Шевроле круз не заводится стартер не крутит приборка гаснет ошибка u0100

Опубликовано: 03.05.2024

2 года ago AutoTime 0

Что означает код U0100?

Ошибка U0100 - "потеря связи с блоком управления двигателя ECM/PCM".

Блок управления двигателем (ECM) - это компьютер, отвечающий за управление двигателем. Блок управления двигателем взаимодействует с другими блоками управления автомобилем по шине обмена данными. Эта шина называется сетью контроллеров (CAN) и позволяет всем модулям взаимодействовать друг с другом.

Есть две шины CAN: CAN High и CAN low. CAN High - имеет высокую скорость передачи данных 500 Кбит/сек. CAN low - с низкой скоростью передачи данных с 125k бит/сек. Физически это экранированная витая пара. На конце каждого канала данных находится согласующий резистор.

Блоки управления обмениваются данными по шине CAN между собой. Код ошибки U0100 означает, что PCM не может отправлять или принимать сигналы связи по шине CAN.

Симптомы ошибки U0100

Горит индикатор «Check Engine»
Автомобиль не заводится.

Частые причины ошибки U0100

Код DTC U0100 вызван, как правило, одним из следующих факторов:

Неисправный ECM
Проблема с проводкой модуля управления
Проблема с шиной CAN

Как диагностировать и устранять ошибку U0100

Предварительная проверка

Просодическое появление ошибки U0100 может быть вызвано разрядом или неисправностью аккумулятора. Очистите ошибку и проверьте, вернется ли код. Если это произойдет, то следующий шаг - визуальный осмотр проводки. Опытный специалист может визуально выявить, обрыв проводов или отсутствие контакта. Если источник проблемы найден, то неисправность должна быть устранена, а код ошибки удален. Если ничего не обнаружено, необходимо проверить бюллетени технического обслуживания (TSB). TSB - это рекомендуемые производителем транспортного средства процедуры диагностики и ремонта. Поиск соответствующего бюллетеня может значительно сократить время диагностики.

Проверьте аккумулятор

Прежде чем приступить к диагностике, необходимо убедиться, что батарея полностью заряжена. Для функционирования блока управления двигателем необходим соответствующий источник питания. При необходимости зарядите или замените батарею.

Проверьте наличие других кодов неисправностей

Если связанные коды ошибок сохранены для нескольких различных блоков вероятно, проблема связана не только с блоком управления двигателем, но и с CAN шиной. В этом случае диагностике перейдет к проверке CAN шины. Шина должна быть проверена на отсутствие короткого замыкание на землю и по питанию. Проверка целостности CAN шины производится через диагностический порт с помощью цифрового мультиметра (DMM). Подключив мультиметр к контактам CAN High и CAN Low диагностического порта можно обнаружить обрывы, замыкания и высокое сопротивление в шине CAN.

На каждом конце шины CAN имеется два терминирующих резистора. Если один из них выйдет из строя, шина будет продолжать работать. Однако, если они оба выйдут из строя, шина отключится. Целостность резисторов проверяется путем измерения их сопротивления. Для этого к диагностическому порту подключается цифрового мультиметра (установлен на измерение сопротивления цепи). Нормальное показание составляет около 60 Ом.

Проверьте PCM

Для диагностики работоспособности блока управления двигателем используется диагностический сканер ODB II. Сканер подключается к диагностическому порту автомобиля. После подключения к автомобилю сканер становится еще одним модулем в сети и обменивается данными по сети.

Если ECM не реагирует на действия сканера, то необходимо выяснить причины. Проводка блока управления (ECM) должна быть полностью проверена перед тем, как утверждать, что блок неисправен. Для проверки целостности проводки и блока управления используется цифровой мультиметр (DMM). Если в цепи обнаружен обрыв или короткое замыкание, необходимо устранить неисправность. Тогда проблема может быть исправлена.

Если все признаки указывают на неисправность ECM, то перед заменой блока управления двигателем необходимо проверить его программное обеспечение. В некоторых случаях при обновлении прошивки блока управления он будет работать корректно. Если это не дает никаких результатов, то блок управления необходимо заменить.

Примечание к ошибке U0100

Диагностика ошибки U0100 осуществляется при включенном зажигании, необходимом напряжении в бортовой сети автомобиля и правильной конфигурации других ключевых блоков.

Проблема такова: ездил, никому не мешал, но иногда загорался ЧЕК, а потом гас, потом опять. Я решил купить на али экспресс ELM327 и посмотреть ошибки. Купил, начал играться. Ошибка была P2177(system is too lean off idle for bank 1) - типа слишком бедная смесь. В общем речь не об этом (нашел я тогда подсос воздуха через плохо прикрученный ДМРВ). В процессе периодического сканирования ELM автомобиля появилась другая ошибка U0100 ( Нарушение связи с ECM/PCM "A") и начались интересные "глюки" бывает включаю зажигание - загораются все индикаторы какие и должны (самодиагностика) кроме значка CHECK ENGINE, через несколько секунд все гаснут но остается гореть "скользкая дорога" и все, через несколько секунд таки загорается чек енджин но не щелкает реле бензонасоса и продолжает гореть "скользкая дорога" и при попытке запуска стартер не крутит. Через несколько попыток выключения-включения зажигания происходит другая картина: загораются все индикаторы но не загорается чек енджин и не гаснет "скользкая дорога", через пару секунд загорается чек енджин (на этот раз срабатывает реле бензонасоса) и гаснет "скользкая дорога", пробуем завести - нормально стартует но остается гореть чек показывая что появилась ошибка. Считываю ошибку показывает U0100 Lost Communication With ECM/PCM "A" т.е. "потеряна связь с блоком управления двигателем". Лезу смотреть провода идущие к блоку упр.двигателем, все тщательно осматриваю, дергаю, проверяю в том числе сам блок. Снял блок вскрыл его и убедился что там все чисто и сухо, как новенький. Осмотрел проводку от аккумулятора, зачистил окислы контактов. Ничего не изменилось. Иногда проходит эта болячка но не на долго, на день, потом опять приходится тыркать зажигание (выключать включать по неск. раз). А недавно начал глохнуть двигатель прямо на ходу, но после тырканий зажиганием заводиться и все нормально. То-есть ситуация ухудшается. Такое чувство что проблемы с электроникой ЭБУ. Живу в маленьком городе и нормального спеца найти трудно. Может чего подскажете. Спасибо

Chevrolet Cruze, F16D3, 2012 гв. При повороте ключа на старт гаснет приборка, стартер не крутит, БН отрабатывает в этот момент (один раз, как при первом включении зажигания), при возврате ключа в положение Зажигание - проходит тест приборки.
Связь не рвется. Как-то так. Замок зажигания?

Пока нет света (отключения), решил спросить.

sergcr

sergcr, Вы ли эти вопросы задаёте?) Что хоть сканер пишет? (или сканер базе стационарного ПК) прибока гаснет так? t=1454748463.1
варианты—втягивающее, реле на стартер, и т.д.

Добавлено через 4 минуты

pandel007

Fedorov

или контакты замка

Добавлено через 2 минуты

pandel007

malagar

Ничего. СканДок. Просто после замены масла на СТО перестал запускаться.

Реле норм. Втягивающее работает (попробовал проводом).

Если педаль сцепления не нажимать приборка гаснет?

Щаз закрутил стартер.

sergcr

Ничего. СканДок. Просто после замены масла на СТО перестал запускаться.

Реле норм. Втягивающее работает (попробовал проводом).

Если педаль сцепления не нажимать приборка гаснет?

ValenMan

pandel007

Геннадий066

Лягушка там сцепления, менять надо. (постучал - старетр крутить стал, все как полагается). Клиент грит было уже раз такое.
Но теперь не видит прокрутки. Стартер вращается, а обороты 0. В ТИС опорное на клемме ДПКВ 5В, а тут 2.5..

По сканеру 5V referens в статусе В норме.

sergcr

mihalych

Стартер вращается, а обороты 0. В ТИС опорное на клемме ДПКВ 5В, а тут 2.5..

По сканеру 5V referens в статусе В норме.

pandel007

Обозвал лягушкой. А так понятно. Заказали.

Нет, все в пыли, но провод ДПКВ блестит, какие-то манипуляции сменщики масла ДПКВ проводили - звонили в панике, типа масло сменили и не заводится, все преды проверяли.

Мало таких машин попадает к сожалению. Нет возможностей поизучать.

sergcr

SergievskEVG

Kirill

gorgaz25

Завтра закрою тему. Должны привезти датчик пол. пед. сцепления и ДПКВ.

По поводу 5-ти вольт. Это я не тот фэншуй применил - невнимательность. В TIS надо было для 1.6 смотреть - как раз все и получилось 2-3 В на 1 2, и сопротивление ДПКВ 600-700Ом (вроде). ДПКВ в обрыве. Заказали как раз оба датчика.

sergcr

gorgaz25

sergcr

Привезли только сегодня датчики. ДПКВ - не оригинал. Отругал, конечно дядьку - не завелось - нет прокрутки, обороты на мгновение появляются, когда выкл. старт.

Ждать оригинал - еще неделю нет желания. В общем попробовал восстановить родной. Отрезал защитный пластиковый кембрик - провода легко вытянулись. Ножовкой аккуратно по кусочкам спилил верхнюю часть ДПКВ, обнажил выводы, припаял, обмотал синей изолентой - и авто сразу завелось.

Датчики на Дэу-Шевролеты надо только оригинал.

А как оказалось после подробного разговора - сменщики масла не могли открутить фильтр маслянный. А он аккурат возле ДПКВ. Когда срывали маслофильтр - оторвали и провод ДПКВ внутри датчика.

В общем, пришел мне оут XL из штатов 08 г.в. немного аварийный. Не завелся.
Горят все ошибки подряд, подкинул диагностику к нему - выдает ошибку U0100. Порылся в нете, пришел к выводу, что это типа "Потеря связи с модулем управления двигателя Принимаются постоянно ошибки от блока упр.движком".
Удар был несильным, все бэги на месте и т.д.

На out-club нашел об этой ошибке только в теме про холодный запуск - . Но вроде не совсем сходится.
Что посоветуете? Симптомы - включаешь зажигание, приборка загорается, проворачиваешь ключ в Start - ноль эффекта. Стартер не крутится, топливо не подается.

Возможно, есть какая-то аварийная кнопка? Или еще какие блоки, датчики?
Если инфы недостаточно, спрашивайте - буду дополнять. . .

P.S. Понятно, что к официалам - самый короткий путь. Но у нас, в Беларуси, тут с деньгами в последнее время проблемы )). Пока хочу попробовать малой кровью..

Malfunction of engine ECU
Malfunction of the ETACS-ECU
Malfunction of the CAN bus

Собственно говоря - надо рыть всю электрику. науку об контактах.
Проверять проводку.
Руководство по ремонту XL в виде книги

Спасибо за ответ .

Книгу уже скачал сегодня, изучаю.

Салонную проводку, контакты и предохранители вроде с большего проверил за последние дни. Буду углубляться .

+ под капотом надо хорошенько порыться, судя по всему.

Жду еще советов, предложений и вариантов. Буду отписываться по результатам.

После проверки всех разъемов я бы бросил это дело.
можно рогом всю машину перерыть, а потом окажется, что ECU или ETACS тупо умер.
или он умер, его поменяли, но не перепривязали к твоей машинке. как-то так.. я не специалист.

а к чему тогда это все.

Earl_Vadim

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от Earl_Vadim

Стартер не крутится с ключа, а только если принудительно подать на него плюс.. Тогда работает .
Рычаг пробовал и в P, и в N переводить - офин фиг.

Еще интересный момент: центральник работает только изнутри салона (нажимая на кнопку), а с брелка или ключа снаружи - ноль эффекта, открывается/закрывается только 1 дверь..

---------- Добавлено в 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:46 ----------

а к чему тогда это все.

Возможно, вы и правы.. Я тоже уже теряю первоначальный оптимизм . Но не хочется верить в смерть ECU или ETACS. К тому же вроде как машина шла "ран энд драйв" на аукционе. И в аварию своим ходом попала. По крайней мере, хотелось бы в это верить.

Может, на днях попробую вызвать каких монстров-электриков, типа службу "заглохли в пути". Авось, чего подскажут. Пока ковыряюсь сам.

---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:46 ----------

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Читайте также: