Ошибка температуры двигателя ситроен дс 4

Опубликовано: 02.05.2024

Логотип

Перегревается двигатель проблемы с температурой ОЖ и т.п. Оценка:

  • Группа: Гости

На приборной панели индикатор температуры показывает перегрев? я имею ввиду после замены датчика.

    Автор темы
    Автор темы
    Автор темы
  • Группа: Гости

Награды

Объединил с существующей темой. Kryakva

Помогите, пожалуйста, ГРЕЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ. ОД не могут найти причину. Первый раз делали диагностику, меняли датчик температуры; второй раз делали диагностику, меняли термостат; третий раз продували радиатор,делали диагностику, удаляли ошибки. После третьей поездки в сервис, через 5 дней, машинка вообще закипела, вытек антифриз. Загнала четвертый раз в сервис. Причину нашли: поздно включается вентелятор или вообще не включается, но почему это происходит не понятно. Пытаются выяснить, опять делают диагностику,информация уже не читается, происходит обрыв связи. Технический эксперт говорит честно, что не знает что делать с машинкой. Сейчас ждут ответа из Франции с завода. А если завод не определит что происходит, ЧТО ДЕЛАТЬ, И ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?

А не Утопленник ли у ВАС?

ОД неохотно ищут причины, а деньги берут. (это даже глюком БУ может быть)
Если ничего не поможет, то придется делать подключение вентилятора как на отечественных авто (датчик, реле).

Как я понял кондея нет. (при его включении вентилятор тоже работает).

А возможно сделать подключение вентилятора как на отечественных, у меня очень много электроники. Кстати, у меня климат-контроль, и я сомневаюсь, что он правильно работает. Горячий воздух дует только при выставлении t от 26, а зимой горячий воздух дул уже при t 22.
И, вообще, кто-нибудь знает в САМАРЕ нормальный сервис или отдельных индивидов, которые занимаются Сitroen.

Награды

Награды

За верность марке

Ехала вчера около полутора часов, периодически включая/выключая кондей и тут у меня машина пищать и показывает все 6 делений с левой стороны, перегрелась. Я ее к обочине выключаю, опять завожу показывает одно деление типо не прогрелась, только трогаться уже без кондея, опять пищит и показывает все 6 делений. Я открываю капот вентилятор работает, тосол в норме. Постояла минут 5-10, ну думаю чтоб остыл колобок. Поехала, мне оставалось 8км проехать и нормально вроде не перегревалась.
Подобная история была пару недель назад 20минут в пробке при жаре и с кондеем, но там стояла минуты 2. После чего была на сервисе, подключали к компьютеру и просто стерли ошибку? Сказали не видят проблемы.

Если же с Citroen DS4 что-то не так, то «Check-Engene» не гаснет, или же загорается вновь через некоторое время. Так же он может мигать, что однозначно говорит о серьезной неисправности. Этот индикатор не сообщит владельцу Ситроена в чём именно проблема, он обращает внимание на то, что требуется диагностика двигателя Ситроена ДС4.

Так как все иномарки, не исключая Citroen DS4, плотно завязаны на электронике, огромное количество датчиков следят за работой автомобиля. Поэтому диагностика двигателя Ситроен ДС4 - это по большому счёту проверка самого важного узла машины, за исключением подвески, которая проверяется механическим путем.

Существует большое количество специализированного оборудования для диагностика двигателя Ситроена ДС4. Бывают компактные и достаточно универсальные сканеры, который могут позволить себе не только профессионалы. Но бывают случаи, когда обычные портативные сканеры не выявляют неисправности в работе двигателе Citroen DS4, тогда диагностику нужно проводить исключительно лицензированным ПО и сканером от Citroen.

  • Величину открытия дроссельной заслонки в процентах;
  • Обороты двигателя в об/мин;
  • Температура двигателя Ситроена ДС4;
  • Напряжение в бортовой сети Citroen DS4;
  • Температура воздуха, всасываемого в двигатель;
  • Угол опережения зажигания Ситроена DS4;
  • Время впрыска топлива форсункой. Отображается в милисекундах;
  • Показания датчика расхода воздуха Citroen DS4;
  • Нагрузка двигателя;
  • Показания кислородного датчика Ситроена ДС4;

1. Для диагностики двигателя Ситроен ДС4 в первую очередь подкапотное пространство осматривается визуально. На исправном двигателе не должно быть каких либо подтеков технических жидкостей, будь то масло, охлаждающая жидкость, тормозная. Вообще важно периодически очищать двигатель Ситроена DS4 от пыли, песка, грязи, это нужно не только для эстетики, но и для нормального отведения тепла!

2. Проверка уровня и состояния масла в двигателе Citroen DS4, второй шаг тестирования. Для этого нужно вытащить щуп, а так же посмотреть на масло открутив заливную крышку. Если масло чёрное, а еще хуже чёрное и густое, то это свидетельствует о том, что масло менялось давно.

Если на заливной крышке имеется белая эмульсия или видно, как масло пенится, то это может говорить о попадании воды или охлаждающей жидкости в масло.

3. Проверка свечей зажигания Ситроена DS4. Извлеките все свечи из двигателя, их можно проверять по одной. Они должны быть сухими. Если свечи покрыты незначительным слоем желтоватого или светло-коричневого нагара, то беспокоится не стоит, такой нагар вполне нормальное и допустимое явление, на работу не влияет.

Если на свечах Ситроена ДС4 имеется следы жидкого масла, то скорее всего предстоит замена поршневых колец или маслосъемных колпачков. Чёрный нагар свидетельствует о переобогащенной топливной смеси. Причиной является неправильная работа топливной системы Ситроена, или слишком засоренный воздушный фильтр. Главным симптомом будет повышенный расход топлива.

Красный налёт на свечах Citroen DS4 образуется из-за некачественного бензина, который содержит большое количество частиц металлов (например марганец, который повышает октановое число топлива). Такой налет хорошо проводит ток, а значит при значительном слое этого налета, ток будет идти по нему, не образовывая искру.

4. Катушка зажигания Ситроена DS4 выходит из строя не часто, чаще всего это случается из-за старости, повреждается изоляция и происходит замыкание. Менять катушки лучше в соответствии с пробегом по регламенту. Но бывает поломку вызывают плохие свечи или пробитые высоковольтные провода. Чтобы проверить катушку Ситроена, её необходимо снять.

После снятия нужно убедиться в целостности изоляции, не должно быть чёрных пятен или трещин. Далее в ход должен идти мультиметр, если катушка прогорела, то прибор покажет максимально возможное значение. Не стоит проверять катушку Ситроена DS4 дедовским методом на наличие искры между свечей и металлической частью автомобиля. Такой способ имеет место в старых машинах, в то время как на Citroen DS4, из-за таких манипуляций может ни только сгореть катушка, но и вся электрика автомобиля.

5. Можно ли диагностировать неисправность двигателя по дыму из выхлопной трубы Ситроена DS4? Выхлоп может многое рассказать о состоянии двигателя. Из исправного автомобиля в теплое время года вообще не должно быть видно густого или сизого дыма.

Если же виден белый дым, то это может свидетельствовать о прогоревшей прокладке или не герметичности в системе охлаждения Ситроена ДС4. Если дым чёрного цвета, то в лучшем случае это проблемы из-за переообогащенной топливной смеси. В худшем - проблемы с поршневой группой.

Если дым имеет синеватый оттенок, то это говорит о том, что двигатель Citroen DS4 расходует масло. В лучшем случае потребуется замена маслосъёмных колпачков, в худшем - ремонт поршневой группы. Вся эта гарь сильно забивает и снижает срок жизни катализатора Ситроена ДС4, который не справляется с очисткой таких примесей.

6. Диагностика двигателя Ситроена ДС4 по звуку. Звук – это зазор, именно так говорится в теории механики. Зазоры есть почти во всех подвижных соединениях. В этом небольшом зазоре находится масляная пленка, которая не дает деталям соприкасаться. Но со временем зазор расширяется, масленая пленка уже не может распределятся равномерно, происходит трение деталей мотора Citroen DS4, вследствие чего, начинается очень интенсивный износ.

  • Звонкий, частый звук, слышимый на всех оборотах двигателя, говорит о необходимости регулировки клапанов;
  • Ровный стук, который не зависит от оборотов, вызван клапанно-распределительным механизмом, что свидетельствует об износе его элементов;
  • Отчетливый короткий стук, увеличивающийся на повышенных оборотах, предупреждает о скором конце шатунного вкладыша.

7. Диагностика системы охлаждения двигателя Ситроена ДС4. При правильной работе охлаждающей системы и достаточном теплоотведении, после старта двигателя, жидкость циркулирует только по малому кругу через радиатор печки, что способствует быстрому прогреву как самого двигателя, так и салона Citroen DS4 в холодное время года.

Когда достигается нормальная рабочая температура двигателя Ситроена DS4 (порядка 60-80 градусов), то приоткрывается клапан на большой круг, т.е. жидкость частично перетекает в радиатор, где отдает через него тепло. В случае достижения критической отметки под 100 градусов, термостат Ситроена ДС4 открывается на всю, а весь объем жидкости проходит через радиатор.

Вместе с этим включается вентилятор радиатора Ситроена ДС4, он способствует лучшему выдуванию горячего воздуха между сот радиатора. Перегрев может вывести двигатель из строя и понадобится дорогостоящий ремонт.

8. Типичные неисправности охлаждающей системы Citroen DS4. Если не срабатывает вентилятор при достижении критической отметки температуры, то в первую очередь необходимо проверить предохранитель, дальше осматривается сам вентилятор Ситроена ДС4 и целостность проводов к нему. Но проблема может оказаться глобальнее, возможно вышел из строя датчик температуры (термостат).

Работоспособность термостата Ситроена ДС4 проверяется следующим образом: предварительно прогревается мотор, прикладывается рука к нижней части термостата, если он горячий, значит исправен.

1. Утечка антифриза
Довольно частая проблема на DS4 это большой расход антифриза за короткое время. Возможные причины:
— Иногда из-за брака лопается тоненький шланчик в месте соединения с колбой антифриза, возможно из-за перепадов температур. Лечится заменой по гарантии
— На заводе сильно растворяют концентрат с водой, в связи с чем вода испаряется и количество антифриза уменьшается, так как лично мне емкость представляется не герметичной (см. здесь) то такой вариант возможен. У меня за первые 3-4 месяца ушло немного антифриза, долил концентрата и с тех пор все в пределах нормы.
— Из-за особенностей нашего двигателя. Подробнее смотреть здесь. Вкратце, сильно кипятится движок, особенно у турбированных моделей. Точнее пока выяснить не получилось, возможно дальше будет более ясно что у нас за движок и что за проблемы с антифризом.
По поводу цвета антифриза:
Из просторов интернета выяснил что: какого бы цвета антифриз не был залит в расширительный бачек Вашего нового авто это всегда REVCOGEL 2000 синего цвета. При контакте с консервантом и металлом на новом двигателе антифриз приобретает цвет а ля "из лужи". При замене он останется, синим надолго. Мешать синий, зеленый(синтетика) и оранжевый (органический) нельзя.

2. Электрический стояночный тормоз
Может работать в двух режимах:
— Автоматическое включение и выключение
Тормоз включается автоматически при остановке двигателя и выключается
автоматически, как только автомобиль начнет движение (эти режимы
активированы по умолчанию),
— Ручное включение и выключение
Затягивание/отпускание стояночного тормоза вручную осуществляется при помощи ручки “A”.
Иногда автоматическое включение и выключение де активировано программно и через меню настроек автомобиля данная опция не включается, даже если вы активировали ее, выбрав этот режим. В этом случае необходимо обратится к дилеру чтобы он программно активировал этот режим через центральный сервер Citroen с помощью диагностического оборудования.
Электрический стояночный тормоз не рекомендуется затягивать в сильные морозы.

3. Автоматический наклон зеркал при движении задним ходом
Данная система работает только при наличии в комплектации автомобиля системы слепых зон.

5. Биение в руль при торможении с высокой скорости(120-140 км\ч)
Проблема в сайлентблоках. Замена у ОД по гарантии. Суровые питерские девушки делают все своими руками!:))))

6. Тарабанящий стук в передней подвеске:
Проблема: передние подушки амортизаторов. Решение: выедаете мозг вашему ОД и они меняют по гарантии. Подробнее тут: citroens-club

7. Вибрация автомобиля при торможении, при любых скоростях
Если это не сайлентблоки, и не проблема с подушками амортизаторов, то скорее всего проблема с тормозными дисками. Они наверняка деформировались. Как правило такое происходит если вы на большой скорости начинаете резко тормозить и влетаете в лужу, и останавливаетесь. Диски остывают не равномерно и искривляются. При езде на высокой скорости, рекомендуется начинать притормаживать заранее и снижать скорость постепенно до места остановки. Если вам пришлось резко затормозить с высокой скорости, то при возможности дать машине проехать, до полной остановки еще метров 15-20 перед, для равномерного остывания тормозных дисков. При этом необходимо помнить о безопасности своей и других участников движения. Подробнее о проблеме и ее причинах можно прочитать здесь: demio121.narod

8. Боковое статическое освещение
При движении на ближнем или дальнем свете, эта функция служит для освещения
противотуманными фарами внутренней траектории виража, если скорость автомобиля менее 40 км/ч (при движении по городу, по извилистой дороге, при проезде перекрестков, при маневрировании на стоянке и т.п.).
Включение освещения
Данное освещение работает:
— при включении соответствующего указателя поворота, или
— при превышении определенного угла поворота рулевого колеса.
Выключение освещения
Это освещение не включается:
— до достижения определенного угла поворота рулевого колеса,
— при скорости движения более 40 км/ч,
— при включенной передаче заднего хода.
Данная функция активирована по умолчанию. Настройка системы, активация и отключение этой функции выполняется через меню настроек систем автомобиля.

9. Термостат и отзывная компания по термостату
Это отзывная на все-все-все моторы ЕР6, атмосферные, турбовые, у нас, у Пежо, на все-все модели. 95% термостатов под замену. У меня сегодня проверили — сказали, что я попал в счастливые 5%, не требующих замены термостата.
Датчик температуры в старом термостате находился в нем самом и антифриз вроде как полностью его заливал, в связи с чем были проблемы правильного вычисления температуры и шли постоянные ошибки на компьютер. В новых термостатах он на корпусе и не касается антифриза практически, только небольшая его часть. Обращаетесь к ОД и по ВИНу вам говорят попадаете ли вы под отзывную или нет. Как правило, машины с мая 2012 уже идут с нормальным термостатом.

10. Система помощи при трогании на уклоне
Автомобиль оборудован системой, на короткое мгновение (около 4 с) удерживающей его на месте, чтобы облегчить водителю трогание на уклоне в момент переноса ноги с педали тормоза на педаль акселератора.

11. Тахометр
Загорается красным при достижении максимальных оборотов, предупреждает таким образом о необходимости сбавить обороты.

12. Стук сзади при езде по неровной дороге
Возможная причина в биении замков задних сидений о петли для замков. Решение – откинуть задние сидения, обмотать петли для замков сидений изолентой или монтажным скотчем.

13. Протирается лак на арках задних дверей по линии уплотнителей задних дверей
Из-за жестких уплотнителей задних дверей и микровибраций при езде по неровным дорогам (90% дорог России:) ) протирается лак на арках задних дверей и на пластиковой вставке между дверьми со стороны задней двери. Если запустить, то может дойти до повреждения краски. Проблема решается обращением к вашему ОД по гарантии, где по мере повреждений либо производится покраска, либо полируется поверхность если еще не дошло до краски и затем клеится бронированная пленка на эти места. Раньше меняли еще и уплотнители, но проблемы это не решало и теперь только клеят бронированную пленку.

14. Секретки на колеса
После того как закрутили болт-секретку, затягивать необходимо вручную(шуруповерты могут порведить секретный ключ или болт), сильно прижимая секретный ключ, перпендикулярно к болту и производя затягивание или снятие, не допускать чтобы секретный ключ проворачивался, иначе стачиваются разъемы на болтах или вылетают цилиндрики из секретного ключа и придется вываривать секретки или высверливать, что однозначно приведет к косметическим повреждениям диска. Слишком сильно затягивать не стоит, иначе если болт «прикипит» то потом будет трудно снять. Желательно через сутки -двое проверить, не открутились ли болты и до затянуть если что.

15. Установка щеток стеклоочистителя в поднятое положение
В этом положении щетки очистителя ветрового стекла можно поднять. Это необходимо для того, чтобы очистить щетки от грязи, либо заменить их. В зимнее время их можно приподнять над стеклом, чтобы не они примерзали.
— До истечения первой минуты после выключения зажигания переведите рычаг включения стеклоочистителя в любой режим: щетки стеклоочистителя займут положение посередине ветрового стекла и остановятся.
— Чтобы уложить щетки в исходное положение, включите зажигание и переключите рычаг включения стеклоочистителя в обратное положение.

16. Заглушка решетки радиатора
Необходимо установить когда температура ниже -2…-3 как мне ответили в ОД.
В инструкции написано что: "Съемная заслонка служит для защиты вентилятора системы охлаждения двигателя от снега"

На мой вопрос для чего она нужна, инженер по гарантии ответил что с ней машина прогревается быстрее и это своеобразный "зимний пакет" для машин экспортируемых в страны с холодным климатом. И при ее отсутствии ничего страшного не случится:). Немного противоречит инструкции, так что лучше ее все же надевать как написано в инструкции.

17. Как заменить салонный фильтр самому
Читаем инструкцию здесь и благодарим автора:)

18. Хрип колонок сзади после мойки.
Возможная причина: диффузоры бумажные и при повышении влажности и изменении температуры, происходит их деформация. Лечится прибавлением звука до максимума и затем убавлением звука до минимума. Так повторить раза 2-3. Проблема должна исчезнуть.

19. Доводчик стекол и открытие\закрытие окон с ключа
При правильно поставленной дополнительной сигнализации при открытых окнах и постановке на охрану должны доводится стекла передних дверей, как и при использовании штатного брелока сигнализации.
Также, используя штатный брелок, можно открывать и закрывать окна передних дверей при выключенном зажигании. Нажав на кнопку открытия дверей и удерживая ее в течение 2х секунд, стекла начнут опускаться. Точно также удерживая нажатой кнопку закрытия дверей более 2х секунд, стекла будут подниматься.

20. О дополнительной сигнализации
Все подробно описал здесь в том числе и по проблеме раскладывания зеркал заднего вида при снятии с охраны с помощью дополнительной сигнализации.

21. Непонятный звук из под капота при запуске двигателя на холодную
После разговора с инженером по гарантии выяснил что это звук от гидркомпенсатора
Звук из под капота это нормальное явление, у всех ситроенов тоже. При пуске на холодную не важно летом или зимой, там вроде как масло в движке стекает при простое и гидрокомпенсатор вроде как издает этот звук пока не прогреется и тогда все исчезает. В общем это ничего страшного и такой принцип работы движка. От температуры за бортом это не зависит.
Принцип работы(взято с Wiki):
Кулачок распредвала, повёрнутый к толкателю тыльной стороной, не передаёт на него усилие и плунжерная пружина выдвигает плунжер из втулки, выбирая зазор. В увеличившийся объем полости под плунжером через шариковый клапан поступает масло из системы смазки. После ее заполнения шариковый клапан закрывается под действием своей пружины.
Поворачиваясь выпуклой стороной к толкателю, кулачок начинает перемещать его вниз. В этот момент гидрокомпенсатор передаёт усилие на клапан ГРМ как «жёсткий» элемент, так как шариковый клапан закрыт, а масло в замкнутой полости под плунжером практически не сжимается. При перемещении толкателя и, соответственно, плунжерной пары вниз небольшая часть масла выдавливается через зазоры из полости под плунжером. Длина гидрокомпенсатора незначительно уменьшается и образуется зазор (упомянутый выше) между кулачком и толкателем. Утечки компенсируются дополнительной порцией масла из системы смазки двигателя. Расширение деталей при нагреве приводит к изменению объёма «пополняющей» порции масла и длины гидрокомпенсатора, то есть он автоматически «выбирает» зазор как от теплового расширения, так и от износа деталей ГРМ.

22. Точная дата рождения вашего авто
1. Узнаем значение APV/PR на serivce.citroen надо зарегестрироваться там и ввести свой VIN). Можно еще узнать это значение на наклейке со стороны водителя, а как это узнать ищем тут: psa-club Копируем следующие цифры что я обозначил квадратными скобками и жирным шрифтом:
Пример: [12939] 88 1 0637
2. Идем сюда: psa-club и вводим туда то что скопировали, нажав на кнопку вам выдадут точный день рождения вашего зверя:)

23. Ящик для вещей под сидением водителя.
Ящик под сидением водителя необходимо выдвигать в следующей последовательности: слегка приподнять его рукой вверх за ручку и затем потянуть. Под сидением пассажира он выдвигается проще.
Имейте ввиду следующее (взято из инструкции):
Не выдвигайте ящик полностью, так как его достаточно сложно установить на место. Если вам необходимо все же извлечь полностью ящик и затем вставить обратно, необходимо следовать рекомендациям описанным в инструкции.
*Под сиденьем водителя с электрическими регулировками ящика нет.

Соплатформенные Citroen C4 первого поколения и Peugeot 307, которые появились в 2004 году, оказались очень удачными машинами и отлично продавались в России. Во многом — благодаря неприхотливым моторам. Но с рестайлингом 2008 года в гамме появился передовой по тем временам двигатель EP6, разработанный совместно с BMW.

Двигатель EP6 — восьмикратный победитель (с 2007 по 2014 год) международного конкурса International Engine Of The Year Awards в номинации «1,4–1,8 литра». Высокотехнологичность мотора заключалась в непосредственном впрыске, системе бездроссельного регулирования Valvetronic от BMW и использовании Twin-Scroll-турбин с одной улиткой и двумя разноразмерными крыльчатками. Всё это обес­печило высоченный КПД и экономичность. На новых BMW и Mini этот мотор уже не увидишь, а вот покупателям автомобилей Citroen, Peugeot или Opel Grandland X он может встретиться.

На вторичном рынке распространены турбоверсии THP (150 и 156 л.с.), а также атмосферный VTi (120 л.с.).

На волне доверия к французским маркам многие впоследствии пересели на Peugeot 308 и Citroen C4 второй генерации, в моторной линейке которых уже главенствовал EP6. И он подпортил репутацию французского концерна, так как имел массу конструктивных недостатков, часто приводивших к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту. Не в восторге от мотора были и владельцы автомобилей других марок, на которые он устанавливался, в том числе BMW первой серии (116i, 118i), Mini One/Cooper и других.

Первые версии мотора EP6 вживую уже сложно встретить, поэтому поговорим о периоде с 2011 года — тогда двигатель существенно модернизировали, заточив под эконормы Евро‑5. Но надежнее он при этом не стал. Родовых болячек две: образование нагара на клапанах и растяжение цепи ГРМ.

По принципу русской печки

Нагар возникал преимущественно из-за несоответствия фаз газораспределения, основной причиной которого и было растяжение цепи ГРМ. Растяжение приводило к смещению угла впускного распредвала и, как следствие, обратному выбросу продуктов горения во «впуск». В итоге впускные клапаны обрастали нагаром. При этом росла температура самих клапанов, что только усугубляло ситуацию.

Любой мотор с непосредственным впрыском по принципу работы напоминает русскую печку: горит внизу, а чистить приходится наверху — трубу. Так и с EP6. Форсунка льет топливо непосредственно в камеру сгорания, минуя клапаны (в отличие от впрыска других типов). Именно поэтому очистка клапанов моющими присадками неэффективна — ничего, кроме топливоподающей трубы, ими очистить не получится.

Очистка клапанов производится с полным демонтажом головки блока (хотя возможен вариант и без ее снятия, если конфигурация моторного отсека позволяет). При этом снимают впускной трубопровод и выпускной коллектор. Затем специальной жидкостью с гранулами при помощи пневмопистолета и пистолета, подающего эту жидкость, удаляют нагар. Такой способ очистки допускает производитель. При этом сервисмены (и официальные, и те, что обслуживают постгарантийные машины с большим пробегом) сходятся во мнении о том, что единственный достаточно эффективный способ избавиться от нагара — демонтаж головки и механическая чистка. Надо ли говорить, что такая процедура не из дешевых?

Впрочем, всё это борьба со следствием. А каковы причины?

На моторном заводе в Дуврене, что на севере Франции, начали решать проблему образования нагара с изменения технологического процесса сборки. С 2012 года коленвал стали устанавливать с расчетом на начальное растяжение цепи ГРМ, которое происходит на первых 8000–10 000 км. После этого пробега коленвал занимал условно правильное положение.

Кроме того, начиная с серий EP6 CDT M и EP6 CDT MD (это версии мотора под Евро‑5, созданные в 2013 году для рынков со сложными условиями эксплуатации, включая Россию) мотор дефорсировали (среди прочего изменили степень сжатия с 10,5 до 9,5), снизив мощность до 150 л.с., и подкорректировали углы опережения зажигания. Это дало положительный эффект при работе на некачественном бензине.

В российском представительстве Citroen уверяют, что проблема нагара на клапанах у моторов EP6 FDT современной линейки, соответствующих эконормам Евро‑6, полностью решена: с 2016 года в гарантийный период ни разу не приходилось чистить клапаны.

МНЕНИE ЭКСПЕРТА

У моторов EP6 надежная поршневая группа, поэтому без капитального ремонта (то есть без вмешательства в поршневую), но с регулярными ревизиями ГБЦ такие двигатели способны отработать до 500 000 км.

И такие машины у нас обслуживаются. Причем как с турбомоторами, так и с атмосферниками. Но обычно терпение у владельцев заканчивается раньше, и они продают автомобиль.

Атмосферную версию EP6 я назвал бы более надежной, несмотря на то что у нее есть свои проблемы. Парадокс EP6: чем чаще и дольше вы его эксплуатируете, тем дольше он служит, а если поездки редкие и короткие, то вероятность возникновения неисправностей возрастает.

Первые двигатели EP6 оказались конструктивно сырыми и неприспособленными к нашим условиям эксплуатации. А вот обращений владельцев машин с новым мотором (Евро‑6) пока было мало, причем всё сводилось к обычным работам в рамках ТО.

Сколько можно тянуть?

Почему бы не заменить однорядную цепь привода ГРМ более прочной двухрядной? Это можно было сделать давным-давно и тем самым решить проблему. Или отсрочить ее проявления?

По статистике, цепь ГРМ на турбомоторах EP6, выпущенных до 2016 года, редко дохаживает до 100 000 км. Первые признаки растяжения появляются обычно при пробегах около 60 000 км. Официальная версия такова: крутящий момент на коленвалу большой, при этом на впускном распредвалу установлен ТНВД, а выпускной «нагружен» вакуумным насосом; при резких ускорениях на цепь приходится высокая нагрузка, из-за чего она и растягивается. Вывод: налицо конструктивный просчет.

Кроме того, при значительном вытягивании цепи в приводе ГРМ возникали демпферные удары. Они передавались на ТНВД, имеющий механический привод от впускного распредвала, и выводили его из строя.

Избавиться от проблем привода ГРМ помог комплекс мер. Во‑первых, цепь ГРМ модернизировали семь раз. В каждом случае производитель старался упрочнить ее конструкцию (в первую очередь — оси, соединяющие звенья). Инженеры меняли как материалы элементов, так и процесс термообработки.

Во‑вторых, скорректировали форму верхнего успокоителя, расположенного между шестернями распредвалов. Раньше кронштейн успокоителя изготавливали из алюминия, а потому при серьезном растяжении цепи его выламывало. Теперь он стальной, более прочный. Кроме того, изменили конструкцию ТНВД. Предыдущий насос был двухплунжерный, с приводом от качающейся шайбы (по принципу работы напоминает компрессор кондиционера), сейчас применен одноплунжерный насос с приводом от кулачка, как на дизельных двигателях. Такие топливные насосы куда надежнее.

Большинство случаев гарантийного ремонта в последнее время было связано не столько с растяжением цепи, сколько с ее шумом при пуске. Причина коренилась в гидравлическом натяжителе цепи. При длительной стоянке автомобиля из него уходило масло, и первое время сразу после пуска двигателя натяжение было недостаточным. Натяжитель модернизировали, и неисправность осталась в прошлом. Все эти доработки перенесли и на моторы под Евро‑6.

Куда уходит масло?

Известны случаи, когда владельцы в межсервисный интервал (сейчас по регламенту масло меняют каждые 10 000 км) подливали больше, чем вмещает масляная система двигателя. Обычно причиной проблем становится клапанная крышка, где расположен клапан вентиляции картерных газов. Если он неисправен (например, забит масляными отложениями), в двигателе возникает избыточное давление, и первое, что продавливается, - прокладка клапанной крышки и сальники коленвала. Через них подтекает масло. Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Сэкономить помогут ремкомплекты для клапанных крышек атмосферных версий — они есть в продаже.

Часто возникали течи масла (отпотевания) через крышку головки — со стороны ГРМ. Обращения по поводу этого дефекта прекратились с рестайлингом 2017 года, когда крышку модернизировали. Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра. Неисправность устранили, заменив материал прокладки в 2015 году. С тех пор этот дефект исчез из гарантийной статистики. А еще подтекала трубка подачи масла на турбокомпрессор. Трубку модернизировали в 2016 году — изменили технологию завальцовки штуцеров. Для снижения вероятности коксования масла в трубке (она расположена близко к выпуску) ее оснастили термоизоляцией и дополнительным термоэкраном штуцера.

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — масло­съемные колпачки. Последний раз их модернизировали в конце 2016 года: применили более эластичный материал. Колпачки прежней конструкции при холодном пуске могли пропускать масло до тех пор, пока двигатель не прогреется.

Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы. Она тоже значительно изменилась при переходе на Евро‑6. В частности, разработчики подобрали иной материал для второго компрессионного кольца.

Каков же нормальный расход масла? Вопрос сложный, ведь расход сильно зависит от состояния двигателя, пробега, качества обслуживания, состава масла и манеры вождения. Многие производители придерживаются нормы 2 л/10 000 км. Если приходится лить больше, имеет смысл съездить на диагностику.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

— Мы определяем ликвидность каждой модели и ее модификации, опираясь на продолжительность продажи по рекомендованной рыночной цене. Такой подход позволяет избавиться от устойчивых стереотипов, не соответствующих реальным рыночным условиям. EP6 устанавливали на разные по идеологии автомобили, и его влияние на конечную ликвидность конкретной модели минимально. Например, ликвидность Peugeot 308 с этим мотором мы оцениваем как среднюю, а Mini Cooper — как низкую.

Мы формируем ассортимент, исходя из спроса на рынке, и предлагаем не просто проверенные машины с пробегом, но и наиболее беспроблемные с точки зрения дальнейшей эксплуатации. В случае с турбированной модификацией EP6 на автомобилях Peugeot и Citroen стереотип и мнение рынка сходятся: доля 150‑сильных машин — около 10%. Поэтому сейчас таких у нас в продаже нет. А вот покупатели BMW или Mini меньше обращают внимание на наличие этого мотора.

Другие проблемы

Прочие неисправности возникали по большей части из-за проблем с качеством у поставщиков. К примеру, «трещал» клапан сброса избыточного давления турбонаддува, подтекал температурный датчик термостата. Оба дефекта устранили в 2013 году: поставщики улучшили качество продукции. Насос системы охлаждения перестал быть проблемным в 2014 году, когда его корпус стал алюминиевым.

А еще старые модификации мотора для Европы (EP6DT) из соображений экономии лишили масляного теплообменника. Они были очень термонагружены и часто «звенели», то есть страдали детонацией (ошибка P1385), - в итоге это приводило к потере мощности. Конструкцию изменили в 2013 году и даже провели отзывную кампанию. У мотора EP6 современной линейки теплообменник установлен на кронштейне масляного фильтра.

Производитель уверяет, что устранил бóльшую часть детских болезней мотора EP6 в процессе его доработки под эконормы Евро‑6. Обращения владельцев в гарантийный период существенно сократились. А что после гарантии? Статистики, позволяющей делать какие-либо выводы, пока недостаточно, но, судя по немногим машинам, отмахавшим больше 100 000 км, надежность двигателя действительно выросла.

Можно ли приобретать машину с мотором EP6 с турбонаддувом? Новую — пожалуй, да. С пробегом — при условии должного технического обслуживания и повышенного внимания к системе привода ГРМ. И обязательно сделайте перед покупкой диагностику в официальном или специализированном сервисе. Только там знают все особенности капризного Принца. В случае ремонта неисправные узлы и детали будут заменять новыми, модернизированной конструкции, и это большой плюс. Но главное, что траты на ремонт в большинстве случаев вполне приемлемые. Не зря же в клубные сервисы Peugeot-Citroen обращаются владельцы автомобилей Mini и BMW: запчасти такие же, а ремонт в итоге обходится в полтора-два раза дешевле.

НАШ ОПЫТ

На моем Peugeot 3008 2011 года с 156‑сильной версией этого мотора (Евро‑5) сигнал о растяжении цепи появился на пробеге 72 000 км. А редакционному Ситроену C4 2013 года выпуска (калужская сборка) уже дважды меняли цепь, хотя пробег немногим более 100 000 км. Так что обычная замена растянутой цепи ее модернизированной версией не гарантирует того, что проблема не повторится, причем совсем скоро. В идеале вместе с заменой цепи ГРМ нужно провести ревизию головки блока цилиндров с механической очисткой от нагара и заменой ­изношенных элементов.

Это самая новая модель на рынке, оснащенная мотором EP6 THP (150 л.с.). Фантастика! Путь 1000 км проделан со средним расходом 7,8 л/100 км. И это не фантазии бортового компьютера (он показывал даже меньше), а реальный расход — по чекам АЗС. Причем при почти полной загрузке и регулярных обгонах на трассе! По экономичности и своим динамическим возможностям EP6 можно поставить в один ряд с маздовским мотором Skyactiv. Правда, за японским двигателем не тянется столь длинный шлейф детских болезней.


Регулярно проверяйте уровни технических жидкостей в соответствии с указаниями, содержащимися в плане технического обслуживания автопроизводителя. при необходимости, пополняйте их, если не дано иных указаний.
в случае существенного падения уровня в какой-либо системе, ее следует проверить в сервисной сети CITROËN или в специализированном техцентре.

уровень масла в двигателе

пополнение уровня масла путем доливки в промежутках
между плановыми техническими обслуживаниями
(или заменами масла) - естественная и необходимая
операция. CITROËN рекомендует контролировать его и,
если нужно, пополнять каждые 5 000 км пробега.

уровень проверяется либо
при включении зажигания по
показаниям индикатора на
панели приборов (при наличии
электрического датчика), либо
масляным щупом.

Будьте внимательны при работе в
моторном отсеке - в нем имеются
раскаленные участки, о которые
можно обжечься, а электровентилятор
может сработать в любой момент
даже при выключенном зажигании.

Местонахождение масляного щупа
показано на рисунке соответствующего
моторного отсека.
F

возьмитесь за цветную ручку щупа и

полностью извлеките его.

протрите стержень щупа чистой

= MAXI (максимальный уровень)

= MINI (минимальный уровень)

Если уровень окажется выше метки A или
ниже метки B,

не запускайте двигатель.

- Если уровень выше метки MAXI

(двигатель может выйти из строя),
обратитесь в сервисную сеть CITROËN
или в специализированный техцентр.

- Если уровень не достиг метки MINI,

обязательно долейте масло до
надлежащего уровня.

Чтобы проверка была достоверной,

автомобиль должен быть установлен

на горизонтальной площадке, а после

остановки двигателя должно пройти не

перед тем как пополнить или заменить
масло в двигателе, убедитесь, что оно
соответствует особенностям вашего
двигателя и отвечает требованиям
изготовителя автомобиля.

проверка масляным щупом

вставьте щуп на место до упора и вновь

извлеките, чтобы увидеть на нем уровень
масла: нормальный уровень должен
находиться между метками A и B.


уровень в бачке гидроусилителя

уровень рабочей жидкости в бачке
ГуР должен всегда находиться
возле метки "MAXI". На холодном
двигателе откройте бачок и
проверьте в нем уровень.

уровень тормозной жидкости

Замена тормозной жидкости

периодичность этой операции см. в
плане технического обслуживания
автопроизводителя.

тормозная жидкость должна
соответствовать рекомендациям
изготовителя автомобиля.

уровень тормозной жидкости
должен находится в зоне метки
"MAXI". Если он ниже, проверьте
износ тормозных колодок.

пополнение уровня масла в двигателе

Местонахождение горловины для заливки
масла в двигатель показано на рисунке
соответствующего моторного отсека.
F

отверните и снимите крышку

Заливайте масло малыми дозами,

стараясь не расплескивать его на
двигатель (во избежание возгорания).

выждите несколько минут, прежде

чем проверить уровень при помощи
масляного щупа.

при необходимости, пополните уровень.

проверив уровень, прочно заверните

крышку на маслозаливной горловине и
вставьте щуп на место.

после доливки масла контроль его уровня
при включении зажигания по показаниям
индикатора на панели приборов будет
верным только по истечении 30 минут
после пополнения.

Замена масла в двигателе

периодичность этой операции см. в
плане технического обслуживания
автопроизводителя.
Чтобы уберечь двигатель и систему
нейтрализации отработавших газов от
выхода из строя, никогда не пользуйтесь
присадками к моторному маслу.


уровень охлаждающей жидкости

Регулярно проверяйте уровень

пополнение уровня в период

между плановыми то является

Чтобы проверка была достоверной,

автомобиль следует установить на

горизонтальной площадке и делать замер

на холодном двигателе.

Электровентилятор может

включиться даже при остановленном

двигателе: внимательно следите

за тем, чтобы предметы и детали

одежды не попали в лопасти.

уровень охлаждающей жидкости должен
находиться в зоне метки "MAXI", но никогда
не превышать ее.
Если уровень находится у отметки или
под отметкой "MINI", необходимо долить
жидкость.
Недостаточный уровень может привести к
существенным повреждениям двигателя.

На горячем двигателе температура
охлаждающей жидкости регулируется
электрическим вентилятором.
На горячем двигателе система охлаждения
находится под давлением, поэтому дайте ему
остыть в течение не менее одного часа, прежде
чем пополнить уровень охлаждающей жидкости.
в срочных случаях, во избежание ожога,
возьмите тряпку и отверните крышку
расширительного бачка сначала на два оборота,
чтобы снизить давление в системе охлаждения.
после снижения давления снимите крышку и
долейте охлаждающую жидкость.

охлаждающая жидкость должна
соответствовать рекомендациям
изготовителя автомобиля.


Чтобы проверить уровень
жидкости на автомобилях,
оборудованных омывателями
фар, остановите автомобиль и
заглушите двигатель.

уровень жидкости стеклоомывателя / омывателя фар

откройте капот и зафиксируйте его при

в целях сохранения моющих свойств и во
избежание замерзания моющей жидкости
не следует заменять ее водой.
в условиях зиней эксплуатации
рекомендуется пользоваться жидкостью на
базе этилового спирта или метанола.

Читайте также: