Ошибка иммобилайзера 11 форд фокус 2

Опубликовано: 04.07.2024

официалы развели руками сказали что что либо делать будет очень дорого и посоветовали избавиться от машины. в общем снял я видео что у меня происходит каждый раз, и в конце там иммо начинает отмаргивать какой то код.

я в диком отчаинии..

Есть описание системы из FordEtis IDS

Пассивная противоугонная система (PATS)
Система является пассивной и самовзводящейся; для защиты автомобиля от угона не требуется никаких активных действий со стороны водителя. Система включается автоматически через 5 секунд после выключения зажигания; для индикации работы системы в режиме ожидания служит светодиод с надписью PATS, мигающий каждые 2 секунды.
Когда в замок зажигания вставляется фирменный ключ и поворачивается в положение "II", противоугонная система сначала включает светодиод PATS, который горит до тех пор, пока из транспондера считывается код.
Если принятый код действителен, светодиод PATS выключается. Теперь двигатель можно запускать.
Когда в замок зажигания вставляется посторонний ключ и поворачивается в положение "II", противоугонная система сначала включает светодиод PATS, который горит, пока из транспондера считывается код.
Если код не совпадает с тем, который введен в память автомобиля или, в случае сбоя в системе запустить автомобиль невозможно. Светодиод PATS мигает в течение одной минуты с частотой 4 Гц или непрерывно. Это мигание указывает на то, что введенный код неправильный.
При сбое в системе выдается двузначный код неисправности, который можно считать, если сосчитать мигания светодиода. Перерыв между знаками в коде составляет одну минуту; после передачи второй цифры следует трехсекундная пауза, после чего код неисправности повторяется.

Мигающий код Значение
11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен
12 Неисправность приемопередатчика
13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS.
14 Ключевой код принят не полностью
15 Принятый ключевой код недействителен
16 Сбой при передаче данных по шине CAN
21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа)
22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки)
23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают

В комплект поставляемого с завода автомобиля входят два запрограммированных ключа; максимальное количество одновременно запрограммированных ключей от автомобиля - восемь.
Функции этой системы является составной частью программирования PCM. Однако помимо этого, кодированным узлом является щиток приборов, которая считывает занесенный в память ключа код, запоминает его и затем сравнивает с кодом в PCM.
Прежде чем двигатель можно будет завести, эти три кода должны совпасть между собой. код ключа, код щитка приборов и код PCM.
Программирование дополнительных ключей можно осуществить на дилерской сервисной станции с помощью WDS.

Всем привет, месяц назад стал "счастливым" владельцем ФФ2 Седан 2005г.в. 1,6 л (100 л.с.). С недавних пор столкнулся с проблемой описанной в этой теме, периодически иммобилайзер не принимает ключи (их у меня два). Началось все после кузовного ремонта (менялись: переднее левое крыло, бампер и левая фара), спасибо жене и трамваю. Причем глюки начинаются только после дождя, коих в Питере много. Лампочка иммобилайзера, при сбое, отмигивает 6 через 1 раз. Сегодня вылечил сбой, поворотом ключа из положения I в положение II и нажатием кнопки на ключе + ударом по щитку+ пока считал отмигивания, на третий круг повторений ключ определился и появились цифры на одометре вместо прочерков, и после этого машина завелась. Грешу именно на дождь потому что при открытом капоте чувствуется запах горелой оплетки в районе левой фары, а именно район где разъем вентилятора радиатора. Все разъемы в этом районе вроде проверил, оплетка тоже везде целая. Да и в сухую погоду нет проблем, под капотом после дождя сухо. Сломал голову уже, пришел только к одному выводу, что где то что то коротит после дождя, и поэтому иммобилайзер сходит с ума (хотя может запах гари и глюки эммо не связаны). Прошу Вашей помощи?!

28 мая 2013

Сегодня, пока сухо, решил еще раз найти причину своей проблемы. Как и стоило ожидать машинка завелась без проблем, пошел лазить под капот, проверил все провода, разъемы, шевелил все что попадется под руки, все цело, но после сел еще раз завести авто и опа опять иммо не понял ключ, при повторном повороте ключа ошибка ушла. Ну это уже вынос мозга =) Ушел опять под капот, и вновь по второму кругу, и в глаза попался один нюанс, провод массы прикрученный болтом, который идет от минусовой клеммы аккумулятора на левую стойку (так называемый фартук левого крыла), окислен. Как думаете может проблема в нем, пропадает масса и иммо сходит с ума?!

С запахом гари определился, так пахнет на солнце новый внутренний пластиковый кожух фары (который черный). И решил пойти по стопам других одноклубников, и снял панель приборов и вот что увидел

Вся плата в белых разводах, я так понимаю конденсат, за долгие года =) Ну и конечно трещины на контактах присутствуют. Завтра отдам сослуживцам, электронщикам, на ремонт, сделают все в лучшем виде. Видимо моя проблема все же в этом, т.к. при отсоединении панели, пока отводил его от козырька, вертел его немного и машинка подпискивала, видимо все же контакт.

Штатный имобилайзер в Ford Focus 2 безусловно более продвинут в своих охранных свойствах по сравнению с предшественниками и автомобилями подобного класса. Ранее подобные решения применялись в программном обеспечении автомобилей более высокого ранга… тем не менее прогресс на лицо, время идёт. В кратце, принцип действия штатного иммо заключается в блокировании работоспособности элеткроцепей, учавствующих в работе двигателя. Главенствующую роль в данном процессе играет ЭБУ — центральный блок управления, попросту контроллер или мозги автомобиля. Ранее, для деактивации противоугонных функций, угонщику требовалось просто заменить контроллер на другой(прошитый под бездействие иммобилайзера), как правило это самый простой способ, про другие пока упоминать не будем…Теперь же не всё так просто: исполнительные блоки, связанные с центральным контроллером цифровой шиной, не будут работать с новым ЭБУ, в силу того что они программно «привязаны» к старому блоку. Поэтому простой заменой контроллера здесь не обойтись, требуется вмешательство на програмном уровне. Как показала практика жизни- всё это реально осуществить. Мало того, что на имеющемся у официальных дилеров оборудовании можно прошить доп. ключ с новым чипом к штатному набору, но так же возможно программирование нового контроллера под адаптированные к друг другу исполнительные блоки. У профессиональных угонщиков существует оборудование под каждый конкретный автомобиль. Рядовой угонщик не обязан разбираться в устройстве на программном уровне, этим занимается определённая прослойка «организаций». Аппарат выглядит не так громоздко как полноценный диагностический комп, ему не нужно выполнять все функции вышеуказанного. Главное отключить иммобилайзер. Зачастую вмешательство в автомобильную сеть производится через штатный диагностический разъём, отсюда необходимость блокировки цифровых цепей, идущих от него к головным устройствам, а так же защита доступа к головным устройствам.

Так выглядит диагностический разъём на 2-м Фокусе:

Контроллер расположен под капотом:

Штатный иммобилайзер (с. 13) — Ford Focus 2

В общем попробовал собрать все проблемы в одно. все способы описанные в этой и прилегающих темах принадлежат самим владельцам (С) Неисправности связанные со штатным иммобилайзером:
После перевода ключа в режим III «зажигание» обращаем внимание на индикатор иммобилайзера, расположение индикатора иммобилайзера после многократного моргания ( около минуты — двух ) индикатор начинает выдавать код ошибки, код выдается кол-вом морганий например «1 длинный 2 коротких соответственно код ошибки 12» после код повторяеться Скрытый текстМигающий код Значение 11 Приемопередатчик не подсоединен или обесточен 12 Неисправность приемопередатчика 13 В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS. 14 Ключевой код принят не полностью 15 Принятый ключевой код недействителен 16 Сбой при передаче данных по шине CAN 21 Запрограммированное количество ключей меньше требуемого (как минимум, 2 ключа) 22 Сбой конфигурации оперативной памяти (отсутствует конфигурация инициализации или окончания строки) 23 Коды щитка приборов и модуля управления силовым агрегатом (PCM) не совпадают

при той или иной неисправности нужно попробовать следующее: 1. 2-рой комплект ключей 2. Проверить все предохранители, реле в блоке под капотом. Перевоткните основной разъем синего цвета Блок предохранителей под капотом Особенно обратите внимание на предохранитель F30 ( Блок управления двигателем ) на 3
А
(лично у меня там вообще было пусто, после инсталляции двигатель запустился) 3.аналогично проверить все в блоке предохранителей в салоне ( он же GEM ) как добраться до блоков, какие и где предохранители 4. Отключить аккумулятор и оставить на 10 — 15 минут если не помогло попробовать зарядить его 5. Проверить антенну иммобилайзера( как вариант при снятии поднести её ближе к ключу ) и контактную группу замка зажигания Снятие контактной группы при ремонте замка ремонт нам ненужен просто смотрим где расположено. 6. Попробовать вдавить ключ в замок но не сильно и провернуть ( есть шанс что так ключ опознается) 7.Перепрограммирование ключей информация из «мануала» Скрытый текстПерепрограммировал ключи, как написано в мануале. 1. Пристегнуть ремни 2. С положения I в положение II 4 раза за 6 сек (звуковой сигнал) 3. Нажатие любой кнопки по очереди на каждом ключе (звуковой сигнал)

Неисправности системы зажигания характерны, как и для отечественного транспорта, так и для зарубежного, но в меньшей степени.

Основная причина в качестве изготовления деталей, соответствия заводским стандартам.

Идентифицировать поломку сходу порой не так просто. Вариантов может быть множество, для перебора каждого потребуется время.

Но среди прочих, выделяют наиболее распространенные, которые поэтапно рассмотрим ниже.

Не заводится и мигает иммобилайзер

1.8-проклятый мотор, но не для меня.

доброго времени суток, ребят, у меня такая проблема, недавно купил машину, пока горячая, заводится без проблем, стоит только температуре в салоне опуститься ниже -20 градусов (приблизительно), иммобилайзер перестает считывать и основной ключ и ключ в обходчике, машина просто не заводиться, зажигание включается, панель оживает, в окошке БК горит «ошибка системы двигателя», продолжает мигать лампочка иммобилайзера, проворачиваю на стартер, тишина. и так продолжается пака машина не попадет в теплый гараж

Содержание

Проблемы в системе пуска
Проблемы системы питания
Проблемы в зажигании

Не заводится Ford Focus 2 может по причине неисправности одной из трех основных систем, отвечающих за правильный запуск двигателя:

Система пуска;
Система питания;
Система зажигания.

Однако прежде чем углубляться в диагностику этих систем, попробуйте завести ваш Ford используя режим продувки камер сгорания. Дело в том, что вследствие нескольких неудачных попыток завестись

, могло залить свечи.

Полностью выжмите «газ» и крутите стартером, таким образом бензин в цилиндры не подается, а потоком воздуха из камер сгорания выдувается лишнее топливо, свечи просушиваются.

Далее попробуйте завести автомобиль в привычном режиме. Существует еще один момент проблемы запуска двигателя не связанный с работой перечисленных выше систем. Это поломка клапана продувки адсорбера, и разгерметизация системы улавливания паров бензина.

Focus LX не заводится: глюк иммобилайзера?

Столкнулся с такой проблемой: машина (USA Focus LX 2.0 Split Port 2000) периодически перестала заводиться. Симптомы: поворачиваешь ключ в положение 2, а лампочка иммобилайзера (над кнопкой «аварийки») часто-часто моргает и, соответственно, при повороте ключа в положение 3 стартер не крутит (т.к. иммо через реле его блокирует). Если ключ секунд 5 подержать в положении 3 гаснет экран магнитолы (все лампочки продолжают гореть), отпустил — загорается. Подергаешь ключ туда-сюда — лампочка, как и положено, загорается на 4 секунды и гаснет, машина заводится. Сигналка стоит без дистанционного запуска («Cenimax»).

Сразу скажу, что ключ сейчас у меня один — и тот дубликат (сделал старый хозяин 2 года назад), оригинал лежит дома (сейчас в командировке). Перед этим такая проблема уже была в конце зимы — начале весны, потом пропала сама собой. До этого отъездил год без каких-либо эксцессов. Местные электрики сказали, что с такой проблемой надо ехать в официальный сервис ФМК (т.е. домой), только они диагностируют иммо.

Вопрос: что это может быть — ключ, антенна, иммо, ЭБУ? Или может вообще магнитола (там ведь тоже съёмная панелька с кодом)?

З.Ы. Создал новую тему, т.к. похожая тема «Ford Focus SE Пожалуйста, помогите» с мая не действует.

Способы устранения

Система пуска

Основу системы составляет стартер, который распложен в правой части двигателя.

При провороте ключа стартер остается неподвижен: скорее всего, перегорел предохранитель блока, маркировка F13. Реже встречается окисление клемм;
Стартер начинает пощелкивать при провороте ключом: посажен аккумулятор, слабые контакты на клеммниках, обмотка втягивающего реле повреждена;
Стартер прокручивается медленно: причины могут быть аналогичными предыдущему пункту. А также, дополниться дефектом, износом щеток, замыканием обмотки, повреждении якоря;
После старта двигателя стартер не отключается: скорее всего залипли контакты, повреждена муфта, обводная пружина;
Стартер вращается, но маховик не приводит в движение, слышен металлически скрежет: вероятнее всего деформирован венец маховика двигателя. Реже встречаются случаи дефекта приводной шестерни, муфты свободного хода, прижимной пружины.

Система питания

Основная задача топливного фильтра в своевременной подаче горючего в нужном объеме в камеры сгорания, топливную рампу. Физически проверить поступление горючего к рампе без наличия специального оборудования крайне сложно. Для начала убедитесь в чистоте фильтра тонкой очистки, степени его наполненности. Замените новым по мере необходимости.

Проверьте концевики, клеммы на контактах впрыска, форсунках, бензонасосе. Зачистите от наслоений, окисления, прижмите фиксаторы. Проверните ключ в замке зажигания, характерный и непродолжительный шум укажет на исправность бензонасоса.

В случае отсутствия последнего, обратите внимание на топливную помпу. С большей долей вероятности можно утверждать, что механизм неисправен, повреждена электрическая проводка.

Реже встречается неполадки с предохранителем.

Удостовериться в наличии горючего в топливной рампе, а также измерить его давление можно манометром с насадками. Однако подобное оснащение имеется в сервисных центрах, мастерских.

Система зажигания

Изначально проверяем качество посадки клемм на аккумуляторе, целостность изоляции, отсутствие явных дефектов. Далее осматриваем высоковольтные провода, катушки зажигания. Из-за постоянных вибраций, у последних часто ослабевает контакт. И как следствие, Форд Фокус 2 не заводится.

Осматриваем свечи зажигания, проверяем наличие искры. Достаточно поочередно снять люльки, провернуть стартер, убедиться в наличии искры. Если отсутствует искра — замените люльку, высоковольтные провода.

Аккумуляторная батарея

Заряда аккумулятора с уровнем ниже среднего недостаточно для вращения стартера. Как следствие, горючая смесь не воспламеняется в камере сгорания цилиндров.

Чтобы проверить уровень заряда батареи достаточно открыть капот, посмотреть на цвет индикатора. В разных АКБ «датчик заряда» расположен по-разному: слева, справа. Исправное состояние зеленый цвет, белый — недостаточный заряд, красный (оранжевый) — низкий уровень электролита. В зависимости от фактического цвета индикатора принимать решение о целесообразности замены АКБ, подзарядки.

В батареях старого образца отсутствует глазок – индикатор, уровень заряда проверяется при помощи ареометра. Это специальное приспособление, изготовленное из стекла с резиновой насадкой на конце.

Наиболее популярные аккумуляторные батареи — гелевые (свинцово — кислотные). Бытует шутка, что они безуходные, одноразовые. Отчасти это так, при неправильном обслуживании. В верхней части конструкции присутствует пластиковый клапан для стравливания избыточных газов, водорода.

Батарея наполнена внутри кислотным электролитом. Длительность эксплуатации гелевых на 30 % дольше аналогов. Этого удалось достичь благодаря использованию чистого свинца в составе смеси, увеличения емкости отрицательного заряда.

Типичные признаки и причины неисправностей

Признак	Причина
Затрудненный запуск мотора ФФ2 на горячую	Недостаточный заряд АКБ
(рестайлинг)	Низкое качество горючего
Нестабильная подача искры
Силовой агрегат схватывает, запускается и глохнет (на холодную)	Некорректная работа топливного насоса
Нестабильная подача напряжения
Физический износ щеток
Стартер слабо крутит в мороз	Сторонне механическое повреждение
Короткое замыкание обмотки
Повреждение якоря
Характерно как для дизеля, так и бензинового типа. Причина в засорении топливного фильтра
Мотор плохо набирает обороты
При подъеме на горку двигатель заглох	Недостаточное количество топлива в баке, из-за наклона насос не смог закачать в систему
Силовой агрегат детонирует, троит	Нестабильная работа свечей зажигания
Периодическая подача искры
Почему глохнет мотор при резком нажатии педали акселератора на горячую	Чаще всего, перелив топлива, вследствие чего силовой агрегат давится горючим, поступаемого объема воздуха недостаточно для воспламенения

Советы по уходу и обслуживанию Форд Фокус 2

Проводите систематические технические осмотры, диагностики, профилактики. Интервалы указаны в руководстве по эксплуатации автомобилем;
При выборе запчастей и комплектующих отдавайте предпочтение оригинальным деталям с заводскими каталожными артикулами. Реже старайтесь покупать дешевые аналоги, сомнительного происхождения;
На этапе действия заводской гарантии на техническое средство, обслуживайтесь в сертифицированном СТО, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы. Помните, что непрофессиональное вмешательство в ремонт приводит к негативным последствиям;
Возьмите за правило умеренный, неагрессивный стиль вождения автомобиля;
Ежемесячно проверяйте давление в покрышках. Соблюдайте переходы на зимний, летний режимы;
При любых поломках в пути, после ДТП проводите комплексную диагностику машины.

Ford Focus 2, 1.6I, 2007, проблемма с иммобилайзером.

Пользователи
116 сообщений
Город: Элиста
Пол: Мужчина

Здравствуйте! Приехал данный автомобиль на тросу. Стартер не крутит, насос не качает, на приборке часто мигает лампочка иммобилайзера. После начинает показывать код 16. На дисплее надпись Неисправность системы двигателя. Скандоком на связь не выходит ни 1 блок управления. Сопротивление кан-шины 61,1 Ом. Сигнализации нет. Провода на приборке шевелил не помогает. Предохранитель 3А целый. Направьте в нужное русло.

Проблемы системы питания

Главным фактором нормальной работы системы питания — достаточное давление создаваемое в топливной рампе. Однако, здесь лучше воспользоваться принципом «от простого к «сложному», поэтому для начала стоит проверить фильтр воздуха и при необходимости заменить фильтрующий элемент.

Следом обратите внимание на контакты системы впрыска топлива

(форсунки, бензонасос) и при необходимости, зачистите и укрепите их. Поверните ключ зажигания, вы должны услышать едва различимый шум бензонасоса, если он не работает необходимо «прозванивать» электроцепь ведущую к нему, и работоспособность самого электронасоса. Хотя есть и другой вариант — мог просто перегореть предохранитель бензонасоса.

Давление создающееся в топливной рампе, можно проверить только при наличии специального манометра с переходниками, скорей всего придется обратиться в автосервис.

Иммобилайзер

Раньше простых противоугонных средств было достаточно, сегодня, чтобы успешно противостоять изощренным способам взлома и угона, системы защиты становятся все сложнее.

Поэтому уже в 1993 году немецкой автопромышленностью в тесном сотрудничестве с государственными ведомствами и страховыми компаниями разработана электрическая/электронная противоугонная система (иммобилайзер). Постепенно она была интегрирована в различные модели автомобилей.

С 1995 модельного года все автомобили Ford европейского производства оснащались иммобилайзером PATS, в котором активация происходит с помощью транспондера (PATS = Passive Anti Theft System (дословно «пассивная противоугонная система» — иммобилайзер)).

Одним из существенных требований автостраховщиков к автопроизводителям было обеспечение автоматической активации иммобилайзера (PATS) без включения вручную (пассивно). Это означает, что при выключении зажигания иммобилайзер (PATS) активируется самостоятельно.

Иммобилайзер (PATS) невозможно отключить, например, простой заменой модуля управления двигателя.

Тесты и практика показали, что, применив электронный иммобилайзер (PATS), разработчики нашли эффективное средство против угона автомобиля.

Если в 1998 году в Германии был угнан 82 781 автомобиль, то в 1999 году число угонов снизилось до 74 490. Это соответствует уменьшению на 10 %. По сравнению с 1995 годом число угнанных легковых автомобилей сократилось на целых 48 %.

Параллельно с этим снизилось количество угнанных за рубежом автомобилей, зарегистрированных в Германии. Уже с 1998 по 1999 год их количество сократилось на 22 процента, с 18 128 до 14 175.

С 1998 года применение иммобилайзера предписывается на законодательном уровне.

За счет развития технологий система PATS также постоянно совершенствовалась.

Дальнейшая модернизация иммобилайзеров и систем доступа привела к появлению систем доступа без ключа (keyless entry/keyless go). При этом двери запираются с помощью чип-карты. С помощью данной карты также разблокируется замок рулевой колонки и противоугонная система.

До настоящего времени в автомобилях Ford устанавливались три вида различных электронных противоугонных систем (иммобилайзеров). Принцип действия всех систем почти идентичен, основные различия заключаются в способе активации.

В модельном ряду Mondeo (до 1995 модельного года) и Scorpio 1992 устанавливалась электронная противоугонная система (иммобилайзер) фирмы Bosch, активирующаяся с помощью пульта ДУ.

Автомобили Escort Cosworth (до 1995 модельного года) оснащены электронной противоугонной системой (иммобилайзером) Wipac, которая активируется так называемой электронной картой.

Начиная с 1995 модельного года, все автомобили Ford европейского производства оборудованы иммобилайзером PATS, его активация осуществляется с помощью транспондера.

Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть "дальше", крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.

Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.

Решений "простых", что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я "чуть-чуть" сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор "ржавый". Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.

Отдираем все, что отдирается. "На коленке". Неудобно, некрасиво и непонятно :)

Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет "испорченности" (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.

Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.

Машину доталкиваем до гаража, разбираем.

Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).

Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.

Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.

Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!

Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.

Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.

Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.

Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.

Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.

Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.

Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.

Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.

Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.

Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —

Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.

Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)

Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов "тупит").
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.

Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html

Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz

Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.

Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.

По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.

А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.

Радует, что проблема где-то совсем "рядом", но …

Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.

Аккумулятор выбирался из 2 возможных.

1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).

Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.

Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).

Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).

Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о "профилактике"). Тут уже было поинтереснее.

Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.

Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку "Override". Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 9 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение -9 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)

Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.

Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.

Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ :) Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.

Вообще, на этом "ремонт" авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на "препятствие" (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.

Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать :) Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:

1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в "открытом" виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.

2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем "змейной кожей" (сейчас в ее поисках)).

3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал "Felix проникающая смазка" — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.

4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.

5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых "тестов", обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело "дырки" — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.

6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)

7) Берем полироль и отдраиваем машину :)

Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:

Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.

Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.

Читайте также: