P2786 ошибка ford fusion робот

Опубликовано: 16.05.2024

Слишком высокая температура привода переключения передач

Индикатор

Этот код указывает, что PCM обнаружил температуру исполнительного механизма переключения передач, которая превышает заданный предел. Когда это происходит, код сохраняется и может загореться индикатор неисправности. Некоторые (оснащенные автоматической и автоматической механической коробкой передач) транспортные средства также переводят контроллер коробки передач в режим «вклинивания». Режим Limp-in позволит максимальному давлению жидкости достичь корпуса клапана и может вызвать резкое смещение.

Параметры набора кодов

Температуры привода переключения передач, которые превышают предопределенный предел, установленный изготовителем транспортного средства, приведут к тому, что код будет сохранен в РСМ и, возможно, вскоре загорится лампа сервисного двигателя.

Симптомы

У сервисного двигателя вскоре лампа обычно сопровождается характерным запахом перегретого фрикционного материала. Также возможен дым из зоны размещения раструба, как и проскальзывание сцепления и/или отсутствие разъединения/зацепления коробки передач.

Общие причины

К распространенным причинам относятся гидравлические неисправности сцепления (вызванные утечкой гидравлической жидкости), изношенная муфта/сцепление, неисправный датчик температуры привода сцепления, датчик температуры трансмиссионной жидкости, перегрев двигателя или неисправный PCM. Когда этот код установлен, обязательно, чтобы механизм привода переключения передач, сцепление и механизм привода сцепления были проверены до дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Распространенный ошибочный диагноз

Ошибочный диагноз может варьироваться от одной крайности до другой. Часто, когда этот код сохраняется, проблема неправильно диагностируется как изношенная или неисправная фрикционная пластина сцепления, нажимной диск или выжимной подшипник, когда утечка гидравлической жидкости, приводной механизм сцепления или механизм переключения передач находятся у основания проблема.

Механическая коробка с автоматическим управлением (коробка-робот) Ford Durashift (устанавливается на Ford Fiesta/Фиеста, Форд Fusion/Фьжен/Фьюжн/Фьюжин, Мазда 2/ Mazda 2 в комбинации с двигателем 1,4 литра).

Автоматизированная механическая коробка Форд Durashift EST (аббревиатура английского термина Electronic Shift Technology – “электронное переключение передач” отличается от обычной коробки передач тем, что выбором и включением нужной передачи занимается компьютер. Для реализации этой идеи разработчиками Форд была взята уже всем знакомая механическая коробка IB5 (Форд Фокус 1 и Ford Focus 2). Гидропривод выключения сцепления и само сцепление осталось практически без изменений, зато добавилось два больших электронных и электрогидравлических блока (исполнительное устройство переключения передач и непосредственно мозги коробки-робот).

Исполнительное устройство переключения передач.

Исполнительное устройство переключения передач установлено на передней части КПП, где на обычном варианте коробки IB5 были бы подсоединены тросы переключения передач, идущие из салона. Для реализации включения нужной передачи используются два сервомотора с электронными схемами внутри.

Электронный рычаг переключения передач

Блок управления коробкой передач TCM(мозги)

Коды неисправностей OBD II.

Артикулы запасных частей на Ford Durashift EST.

Ремонт актуатора сцепления Ford Fusion, Mazda 2,ремонт актуатора выбора передач, ремонт блока управления роботом Форд Фьюжен, ремонт модуля TCM Форд Фиеста, ремонт главного выжимного цилиндра Форд Фьюжин.

В начале 2000г. корпорация Форд разработала роботизированную коробку передач (Ford Durashift EST), взяв за основу обычную механическую коробку iB5 от focus1,2, добавив к ней электронный блок — ECU «мозги» с электрогидравлическим сцеплением и исполнительное устройство выбора и переключения передач (два электромотора).
*Роботизированная Durashift iB5 устанавливалась на Ford Fusion/Fiesta, Mazda 2.

Дело в том, что технически роботизированная коробка представляет собой МКПП. В конструкцию РКПП входят всё те же серво/гидроприводы управляющие работой сцепления и переключением передач, которыми напичканы современные МКПП. Отличие лишь в наличии или отсутствии электронного блока Исполнительного Устройства Сцепления (ИУС). По сути, вместо водителя сцеплением управляет ИУС. Так что те, кто решил заменить Робототизированную КПП на Механику, задумайтесь лишний раз и взвесьте все за и против. Вы избавляете себя от обслуживания узла, ремонт которого стоит меньше всего. Этот узел легче всего ремонтируется даже в полевых условиях.
Замена РКПП на МКПП • это, по своей сути, бессмыслица!
Ремонт и обслуживание Робота обходятся в суммы, сравнимые с ремонтом и обслуживанием МКПП, на базе которой он сделан. И при должном обращении ресурс коробки почти не уступает ресурсу донора.

Исполнительное Устройство Сцепления (ИУС) со встроенным модулем управления.
Состоит из: электродвигателя постоянного тока, механизма приведения в действие встроенного главного цилиндра сцепления и встроенного датчика перемещения, который измеряет передвижение исполнительного устройства.

Исполнительное Устройство Переключения Передач (сервопривод):
• Электронный распределительный блок.
• Электродвигатель переключения передач.
• Электродвигатель выбора передач.
Электродвигатель переключения передач служит для того, чтобы включить соответствующую передачу.
Положение моторов электроника отслеживает по двум датчикам Холла, что препятствует не правильному включению передач.

Выключение сцепления осуществляется гидравлически. Исполнительное устройство связанно с бачком гидропривода тормозов с одной стороны, а с другой стороны через напорную магистраль — с рабочим цилиндром сцепления. В корпус исполнительного устройства сцепления встроен модуль управления коробкой передач, который оценивает и обрабатывает входящие сигналы для управления исполнительными моторами переключения передач.
ИУС принимает на себя функции, которые на автомобилях с обычным сцеплением должен был выполнять водитель с помощью педали сцепления:
• Выключение сцепления.
• Дозированное включение сцепления для трогания с места.
• Выключение и включение сцепления для переключения передач во время движения.
• Выключение сцепления для остановки с включенной передачей.
• Включение сцепления с включенной передачей при парковке автомобиля с выключенным двигателем.

Электронный рычаг переключения передач не имеет механической связи с коробкой передач. Электрическая связь рычага переключения передач с модулем управления коробкой передач осуществляется по информационной шине данных CAN. Каждое перемещение рычага переключения передач регистрируется датчиками Холла, оценивается внутренней электроникой, после чего эта информация передается в блок управления коробкой передач. Датчики Холла и электроника находятся на печатной плате под чехлом рычага переключения передач. Коробка передач работает в режиме как автомата (A) так и последовательного режима переключения передач в ручную (D).

Сцепление • механизм передачи вращения, который может быть плавно включён и выключен (выжат), обеспечивающий трогание автомобиля с места без рывков и бесшумное переключение передач. Термин «сцепление» относится к трансмиссии транспортного средства с двигателем, предназначенному для подключения или отключения соединения двигателя с коробкой передач.
Сцепление на РОБОТЕ отличается от механики. На роботе ставится оригинальный Диск сцепления и выжимной подшипник. В коробке iB5-Durashift изменено передаточное число главной пары и ряда передач поэтому коробки НЕ взаимозаменяемы!

Саморегулируемое сцепление по отношению к сцеплениям обычной конструкции имеет следующие преимущества:
• Невысокое усилие выключения, которое в течение срока службы остается постоянным, за счет чего достигается высокий комфорт при движении на протяжении всего срока службы.
• Повышенный ресурс и тем самым более продолжительный срок службы благодаря автоматической регулировке по мере износа.
В автоматизированной механической коробке передач применяется саморегулирующееся сцепление. Усилие необходимое для выключения такого сцепления относительно невелико и на протяжении всего срока службы сцепления оно остается практически неизменным.
Функционирование Durashift EST достигается за счёт работы цилиндров сервопривода сцепления. Рабочий цилиндр сцепления соединяется с исполнительным устройством сцепления посредством гидравлической напорной магистрали. Если в исполнительном устройстве сцепления создается давление, движущаяся гидравлическая жидкость перемещает поршень в рабочем цилиндре и таким образом перемещает подшипник выключения сцепления в осевом направлении.

Коды неисправностей OBDII:
P0810 • Не достигнуто контрольное значение положения сцепления.
P0915 • Рабочий диапазон электрической цепи датчика положения переключения передач.
P0919 • Ошибка управления положением переключения передач.
P1750 • Программирование адаптивного модуля ASM не завершено.
P1797 • Неисправность линии связи CAN / ECU.
P1799 • Отсутствие коммуникационных данных CAN.
P1913 • Электрическая цепь опорного заземления датчика.
P2786 • Слишком высокая температура исполнительного устройства переключения передач.
P2789 • Программирование адаптации сцепления на пределе.
P2793 • Электрическая цепь направления переключения передач.
C1222 • Несовпадение частот вращения колёс.
U0121 • Потеря связи с модулем управления ABS.
U0155 • Данные CAN от модуля HEC не принимаются TCM.

Правила эксплуатации РКПП:

• Стоять на светофоре в ожидании разрешающего сигнала с включенной передачей нажав на педаль тормоза?! Весьма двоякая ситуация!
Ожидая движения на "D" Вы лишний раз исключаете работу цилиндров сервопривода в актуаторе коробки и минимизируете работу механизма в электронном блоке исполнительного устройства. При этом, диск сцепления находится в нерабочем положении. Всё это конечно хорошо и снижает износ всего перечисленного. А как же быть с гидравлическим узлом (выжимным подшипником), который находится под нагрузкой?! Более ранний износ выжимного — это причина для естественной замены раньше срока диска сцепления с корзиной. Ибо, если выжимной заклинит на передаче или через его уплотнители начнёт травить ТЖ (тормозная жидкость) создав внутри коробки «ведьминский компот» из тормозухи и трансмиссионного масла, сцеплению не жить — практика! А стоимость замены запчастей системы сцепления коробки многократно превышает стоимость расходников электронных блоков — факт! Плюс, когда двигатель под нагрузкой, расход топлива выше!
Как же всё-таки быть?! Решать только Вам! Однозначного ответа тут до сих пор нет!
Из моего личного опыта могу сказать одно: если не трогать селектор передач при временной остановке авто, то узлы коробки ходят дольше!
• Во время движения в автоматическом режиме помогайте коробке! Что бы она переключала передачи более мягко, своевременно и чётко! Что это значит?
Двигаясь на автомобиле когда двигатель под нагрузкой (на высоких оборотах, при разгоне, с грузом) ослабляйте периодически педаль газа, а иногда и полностью отпускайте её. Когда чувствуете, что обороты повысились, а на следующую передачу коробка (почему-то) ещё не переключилась. В результате, получаем более резвый разгон, не перегреваем лишний раз сцепление, а значит, получаем более длительный срок службы всех узлов коробки в целом и прилично экономим топливо.
• Двигаясь с горы не переключайте селектор в "нейтраль" если Вы не уверены в том, что последует обязательная остановка автомобиля! Блок управления РКПП запоминает Ваши действия и в следующий раз может повести себя в несоответствии со штатными параметрами своей программы на ровной дороге.
Двигаясь с горки по крутому уклону лучше (конечно!) переключить на "нейтраль", чтобы не убить сцепление, и спускаться крайне аккуратно • тут без вариантов!
• Двигаясь в горку, увереннее нажимайте на педаль газа! Не подгазовывайте «из под тяшка», а уверенно двигайтесь вперёд! Зубцы диска сцепления должны крепко держать нагрузку в нужном направлении в соответствие с выбранной передачей, а не клацать в зазорах!
Если двигаться более уверенно в горку не позволяет дистанция, то увеличьте её!
• Не переключайте селектор передач с "нейтрали" на "драйв" во время движения автомобиля! — Это является ударной нагрузкой, что приведёт к быстрому износу диска сцепления. Остановите автомобиль, и начните движение снова.
• Вопрос из разряда "святая святых". Можно ли буксировать автомобиль с РКПП?
Можно! НО! С одним условием — если двигатель автомобиля включен! Постарайтесь приложить все возможные и невозможные усилия, что бы запустить двигатель автомобиля. Во всех остальных случаях не рекомендуется.
• Если Вы считаете, что в мороз прогревать двигатель автомобиля не обязательно, то Вам противопоказаны автомобили с такими видами трансмиссии! Густое замёрзшее масло в коробке и одубевшие от холода уплотнители её гидравлических узлов • 100%-я гарантия скорой поломки!
• На любых бюджетных автомобилях оснащенных роботами, нельзя очень резко нажимать на педаль газа, так как может сработать защита "от дурака", и автомобиль переключится в нейтральное положение.
• Транспортировка прицепов или буксирование других транспортных средств, для автомобиля с данным видом трансмиссии, противопоказана категорически!

Надеюсь, что было интересно и познавательно.
Про другие технологии коробочек можно почитать тут.

Тоже вот думаю заменить летом.. А то перегревается в жару более 30 градусов с включённым кондером. Хотя в форде сказали, это техническая особенность Фьюжена..
И есть ли смысл с начало промыть коробку типа Супротек-МКПП (100 мл)

цитата (Panay)

DiRoS
может не повезло))) Моему 8 лет и 68 тысяч пробега, и проблем с ним нет, хотя всегда даю ему под зад)))
Правда периодически заезжаю в ford-robot для прокачки и адаптации

у меня при продаже было 154 000 пробега.. проблемы начинаются в районе 100 000. все впереди

цитата (Panay)

DiRoS
У меня у знакомой 240 и по сей день нет проблем)))
Все же адаптация замена тормозной жидкости и замена масла дают пользу в эксплуатации)))

по регламенту форда замена тормозной раз в 2 года.
согласен, замена жиж продлевает срок службы 18 авг уста 2016

Полез под капот, совершенно не представляя что за хрень случилась. Понимая, что проблема с электрикой, начал всё проверять, особенно там, где КПП. Щупал разъёмы, проверял провода. Так как я был в перчатках, обратил внимание, что когда я щупал гофру с проводами снизу возле защиты картера, перчатки стали мокрыми. Насторожило. ELM-327 выдавал ошибки низкого напряжения на корпусе и отсутствие напряжения на контактах РКПП. После получасового танца с бубнами, появилась нейтраль, завёлся. Несколько дней проблема не выползала, и вот уже три дня подряд периодически мучился с этой хренью и был на измене. Однажды, прямо во время движения, вылетела ошибка КПП, авто остановилось, заклинило на 2-ой передаче, даже толкать не получилось. Через час удалось реанимировать и отогнать на стоянку.

Осмотр шлейфа:
Нагуглившись и начитавшись всяких "ужасов", решил устранить наиболее вероятную причину, т.е. отремонтировать шлейф проводки КПП. Тот дождь (писал выше), видимо, стал последней каплей его жизни. Уставший от ежедневных бубнов пошёл на шопинг: наверное от злости, купил три метра провода 3х2,5 с толстой оплёткой (знаю, погорячился, зато на века), термоусадочные трубки разных цветов и наиболее вероятных для этих проводов размеров, 1м новой гофры для проводки D25мм, что бы новые провода с толстой оплёткой там поместились. Снял шлей (как? инфы об этом море, описывать не буду) и понёс домой. При тщательном его осмотре обнаружил несколько повреждений оплётки, и пять подозрительно легко сгибающихся мест. Ну чё, в трёх местах, два из которых на одном проводе, была перебитая на 99% проводка, т.е. в этих местах, провода были на одном волоске, буквально. Жилы проводов отгнили прямо внутри оплётки.

Ремонт шлейфа:
Попытавшись вытащить из разъёмов клеммки, понял, что, скорее всего, сломаю, не стал, отрезал оставив по 2 см примерно. По три провода, по очереди, начал перепаивать. На места пайки посадил термоусадочные трубки в два слоя, что бы надёжнее было, среда под капотом агрессивная всё таки. Из-за толстых проводов, не смог их все уложить под крышку основного разъёма, который идёт на сам блок управления КПП, пришлось одну ветку отвести в неудобную сторону, только после этого защелкнулось. Распустив и отрезав гофру, заправил в неё провода. Гофра защищает проводку от случайных касаний горячего корпуса ДВС или КПП. Изолентой не пользовался, она у меня только снаружи гофры, чисто для того, что бы распущенная гофра не расходилась.

18 авг уста 2016

Симптомы:
— Началось с того, что во время движения, на 3-ей / 4-ой передаче, обороты повышаются до 3500-4000, а авто не ускоряется сразу, ощущение как будто бы перегружена. Переключение скоростей во время движения происходит нормально.
— На другой день тоже самое… Плюсом, запустил днем с брелка для разогрева, авто стартует, а через минуту глохнет, потом опять всё повторяется по кругу (хрень какая-то. ну думаю, наверное сигналка портачит).
— На следующий день, еду на работу, и ко всему прочему, во время движения появляется ошибка РКПП на приборке, через пару км пропадает. Подключаю ELM-327, сканирую, ошибка P0562 (не полный контакт эл.цепи), стираю.
— На следующий день, всё комплексе, и плюсом, снова ошибка на приборке, уже дважды за день. Сканирую, выползает P2787 (Высокая температура системы сцепления). Ну думаю, капец!
(ТЖ в норме, т.е. уплотнители выжимного в порядке. Протечек масла под коробкой нет)

Вообщем, попал на ремонт своей РКПП, по полной!
Причина была в изрядном износе зубьев диска сцепления.
Из-за высокой температуры в сцеплении (ошибка P2787), досталось и пластиковому узлу с выжимным подшипником, пришлось менять "паровозом". Выкладываю фото своих изношенных з/ч РКПП, что бы всё увидеть наглядно.

Коды з/п:
Сцепление (диск + корзина) Fusion/Fiesta 1423904, 5ст. МКПП-IB5-ASM
Выжимной подшипник FTE automotive ZA2802.4.17

Затраты:
Диск сцепления с корзиной в комплекте = 10.700
Выжимной подшипник = 4.200
Процедура ремонта = 4.300
Два сальника привода = 600
Трансмиссионое масло 2L = 1.000
Перепрошивка мозгов РКПП = 800

На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.

Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.

Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.

Ошибки все в сохраненных, почему машина не запускается, не понятно, поэтому сбрасываем ошибки. Ключ на страт, жмем тормоз, и машина заводится, но при попытке включить передачу машина опять начинает ругаться на коробку, и выскакивает опять ошибка 0810 - ошибка по датчику положения сцепления.

Немного теории про коробку робот - коробка робот, по сути, это та же механическая коробка, к которой навешаны электромоторчики, которые жмут сцепление и переключают передачи.

Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.

В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.

Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.

После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.

По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.

Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.

После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега

ну и после чистки

На этом все, всем надежных коробок.

Все мои статьи можно найти в группе вконтакте или на сайте

Найдены возможные дубликаты

Скоро этот клиент опять приедет. Кроме замены щёток стоило бы отпереть ротор на проточку коллектора к токарю. В офф.сервисе такой хуйнёй никто заниматься не будет т.к. это лишние траты и им проще заменить весь блок.

у меня товарищ на зафире робот в обычную механику переделал

Блочная замена уменьшает требования к обслуживающему персоналу.

Я как только прочитал робот и 150к пробега первое что подумал Щетки.

и щетки там малюсенькие-малюсенькие, непонятно как вообще 150 тыс выходили.

150 тысяч, говорите? если так, то, возможно, второй круг спидометра? Судя по состоянию машины.

Это не способно сделать второй круг спидометра.

Тут не повершифт, тут старый робот с одним сцеплением, дурашифт по моему называется.

Ой да ладно. Наоборот, powershift как раз надежен. Но менее приятен в эксплуатации, чем dsg - дергает, в пробках подпинывыется. У самого мондео на турбе с роботом, пробег 135К и все в порядке. Масло в нем менять просто надо каждые 40 тысяч, а dsg необслуживаемые

150 тысяч. у меня на 780 стал подпинывать автомат.

Ну нахер этот робот :)

Дёргает, медленно переключает, ломается часто если машина "пробочная". У нас фиеста с роботом, пробег 70к, механизм переключения (не сцепления) передач меняли на 50к и пару тысяч назад уже ремонтировали этот новый. Но надо сказать, что эти

20к км мы проехали больше чем за 2 года, тк машина эксплуатируетя редко и обычно по пробкам.

Ну он, таки, часть этого робота

актуатор переключения передач ломается каждые 60К примерно, если не ошибаюсь

Очень зависит от режима эксплуатации, по пробкам может и быстрее сломаться, а по трассе и все 150к отходит.

брал машину из Питера, только она доездила до 70К так сразу сломалась, сейчас уже сам до 70 доездил, актуатор жив. тьфу-тьфу-тьфу
сцепление только померло в том году

Привет! Я тоже из Калуги. На машине чек светится, можно как нибудь узнать что не так? Занимаюсь ремонтом бензо и электро инструмента. Может вам чем нибудь помогу. Как будто бы услуга за услугу :)

а что за машина то?

Opel Movano 2008г. Дизель

для опелей есть оборудование. Вот с дизелями мало работал, но ошибки прочтем, это точно.

Не удалось заехать к сожалению. Там в основном с проводкой беда. Она вообще с ума сходит. И турбина не работает. У меня просто опыта в этом совсем нет.

Да, конечно. 89605169187, Алексей

Щетки какие подобрал ? Я с CTP принтера щетки снимал (у них кач-во шикарное), обтачивал, 30к уже прошли и пока не жалуюсь ;)

или зачем ссыль на свою мастерскую?

модераторы ничего против не имеют, сказали что авторам ссылки ставить разрешается, а ссылки для тех, кто хочет почитать остальные мои статьи. На пикабу выкладываю далеко не все.

а вообще состояние машинки удручающее, 150к по сути не большой пробег-то

3 тыщи с выездом.

Калуга. Я недавно работаю, потому в ценах плохо ориентируюсь. Мож и дешего сделал

оу, откуда будите? вообще пока менял понял что работы там тыщ на 6 минимум.

Здравствуйте у меня такая проблема скоробкой робот на Форд вюжин 2007 г выдает ошибку п 1000 про эту ездил в диагностику там невига не знают про нее коробка не включается задня вопще прям толчек сильный ,а первую включаю она работает с перебоем снимаю клеммы помогает но до первого нажатия тормоза .А не давно обнаружил течь где-то под коробкой побежала тармазуха можит ли эта течь попасть в датчик либо намочить и коробка заглянула помогите подскажите пожалуйста не хочу попасть в руки шарлотанам и если это датчик то сколько он примерно стоит зарание спасибо

Привет, с этой машиной работал один раз лет 7 назад, так что не помогу

стандартаная схема с роботами, опеля со своими изи трониками только так приезжают. ах да, чет финики зачастили, причем 12-13 годов, тс, к вам не заезжают еще?

финик fx37 только заезжал, но у него гидравлический автомат.

Вот по этому только механика-только хардкор.

С опелем так ебся как то, с их изитроником. Так вот, там не просто нужны нужны щетки а низкоомные (дай Бог памяти)

У меня фьюжн на гидроавтомате был. Хорошая машинка, жаль, что сейчас вместо неё дутый экошпрот.

Чип-тюнинг. Часть III. Почему производители сразу не делаю чип?

Снова всем привет, перед вами 3я часть статей о чип-тюнинге.

В этой части я отвечу на вопрос, почему производитель сразу не делает чип-тюнинг на своих машинах.

В комментариях к предыдущей статье мне написали, что человек не верит, что "парень с компьютером может настроить автомобиль лучше, чем завод".

Раньше, когда большинство автомобилей были карбюраторными, на СТО был главный человек - карбюраторщик. Этот человек, обычно на слух, с помощью отвертки и прочих приспособлений настраивал карбюраторы и зажигание на автомобилях. Кто помнит, то карбюраторщика можно было даже попросить настроить автомобиль на динамику или на расход. Но времена изменились, карбюратор на автомобиле встречается все реже, а вот настройкой автомобиле теперь занимаются люди с компьютером.

Теперь к тому, почему производитель не делает чип-тюнинг сразу на заводе.

Во-первых все, что делаю автопроизводители в последние лет 20 направлено на соблюдение постоянно ужесточающихся норм токсичности, иногда в ущерб экономичности двигателя, его эластичности, мощности и, даже ресурсу (привет современным двигателям TSI VAG и N62 от BMW). Для соблюдения норм токсичности двигатель сначала обзавелся электронным впрыском топлива, вместо карбюратора. После введения норм евро 2 инжектор обзавелся датчиком кислорода. После норм евро 3 появился клапан ЕГР и катализатор. После евро 4 электронный дроссель, задний датчик кислорода. Позже появились системы для улавливания оксидов азота и т.д. К сожалению большинство из этих нововведений отрицательно сказываются на динамике и экономичности двигателя.

То же самое по смесеобразованию в двигателе. Не для кого не секрет, что оптимальной смесью считается 14,7 кг воздуха к 1 кг топлива (14,7 к 1). Что означает оптимальная смесь - это значит только то, что при сгорании такой смеси образуется только СО2 и Н2О. Для обеспечения экономичного режима смесь надо обеднять, но при этом повышается температура в камере сгорания и азот из воздуха начинает вступать в реакцию с кислородом, образуя оксиды азота (NO), по выбросу которых есть жесткие нормы. В последнее время стали появляться уловители оксидов азота (NOx-trap). Для мощносного режима смесь надо обогащать, что приводит к увлечению выбросов CO, который дожигаются в катализаторе, повышая его температуру. Бесконечно греть катализатор нельзя, потому использование обогащенной смеси сведено к минимуму. Поэтому если выставить параметры оптимальные для двигателя, то мы получим мощный и экономичный двигатель.

Во-вторых, завод делает массовый продукт и прошивку он делает такую, что б на ней работал нормально даже самый плохой двигатель, который они соберут. Ни для кого не секрет, что двух одинаковых двигателей не существует, как и не существуют двух одинаковых людей. При сборке двигателя есть множество этапов, где что то может пойти не так. Различия начинаются в момент отливок частей двигателя из силумина и заканчивается неточностями при затяжке болтов. Поэтому завод делает прошивку для самого плохого двигателя, который может сойти с их конвейера, тем самым не давая раскрыться потенциалу другим двигателям.

Так же чип-тюнеры учитывают региональные факторы, к примеру какой бензин есть в их регионе и настраивают автомобиль на этом бензине.

Поэтому сняв с двигателя ограничения евро норм, раскрыв весь потенциал чип-тюнеры создают прошивки, благодаря которым мощность в машине растет, а расход падает.

С Вами был Фокин Алексей (г. Москва), задавайте вопросы в комментариях, ставьте плюсики.

Читайте также: