Тойота ярис не включается передача робот при сканировании блок коробки нету и ошибок тоже
Опубликовано: 15.05.2024
у меня Ярик 2009 года, 1,3; робот. на дороге сильно ударила днище о кромку снятого асфальта, скорость была не более 3 км/ч. после удара проехала около 2 км, остановилась на светофоре. больше машинка сама не передвигалась. загорелся чек "неисправность коробки", на приборной панели переключатель коробки показывает - нейтраль; в какое положение не перевожу рычаг постоянно нейтраль. Двигатель работает в обычном режиме. подскажите что сотворилось с моей девочкой и как ее вылечить?
Без посмотреть авто, только гадание на кофейной гуще. Ну я бы пошел таким путем:
1) Инициализации: сцепления, КПП, ЭБУ ММТ.
2) если первое не помогло подъемник и смотрим что там снизу мы ударили не пробито ли чего
3) если видимых повреждений снизу мы не увидели то снять АКТУАТОР, сцепление, КПП.
дальше по обстоятельствам.
Я думаю вам надо забить на эту процедуру .Сразу ехать на диагностику коробки .
to Девочка59: увы в таком случае без помощи человека разбирающегося в теминах и технике не обойтись.
Явно что- то перебили. Возможно в коробке дырка или порван гидравлический шланг актуатора и масло попросту вытекло. О чем также говорит характер неисправности - какое то время вы ехали. Думаю подъемник все покажет. Экспериментировать с инициализацией не стоит.
Если по бюджетному - сперва надо залезть под машину (возможно поддомкратить) с фонариком и все осмотреть. Если увидите повреждения, то можете сфотографировать и выложить сюда, мы подскажем что делать дальше.
Если не хотите мораться и средств хватает звоните диллеру он забирает машину (у них есть свои эвакуаторы) и будет по ходу сообщать вам что с машиной и сколько будет стоить, когда можно будет забрать.
чем все закончилось? подозреваю, что попадос?
Злой совет - они же разведут на замену всей коробки за 100 тыщ.
Спасибо Вам всем за активную помощь и поддержку. Дело оказалось в компьютере который находится под панелью с водительской стороны. Пригласила диагноста он мне выявил неисправность, после мучительное ожидание - когда доставят новый механизм, после этот же диагност установил компьютер, провел переобучение коробки и сейчас я снова передвигаюсь на своей любимой деффочке. кстати, после того как переустановила компьютер машинка стала ехать раз в 70 плавней, никаких пинков при переключении передач нет. Правда тот же диагност мне пояснил: что за все время работы (а работает он в Тойота-сервис, ранее работал в Верра-моторс) он впервые сталкивается с такой проблемой на Ярисе. В основном, опять же с его слов, эта проблема часто настигает камри. Ну, вот как-то так.
вижу позитив-здорово-удачного вождения.
Доброго Дня Всем! У меня Тойота Ярис 2008г 1,3 робот купил пару месяцев назад в Москве 116000 пробег (б/у) все ок. потом начались проблемы с коробкой.. перестала переключаться 3-4 передача отдал на ремонт знакомому мастеру коробочнику проблема в вилке отвечающей за 3-4 скорости купил оригинал 33213G заменили ( в коробке масла вообще не было) залили масло ездил горя не знал)) приехал в Крым и через месяц опять проблема: резко запахло в салоне паленной резиной (сцепление новое стоит) и через час перестала переключаться 4 скорость как будто пробуксовывает что то щелкает скрипит в коробке и не едет обороты скачут на холостых. перехожу в ручной режим (механика) 1,2,3, нормально на 4й не едет разгоняюсь на 3 й до 55 км и перескакиваю на 5 ю и дальше едет. на ней еще до Москвы доехать надо (не бросать же ее тут) подскажите что это может быть? Мастер по тел сказал что шестеренка полетела отвечающая за 4 передачу мол автоматика в норме проблема с механикой итп (проще купить новую т.е. б/у) коробку и заменить. что делать? Как быть? Спасибо.
Вероятно вы знаете, что в автомобилях Auris и Corolla устанавливается роботизированная коробка передач, которая обладает рядом неприятных специфических свойств. Сейчас Toyota ушла от применения ММТ и полностью перешла на АКПП и МКПП. Но, если вы являетесь обладателем автомобиля Toyota Auris или Corolla, которая оснащена ММТ, то у вас значительно повышаются шансы познакомиться с ремонтом и обслуживанием роботизированной коробки передач вашего транспортного средства.
“Болячки” ММТ довольно типичны и сейчас мы их рассмотрим.
1) Вы завели автомобиль, выждали пару десятков секунд и пытаетесь поехать, но вместо этого автомобиль проезжает несколько метров, после чего “уходит” на нейтральную передачу и зажигает индикатор неисправности трансмиссии. Для того, что бы продолжить движение, вам необходимо заглушить мотор, немного подождать и завести его вновь, только таким образом ММТ начинает работать. В чём же дело? А в том, что ММТ, это по сути обычная механическая трансмиссия, в которой есть тот самый, привычный уху термин “комплект сцепления”. Вот в данном случае скорее всего под замену попадает пара “выжимной подшипник – направляющая выжимного подшипника“.
2) А бывает и так: ваш автомобиль перестаёт нормально разгоняться. Никакого предвестника беды не объявлялось, просто вы не можете нормально тронуться с места. В начале появляется слегка заметная “пробуксовка” на резких ускорениях, а потом машина перестаёт нормально трогаться даже со светофора. И в данном случае виноват полный комплект сцепления в сборе. Вся проблема связана с тем, что в ММТ установлен механизм автоматической коррекции зазора между ведущим и ведомым дисками сцепления. За счёт постоянного износа зазор увеличивается и система корректирует положение дисков в “корзине”. Однако по причине особенностей конструкции этой системы, замена сцепления происходит только в “сборе”, поскольку невозможно вернуть механизм регулировки зазора в базовое положение. Надо отметить, что для уточнения диагноза потребуется снятие коробки передач с автомобиля.
3) Наконец, ещё одна популярная история связанная с роботизированной коробкой передач – движение рывками. Вы трогаетесь, а машина начинает дробно дёргаться при любой попытке набора скорости. Чаще всего эта проблема обусловлена выходом из строя актуатора сцепления, что приводит либо к его ремонту, либо к полной замене. На счастье потребителя, существует ремкомплект актуатора сцепления.
Стоит отметить, что ремонт ММТ желательно проводить ( возможен только ) при наличии оборудования для компьютерной диагностики, позволяющего ( без которого невозможно ) осуществить качественную инициализацию и калибровку роботизированной коробки передач. В интернете можно найти некоторую информацию по этому поводу, ( но намного проще обратиться к специалистам, благо ) стоимость ремонта ММТ не столь высока, как может показаться в начале.
Все вышеперечисленные проблемы могут доставить вам немало головной боли и потенциальных финансовых затрат, поэтому немного о том, как оптимизировать грядущий ремонт роботизированной коробки передач. Нужно понимать, что после пробега более 50 тысяч километров у вас резко повышаются шансы на посещение сервиса в связи с указанными выше неисправностями. Вы можете отсрочить неизбежное, если исключите из своих водительских привычек резкие разгоны и торможения, а также будете внимательно относиться к своим ощущениям от вождения автомобиля, ведь любую неисправность лучше всего устранять с момента проявления, а не когда уже будет невозможно решить проблему без значительных финансовых затрат.
Итак, ещё раз про модельный ряд автомобилей, который может потребовать ремонта роботизированной коробки передач: Corolla Verso, Corolla, Yaris, Auris.
О роботизированных коробках передач сказано уже немало, но мы добавим, что судя по тенденциям на автомобильном рынке, от ММТ всё же решили отказаться в пользу классического “автомата”. Да, безусловно такое решение не лишено смысла, поскольку весьма спорная неприхотливость ММТ легко компенсируется применением более современного вида трансмиссий. Пусть в “автомате” необходимо менять дорогое масло, фильтры и аккуратно эксплуатировать коробку, но всё же, первые вмешательства в АКПП как правило происходят уже после 100 тысяч километров, чего никак нельзя сказать о роботизированной механике.
В середине двухтысячных многие производители автомобилей среднего ценового сегмента начали устанавливать на свои детища роботизированные кпп. Идея в общем не нова, ещё в 40-50 годах прошлого века американские авто концерны устанавливали полу-автоматическое сцепление. С развитием электронных систем управления системами автомобиля инженеры вернулись к идее сделать механическую кпп с электронным управлением сцеплением и переключением передач - данные кпп получили условное обозначение "робот".
Сегодня мы рассмотрим коробку робот на автомобиле toyota, её версию, которая устанавливалась на автомобили среднего ценового сегмента: toyota corolla, toyota auris, toyota yaris, приблизительно с середины 2000 годов.
Так что же такое роботизированная коробка переключения передач? В сущности робот — это та же механика, но на ней установлены привода включения сцепления и переключения передач, они бывают электрические или электрогидравлические.
Приводами включения сцепления и переключения передач, управляет контроллер (электронный блок, сокращенно- ЭБУ), который получает, обрабатывает сигналы с датчиков двигателя и кпп, и на основании показаний датчиков, положения элементов управления осуществляет выбор передачи, управляет положением сцепления для трогания с места и при переключении передач.
Мы рассмотрим два типа систем которые toyota называет multimode transmission - mmt.
Это кпп C50A и C53A. Этими системами или подобными комплектовались автомобили тойота: королла, аурис и ярис.
Система состоит из 2-х актуаторов:
1. Актуатор выбора передач - выполняет функцию переключения передач, по команде от ЭБУ "робота".
2. Актуатор включения сцепления - выполняет функцию выжима сцепления, по команде от ЭБУ "робота".
И в первом и во втором случае устройства электромеханические, то есть актуаторы имеют электродвигатель и шестерёночную передачу которая передаёт момент электродвигателя на исполнительное устройство ( в случае актуатора переключения передач на флажок выбора передач кпп или шток управления вилкой сцепления в случае с актуатором сцепления).
Оба механизма имеют датчики положения, по которым блок управления отслеживает текущее положение исполнительного элемента.
Так же для правильной работы блоку управления необходимы сигналы с датчика оборотов трансмиссии, датчика положения педали тормоза, выключателя стояночного тормоза, блока переключения передач (рычага в салоне и лепестков под рулём ). Блок управления трансмиссией так же связан с другими блоками автомобиля по шине "CAN" и получает следующие данные: сигнал скорости автомобиля, запрошенный водителем момент двигателя.
Блок "mmt" так же может блокировать запуск и управлять моментом двигателя.
Алгоритм работы трансмиссии достаточно прост при отпускании водителем педали тормоза, автомобиль плавно трогается и начинает движение, при изменении скорости, запрошенного момента, или торможении переключаются передачи в ту или иную сторону, так же есть возможность ручного переключения передач вне зависимости от момента и скорости автомобиля.
В целом система достаточно продумана и надёжна, но наступает момент когда износ деталей или условия эксплуатации, а иногда просто годы берут своё и автомобиль отказывается ехать.
На приборной панели загорается красная шестерёнка, символ текущей передачи начинает мигать а то и вовсе пропадает с дисплея, тогда то и приходит время поговорить о типичных неисправностях этих систем.
При пробеге чуть за 50 тысяч километров возможны проблемы со сцеплением, неисправность проявляется задумчивостью робота, передачи переключаются с большой задержкой, автомобиль может не тронуться с места, при пуске двигателя мигает и не загорается постоянно символ "N" на дисплее, может загореться красная шестерёнка на приборной панели, требуется ремонт multimode transmission - mmt, коробки передач - робот. Когда возникает такая ситуация нужно обращаться в сервис, эти симптомы как правило сами не проходят, это связано с невозможностью переместить вилку сцепления в заданное положение или выбора пределов калибровок. В отличии от многих роботизированных коробок в "mmt" тойоты диапазон работы актуатора (обучение, адаптация и т.д. и т.п.) устанавливается один раз, при установке нового комплекта сцепления или замены актуатора и не требует дополнительных установок при техническом обслуживании. Не всё в этом мире совершенно, так и программа управления "mmt" первых поколений имела некоторые неточности и была заменена… Блоки первого поколения вполне работоспособны, но требуют от механиков и диагностов СТО некоторых знаний и опыта работы по ремонту робота установленного на этими авто. Блоки второго поколения менее капризны и даже допускают повторные инициализации в процессе эксплуатации сцепления без каких либо последствий для системы в целом. Вернёмся к сцеплению, при снятии кпп обычно механики обнаруживают неравномерный износ корзины сцепления, выработку на направляющей втулке выжимного подшипника, и износ диска от 80 до 100%. С такими дефектами дальнейшая работа сцепления не возможна. Как правило эти дефекты возникают не при постоянной эксплуатации автомобиля, а при эксплуатации с длительными перерывами в несколько месяцев а то и лет. Из за коррозии элементов происходит повышенный износ деталей сцепления, в результате неравномерный износ, заедание выжимного подшипника, повышенная нагрузка на актуатор и в конце концов полная неработоспособность системы, требуется ремонт, замена сцепления робот. В следствии повышенных нагрузок актуатор сцепления тоже может выйти из строя, как правило это подгорание или разрушение щёток электродвигателя, обрыв или замыкание обмоток ротора… После замены неисправных элементов (как правило весь комплект сцепления в сборе) блок управления должен пройти процедуры обучения, ремонт робота не сложнее простой механической коробки передач, но со своими тонкостями.
Помимо неисправности сцепления, в процессе эксплуатации системы могут возникнуть другие неисправности, в любом случае для правильной диагностики системы необходимо иметь техническую документацию производителя и желательно специальный сканер, позволяющий проводить диагностику и обучение системы. У этой системы управления кпп существуют 3 параметра обучения, 2 из которых заучиваются блоком в ходе специальных процедур и один, который блок корректирует в процессе эксплуатации. Основной совет который даётся владельцу в инструкции к автомобилю с "mmt" это избегать длительных остановок с включенной передачей и длительная езда «в натяг» с постоянной работой сцепления. Советы вполне разумны. От себя добавим, обучение кпп выполняется только после замены или снятия компонентов системы, любые обучения в процессе эксплуатации не нужны и даже могут негативно сказаться на работе системы. Если вас не устраивает работа кпп или на панели загорается красная шестерёнка (заначек неисправности кпп) следует незамедлительно обратиться на СТО для проверки системы, при необходимости ремонта неисправного элемента системы. При правильной эксплуатации без долгих простоев срок службы сцепления на данных кпп от 70 тыс до 100 тыс пробега, бывают исключения и пробег доходит до 200 тыс при поездках между городами.
Цены на обслуживание на момент написания статьи в РСВ Сервис:
1. Чтение ошибок — 1000руб. входная диагностика.
3. Углубленная диагностика работы сцепления 2000руб. проверка параметров, проведение теста электроники.
4. Замена сцепления 7000руб.
5 Обучение КПП 2000руб. проверка параметров точки схватывания и приведение их к заданным заводским значениям.
Стоимость комплекта сцепления (не оригинал) приблизительно, на момент написания:
Корзина + диск 13000-15000 руб.
Выжимной подшипник 1500 руб.
Если у вас возникли вопросы, вы можете по телефону указанному на сайте перезвонить нам, мы постараемся вам помочь при подборе запчастей и ремонте автомобиля. Цены актуальны на момент написания статьи!
проблемы КПП робот с Toyota Yaris. нужен совет
Ситуация такая.
Некоторое время назад периодически стали появляться небольшие рывки при разгоне.
Пару дней назад все стало совсем плохо. машина овощ. Если резко разгоняешься, то обороты растут до 4-5тысяч, а скорость та же..на уровне 40км/час.
Если едешь медленно без резкого разгона, то до 60 ещё можно разогнаться.
Помогите советом. В чем может быть причина?
Завтра еду на диагностику к официалам.
Чего ожидать?
регулировка положения сцепления
1.остановите автомобиль
2.перевелите селектор в положение «N»
3.выключите зажигание и затяните стояночный тормоз
4.проведите регулировку положение сцепления
а)закоротите выводы «13» и «4» диагностического разъема
б)переведите замок зажигания в положение «IG», не нажимая на педаль тормоза
в)в течении 3сек нажмите на педаль тормоза не менее 7 раз
примечание: зуммер должен прозвучать два раза с интервалов 0,25сек
г)нажмите на педаль тормоза
д)удерживая педаль тормоза нажатой перемещайте селектор в последовательности
е)отпустите педаль тормоза
ж)снова нажмите педаль тормоза
примечание: зуммер должен звучать в течении 2,5сек
если зуммер не издает звуковой сигнал, то выключите зажигание, подпждите 15сек и повторите действие сначала
з)нажмите на педаль тормоза не менее трех раз в течение 2сек
примечание: зуммер прозвучит 2 раза с интервалом 0,25сек
и)нажмите на педаль тормоза и переведите селектор в положение «-»
к)отпустите педаль тормоза
л)выключите зажигание и подождите 10сек
м)снимите перемычку между выводами «13» и «4»
после проведения регулировки необходимо провести инициализацию системы и калибровку переключения передач
Инициализацию и калибровку завтра. Надеюсь, если не поздно, поможет.
Из личного опыта вождения и обслуживания:
_за 6-7 лет эксплуатации и 133тыс. пробега приходилось делать такую процедуру всего два раза, и раза три инициализацию с калибровкой.Сцепление и коробка в идеальном состояние по сегодняшний день. Проблему первых роботов заметил, когда водитель меняется и соответственно стиль езды,ездит постоянно жена, но когда я садился за руль машина долго привыкала ко мне, ну и потом естественно к жене обратно.В эти периоды ощущались рывки авто и неадекватность педали , но робот Яриса быстро обучается, по этому вообще ни каких проблем не возникало, ведь скрепка и 1км. чистой дороги всегда под рукой
Да, справедливо сказать, что блок управления поменяли по гарантии в 2008 году, так кат в то время перепрошивать(инициализировать) Тойота запретила в дилерских СЦ.
Ну а после гарантийных обязательств, блок уже стоил около 40тыс!
Еще раз подчеркну, все это из личного опыта, возможно у кого то и все иначе.
Toyota Corolla Verso 2008 робот. Не проходит инициализация, перестала гореть индикация передачи N.
Королла с 1.8л, европейка.
Очень прошу подсказать по очередной проблеме робота.
Более года назад при 100тыс.км. была замена сцепления. Через 40 тыс.км., примерно месяц назад машина начала вставать в пробках и мигала "N", после простоя 30 минут всё приходило в норму, но всё равно переключала довольно медленно.
Сейчас снова заменили сцепление, по диску вопросов нет, а корзина в оригинальном комплекте (31250-19076) идет Aisin, была заказана такая же, но не по оригинальному коду (CTX088), к ней в общем то тоже претензий нет.
Актуатор был прочищен от сажи с щеток, на косозубом валу редуктора оба подшипника клинили, их заменили (подшипник №608).
Всё аккуратно собрано, сначала настройка и инициализация проходила, но в конце после ожидания 40 и 15 секунд и запуска индикатор "N" не переставал мигать, машина не двигалась.
Далее индикатор передач "N" вообще перестал гореть и все проверки и усилия были напрасными. Актуатор втягивается и выезжает при повторных настройках, но N не загорается, машина на газ не реагирует, не двигается. Ошибок нет.
Вопрос 1:
при установке актуатора первую настройку по инструкции с перемычкой нужно проводить при неустаовленном актуаторе или можно сразу ставить и действовать?
Вопрос 2:
Что вобще означает потухший индикатор передачи "N" и каковы дальнейшие действия?
Всем спасибо большое за советы!
Может вопрос и заезженный, но с роботом имею дело впервые и информации по негорящему индикатору долго не мог найти.
В общем только что разобрался, распишу на всякий случай:
Индикатор N не мигал потому что по непонятной причине (возможно из-за подсевшего аккумулятора)слетела инициализация ЭБУ, и не проходила с первого раза (ранее пытался).
1. Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Соединяем скрепкой контакты №№4 и 13 диагностического разъёма (они 4-й слева в верхнем ряду и 5-й слева в нижнем ряду).
2. Ждём 10 секунд.
3. Включаем зажигание.
4. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз (чтобы лампочки в стопах моргали). Панель дважды пискнет.
5. Нажать и держать педаль тормоза.
6. Двигаем ручку выбора передач.
6.2. Инициализация ЭБУ (электронного блока управления): N → E → M → - → M → - → M → - → M → - → E → N (то есть - - - -)
7. Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли (для 6.1.- один раз, для 6.2.- 2 раза и т.д.)
8. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов.
9. Выключить зажигание и подождать 10 секунд.
10. Отсоединить скрепку от разъёма. Всё.
После этого N загорелась, затем провел полный выход актуатора так:
всё то же самое, только в 6 пункте:
6.1. Перевод актуатора сцепления в положение зажима: N → E → M → + → M → + → M → + → M → + → E → N (то есть + + + +)
Шток актуатора выехал полностью, вилка немного болтается.
Далее ослабил три болта крепления актуатора и подвинул его в сторону аккумулятора, чтобы чуть чуть подтянуло вилку.
6.3. Инициализация и настройка сцепления: N → E → M → + → M → - → M → + → M → - → E → N (+ - + -).
И потом вот последняя настройка:
1. Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали.
2. Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд.
3. Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд.
4. Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.
Сейчас с первого раза все получилось, машина нормально страгивается, передачи переключает в разы быстрее (после чистки актуатора и замены приклинивающих подшипников вала).
Всем спасибо.
Читайте также: