Ошибка по абсорберу субару

Опубликовано: 18.05.2024

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко). Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона. Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP. Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится. Аналогично и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые. Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

С момента покупки forester sg6(североамериканский рынок), после заправки полного бака, доносился сильный запах бенза из-под заднего бампера со стороны заливной горловины + в салоне запах, и вылезала ошибка P0457 "утечка клапана абсорбера" каждый раз. Ошибку сбрасывал сканером.
У японцев этого клапана вроде как нет. Он нужен для экологии, чтобы всасывать пары из горловины в момент заправки(пока пистолет вставлен).

Это сама ошибка абсорбера

А это сканер, так, для наглядности

Когда надоело сбрасывать ошибку, после каждой заправки, то поменял пробку заливной горловины бака на контрактную — это не исправило ошибку при следующей заправке.

Далее фоток процесса нет(сделаю новые, выложу сюда), но вот что сделал: лёг на картонку со стороны заднего бампера за правым колесом. Абсорбер там, ничего снимать не нужно. Справа от него ближе к правой стенке бампера — будет клапан абсорбера. В него идут два толстых резиновых патрубка(остальные патрубки тонкие) и провода фишки датчика.

Эти толстые патрубки снимались с датчика без каких-либо усилий, рукой. Взял проволоку и соорудил нехитрые хамуты. Т.е затянул патрубки на соединении с датчиком. Ошибка ушла.

5я заправка до полной — ошибок нет.

Вот обвел патрубки и сам датчик. Надеюсь поможет, тем кто столкнулся с такой ошибкой

Для интереса, о ценах на экзисте:
серийник клапана 42084-FA120 от 6500
Патрубок задний 42075-FA190 около 2700
Патрубок передний 42075-FA200 около 2700
Проволока медная — в любом якоре сломанного эл.двигателя 0 рублей =)

обновлено 01/09/2020

В итоге, адсорбер снял совсем. Датчики оставил, не отключая их. все трубки заклевал на сами датчики.
Главное при работах грамотно соединить толстые трубки — чтобы оставалась вентиляция "в раму", иначе бак будет медленно наполняться и заправочный пистолет будет отстреливать. Проехал пару сотен — ошибок нет.
Будут безусловно шить на EURO2 + отключать экологию адсорбера.
п.с. обращаю внимание что это "американец", датчики возле адсорбера и сама горловина могут отличаются от "JDM"

Всем привет, имею форестер американец 97 год 2,5 атмо. Проводил ревизию задней части авто и обнаружил напроч сгнивший клапан в открытом состоянии.

Стоимость его составляет 5 т. с чем-то. Как его грамотно исключить?

Из теории. Пары бензина собираются в верхних частях бензобака и подаются в абсорбер, от туда напрямую по третьему шлангу (самый нижний в мотрном отсеке) прямо с абсорбера подается в впускной коллектор. Вычислил его продуванием. Кстати как именно пары бензина попадают в коллектор не вкурсе, может кто просвятит?
Еще абсорбер должен продуватся воздухом, для востановления. Это происходит когда машина заглушена или при определенных обаротах. Последние краем уха слышал, правды не знаю.

По факту у меня: воздух попадает в такой контейнер

Далее через клапан (который сдох) попадает в абсорбер. Сам абсорбер прекрасно продувается. Т.е получается что впускной коллектор через длинную кишку системы улавливания паров бензина соеденен с атмосферой. При включении зажигания на клапане появляется напруга и клапан по идее должен заперется. Напомню у меня ДОНС и стоит МАФ.

Есть еще один клапан

он похож на исправный, назначение его мне не понятно.

Как хочу сделать: заглушить шланг идуший от абсорбера в впускной коллектор, все остальное оставить как было. Можно так сделать?

У машины наблюдается огромный аппетит и вялость передвижения. Еще такой сюрприз двигатель 2,5, но кем-то и когда-то был воткнут блок 2.0.
Горит чек, считать его не получается. В СТО сканер не хочет конектится.

Вот разобранный клапан: при подаче 12В соленоид втягивает черный сердечник. Со временем белая пластиковая обойма разбухает от бензина и сердечник заедает в одном положении. Клапан можно расковырять, вытащить сердечник и расточить дырку. После сборки клапан должен отчетливо щелкать под 12В.

ЗЫ - абсорбер улавливает пары бензина при заправке - очищенный воздух при этом уходит в атмосферу. время от времени открывается клапан, ведущий во впускной коллектор и абсорбер продувается чистым воздухом.

В общем не так давно вылезла опять эта надоедливая ошибка P0441.
Первый раз я ее "заборол" заменой штекера и провода, но провод снова как то быстро сгнил.
Короче вырвал я с корнем все это из под заднего крыла

Посоветовавшись с грамотным электриком одним я взял 2 вот таких клапана.

Сопротивление у них чуть больше чем у родных клапанов адсорбера, кстати их там 2, я думал что он 1))
Дальше без фото, уставший уже был((
В общем открыл лючек над топливным насосом, вытянул провода, идущие на эти клапана, в салон.
Потом подключил 2 этих клапана к проводам, там 3 провода, светло зеленый с полоской общий для обоих клапанов, оставшиеся 2 провода, по одному на клапан, кинул это все под задний диван и все собрал обратно.
Итог:ошибка ушла))Надеюсь навсегда.
Спасибо за внимание!
Всем бобра!

Subaru Forester 2000, двигатель бензиновый 2.5 л., 160 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Subaru Forester, 1997

Subaru Forester, 2001

Subaru Forester, 2000

Subaru Forester, 1998

Комментарии 28

Спасибо за пост. Очень помогло. Сделал по аналогии вашей методики, только второй кпапон оставил родной.

Не за что)))
Инфы не было, поэтому я решил поимпровизировать, а когда всё получилось, решил поделиться, и похоже многим помогло

столкнулся с проблемой при заправке пистолет отщелкивает. от вез машину к мастеру у самого и времени не было и желания. тот от горловины что трубка идет вывел. и теперь все ок

Добрый день! Похожая проблема, сам адсорбер и все что к нему идет отгнило, в итоге вырвал все от лонжерона, и не знаю как это все собрать правильно. А хотелось бы вообще обратно и не ставить, так как и не соберу уже обратно все нормално из того что осталось. Куда какие шланги нужно деть, и куда какие провода ? подскажите пожалуйста!) заранее спасибо!)

Горловину я менял у себя, от нексии поставил пластиковую, она со вторым шлангом идет, по нему воздух из бака выходит во время заправки.
Шланги и трубки все просто обрезал под корень.
Провода вытащил в салон и подключил два обычных электроклапана воздушных, на многих японцах они стоят, по сопротивлению подобрал, это нужно для того что бы чек не горел.По 15 ом вроде нужны.
Там три провода, один общий минус и два управляющих плюса.

Спасибо огромное!) Буду пробовать на выходных!) отпишусь как сделаю!)

А ещё вопросы, шланги обрезали только возле ланжерона? Или от бака тоже? Шланги эти заглушили, или просто оставили обрезанными? Там же один шланг к впускному идёт, с ним что делать? Клапана я так понял тоже по сидениями оставили? доп шланг горловины куда в баке подсоединить? Извините что много вопросов, время мало будет на ремонт, хочу подготовиться))

Ошибка P0420 Subaru

Причинами ошибки P0420 (P0430) Subaru, помимо неисправного катализатора, могут быть нарушение герметичности выпускной системы, пропуски зажигания, загрязнение маслом катализатора, неисправная топливная форсунка, повышенное давление топлива, не качественное топливо. Так что при первом появлении данной ошибки стоит задуматься о качестве топлива, которым вы заправляете свой автомобиль, и для начала сменить заправку, а далее контролировать поведение автомобиля.

Что касается неисправности катализатора, то в большинстве случаев происходит "забивание сот", в свою очередь это приводит к потере части пропускной способности и эффективности "дожига" не сгоревшего топлива. Блок управления двигателем (на основании показаний кислородных датчиков, установленных после катализатора) фиксирует в выхлопе не сгоревшее топливо, записывает в свою память неисправность P0420 (P0430 для автомобилей с 2мя основными катализаторами) и на панели приборов мы начинаем видеть то самый "Check Engine" или как его любят называть «джекичан». Ошибка P0420 на поведении автомобиля отражается снижением мощности двигателя и плохой динамикой при разгоне.

Существует несколько способов решения проблемы малой эффективности работы катализатора, самая простая, правильная и дорогостоящая - замена каталитического нейтрализатора на новый. Более бюджетный вариант - перевод автомобиля на другую норму токсичности EURO2. Это можно сделать "перепрошивкой" блока управления двигателем на стандарт EURO2, отключив программно кислородные датчики после катализатора и удалив неисправный катализатор. Есть еще один способ, самый дешевый - это вкручивание проставки на задний кислородный датчик, но далеко не каждый блок управления двигателем можно "обмануть" этим вариантом, да и "подгон" отверстия в проставке может занять не одно и даже не 5ти кратное снятие-установку этой самой проставки.

В нашем техцентре выполняются любые виды работ по устранению ошибок P0420 (P0430) Subaru, от замены катализатора на новый, до перепрограммирования блока управления двигателем под норму EURO2. Наши специалисты качественно и быстро произведут все работы, и вы будете, как и прежде, наслаждаться динамикой своего автомобиля. По всем возникающим вопросам вы всегда можете получить консультацию по нашему горячему телефону 8(495)107-05-55 или написать в наш чат WhatsApp.

Читайте также: