Тойота ошибка тормозной системы

Опубликовано: 18.05.2024

.
Ну так как были новогодние праздники ждал пока люди отгуляют и начнут работать СТО. Позвонил знакомому автослесарю и попросил посмотреть что случилось. Приехал на СТО подняли авто сняли фишки и были удевлены все было в коррозии. Помыли всё это дело средством для чистки карбюратора и хорошенько прадули компрессором. Опустили авто включили зажигание но изменений не произошло. Подскажите куда дальше копать что делать.

Toyota Corolla 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 124 h. p., Front drive, Robotic — vehicle breakdown

Comments 18

Для начала считать ошибку и определить направление поисков неисправности. А там скорее всего порван провод в районе крепления к задней балке.

Мне помогла замена провода к датчику ABS.www.drive2.ru/l/519148160023528546/

Как один из менее затратных вариантов- это перетерся провод abs, зачастую болячка эта с левой стороной. У самого такой же квест был, только прочистили Контакты и все злоключения закончились

Ручник горит постоянно, или гаснет, когда снимаете с ручника?
(слева воскл. знак красный)

У меня была такая же проблема + ручник. Как оказалось были неисправны оба задних датчика АБС. Из-за того, что оба, и писало ошибку тормозов.

Проверить в каком датчике(ках) конкретно проблема оч. легко. Берёте скрепку, замыкаете 2 контакта (каких в гугле) в диагностическом разъёме, дальше считаете сколько раз моргнёт лампочка АБС 3+2=32, 3+3, 3+4, 3+1=31, дальше по коду ошибки смотрите.

Проблема в том, что задние датчики абс идут вместо со ступицами и подшипниками. По цене среднего сегмента запчасть +-100$…

Часто окисляются сами контакты (увидите при снятии фишки зеленоватую окись). Если усики не отвалились, можно попробовать почистить химией.

Горит постоянно ручник и ABS контакты почистили сегодня на обоих задних колёсах, а всё равно горит. Завтра попробую скинуть ошибку через скрепку. Может поможет.

Ну 100% датчики. У меня тоже на каком-то сугробе выскочила ошибка (уже после замены), но потом заглушил, завёл — всё пропало.
Что-то мне кажется, что скидывание ошибки не поможет…

У меня лично 1 из усиков вообще отгнил.
Вопрос ещё как чистили? Если вдшкой залили, то это туфта, имхо.

Чистил средством для промывки карбюраторов, а потом продувал компресором.

У меня зимой переодически загоралась такая же ошибка после сугробов. Пропадала сама собой после мойки снега у колес

клемма снятая с аккумулятора, не поможет

Да, надо со скрепкой в течении 3 сек быстро нажать педаль тормоза (минимум 8 раз), должна скинуться

Попробуй скрепкой ошибку считать. В интернете много информации.

Считал пишет что задние колеса посмотрели, почистили всё но ошибка не пропала.

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Системы улучшения управляемости автомобиля (ABS, TRC, VSC и ВА)

На экране приборной доски автомобиля Toyota выскакивают символы в виде трех заглавных букв: «ABS». Что это такое и что означает многие автовладельцы не знают, пока педаль тормоза не начнет хрустеть при нажатии, вибрировать или ударять в стопу.

Что такое система ABS

ABS расшифровывается как «Antilock-breaking System». На русском языке будет звучать следующим образом: «Антиблокировочная система торможения». Этот стандарт разработан в 1936 году немецкой компанией Bosh. В прошлом столетии устанавливался на машины представительского класса по желанию.

С 2004 года стандарт по блокировке-разблокировке колес во время торможения был принят всеми компаниями, выпускающими авто в Европе и по всему миру. С тех пор на каждом автомобиле, будь то Тойота или Фольксваген, установлена ABS.

Но автовладельцы порой не имеют полного представления о ней. Что это за система ABS и как она работает, будет рассказано в следующем блоке.

Из чего состоит антиблокировочная система колес Toyota

Отвечая на вопрос «ABS что это», важно рассказать о конструкционной составляющей системы. Функцией блокировки и разблокировки колес на автомобилях Тойота управляют сразу несколько механизмов:

Мозг системы – это блок управления. Он принимает сигналы от датчиков, обрабатывает их и отправляет команды магнитным клапанам гидроблока. Эти действия производятся за миллисекунды. За 1 секунду колесо успевает затормозить и начать движение 15 раз.
Гидравлический блок. Он располагается между тормозными суппортами и главным тормозным цилиндром. Гидроблок регулирует давление масла в гидравлической системе, независимо от того нажимает водитель на педаль тормоза или нет.
Сенсорные датчики оборотов. Они подсчитывают количество сделанных вращений колесом. Отправляют данные в блок управления.
Тормозные механизмы. Они находятся в ожидании команд от мозга системы и действуют по мере их поступления.

Внимание! Загорается лампочка с буквами ABS на приборной доске в том случае, когда один из механизмов вышел из строя.

Система АБС бывает четырехканальной, трехканальной, двухканальной и одноканальной. Число каналов зависит от клапанов, которые управляют давлением в гидравлической системе. На каждое колесо – по одному каналу.

В современных Тойотах используются четырехканальные ABS. Остальные типы функции антиблокировки торможения устарели.

Принцип работы ABS

ABS работает по следующему принципу:

Сенсорное устройство на ступице колеса сообщает блоку управления о торможении.
Открывается выпускной клапан и давление уменьшается. Тормозные колодки не притормаживают колесо, и оно продолжает вращаться.
Этот процесс повторяется несколько раз в секунду. А водитель ощущает вибрацию тормозной педали.

Также система может удерживать давление за счет работы впускных и выпускных электромагнитных клапанов и наращивать его.

Но иногда функция выходит из строя на время или навсегда. Водитель видит это на мониторе приборной панели в виде мигания аббревиатуры антиблокировочной системы.

Внимание! Эта кнопка может мигать некоторое время при запуске Тойоты, так как бортовой компьютер считывает информацию со всех датчиков. Через несколько секунд после старта она гаснет. Если нет, то нужно проверить Тойоту на ошибки.

Ошибки ABS на Тойоте

Чтобы выявить неисправность при появлении этих трех букв, нужно знать коды ошибок Тойота. Для этого нужно провести диагностику автомобиля.

К кодам ошибок тойота относятся следующие значения:

11 – обрыв реле электромагнитного клапана;
12 – короткое замыкание;
21 по 24 – короткое замыкание в соленоиде одного из колес авто;
31 – 34 – ошибка в сигнале датчика скорости одного из колес;
41 – слишком маленькое или слишком больше напряжение аккумуляторной батареи;
51 – не работает мотор помпы гидроблока;
52 – блокирован двигатель помпы гидроблока.

Следует помнить, что на тойотах разных моделей коды могут отличаться друг от друга.

Как определить неисправность и устранить

Для определения неисправности водителю нужно провести диагностику транспортного средства. Процедуру автовладелец может сделать самостоятельно. Процесс поиска кодов диагностики Тойота осуществляется следующим образом для разъема DLC1:

Открыть капот и найти разъем. Обычно на нем написано «Diagnostic».
Провернуть ключ зажигания во включенное положение.
Вставить перемычку между контактами TC и E1.
Убрать замыкающее устройство с контактов WA и WB.
Спустя 4 секунды посчитать количество миганий сигнала ABS.
После этого снять перемычку с кодов, описанных в пункте №3 и вставить обратно между контактами WA и WB.

Автовладелец сможет определить коды диагностики Тойота в разъеме DLC3 следующим образом:

Повторить действия в пункте №1.
Перед тем, как включить зажигание, вставить перемычку между контактами TC и TG.
Посчитать сколько раз мигнула аббревиатура ABS на мониторе приборной доски машины.
Установить перемычку в обратное положение.

После подсчета количества раз мигнувшей лампочки необходимо обратиться к инструкции за объяснением той или иной ошибки.

Устранение неисправностей

В первую очередь надо проверить исправность предохранителей. Просмотреть все соединения и контакты на потертость и плохой контакт. Убедиться, что на датчиках нет механических повреждений: вмятин от ударов или сколов.

Если проблема в датчике, то нужно сделать следующее:

Замерить сопротивление и напряжение тестером или осциллоскопом.
Если сопротивление менее 800 Ом, то произошло замыкание. При более 1200 Ом – обрыв.
Заменить датчик можно в сервисном обслуживании.

Бывает, что проблема с ABS заключается в неправильном подборе шин. Поэтому они должны быть одинакового размера.

Если коды диагностики соответствуют номерам 51, 52, 11, 12 и других, описанных в разделе выше, то нужно обратиться в сервис технического обслуживания Тойота.

Заключение

Теперь автовладелец Тойоты знает, что это за система ABS. И при появлении малейших проблем необходимо проверить ее на исправность. В случае выхода из строя одного из механизмов нужно обратиться в сервисный центр. Так как тормозная система играет важную роль в безопасности на дорогах.

Таблица. Коды неисправностей системы ABS и EBD.

2. После включения зажигания исчезает не менее 7 раз сигнал с датчика.

(2) Нет изменения в сигнале датчика

(1) Автомобиль движется со скоростью 5 км/час.

(2) Напряжение на выводе.

(2) Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления

(3) Не менее 1,2 с

(1) Автомобиль движется со скоростью 10 км/час.

(2) Значительные помехи в сигнале датчика.

(3) 7 раз или более за 5 с.

(1) Напряжение сигнала с датчика давления в главном тормозном цилиндре не менее 0,86 В.

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Если автомобиль оборудован электронной самодиагностикой, то он сигнализирует о неисправности с помощью ламп на приборной панели. При низком уровне тормозной жидкости в бачке или при чрезмерном износе тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками, срабатывает сигнальная лампа, запрещающая дальнейшее движение.

Удар по тормозам. Опасна ли шумовая разметка? Подробнее

Распространенные причины неисправности ТС

Чаще всего выявляются следующие неисправности:

При торможении слышен посторонний свист или шум

Это свидетельствует в первую очередь об износе тормозных колодок, что подтверждается загоранием индикатора на панели приборов. Кроме износа колодок у такого постороннего шума при торможении могут быть и другие причины. Это может быть деформация самого тормозного диска или попадание на диск постороннего предмета. Низкое качество или брак колодок так же может служить источником шума. В таком случае лучше всего сменить колодки.

Автомобиль ведет в сторону при торможении

Здесь однозначно установить причину неисправности довольно-таки трудно. Вернее, она понятна – действуют разные по величине силы с каждой стороны машины, а вот источников этого различия может быть несколько:

попадание масла в тормозные колодки;
заклинивание поршня суппорта;
регулировка привода выполнена неправильно;
засорение трубки магистрали, ведущей к колесу;
разное давление в колесах.

В каждом отмеченном случае приведение тормозов в исправное состояние выполняется самым простым способом – провести осмотр автомобиля и устранить выявленные неисправности.

Увеличенный ход педали (рабочий)

Причин такого дефекта тоже может быть несколько:

утечка из колесных цилиндров тормозной жидкости. Для устранения необходимо заменить отказавшие детали, промыть и просушить колодки, а также нужна прокачка тормозной системы;
воздух в тормозной системе. Устраняется его удалением, для чего необходима прокачка тормозной системы;
повреждение или износ прокладок в тормозном цилиндре, резиновых шлангов. Система восстанавливается заменой изношенных, поврежденных деталей, после чего необходима прокачка тормозной системы.

Увеличенное усилие на педали при торможении

Возможной причиной этой неисправности может послужить:

отказ вакуумного усилителя. Устраняется заменой;
повреждение шлангов или ослабление их крепления. Необходимо определить место повреждения, заменить шланг и подтянуть крепление.

Все колеса остаются немного заторможенными

Причина – отсутствие свободного хода педали или заклинивание в главном цилиндре поршня. Устраняется выставлением правильного свободного хода и заменой цилиндра.

Вот так в самых общих чертах выглядит описание тормозов, что обеспечивают основной вклад в безопасность при движении на машине. Перечислить все возможные их неисправности здесь не удалось, да и не было такой цели. Зато общее представление о том, что такое тормоза и как они работают, получить из приведенного материала волне возможно.
Тормоза – основа безопасного движения автомобиля, и на состояние его тормозной системы всегда должно быть обращено самое пристальное внимание. Здесь перечислены не все возможные ее неисправности, но и уже изложенного должно быть достаточно для понимания влияния ее самых мелких деталей и узлов на общую безопасность.

Что еще стоит почитать

Главный цилиндр привода сцепления

Электронный стояночный тормоз

Свободный ход педали сцепления

Неисправности ручного тормоза

Тормозная система ваз 2105

Очень жесткая педаль

При торможении педаль становится «каменной», ее трудно продавливать, отчего замедление происходит менее интенсивно, чем прежде. Скорее всего, вышел из строя вакуумный усилитель тормозов. Пугаться не стоит.

Вредные привычки. Какие ошибки водителей убивают автомобили? Вакуумный усилитель — технический узел вспомогательного назначения. Он помогает работать основной системе, а значит, гидравлика в порядке, и автомобиль имеет возможность затормозить в полную силу. Необходимо просто давить на педаль из всех сил и снижать нагрузку по мере замедления транспортного средства.

В раллийных гонках его даже удаляют специально, чтобы исключить случайные нажатия пилота тормоза при прыжках на трамплинах и тряске. Тормозная система остается в рабочем состоянии, и машина может добраться до сервиса своим ходом.

Пять главных признаков того, что тормозная система нуждается в починке

Неспециалисту бывает достаточно проблематично определить какие-то поломки в автомашине. Этого и не нужно, так как совершенствуются не только автомашины, но и методы диагностики авто.

Отправившись в автоцентр, с легкостью можно получить услугу всесторонней диагностики автомашины и стоить это будет недорого. Но проблемы с тормозной системой сразу же начинают быть ощутимы даже неопытному водителю.

Среди главных признаков того, что с тормозами происходит что-то странное, можно выделить пять главных пунктов:

Тормозная система, в отличие от многих других узлов и агрегатов в каждом современном автомобиле, мало изменилась со временем своего изобретения. Это чисто механическая система, которая при работе издает звуки. Обычно эти звуки и шумы не слышны, но в том случае, если с тормозами непорядок. То посторонний шум различим сразу же. Не стоит надеяться на то, что он сам собой пройдет, а стоит сразу же обратиться в автоцентр.
Вторым пунктом можно назвать вдавливание педали тормоза внутрь. Происходит такое несчастье не часто, но если такое произошло, то лучше не двигаться с места и вызывать аварийку, которая перевезет автомашину в полной безопасности в ремонтную мастерскую.
Если автомашины при торможении клонит в сторону, то это признак серьезной поломки. Опять же, и в этом случае категорически не стоит продолжать эксплуатировать автомашину, а лучше сразу же вызвать машину спецслужбы, которая и перевезет авто с сломанными тормозами к месту ремонта.

Важно! Тормозная система одна из простейших систем в автомашине, а это значит, что никакого дорогостоящего ремонта не может быть и в помине! Не стоит экономить деньги на эффективной работе тормозов в автомобиле!

Количество признаков еще больше, но самые главные были озвучены выше.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

При повреждении тормозов и при срыве колодок со своих мест возникают вибрации, машину сильно трясет. Если отпустить педали тормоза, биение в колесах пропадает. Это очень тревожный симптом. Лучше немедленно прекратить движение и вызвать эвакуатор.

Опасная защита. В каких случаях система ABS может привести к аварии Подробнее

Примерный график проверки тормозов

О том, что появились проблемы с тормозами – сразу заметно по поведению педали. Она – все ближе приближается к полу, становится «мягкой», если в систему, например, через некачественные уплотнители, попал воздух. Есть, конечно, и другие симптомы, говорящие о том, что пора заглянуть под капот. Все они становятся очевидными «на ходу», еще до того, как дело дойдет до беды. Но, даже, если вы не замечаете отклонений от нормы – проводить осмотр трубок и других элементов системы нужно своевременно. Когда?

Применительно к гражданскому авто, следует придерживаться рекомендаций производителя. Но любой график корректируется в зависимости от ситуации. Ниже, мы представим примерный план диагностики на гражданском автомобиле:

Осмотр шлангов – каждые 8000 км;
Измерение уровня жидкости – также каждые 8000 км;
Оценка величины износа фрикционных накладок – каждые 16000 км;
Менять тормозную жидкость нужно каждые 40000 км;
Проводить капитальные ремонт суппортов и цилиндров – каждые 80000 км.

Приведённый график не охватывает всех возможных проблем, он позволяет лишь в общем оценить ситуацию и выявить некоторые из них. Объем же проводимых работ зависит от конструкции авто и его использования. Если машина выезжает нечасто, то периодичность осмотров можно сократить.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Звонкие звуки и скрежетание из-под колес обычно возникают после прижигания колодок или их чрезмерного износа. Резкие торможения приводят к повышению температуры, и если после цикла спортивного вождения автомобиль остановить и не дать тормозам охладиться, то верхний слой колодок может «запечься». Функциональность его снижается. Появляются посторонние шумы, и процесс замедления транспортного средства ухудшается.

Кроме того, при износе колодок свыше 80% также могут появиться биения и посторонние звуки. Это верный сигнал о необходимости ремонта тормозов.

Отчего большинство автовладельцев не обращают внимание на признаки поломки тормозов?

Таким образом, можно констатировать тот факт, что причиной глубоких поломок с тормозной системой является безалаберное отношение автомобилистов к тормозной системе.

Сами владельцы машин просто не замечают четких признаков того, что с тормозной системой происходит что-то не то, и если она продолжает работать и дальше, проявляя какие-то признаки поломки, то не стоит тратиться на диагностику и починку тормозов. Желание сэкономить деньги часто толкает автомобилистов на безрассудные действия, которые часто сравнимы с самоубийством.

Чтобы спасти свою жизнь и подвергать жизни членов семьи опасности, стоит не просто как следует прислушиваться к автомобилю, обращать внимание на любые признаки неисправности с тормозной системой, но стоит проходить хотя бы раз в три месяца диагностику авто, правда, эта цифра актуальна только в том случае, если машина подержанная.

Диагностика тормозной системы на стенде

Обращение к специалистам – отличный вариант квалифицированного обслуживания. Пройдя исследование на СТО, вы получите необходимые рекомендации по ремонту, и сможете быстро устранить дефекты.

Испытания в сервисах проводят, как «вручную», так и на специально предназначенных для этого стендах (речь идет о крупных организациях, так как купить стенд могут позволить себе только крупные СТО).

Во время работы на стенде записываются такие параметры:

Температура тормозов;
Частота вращения;
Тормозной момент;
Гидравлическое давление;
Напряжение в деталях.

Сегодня в широком использовании доступны 4 основных вида стендов:

Силовые роликовые;
Инерционные роликовые;
Статические силовые;
И платформенные инерционные.

Все обозначенные устройства обладают теми или иными возможностями, имеют свои достоинства и недостатки. Но стоит отметить, что именно силовые роликовые механизмы по совокупности своих свойств являются наиболее оптимальными для диагностического обслуживания.

Порядок исследования авто здесь – примерно такой:

Первым делом – машину моют, тщательно очищая все элементы подвески и тормозов;
Затем, на педаль крепится датчик усилия, позволяющий оценить работу всей системы. Можно, конечно, обойтись и без него, но показания будут не такими точными;
Далее автомобиль заезжает на платформу. Сделать это необходимо правильно, так, чтобы ось движения авто была строго перпендикулярна положению роликов, расположенных внизу;
Процедура измерения состоит из 2 этапов, каждый мост тестируется по отдельности.
После того, как оба моста пройдут проверку, можно ознакомиться с результатами.

Такое обслуживание обойдется недешево. Но, если нужен качественный результат – потратиться на такую диагностику действительно стоит.

На приборную панель автомобиля выведены датчики и сигнальные лампы, по которым осуществляется контроль работы двигателя авто и ряда иных систем, отвечающих за безопасность движения. К таким относится и сигнальная лампа тормозной системы. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска мотора – гаснет, что и указывает на нормальное состояние тормозной системы.

Но водители сталкиваются с такой проблемой, когда сигнальная лампа тормозов загорается во время движения. Причем гореть она может постоянно, миганиями (бессистемными), только при выжиме педали тормоза. А это уже может частично указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.

Почему горит индикатор тормозов?

Но начнем с особенностей конструкции сигнализации тормозной системы. Ранее на автомобилях использовался только один датчик – уровня тормозной жидкости в системе, который и подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку жидкость – основной рабочий элемент системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно, конструкторы установили датчик для контроля за уровнем.

Дополнительно на авто имеется и стояночный тормоз, за использованием которого водитель следит обязательно. На одних моделях сигнальные лампы рабочей и стояночной систем разделены. Сигнальная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, обозначенный буквой «Р», сигнализирует о задействованном ручнике, и отключается она после снятия авто с ручного тормоза.

Но нередко на авто установлена только одна сигнальная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и датчик включения ручника.

В современных авто используются схемы, в которые дополнительно включены датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов. Поломка этих элементов приводит к загоранию лампы на приборной панели.

Есть и иные нюансы конструкции, которые становятся причиной светящегося индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему включалось реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска мотора. В такой схеме конструкторы цепь питания лампы тормозной системы подключили к этому реле. В результате при поломке реле лампа начинает постоянно гореть. Конструктивных нюансов много. И чем сложнее схема, тем труднее выявить причину поломки.

Из-за чего же на приборной панели загорелась или не гаснет после запуска двигателя сигнальная лампа тормозной системы? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае же, когда лампа не гаснет после запуска мотора, то лучше не выезжать до устранения проблемы.

Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?

Проверяем механическую составляющую

Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.

Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.

Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.

При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.

Проблемы с электрической составляющей

Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.

А проблемы с электрической частью возникают в:

датчике уровня жидкости;
датчике включения сигнала ручника;
лампах стоп-сигнала;
датчиках степени износа тормозных колодок.

Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.

Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.

Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.

В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.

Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.

Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.

Читайте также: