P0501 ошибка дэу матиз

Опубликовано: 17.05.2024

Привет друзья!
Нужна помощь. уже всё переделал что можно, а ошибка так и горит. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА, читайте ниже
Начну с начала.
Купил я Матиз 0,8 л., 2012 года, пробег 90 т.км. неделю назад, с автосалона киа моторс (шереметьево).
Пока доехал до дома (не разгонялся более 80 км./ч) все было окей. На следующий день поехал на работу, на трассе разогнался более 80 км./ч и тут загорелся чек. После работы приехал домой и прочитал машинку приборчиком elm327, показало две ошибки Р0501 и Р1396. Посмотрел в интернете — 0501 (Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости) и 1396 (Неверные данные датчика скорости колеса с АБС).
Сбросил их.
На утро снова поехал на работу, до 80 км/ч чек не горит, как только скорость переваливает за 80 км./ч — загорается. В итоге за последующие несколько дней чек то погасал, то загорался. Прочитал кучу тем про эти ошибки, говорят что при этой ошибке машина глохнет при сбрасывании скорости, на светофорах глохнет, холостые обороты скачут…- сразу скажу У МЕНЯ НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕТ.
Спустя несколько дней опять прочитал машинку — уже показывало только одну ошибку Р0501. Вторая ошибка сама испугалась и убежала… :))
Решил поменять датчик скорости. Купил оригинальный GM 96518414.
Пока менял датчик скорости, увидел что рукав троса спидометра оборван (но сам трос целый).
Решил чтоб уж точно эта ошибка пропала заменить еще и трос спидометра. Купил так же оригинальный GM 96347901.
Заменил. Ошибку сбросил. Думаю, ну наконец то! Сейчас все будет окей. Но не тут то было…
Поехал в магазин за продуктами в этот же день и снова разогнался более 80 км./ч. и бац! ОПЯТЬ ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК. Ну ёптить-моптить… что за г!
Поэтому прошу помощи у вас… может кто что подскажет, может кто знает в чем может быть проблема. уже всё поменял и датчик скорости и трос спидометра, а ошибка Р0501 так и горит. Помогите! SOS! HELP!

UPD
В итоге оказался оборван провод который идет в разъем машины датчика скорости. Решил так — обрезал разъем на машине и обрезал разъем на датчике, и скрутил все намертво с термоусадочной трубкой. Аллилуя! Все работает!

Техническое описание и расшифровка ошибки P0501

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом силового агрегата. Ошибка P0501 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Код неисправности P0501 OBD2 указывает на то, что скорость автомобиля, считываемая датчиком скорости автомобиля (VSS), находится за пределами ожидаемого диапазона. Например, слишком высокая или низкая. Датчик скорости автомобиля (VSS) передает информацию в ECM (модуля управления двигателем) о скорости автомобиля. Для отображения спидометром и одометром.

Для этого он отдает сигнал из 4 импульсов на каждый оборот вала ротора, который вращает выходной вал через ведомую шестерню. Как правило, VSS представляет собой электромагнитный датчик, который использует вращение для передачи сигнала в ECM.

VSS установлен в корпусе коробки передач в таком положении, чтобы импульсы от коробки могли проходить в непосредственной близости от него. Когда импульсы коробки проходит мимо электромагнитного наконечника VSS. Выемки и канавки служат для быстрого замыкания и прерывания цепи.

Эти манипуляции распознаются модулем PCM как выходная скорость трансмиссии или скорость автомобиля. Что и позволяет нам видеть привычное отображение скорости на спидометре.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0501 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Отключение антиблокировочной системы тормозов (ABS) и противобуксовочной системы (TCS) автомобиля.
Могут гореть контрольные лампы (ABS) или тормоза на приборной панели.
Спидометр или одометр могут работать неправильно или вообще не работать.
Ограничитель оборотов автомобиля может быть меньше обычного.
В АКПП могут возникнуть проблемы при переключении передач.
Могут присутствовать другие симптомы.

Причины возникновения ошибки

Код P0501 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Датчик скорости автомобиля (VSS) не считывает должным образом и поэтому имеет недостаточные показания.
Обрыв либо изношенный провод, ведущий к датчику скорости автомобиля.
Плохое соединение в цепи датчика скорости автомобиля (VSS).
Модуль PCM автомобиля неправильно настроен для фактического размера используемых шин.
Повреждение шестерни привода датчика скорости.
Модуль управления двигателем (ЕСМ) может быть неисправен.

Как устранить или сбросить код неисправности P0501

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0501:

Сначала считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II.
Затем очистите коды ошибок и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы убедиться в наличии проблемы.
После этого проверьте датчик скорости автомобиля и все соответствующие провода на предмет износа и наличие повреждений.
Также проверьте наличие сигнала датчика скорости при движении автомобиля с помощью сканера.
Если вышеописанных проблем нет, проверьте напряжение датчика скорости автомобиля с помощью мультиметра.

Диагностика и решение проблем

Сперва стоит поискать бюллетени технического обслуживания (TSB) для вашей конкретной марки автомобиля с ошибкой P0501. Если существующая проблема уде описана, следование инструкциям может помочь вам сэкономить время и деньги на диагностике и устранении проблемы.

Визуально осмотрите всю проводку и разъемы, ведущие к датчику скорости. Внимательно осмотрите, нет ли потертостей, оголенных проводов либо обрывов. Также обратите внимание на оплавления или другие поврежденные участки. При необходимости отремонтируйте.

Расположение датчика зависит от вашего автомобиля, не всегда он устанавливается в коробку. Он может находиться на задней оси трансмиссии или ступице колеса (тормозе) в сборе.

Если с проводкой и разъемами все в порядке, то проверьте напряжение на датчике скорости. Опять же, точная процедура будет зависеть от вашей марки и модели автомобиля. С большой долей вероятности проблема именно в нем, поэтому замените датчик.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0501 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Audi (Ауди а4, Ауди а6)
Chery (Чери Тигго, Фора)
Chevrolet (Шевроле Авео, Круз, Лачетти)
Citroen (Ситроен С4, Берлинго)
Daewoo (Дэу Матиз, Нексия)
Dodge
Ford
Geely
Honda (Хонда Цивик)
Hyundai (Хендай Акцент, Матрикс, Санта фе, Тибурон, Туксон, Элантра)
Iran Khodro (Саманд)
Jeep (Джип Вранглер)
Kia (Киа Рио, Сид, Спортейдж, Церато)
Lifan (Лифан Бриз)
Nissan (Ниссан Фронтиер)
Opel (Опель Астра, Вектра)
Peugeot (Пежо 206, 307, 308, Партнер)
Saab
Skoda (Шкода Октавия, Фабия)
Ssangyong (Саньенг Кайрон)
Volkswagen (Фольксваген Битл)
Vortex
ВАЗ 2107, 2109, 21099, 2110, 2112, 2114, 2115
Газель Бизнес, Некст, умз 4216
Заз
Камаз
Лада Калина, Нива, Приора
Тагаз Акцент

С кодом неисправности Р0501 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0011, P0021, P0038, P0130, P0138, P0170, P0447, P0500, P0502, P0503, P0510, P0661, P0700.

Ошибка P0501 указывает на наличие проблемы, связанной с датчиком скорости автомобиля.

Что означает ошибка P0501

Ошибка P0501 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) получил ошибочный входной или нестабильный выходной сигнал напряжения от датчика скорости автомобиля.

Причины возникновения ошибки P0501

Выходное напряжение датчика скорости автомобиля скачет вверх или вниз быстрее, чем ожидает ECM.
Выходное напряжение датчика скорости автомобиля ниже ожидаемого.

Каковы симптомы ошибки P0501?

Загорание индикатора Check Engine и сохранение кода ошибки в памяти ECM.
Слишком быстрое или слишком медленное переключение передач в зависимости от уровня выходного сигнала (слишком низкий или слишком высокий).
Сбои в работе спидометра (отображение слишком большой или слишком маленькой скорости по сравнению со скоростью движения автомобиля).
Снижение мощности двигателя из-за неправильного переключения передач.

Как механик диагностирует ошибку P0501?

Сначала механик считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II.
Затем он проследит за сигналом датчика скорости во время движения автомобиля на заданной скорости, используя GPS-сигнал или другой автомобиль, и проверит точность спидометра.
После этого механик проверит наличие поврежденных, закороченных или подвергнутых действию коррозии проводов и соединителей датчика скорости автомобиля.
Механик также удалит датчик скорости автомобиля и проверит наконечник датчика на наличие металлических частиц. При их наличии он очистит датчик и проверит его работу.

Общие ошибки при диагностировании кода P0501

Установка нового датчика скорости автомобиля без предварительной проверки выходного провода старого датчика, который мог износиться или повредиться.
Пренебрежение проверкой датчика скорости автомобиля на наличие металлических частиц, что может указывать на наличие проблем, связанных с внутренними компонентами ведущего или заднего моста.

Насколько серьезной является ошибка P0501?

Код P0501 указывает на то, что датчик скорости автомобиля работает ненадлежащим образом, что может привести к повреждению трансмиссии и неправильному переключению передач.
При загорании индикатора Check Engine автомобиль не сможет пройти проверку на токсичность отработавших газов.
Возможно отключение антиблокировочной системы тормозов (ABS) автомобиля.

Замена датчика скорости автомобиля
Ремонт или замена проводов, идущих к датчику скорости автомобиля
Очистка датчика от металлических частиц, очистка кодов ошибок и проведение тест-драйва автомобиля

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0501

При появлении кода P0501 могут возникнуть проблемы в некоторых системах, таких как антиблокировочная система тормозов и противобуксовочная система автомобиля.

Нужна помощь с кодом ошибки P0501?

Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на компьютерная диагностика авто с выездом или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89

Школа автодиагностики Алексея Пахомова начала работу в 2011 году. Основным направлением деятельности было выбрано производство обучающих видеокурсов. Самый первый курс «Диагностика бензиновых двигателей» имел такой значительный успех, что было решено продолжить работу в этом направлении. В результате был разработан широкий портфель видеокурсов, посвященных автодиагностике.

Сегодня школа вышла на качественно новый уровень. На платформе дистанционного обучения «Прометей» создана целая система по подготовке специалистов автосервиса в области диагностики двигателей и электронных систем автомобиля. Выпускниками, не теряющими связь со школой, стали более 2300 специалистов из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Статьи, которые будут размещаться в журнале «АБС-авто», по существу, являются переформатированными для печати видеоматериалами, подготовленными специалистами школы для известного профессионального российского журнала.

За что я люблю профессию автодиагноста? А за то, что она заставляет думать. Не размахивать кувалдой, выбивая закисшие шкворни на «Газели» или чисто механически по много раз пройденному алгоритму менять тормозные колодки, а именно думать и анализировать. Бывает, что после трудового дня возвращаешься домой усталый, но в приподнятом настроении, если на работе попался интересный случай диагностики и была решена сложная и зачастую нетривиальная задача. А на следующее утро на работу опять не идешь, а как будто летишь на крыльях в предвкушении новых интересных загадок, которые частенько подкидывают диагностам наши автомобили.

Самое интересное заключается в том, что головоломки случаются не только на современных дорогих и «навороченных» автомобилях, но и на самых простых и давно изученных. И высший пилотаж диагностики в этом случае – работа мотортестером: глядя на осциллограмму напряжения того или иного сигнала, диагност должен увидеть происходящие в двигателе процессы, оценить качество их протекания, обнаружить отклонения (зачастую чуть заметные!) и сделать правильные выводы.

Очень интересный случай, о котором я хочу рассказать, произошел, как ни странно, на автомобиле Daewoo Matiz. Казалось бы, куда проще? Маленькая дешевая машинка, ремонт и обслуживание давно освоены всеми автосервисами, что там может еще быть непонятно? Двигатель уже без «трамблера», с тремя катушками зажигания, по одной на каждый цилиндр. Однако появившаяся однажды проблема заставила владельца безуспешно объехать несколько сервисов, на которых диагносты лишь развели руками. Ну что ж, тем интереснее!

Итак, Daewoo Matiz, год выпуска 2008-й, 3-цилиндровый двигатель F8V, блок управления Sirius D32. Рассказ клиента, как это иногда бывает, никакой подсказки не дал. Вроде когда-то был удар в заднее крыло, затем автомобиль простоял полгода, затем двигатель завели и даже какое-то время машинка ездила. А с некоторых пор двигатель начал глохнуть в движении. На холостом ходу как будто даже и ничего, а вот в движении – проблемы.

Ладно, хоть что-то. Попробуем сами осмотреть и послушать двигатель. В первую очередь пытаемся запустить. Двигатель завелся быстро и на первый взгляд без каких-либо проблем. Работает на холостом ходу ровно, если это слово вообще применимо к плохо уравновешенному трехцилиндровому мотору. Ну скажем так: работает, как все подобные двигатели.

Пробуем дать «газу», благо, что дроссель здесь классической конструкции, с тросовым приводом от педали акселератора. Частота вращения растет, и вдруг в какой-то момент мотор «затыкается», словно вдруг прекратилась подача топлива. Через две-три секунды вновь оживает, опять раскручивается и опять останавливается. Вот оно!

Ну что, проблема, как говорится, имеет место быть. Причем проблема настолько явная, что не найти ее причину для профессионала непростительно! Нет, ну правда: когда клиент говорит, что его автомобиль «иногда чуть-чуть делает как-то вот так» или «жрет бензин» – это одно. А когда мы явно видим раскачку частоты вращения и остановку двигателя, то это, согласитесь, совсем другое! И это другое найти значительно проще. Почему же тогда владельцу автомобиля ничем не помогли на тех сервисах, где он уже успел побывать? Возможно, потому, что в памяти блока управления двигателем не зафиксировано никаких кодов неисправностей.

Однако пора приступать к делу. Не будем мудрить, а попробуем для начала просто подключить сканер и посмотреть основные параметры двигателя при работе на холостом ходу (илл. 1).

Илл. 1

Что можно сказать, глядя на эти параметры? Во-первых, двигатель прогрет, а дроссель закрыт полностью. Во-вторых, давление во впускном коллекторе очень хорошее, всего 37 кПа. Значит, с высокой долей вероятности нет никаких проблем с фазами газораспределения и углом опережения зажигания.

Хочу отметить, что давление во впускном коллекторе иногда называют вакуумом. Я не люблю термин «вакуум». На мой взгляд, он здесь неуместен и создает путаницу. Во впускном коллекторе, конечно же, давление. Да, оно ниже атмосферного, а в быту такое давление принято называть вакуумом. Но это в быту, а диагност должен мыслить так: во впускном коллекторе присутствует давление. Такое понимание представляется правильным хотя бы потому, что датчики давления во впускном коллекторе показывают именно давление, причем отсчет ведется от абсолютного нуля, а отнюдь не вакуум. И это давление мы и видим на экране сканера.

И еще диагност должен понимать важную вещь: давление во впускном коллекторе – параметр интегральный, зависящий от целого ряда факторов. Поэтому логика здесь работает, образно говоря, только в одну сторону. Если давление достаточно низкое, на уровне 35–40 кПа, то с двигателем все хорошо. А если давление повышено, например, до 60 кПа, то где-то есть проблема, но где именно – сказать сложно, здесь нужны дополнительные проверки. Это может быть и подсос воздуха в задроссельное пространство, и неверные фазы газораспределения, и забитый выпускной тракт. Все, что угодно! Любое отклонение работы двигателя от оптимального режима приводит к росту давления во впускном тракте.

Но в нашем случае значение давления такое, что мы можем уверенно сказать: никаких серьезных проблем нет, двигатель вполне себе прилично работает. Осталось лишь найти причину его остановки.

Продолжим рассуждения, глядя на экран сканера. Значение напряжения бортовой сети очень хорошее, оно составляет 14,3 В, а это значит, что с генератором явно проблем нет. Хорошо, учтем. Коэффициент коррекции подачи топлива вроде как немного ушел в отрицательную область и равен –7%, но это далеко не катастрофическое значение, да и после окончательного прогрева двигателя оно может измениться.

Значение расхода воздуха в 76 мг/такт и положение регулятора холостого хода 38 шагов являются типичными для этого двигателя. Здесь для диагноста также нет никакой подсказки.

Что ж, малой кровью обойтись не удалось, придется копать глубже. И прежде всего открыть базу данных Chevrolet TIS и изучить документацию на этот двигатель. Замечу, что работа с базами данных – один из обязательных навыков автодиагноста.

В базе нас в первую очередь интересует электрическая схема системы управления двигателем. Для удобства она разбита на несколько частей. Бегло просмотрев все, выясняем, что данный двигатель оборудован датчиками положения коленчатого вала и распределительного вала. В документации они обозначены как CranK shaft Position (CKP) Sensor – датчик положения коленчатого вала (илл. 2) и CaM shaft Position (CMP) Sensor – датчик положения распределительного вала (илл. 3).

Илл. 2
Илл. 3

Как известно, электронному блоку управления для подачи топлива и искры в точно заданный момент нужна привязка к вращению коленчатого вала, иначе говоря, синхронизация. Чаще всего она осуществляется по сигналам датчиков положения коленчатого и распределительного валов. Исходя из опыта, звук работы двигателя и его поведение в момент проявления дефекта явно напоминают срыв синхронизации. Поэтому первым делом попробуем подключиться к выходам обоих датчиков мотортестером и оценить их сигнал (илл. 4).

Илл. 4

• осциллограмма желтого цвета – это импульсы синхронизации, соответствующие моментам искрообразования (по сути, импульсы искры);

• осциллограмма зеленого цвета – напряжение на выходе датчика положения распределительного вала;

• осциллограмма красного цвета – напряжение датчика положения коленчатого вала.

Начинаем рассуждения. Даже на первый взгляд вывод совершенно очевиден: проблема есть, и проблема явная. Теперь попробуем включить логику и дойти до результата.

Моменты искрообразования отмечены на иллюстрации цифрой 1. Несмотря на очень искаженную форму сигнала ДПРВ, искра все-таки есть. Хорошо, примем это к сведению.

Далее. Осциллограмма ДПРВ зеленого цвета отображает прямоугольные импульсы с этого датчика. Но на линии нуля явно видны искажения (цифра 3 на илл. 4), причем очень характерной формы, похожей на горку. Сопоставив их с моментами появления искры, очень легко сделать вывод, что эти искажения совпадают с периодами накопления энергии в катушках зажигания, и такая форма говорит об отсутствии нормального соединения массы. О том, как проверить качество питания и массы, я подробно рассказывал в одной из предыдущих статей, но вкратце напомню: эта горка, или подскок напряжения, возникает на паразитном сопротивлении, попросту говоря, на плохом соединении массы. Ток в катушках нарастает плавно и в соответствии с ним так же плавно нарастает напряжение.

Установив измерительную линейку, убеждаемся, что подскок напряжения составил целых 0,7 В! Это весьма значительная потеря. Ладно, запомним и идем дальше.

Совсем интересен момент, обозначенный цифрой 2. Это очень необычный всплеск напряжения. Откуда он появился? Поясню чуть позже, а пока рассмотрим на осциллограмме фрагмент, соответствующий моменту «затыка» двигателя (илл. 5).

Илл. 5

Этому событию предшествовали очень сильные искажения формы сигнала ДПРВ и линии нуля. Настолько сильные, что в какой-то момент произошло нечто, и искрообразование прекратилось совсем. Все, двигатель начал останавливаться, что и было явно слышно при попытке открыть дроссель. И опять видны всплески на осциллограмме ДПРВ (да и ДПКВ тоже)!

Такие вещи однозначно говорят о проблеме с массой, причем проблеме настолько серьезной, что ЭБУ на короткий промежуток времени попросту теряет питание и перезагружается. Что и проявляется как «затык» двигателя на несколько секунд.

Внимательно рассмотрим еще раз электрические схемы (илл. 2, илл. 3). Как и положено, масса ДПРВ берется непосредственно от блока управления двигателем. А сам блок, если верить схеме, подключен к точке массы на двигателе через контакты разъема 3, 33, 63, 67 и 28. Точка подключения, согласно схеме, G106. Отлично! А где она находится на двигателе?

База данных содержит не только электрические схемы, но и схемы расположения датчиков, жгутов проводов и точек подключения масс. Находим точку G106 на двигателе, она расположена под стартером (илл. 6).

Илл. 6

Поднимаем автомобиль на подъемнике – так и есть! Болт массы едва прикручен, клемма уже давно окислилась. Тщательно очищаем как клемму, так и место ее крепления (илл. 7).

Илл. 7

Масса в этом месте давно уже мешала нормальной работе двигателя, а при повышении частоты вращения и, соответственно, росте тока через катушки зажигания приводила к потере питания ЭБУ. Приведя все в порядок и затянув болт, заводим мотор и с удовлетворением убеждаемся, что проблема решена.

Но кое-что я припас, как говорится, на десерт. Давайте вернемся к осциллограмме ДПРВ и обратим внимание на вот этот выброс напряжения (илл. 8).

Илл. 8

Откуда он? Еще раз внимательно изучаем электрическую схему (илл. 3). Питание датчика положения распределительного вала берется из той же точки, что и питание соленоида системы EVAP, или улавливания паров бензина. А так как соленоид – это все-таки катушка, обладающая заметной индуктивностью, то в момент пропадания массы на нем возникает всплеск напряжения самоиндукции, аналогично тому, как это происходит в катушках зажигания. Именно поэтому мы и видим на осциллограмме ДПРВ всплеск напряжения до 20 В.

Какова мораль истории? Она весьма проста. Первое – нужно обязательно иметь под рукой базы данных и пользоваться ими. Каждый диагност буквально обязан уметь читать электрические схемы и понимать работу их элементов.

И второе – диагностика отнюдь не сводится к считыванию кодов неисправностей. Кодов может и не быть, и описанный случай – полное тому подтверждение. Как поступать в подобной ситуации? Ответ очень прост: применять мотортестер! Всего лишь сняв осциллограмму сигнала двух датчиков и чуть подумав, мы нашли не самый простой в поиске дефект.

Уважаемые Мастера, может кто чего подскажет?
Катаюсь на б/у матизе уже два года, каждый день проезжаю 110км. Проблем не было вообще!
В понедельник заправил 15 литров до полного бака. Заправляюсь там всегда. приехал на работу (50км). Поставил машину. Вечером она не завелась. Крутил долго и уверенно. Подумал на сигналку, что блокирует какие-то цепи управления. Ставлю на охрану, снимаю с охраны - двигатель заводится как ни в чем ни бывало! Проходит 10 секунд и глохнет. +12В приходит на катушку. Искра то есть, то ее нет.
Пока ничего не менял, пытаюсь разобраться сам. Свечи черные, как в саже, заливает. Еще подозрения на бензонасос, будто топлива в рампе хватает на эти 10 секунд, и потом давление падает. Хотя как-то менял топливный фильтр, на рабочем двигателе снимал предохранитель насоса - и он глох в тот же момент. После всяких манипуляций, замены свечей, протирки фар и все такое двигатель все таки заводится на те же 10 секунд. И в это время можно не трогать педаль газа - двигатель работает ровно без провалов. как обычно. А можно и газовать "газ-в-пол", набирает обороты до отсечки, туда-сюда, проходит 10 секунд - глохнет.
Снимал с топливной рампы топливный шланг, сливал пол-литра бензина, чистый без примесей, без грязи, без воды.
Нашел под торпедой блок сигнализации, кнопку ВАЛЕТ, в инструкции ничего не сказано как полностью отключить сигнализацию. Снимал с блока сигнализации все разъемы. Один большой, как в компе питание мат.платы, и два маленьких, кнопка ВАЛЕТ и наверно датчик удара => зажигание вообще не включается. Значит все таки сигнализация обрывает какие-то цепи. По инструкции выключил лишь беспроводной иммобилайзер и датчик удара.
Снимал фишки с форсунок, пытался помереть напряжение (увидеть импульсы) стрелочным приборчиком). Происходит следующее - при включении зажигания. пока работает бензонасос на форсунке есть напряжение 12В. Бензонасос отработал, напряжение пропало. Далее кручу стартером - напряжения нет. Либо не успевает отрабатывать стрелка прибора, либо нет импульсов.
В матизе есть самодиагностика "перемычкой", надо считать кол-во миганий ЧЕКа. Он не мигает, значит ошибок нет.
Уже морально готов лезть под торпеду и удалять сигнализацию.
Пробег 100тыс км

Читайте также: