Ошибка низкое напряжение ваз 2115

Опубликовано: 18.05.2024

Давно не писал в бортовик, нужно наверстать)
Щас будет длинно-пост, пишу его, чтобы потом читать и вспоминать чисто для себя.

Зима в этом году хоть и весьма мягкая, но классические «зимние» проблемы не обошли стороной. Перед новым годом стал дохнуть АКБ, да так, что даже если всю ночь аккум лежал дома в тепле – на утро его хватало пару раз крутануть и он подыхал. В связи с этим научил свою девушку заводить авто с толкача, пока я толкал – она сидела за рулем и работала сцеплением. Не смотря на пользу таких физических упражнений, было решено брать новый аккумулятор. Выбор пал на Тюменский АКБ премиум серии 60А/ч 510А. До этого стоял Подольский на 64А/ч, со мной он отслужил год и хрен знает сколько до меня, так что сделать какие-то выводы про него сложно. Про новый соответственно тоже пока ничего сказать не могу, заводит пока хорошо, в инете отзывы в основном положительные, цена демократичная – 3400 руб с учетом скидки обошелся. Будем следить)

Но прежде чем купить новый аккумулятор, была эпопея с напряжением бортовой сети. На прогретой заведенной машине с потребителями оно было в районе 13.1-.13.5в. Были подозрения на недозаряд, отсюда и не спешил новый АКБ брать. Для начала решил я поменять регулятор напряжения, ну думаю делов то на 20 минут. Был куплен новый, установлен – при запуске на бортовике удручающе высветились цифры 11.8в. Подождал, напряжение не повышалось, когда его снял – оказалось что за 15 минут на нем съело все щетки. ОК. Пошел в магазин за другим, установил – напруга повысилась до прежних значений. Оставил машину заведенной (дело происходило около работы), чтобы аккум немного оклемался от моих опытов. Подхожу, а бортовик мне выдает 11.5в. Заглушил, завожу, а аккум уже в нолях. Внутри упало: время вечернее, 29 декабря, пора ехать по магазинам, закупаться на НГ. Решил поставить старый регулятор, пока устанавливал пролюбил крепежную гайку, пошел за новой в соседний строймагазин, замерз как собака, пока в темноте на ощупь пытался все поставить обратно. Закончил, но аккум то разряжен, хорошо выручил паренек с работы. Перекинул мне свой аккум, я запустился – напряжение в принципе ок, 13.7в. Поставил свой (тачку не глушил) и поехал домой, в страхе заглохнуть на окружной :)
Уже потом начал шерстить Интернет на предмет регуляторов и наткнулся на 3 допустимых варианта:
1. 3-х уровненный регулятор
2. Регулятор от ВТН
3. Заколхозить от иномарки

Путем размышлений как наиболее оптимальный выбрал второй вариант. Нашел этот регуль весьма быстро, буквально в первом же магазине. Обошелся в 210 руб.

Поставил его (кстати, теперь замена регулятора напряжения проходит в течении 5 минут :) ) и о чудо, напряжение стало 14.6в на холодную, на горячей со всеми потребителями не ниже 13.8в. В среднем же во время движения 14.3в. Проблема с недозарядом теперь уже нового аккумулятора решена :)

В общем ситуация такая. В мае стал замечать что машина стала трудновато заводиться, причем ездил относительно регулярно, машина стоит в гараже, да и морозы уже кончились. В общем ездил я ехдил, лучше ситуация не становилась. Когда ставил машину на сигналку-не все двери закрывались, багажник с кнопки бывало не с первого раза открывался…но вроде привык и грешил на качество деталей.

Честно не думал никогда на недозаряд, генератор вроде всегда и исправно работал, лампочка аккумулятора не горела, да и машина в общем то заводилась. Пока однажды я (чисто ради интереса) не включил на приборке вольтметр (благо встроенный) и не увидел, что при включенных габаритах, ближнем и печке на 1 скорости показывает 12 Вольт, при нажатии на педаль тормоза-11,5 Вольт, без потребителей где то 12,7. Если же включить все потребители, включить еще заднюю и нажать на тормоз-то падало где то до 10,5…тут я призадумался) Ибо все посты которые читал про напряжение в сети-у всех в районе 14,3-14,5…но никак не 12,7 на холодную без всех потребителей.

Сигналом к действию послужило когда машина начала еле-еле заводиться по утрам, а однажды вечером во время моей поездки по делам отказалась заводиться вообще. Как говорил один наш известный политик, я решил что "Хватит это терпеть!"

Первым делом проверил все проаода на массу, почистил все контакты, пошевелил разъемы…ничего не изменилось. Тогда решено было поменять регулятор напряжения, вдруг щетки сточились или обломались или регулятор помирает. Был куплен стандартный РН фирмы "Энергомаш" для генераторов фирмы БАТЭ:

Затем снята крышка генератора, снят родной регулятор напряжения. Сравнение покупного и родного:

Поставил покупной РН на место, завел машину…напряжение показало в районе 13,2-13,3 Вольта на холодную без потребителей. Тоже мало, решил я, хотя и лучше чем было. Поездив так около месяца, попутно облазив весь драйв и остальной интернет, я понял что решения проблем могут быть следующими:

1. Замена генератора на родной или например приоровский. Не лучшая идея-стоит дорого. а проблема может быть либо не в этом, либо вообще не уйти. Не вариант.
2. Поставить трехуровневый РН. Многие так делают, распространенная тема. Но вот почитал я про него, и че-то душа не лежала к этому колхозу. Ну вот не хотелось мне его ставить.
3. Поставить регулятор напряжения от фирмы ВТН. Этот вариант был самым толковым на мой взгляд, тк конструкция данного РН благодаря наличию отдельного вывода на "плюсовой" болт поддерживает необходимое напряжение всегда в районе 14-14,5 Вольта (подробная информация тут:www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html).

Проблема в том, что изготавливается регулятор ВТН в братской Украине, в России можно купить только у их официального представителя, где цена на данный регулятор находится в районе 600 рублей (при цене стокового в 150-200 рублей), да и ждать не хотелось. В общем нашел я объявление на авито, мужик в Москве продавал точь в точь такие регуляторы напряжения за цену вдвое ниже-300 рублей. Созвонился, встретился, купил. Пообщался с ним-говорит "да у меня у самого была девятка, намучился в свое время тоже с напряжением, регуляторы эти мне родственник с Украины привозил, я его просил их купить".
Фото:

Ну и до кучи решил раз уж ставить нормальный регулятор-поменяю заодно диодный мост, благо стоимость относительно невелика (в районе 500 рублей). Новый сфотографировать к сожалению забыл((( вот фото старого, т.е. родного:

Итог-напряжение теперь на холодную стабильно 14,5 Вольт, на прогретом автомобиле-14,3-14,4 В. Ближний+габариты+печка на 1 скорости-в районе 14 В, со всеми включенными потребителями-в районе 13 В. И это не может не радовать!)))

Полезные Советы

Диагностика авто

Очевидно, что выявить неисправность в работе автомобиля без проведения диагностики невозможно. Это можно сделать с помощью специального оборудования, которое есть на любой специализированной СТО. Но вы также можете самостоятельно проверить машину на наличие неисправностей. Учтите, что при самостоятельной проверке автомобиля коды ошибок будут не такими, как при диагностике по железу.

Найдите кнопку одометра на приборной панели. Вы должны это затянуть.
Затем поверните ключ зажигания в положение 1.
После этого отпустите кнопку одометра.
Когда вы отпустите кнопку, стрелки на приборной панели начнут прыгать.
Еще раз нажмите и отпустите кнопку одометра. Цифры на спидометре указывают версию прошивки бортового компьютера.
Наконец, нажмите и отпустите кнопку одометра в третий раз, и вы увидите комбинацию ошибок. В случае самодиагностики коды ошибок будут представлены в виде двух цифр, в отличие от диагностики на устройстве, где ошибки представлены в форме четырех цифр.

Расшифровка кодов

Как уже было сказано выше, без расшифровки кодов ошибок диагностика автомобиля бессмысленна. Поэтому обратите внимание на расшифровку комбинации. Особенно, если вы не хотите платить большие деньги специалистам по обслуживанию. Итак, начнем с комбинаций, которые появляются при самодиагностике устройства.

Коды самостоятельной диагностики

Комбинация	Расшифровка отказа
1	Код 1 указывает на неисправность микропроцессора. Иногда ошибку можно сбросить перепрошивкой устройства.
2	Бортовой компьютер сигнализирует о неисправности датчика уровня бензина в топливном баке. Возможные проблемы с кабелем.
4.8	Напряжение в сети автомобиля слишком высокое или слишком низкое.
12	Неисправность цепи диагностики контрольной лампы.
13	Бортовой компьютер не принимает сигнал от устройства контроля кислорода.
14.15	ЭБУ получает неверный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения. В частности, сигнал может быть слишком низким или слишком высоким.
16,17	Такие комбинации при проверке автомобиля на наличие ошибок означают, что бортовое напряжение некорректно. Более внимательно проверьте сеть на предмет коротких замыканий и прерываний из-за слишком высокого или слишком низкого напряжения.
19	На бортовой компьютер ВАЗ 2115 поступает неверный сигнал с устройства контроля положения коленчатого вала. Проверить схему.
21,22	Компьютербортовой ВАЗ 2115 получает слишком низкий или слишком высокий сигнал от устройства контроля положения дроссельной заслонки. Для устранения неисправности необходимо проверить работу самого устройства, а также провести диагностику проводки.
23,25	Устройство контроля температуры приточного воздуха. Блок управления получает неверный сигнал от этого датчика. Проверить цепь и проверить сам датчик.
24	Бортовой компьютер остановил сигнал датчика скорости автомобиля ВАЗ 2115.
27,28	Эти комбинации ошибок указывают на неправильный сигнал от датчика СО к блоку управления автомобилем. Рекомендуется проверить цепь на предмет коротких замыканий и обрывов или заменить датчик.
33,34	Устройство контроля массового расхода воздуха. Эти ошибки указывают на неверный сигнал с датчика, поэтому его необходимо заменить. Также существует вероятность обрыва цепи, поэтому тоже стоит проверить проводку.
35 год	Неисправен регулятор холостого хода. Для правильной работы датчик необходимо заменить.
41 год	Блок управления получает неверный сигнал от датчика фазы.
42	Эта комбинация указывает на неисправность жгута проводов электронного управления зажиганием. Зажигание в порядке, но необходимо диагностировать цепь.
43 год	Блок управления получает неверный сигнал от датчика детонации. Следует проверить устройство или диагностировать цепь на обрыв.
44,45	Бортовой компьютер определяет в системе впрыска обедненную или богатую топливную смесь. В таком случае:

Двигатель автомобиля может работать;
Автомобиль может дергаться во время движения, особенно при переключении передач;
двигатель может периодически глохнуть (в редких случаях).

двигатель автомобиля может заглохнуть;
во время движения автомобиль может заносить, особенно при переключении передач;
двигатель может периодически глохнуть (в редких случаях).

Ошибки контроллеров

Ниже представлены комбинации ошибок драйвера, возникающие при диагностике ВАЗ 2115.

Можете ли вы самостоятельно диагностировать свою машину?

Да, я всегда сам провожу диагностику машины
Нет, для этого придется обратиться к специалистам.
Никогда не пробовал, но в следующий раз буду диагностировать машину самостоятельно.

перегрев теплоносителя в системе;
использование некачественного моторного масла или жидкости, срок службы которой уже истек.

сигнал с устройства не меняется при работающем ДВС;
во время нескольких оборотов коленчатого вала сигнал от распределительного вала к блоку управления слишком низкий или слишком высокий.

перегрев теплоносителя в системе;
использование некачественного моторного масла или жидкости, срок службы которой уже истек.
сигнал с устройства не меняется при работающем ДВС;
во время нескольких оборотов коленчатого вала сигнал от распределительного вала к блоку управления слишком низкий или слишком высокий.

Сброс ошибки

После обнаружения и устранения неисправности удалите ее из памяти бортового компьютера. Для этого повторите следующие действия:

Сразу хотелось бы отметить, что диагностика, проведенная собственными силами, и та, что проведена на специализированной станции технического обслуживания – совершенно разные вещи. А все потому, что на СТО есть все оборудование, которое необходимо для того, чтобы обнаружить любые неисправности вашего автомобиля.

Самостоятельная диагностика – это тоже хорошее занятие, но обнаружить абсолютно все проблемы, о которых сигнализирует бортовой компьютер вашего автомобиля, вряд ли получится. Отдельно следует отметить, что при домашней диагностике и диагностике в сервисном центре коды ошибок, показываемые бортовым компьютером, будут совершенно разные.

Но как же провести диагностику приборной панели автомобиля самостоятельно, не прибегая к использованию бортового компьютера? Для этого необходимо:

Сесть на водительское место и нажать на кнопку одометра.
Вставить ключ в замок зажигания и провернуть его в первое положение, удерживая при этом кнопку одометра.
Отпустить удерживаемую кнопку. На данном этапе можно увидеть, как стрелки одометра начали метаться из стороны в сторону.
Нажав кнопку еще раз, вы увидите версию прошивки.
А если еще раз нажать и отпустить кнопку одометра, можно будет увидеть коды всех тех ошибок, которые наблюдаются в вашем автомобиле.

При проведении подобной диагностики удастся будет увидеть только двухзначные коды ошибок, в то время как на СТО они будут уже четырехзначными.

Наиболее распространенными ошибками являются:

1 – некорректная работа микропроцессора;
2 – проблемы с датчиком, отвечающим за уровень бензина;
4 – слишком большое напряжение, наблюдающееся в электрической цепи;
8 – слишком низкое напряжение и некоторые другие.

Отдельно следует отметить, что ошибки имеют свойство складываться воедино. Так, к примеру, если самостоятельная диагностика показала ошибки 1 и 4, то на экране вам будет показана ошибка 5. Любые неисправности будут сохраняться в памяти компьютера до тех пор, пока их не сбросить вручную. Сделать это достаточно просто. Необходимо отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи и подождать несколько минут.

Расшифровка кодов ошибок

При приобретении автомобиля из салона вам как ее новому собственнику должна быть предоставлена инструкция по эксплуатации транспортного средства. На одной из ее страниц имеется описание и расшифровка каждой ошибки. Например, ошибка 8 на ВАЗ-2115 свидетельствует о слишком низком заряде аккумуляторной батареи. Для того чтобы избавиться от этой ошибки и проблемы в целом, достаточно лишь зарядить аккумулятор. Сделать это можно либо во время движения автомобиля, либо подключив к аккумулятору специальное зарядное устройство.

Отсюда несложно прийти к выводу, что прежде чем ехать на станцию технического обслуживания автомобилей и платить там заработанные тяжелым трудом деньги, следует провести самостоятельную диагностику.

Увидев коды ошибок, показываемые бортовым компьютером, а также правильно их расшифровав, можно сделать вывод о целесообразности посещения СТО. Так, к примеру, при обнаружении ошибки 8 на ВАЗ-2115, ехать в сервисный центр вовсе не обязательно, поскольку аккумуляторную батарею удастся зарядить, не прибегая к услугам специалистов.

Ошибка № 8 бортового компьютера

Доброго, времени дорогие гости, буквально вчера занялся данной проблемой. Дело в том, что я решил плотно заняться Чеком, в порыве вдохновения и предстоящих выходных, проверил машину на наличие личных его ошибок. Ну вы наверняка знаете как это делается, так вот, я спросил у машинки, что тревожит тебя милая, а она мне “Слишком низкое напряжение в сети транспортного средства”.

Я по началу то, и не поверил, т.к. смотрю на генератор и он блестит как новенький, смотрю и не понимаю, как же эт так, (ведь приборов то проверить нету знакомых). Посидев вчера в нете и нашел решение сие проблемы, но раза так этого с 25-го, ведь в основном все писали, “аккумулятор заряди”, но это может быть и было правдой, но АКБ у меня новый, ещё и года не прошло. Чёт я за п*лся. Кароче пасаны — Все проблемы ошибки № 8 оказались в щётках генератора.

Не посвящённые могут спросить — “ЧТО ЭТО ЗА **НЯ ?”

Отвечаю для тех картинкой

“Щётки эти не мои и на моих старых износ минимальный, однако сила пружин уже меньше и скорей всего контакт был слишком маленький и поэтому давала такую ошибку”

Менять их не запаритесь — 15 минут и готово (трудновато будет поставить, ведь не обточенные могу соскакивать с роликов и поэтому ставить нужно с изрядной снаровкой)

Симптомы ошибки 8

Поскольку расшифровка ошибки 8 на ВАЗ 2114 говорит о сниженном напряжении в бортсети, то и признаки этой проблемы будут соответствующими. Чаще всего это:

Бортовой компьютер показывает чрезмерно низкое напряжение;
Просадки напряжения по показаниям приборной панели;
Светится индикатор аккумулятора;
Горит чек на ВАЗ 2114 с 8-клапанным двигателем. Это не всегда свидетельствует о данной неполадке. Значок может загораться по разным причинам. Иногда при наличии кода 8 он может и не появляться вовсе;
Тусклый или мерцающий свет фар;
Сложности с запуском двигателя или невозможность его запустить вообще. Мотор может запускаться долго, глохнуть сразу после запуска или во время остановки, например, на светофоре.

Эти признаки могут быть постоянными или появляющимися периодически. Особенно часто и явно неисправность проявляет себя зимой или после долгого простоя машины. Обычно одновременно отмечается несколько симптомов.

Диагностика

Установить коды ошибок ВАЗ 2114 инжектор 8 клапанов можно двумя путями. При этом каждый метод имеет уникальные преимущества и минусы.

Самодиагностика ВАЗ 2114: коды ошибок и их расшифровка

Способ самодиагностики не требует от водителя наличия сложных приборов или дополнительных агрегатов. Для выполнения процедуры достаточно самого автомобиля.

Стандартная последовательность действий выглядит так.

Вдавить клавишу сброса одометра.
Перевести ключ зажигания в положение №1 (включить бортовую электрику).
Освободить кнопку сброса пробега. После этого стрелки приборов сделают полный оборот, и вернутся на место.
Второй раз вдавить клавишу сброса и отпустить. Команда вызывает на дисплей показатель версии прошивки.
Повторить пункт №4 – это вызовет на экран коды ошибок бортового компьютера.

Если последовательность действий выполнена верно, все индикаторы загорятся, а дисплей выдаст двузначный код неисправности.

Примечание!
Сигналом неисправности может стать отсутствие отклика от индикатора. При этом, необходимо проверить цепь, идущую от прибора.

Самые распространенные коды ошибок панели ВАЗ 2114, встречающиеся в 90% случаев:

1 – сбой микропроцессора, требуется перепрошивка;
2 – код ошибки 2 ВАЗ 2114 свидетельствует о том, что налицо перебой или нарушение проводки датчика поплавка внутри бензобака;
4 – КЗ электропроводки, превышен предел напряжения;
8 – код ошибки 8 на ВАЗ 2114 указывает на упадок вольтажа в сети, возможно сел аккумулятор;
12 – в ВАЗ 2114 код ошибки 12 говорит о том, что неправильно функционирует контрольная лампа;
13 – обрыв цепи датчика кислорода;
14 – код ошибки 14 на ВАЗ 2114 предупреждает водителя о том, что произошел перегрев мотора или замыкание сенсора температуры антифриза;
15 – замыкание или вышел из строя ДТОЖ;
16 – превышение допустимого предела вольтажа бортовой сети;
17 – критически упало напряжение БС, допускается разряд АКБ;
19 – не реагирует ДПКВ или произошло замыкание на линии;
21-22 – некорректное реагирование ДПДЗ, возможно замыкание или обрыв проводки;
23/25 – КЗ датчика положения дроссельной заслонки;
24 – поломка спидометра, возможно, перебиты силовые жилы;
27/28 – износился или сломан датчик СО;
33/34 – неполадки ДМРВ, возможет обрыв питания или замыкание;
35 – отказал сенсор РХХ, лечится только полной заменой;
41 – неправильное распределение фаз накрылся или замкнул;
42 – отказала цепь или перебиты провода блока электронного зажигания;
43 – неисправен сенсор детонации смеси;
44/45 – нарушение подачи топлива в двигатель, система может троить, появляются рывки при ускорении, плохо набирает обороты;
51 – барахлит ПЗУ;
52 – аналогично для ОЗУ;
53 – отказ потенциометра;
54 – разрыв проводки на октан корректор;
55 – чрезмерное обеднение смеси вовремя разгона;
61 – перебои в работе лямбда-зонда.

Причины ошибки 8

Зная, что означает ошибка номер 8 на панели приборов, легко определить причины её появления. Основных причин всего две. Это – разряженный или неисправный аккумулятор либо вышедший из строя генератор.

У последнего чаще всего это говорит о необходимости замены щёток, так как прежние уже износились. Кроме того, код может возникать и в таких случаях, как:

Плохой контакт на клеммах АКБ или контактах генератора;
Повреждения проводов аккумуляторной батареи или генератора.

Иногда ошибка указывает и на иные поломки. Но такое встречается очень редко.

Установить точную причину такого поведения авто можно своими силами. Для начала следует визуально осмотреть аккумулятор и генератор, их контакты. На клеммах и разъёмах можно заметить окислы и прочие дефекты. Нередко бывают видимые повреждения проводки. Клеммы батареи могут быть плохо затянуты. В редких случаях можно заметить, что АКБ вздулась.

Нелишним проверить, каково напряжение в бортовой сети на приборной панели. Нужно обратить внимание, в какой момент оно снижается или постоянно остаётся низким. Также следует продиагностировать мультиметром в режиме вольтметра батарею и генератор.

Диагностика АКБ выполняется так:

Установить на измерительном приборе режим вольтметра. Выбрать на нём напряжение около 20 Вольт;
Подключить чёрный щуп к минусовой клемме аккумулятора, а красный – к плюсовой.
Оценить показания устройства. Если батарея заряжена, на дисплее должно высветиться не менее 12 Вольт.

Если значение ниже, то АКБ необходимо зарядить. Если и после этого, он не зарядится целиком или будет быстро разряжаться, её следует протестировать нагрузочной вилкой. Это можно сделать самостоятельно или в автосервисе.

Также следует проверить и работу генератора. Для этого нужно:

Взять мультиметр и установить на нём режим вольтметра, выставить напряжение примерно 20 Вольт;
Присоединить чёрный щуп к минусу аккумуляторной батареи, а красный – к плюсу;
Запустить силовой агрегат и дождаться стабилизации оборотов;
Оценить значение на дисплее прибора. При нормальной работе генератора оно должно быть не меньше 13,5 Вольт. Если мультиметр показывает цифру меньше указанной, генератор плохо заряжает аккумулятор или зарядка не происходит вообще.

Как устранить проблему?

Если аккумулятор разряжен, его нужно зарядить. Это делается так:

Снять АКБ и протереть её сухой тряпкой.
Подключить к батарее зарядное устройство и поставить на зарядку.
Заряжать обычно следует не менее половины суток или пятнадцати часов при полном разряде. При этом на зарядном устройстве нужно выставить ток в 2,5 Ампер, если оно не выбирает режим автоматически.
Перед снятием по показаниям прибора убедиться, что аккумуляторная батарея зарядилась полностью.

После зарядки необходимо проверить напряжение АКБ указанным выше способом. Если оно в пределах нормы, установить её на машину. Понаблюдать в течение нескольких дней, не разряжается ли батарея. Если происходит быстрый разряд без видимых причин, устройство, вероятно, неисправно. Поэтому придётся покупать новый аккумулятор.

Если неисправен генератор, обычно достаточно заменить его щётки для восстановления работоспособности. Для этого нужно:

Достать колодку проводов.
Убрать провода с генератора и удалить фиксирующую их гайку. От плюсовых наконечников проводов отделить защитный колпачок для защиты.
Снять пластиковый кожух.
Найти регулятор напряжения и открутить его отвёрткой.
Отсоединить провода и вытащить деталь вместе со щётками.
Заменить щётки и поставить элемент на генератор.

Если это не помогло или на устройстве обнаружились видимые дефекты, потребуется замена и других его деталей. Генераторы ВАЗ 2114 ремонтопригодны. Отремонтировать их можно своими руками. Но в некоторых случаях электрогенератор лучше заменить или обратиться к специалистам для его восстановления.

Если низкое напряжение связано с иными неисправностями, установить которые самостоятельно не удалось, нужно посетить автоэлектрика.

Коды ошибок ВАЗ 2114, 2115, 2113: расшифровка

Автомобили Автоваза пользуются популярностью среди автолюбителей, так как стоимость авто и его ремонт обходятся недорого. Автомобиль ВАЗ 2114 является не исключением, его покупают в качестве рабочей “лошадки”.

На вторичном рынке в основном продаются машины с инжекторным двигателем и установленном в салоне бортовым компьютером. Неисправности, которые случаются у авто можно обнаружить при помощи одометра и компьютера, подключив к нему ноутбук со специальной программой.

Ошибка р1578 ваз 2114

Через 300км после покупки авто начали вылезать ошибки 2135, 1578 и 1602. Причина была в бракованном жгуте системы зажигания (производства Тольятти), который меняли по гарантии всем машинам с такой проблемой. Но поскольку моя не на гарантии, то жгут мне надо было менять самому. Год я ездил с этой проблемой. Иногда пропадала и я мог неделями ездить без проблем, то бывало по 3 раза на дню обороты подскакивали до 2000 и педаль газа переставала реагировать на нажатия и сразу загорался чек.

И вот спустя год проблема вылезала все чаще и никакие поджатия контактов ДМРВ и очистители контактов не помогали. И я решил побороть эту проблему раз и навсегда.

Полазил по инету, выяснил что необходим жгут системы зажигания производства PESSCC (Самара). В магазинах такое не продают. Нашел и купил у официальных диллеров Лада в городе Серпухове. Цена 4300р.

В интернете я не нашел ни одной статьи по замене жгута, как будто его никто и не менял.

В прошлый выходной в гараже начал менять. Перед этим пометил все провода что и куда, чтобы не запутаться. Опуская подробности. Это караул. Снимать торпеду это смерти подобно. Сколько же там всего

Читайте также: