среднеразмерный кроссовер разработан южнокорейским отделением General Motors. Внутризаводское обозначение модели С100. В 2011 году презентовали обновленную версию Captiva С140.
Двигатели
Chevrolet Captiva поставлялся на Российский рынок с двумя бензиновыми двигателями - 4-цилиндровым объемом 2,4 л (136 л.с.) и V6 3,2 л (230 л.с.).
Привод газораспределительного механизма 136-сильного 2.4 ременный. Первая замена прописана регламентом на 120 000 км, но многие сервисы рекомендуют сделать это при достижении 90 000 км с последующей заменой через каждые 60 000 км. Несколько владельцев столкнулись с неприятностью – обрыв ремня и поврежденные клапаны. Стоимость нового комплекта ременного привода ГРМ с помпой - 7000 рублей.
Течь масла из-под крышки клапанов или масло в свечных колодцах – частое явление для двигателя 2,4 л при пробеге более 30-60 тыс. км. После 100 000 км начинает «сопливить» задний сальники коленвала.
После 60-90 тыс. км нередко требует замены термостат. Об этом подскажет стрелка указателя температуры, находящаяся ниже привычного положения. Новый оригинальный термостат стоит около 2000 рублей, аналог – около 1200 рублей.
К сожалению, после 250-300 тыс. км владельцы замечают увеличение расхода масла. Недуг устраняется заменой маслосъемных колпачков и поршневых колец (около 40 000 рублей). Встречаются и случаи капитального ремонта из-за прогара клапана или лопнувшего поршня (60 000 рублей).
Двигатель объемом 3,2 л имеет цепной привод ГРМ. Вытягивание цепи при пробеге более 80-100 тыс. км - явление распространенное. В то же время, есть Каптивы, откатавшие 140 – 160 тыс. км без проблем с цепью. Первые признаки необходимости замены цепи - ошибки в бортовом компьютере и снижение тяги двигателя. При этом мотор продолжает работать устойчиво, без посторонних шумов. Затягивать с заменой цепи не стоит - при дальнейшей эксплуатации встречался перескок цепи на 1-2 зуба. Чаще удавалось обойтись малой кровью, и двигатель просто переставал запускаться. За работу вместе с запчастями придется заплатить около 60 000 рублей.
Рано или поздно приходится менять датчик давления масла. Оригинальный обойдется в 4000 рублей, аналог – около 1000 рублей.
Обновленная версия С140 получила новые двигатели. Под капотом разместили бензиновые атмосферники R4 2.4 (167 л.с.) и V6 3.0 (249 л.с.), а так же турбодизель объемом 2,2 литра (184 л.с.).
Отныне ГРМ 2.4 приводился в действие цепью. Однако, ресурс привода ГРМ оказался невысоким. После 100-150 тыс. км растягивалась цепь, либо выходил из строя натяжитель. Стоимость нового комплекта ГРМ - 12-15 тыс. рублей.
Довольно часто приходилось менять и лопнувший выпускной коллектор (3-13 тыс. рублей плюс 5000 рублей за работу). Обновленному 2.4 не чужда и проблема повышенного расхода масла, что порой наблюдалось уже спустя 120-140 тыс. км.
Серьезных нареканий в адрес бензинового V6 и дизельного 2.2 пока не встречалось. Оба агрегата имеют цепной привод ГРМ. В дизельном 2.2 иногда после 150 000 км возникает необходимость ремонта топливных форсунок (около 7000 рублей).
Трансмиссия
К надежности механической коробки передач Шевроле Каптива претензий не возникает. Сцепление МКПП (9-18 тыс. рублей) способно прослужить до 180-200 тыс. км, а в обновленном С140 его доводилось менять после 100-120 тыс. км.
До рестайлинга использовалась 5-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin AW 55-50 LE. Коробка выносливая и серьезных замечаний обычно не вызывает. При регулярном обновлении трансмиссионной жидкости (каждые 60 000 км) она легко доезжает до 300-400 тыс. км без серьезного ремонта.
Текущие сальники приводов – довольно распространенное явление с обоими типами коробок передач.
В автомобилях 2007 – 2008 года выпуска с АКПП встречался конструктивный дефект внутреннего сальника правого привода раздатки. Ремонт требовал около 2,5 – 5 тыс. рублей.
При пробеге более 60-80 тыс. км, особенно после продолжительного преодоления «бездорожья», нередко проворачивало подвесной подшипник карданного вала. Об этом подсказывала вибрация, появляющаяся в первоначальный момент начала движения после остановки. Замена неисправного узла производится в сборе с карданом, стоимость которого около 35-40 тыс. рублей, а б/у – около 20 000 рублей. Многие производят замену непосредственно подвесного, подобрав аналог (около 3000 рублей) от других автомобилей, например, БМВ Х5 или «Соболь». Спустя 100-150 тыс. км могут износиться крестовины карданного вала (7000 рублей с балансировкой).
Зачастую подтекают сальники заднего редуктора. Оригинальные сальники потянут на 5-6 тыс. рублей за пару, а работа по их замене обойдется в 2000 рублей. Некоторым удавалось подобрать аналоги за 300 – 500 рублей за штуку. По прошествии 200-250 тыс. км может понадобиться замена подшипников редуктора.
С приходом обновленного Captiva С140 5-ступенчатый автомат уступил место 6-диапазонной АКПП собственной разработки GM - 6T45 (с 2.4) и 6T50 (с 2.2d и 3.0). Коробки из первых партий оказались неудачными. Они выходили из строя после 100-140 тыс. км из-за разрушения пружинного кольца или срыва стопорного кольца, обломки которых тянули за собой остальные детали коробки. От неисправности не уберегала даже частая замена масла. Стоимость ремонта, в зависимости от степени повреждения, составляла 60-120 тыс. рублей. Особенно остро проблема стояла для машин 2012 года выпуска. Позже автомат доработали, и в Каптивах, выпущенных после 2014 года, подобных проблем пока не встречалось.
Обновление сказалось и на долголетии раздаточной коробки. Она нуждалась в ремонте уже после 100-150 тыс. км. Причина - износ подшипников (6-8 тыс. рублей). В запущенных случаях переутомлялись шестерни, валы, или даже разрушался корпус. При последнем исходе приходилось приобретать новую раздаточную коробку стоимостью 100 000 рублей.
Ходовая
Стойки переднего стабилизатора начинают стучать после 30 – 40 тыс. км. Оригинальные стоят около 800 – 900 рублей, аналоги в два раза дешевле - 300 – 400 рублей. Втулки переднего стабилизатора ходят дольше – 80–100 тыс. км. Спустя 60-100 тыс. км доводилось обновлять передние ступичные подшипники (2,5 – 4 тыс. рублей), которые идут в сборе со ступицей. К этому же времени могут начать постукивать или потечь передние амортизаторы. Сайлентблоки рычагов сдаются через 100 – 120 тыс. км.
Топовые версии оснащались нивоматами (самовыравнивающимися амортизаторами), расположенными на задней оси. Они могут выйти из строя после 100-150 тыс. км. Нивоматы намного дороже обычных амортизаторов (31 000 рублей за оригинал или 17 000 за аналог). Поэтому многие владельцы предпочитают взамен неисправных устанавливать обычные амортизаторы. Причем, менять необходимо и пружины, так как те, что идут в связке с нивоматами, гораздо слабее.
Рулевая рейка нередко начинает стучать после 40-60 тыс. км, а спустя 120-150 тыс. км может еще и потечь. Стоимость восстановительного ремонта около 15 000 рублей. Вскоре может появиться стук в карданчике рулевого вала.
Часто возникают течи в местах соединения трубок системы ГУР. В морозы нередки случаи срыва шланга обратки гидроусилителя, что может привести к выходу из строя насоса ГУР (6-7 тыс. рублей).
Датчики ABS, особенно задние, часто требуют замены после 80-100 тыс. км. Новые датчики официальные дилеры предлагают за 4500 рублей, в магазине авто запчастей оригинал доступен за 3000 рублей, но можно найти и аналог за 800 рублей.
По прошествии 200-250 тыс. км может захандрить блок ABS. Его удается восстановит путем пропайки контактов на электронной плате.
Передние тормозные колодки ходят более 30-50 тыс. км (650 рублей за комплект). Задние тормозные колодки прослужат более 80 000 км. Передние тормозные диски ходят более 100-120 тыс. км (2-3 тыс. рублей за диск). Задние тормозные диски прослужат еще дольше (1,5-2 тыс. рублей).
Другие проблемы и неисправности
Слабое звено кузовного железа Chevrolet Captiva - задняя дверь багажника, которая может «зацвести» через два-три года эксплуатации. Со временем начинает «сдавать» хромированная накладка на задней двери и эмблема на решетке радиатора. Помимо того, на солнце заметно выгорает пластиковая накладка, простирающаяся по низу кузова.
Порой возникают проблемы с моторчиком омывателя заднего стекла. Кроме того, в задней части кузова нередко рассоединяется шланг подвода омывающей жидкости к стеклу двери багажника. Причиной зависания щеток стеклоочистителей посреди лобового стекла становится отказавший микровыключатель моторчика. Дилеры предлагают новый моторчик за 8000 рублей, но оживить его можно, заменив неисправный микровыключатель (300 рублей).
Проблемы с электрикой чаще возникают из-за плохих контактов в разъемах и обрыва цепи. Так пропадание тяги двигателя и загорание аварийных сигнализаторов может произойти из-за «разбалтывания» контактов на блоке управления двигателем.
Индикация неисправности подушек безопасности загорается из-за окисления контактов разъемов под пластиковой накладкой переднего и заднего порога с левой стороны. Нередко помогает нехитрая процедура передергивания разъема под передним пассажирским сиденьем.
При появлении неправильных показаний указателя уровня топлива, достаточно проверить разъем под бачком ГУР, идущий к блоку предохранителей. Иногда виновен разъем на блоке ЕСМ (контроллер двигателя).
Со временем на креслах с электроприводом может появиться люфт спинки. Кроме того, начинает скрипеть подлокотник между передними креслами.
В пространстве между крышей и обивкой потолка может скапливаться конденсат, стекающий в плафоны освещения либо в район клипс потолка у двери багажника.
Если воспользоваться омывателем с замерзшей жидкостью, то непременно перегорит предохранитель в блоке, расположенном под левой ногой переднего пассажира.
Проблемы могут возникнуть и с часами в салоне, которые начинают тухнуть или сбиваться. «Официалы» производили замену неисправных часов на новые. При окончании гарантии часы воскрешали специалисты, занимающиеся ремонтом электротехники (500 рублей).
Причиной внезапного разряда аккумулятора становился медленно «умирающий» диодный мост на генераторе. Новый доступен за 2-5 тыс. рублей. Спустя 200-250 тыс. км может подвести реле регулятор (1000-3200 рублей).
Типичный недуг дизельных версий - перетирание радиатора кондиционера (8000 рублей) об интеркулер по прошествии 120-200 тыс. км.
Стоит ли покупать?
Как следует из обзора, дорестайлинговый Шевроле Каптива серьезных проблем практически не доставлял. Последствия обновления местами оказались далеко не радужными. Сложно рекомендовать какую-либо модификацию, так как каждая из них заставляет чем-то жертвовать.
Читайте также: