Тускло горят фары ближнего света линза киа рио
Опубликовано: 19.04.2024
Все мы знаем что головной свет на наших авто — мягко говоря не фонтан. Если в Рефлекторе все совсем печально. То в линзованной оптике — дела обстоят получше.
Давайте разберемся почем так.
Многое зависит от конструкции самой фары (отражателя) и от мощности лампы накаливания которая установлена в фару.
На РИО/Солярисах с завода стоит ГАЛОГЕН. Что в Рефлекторной оптике, что в оптике Прожекторного типа (она же в простонародье — Линзованная)
Про констуркцию фар говорить не будем, ее изменить нельзя. А вот поменять источник освещения — вполне реально.
Теперь про типы ламп Применяемые в Фарах.
Хуже всего светят Рефлекторные фары, и это не удивительно и вот почему
В них установлена лампа с цоколем — P43t которая в простанородье называется лампа H4 — 64193 (Но H4 это ни вкоем случае не ЦОКОЛЬ — это обозначение которое применяется международными нормами для обозначения двух нитиевой лампы)
Лампа имеет 2 нити. А следовательно 2 режима работы. Ближний/Дальний свет. Мощность 60Вт/55Вт
При этом 60Вт на Дальний свет выдает яркость 1550Lm а на Ближний Свет при 55Вт — всего 1000Lm
1000Lm — это ОЧЕНЬ и очень мало. Поэтому свет тусклый и на дороге ничего не видно.
Но заменить лампы в рефлекторной оптике не на что.
Установку Газоразрядных и Диодных ламп — я не буду расписывать. У НАС ВСЕ ЛЕГАЛЬНО :)))))
А теперь перейдем с лампам прожекторного типа (они же линзованные) Тут не все потеряно. И можно поставить более мощные галогеновые лампы.
Не лампы которые Имеют перекаленые нити — по типу как Osaram Night Breaker или Phlips + 130% —
А именно лампы повышенной яркости.
Ну а теперь по порядку.
В Линзванной оптике на РИО/Соярисак применяется цоколь — P20d — он же в простонародье HB3 — 9005
Данные лампы имеют мощность номинальную описанную в спецификации — 60Вт при яркости в 1700Lm
Заметте 1700Lm и сравните с яркостью лампы 1000Lm в рефлекторной фаре. Разница 70%
Плюс линза стоит собирательного типа — и на выходе получаем — очень неплохой свет относительно рефлекторной оптики.
Я задался вопросом. А какая самая яркая галогеновая лампа. И какой у нее цоколь.
Вопрос нашелся очень быстро — это лампа с цоколем PX20d он же в простонародье HiR1 — 9011
ЯРКОСТЬ ЛАМПЫ ПРИ МОЩНОСТИ 65вт — составляет Рекордные — 2500Lm
Это получается на 47% ярче чем штатная лампа HB3 которая стоит с завода. Яркость 2500Lm — эквивалента 135вт лампы накаливания.
Что же такое HiR1
Итак — что такое HIR? Если обьяснять "на пальцах", то это технология которая использует инфракрасную часть спектра, излучаемого нитью накаливания лампочки. А именно — отражает IR излучение назад на спираль. В результате температура спирали становится существенно выше (а температура самой лампочки при этом ниже!) и её КПД вырастает.
Что это дает на практике? На практике мощность (и "цвет") светового потока вырастает и довольно существенно. При тестах HIR лампы превосходили обычные галогенки на 75-110%. То есть светят они примерно в два раза сильнее при той-же потребляемой мощности. При этом у нас остается корректное расположение и размер светового источника. То есть слепить встречку вы будете значительно меньше чем колхозным ксенононом. Оттенок света тоже немного вырастет, до 3600K. "Синевы" китайского HID-a не будет конечно, но оно вам надо?
Технология не китайская. Её разработал мировой гигант GE (General Electric) и она используется в прожекторах. Автомобильный рынок GE лицензировал компании Toshiba, которая и выпускает данные лампочки в цоколе PX20d — 9011 и 9012. HIR лампочки, кстати, идут на некоторые машины в стоке (Dodge Viper, BMW Z8, Infiniti I30, Chevy Avalance и некоторые Nissan Maxima).
Прошерстив весь интернет вот что я нашел!
Лампа с цоколем PX20d (HiR1 9011) с помощью минимальной доработки цоколя (подпиливание одного "ключа") легко становится на место PX20d (HB3). Почему не делают именно HB3/HB4? Потому что по закону каждый тип ламп не имеет права быть 100% совпадающим по цоколю с другим типом ламп. Сделано это в том числе и для того чтобы люди не пихали обычные галогенки в машины где HIR с завода. НО — никаких других отличий, кроме "ключа" на цоколе, нет. Так что никаких проблем после модификации не будет.
Вот так же нашел картинки с тем что нужно отпилить и в каких пропорциях
Нить накаливания находится на одно уровне. Фокус лампы в линзе не изменится
В итоге взял Рапид, нет он не лучше, да и не об этом в этот раз. Действительно после нескольких ночных поездок по трассе понял, что света мало, особенно после 3-х лет эксплуатации Rav4 с заводским ксеноном.
По началу были мысли попробовать более производительные (так называемые “плюсовые”) лампочки, суть которых просто в более тонкой нити накала. Но после поездки на VW Tiguan тоже с самыми простыми рефлекторными фарами, решил не спешить. Света там более чем хватало, хотя внешне ничего особенного, даже лампочки такие же H7 фирмы Philips.
Решение проблемы появилось случайно – вспомнил про такой пункт в листе комплектации как “Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов)”. Ниже скриншот прайс-листа Kia Rio, из прайс-листов Skoda и VW этот пункт сейчас убрали, хотя 3 года назад такая строчка была.
В чем суть? Всё просто, чтобы понять, а главное увидеть наглядно берем вольтметр, запускаем двигатель, включаем ближний и идем мерить напряжение на лампочке. Думаю, многие догадались, галогеновая лампочка вещь не простая, чем выше напряжение, тем ярче светит, чем ниже, тем дольше.
“Плюсовые” лампочки поэтому и перегорают быстро, потому что нить у них тоньше, чтобы без изменения напряжения выдавать больше света. Итак, замер показал 11 В, честно был немного удивлен, на таком напряжении эти лампочки могут прожить больше чем автомобиль в целом.
Как решить проблему? На современных автомобилях, даже бюджетных, всем управляют “мозги”, есть мозги двигателя, есть блок комфорта, который управляет салонной электроникой. Управление такими простыми вещами как лампочка осуществляется посредством ШИМ сигнала. Вникать не будем, суть простая – цифровой сигнал преобразовать в аналоговый.
Так вот, чтобы поднять напряжение на лампочках в Шкоде достаточно подключить компьютером к автомобилю и увеличить значение в канале, отвечающем, за яркость лампочек ближнего света, также можно поступить с лампами ПТФ, в моем случае там тоже было 11 вольт.
Результат обрадовал, напряжение выставил опытным путём на значении 13 вольт, можете ради интереса замерить его на любом более старом авто, например, Aveo (оказался под рукой, там напряжение 13.5). На фото конечно разница может не совсем видна, фото делал на телефон, но если словами, то пучок становится шире, а само пятно света заметно ярче.
Всем спасибо за внимание! Если вас также не устраивает свет на новом автомобиле, попробуйте начать с замера напряжения на лампочках. Если материал оказался полезным - поддержите большим пальцем вверх!
10| Меню пользователя ceregapuh |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные ceregapuh |
| Найти все сообщения от ceregapuh |
Ближний не горит как дневной свет и как ближний или и так и так?
Подёргать ручник не пробовали - может он не до конца опущен или подклинило контакт на нём /концевик ручника/.
Попробуйте попереключать положения переключателя и рычажка, возможно он/они встал в нейтральное положение и нет контакта.
Возможно нет контакта/окислились на блоке конфорта.
Так же у левой ноги водителя внизу снимем боковую обшивку там идёт соединение главного жгута ии возможно этот жгут в разъём не плотно или не до конца вставлен, его надо вставить до щелчка.
Но более склоняюсь что возможно сгорел минус на подрулевом переключателе, тогда подрулевой на замену
| Меню пользователя Димася |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Димася |
| Найти все сообщения от Димася |
Подёргать ручник не пробовали -.
| Меню пользователя Alseva |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Alseva |
| Найти все сообщения от Alseva |
| Меню пользователя alex_177 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные alex_177 |
| Найти все сообщения от alex_177 |
| Меню пользователя Alseva |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Alseva |
| Найти все сообщения от Alseva |
| Меню пользователя Димася |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Димася |
| Найти все сообщения от Димася |
Затем к нагреву контактов добавляется появляющиеся искрение контактов. Как следствие отгорание контактов.
Проще говоря по всей цепи течет одинаковый ток , но в хорошем "контакте" (ну на том же преде) он течет по большой площади и не греет его, а в хреновом контакте он течет по малой площади, разогревая это локальное место и все далее разрушая контакт , затем искрение и приплыли.
В общем процесс носит лавинообразный характер.
Яркий вам условно приближенный пример , ну на вскидку электросварка, "горит" у нее только на одном участке цепи тока специально созданном по типу "плохого" контакта, остальные участки цепи одного и того же тока чувствуют себя прилично.
А, если ей надежно соединить сварочные провода, то худо придется всей цепи, сгорит к примеру условный пред в сварочном аппарате, как самое слабое звено в цепи в данном случае.
Поговорим о том, почему со временем фары начинают давать тусклый свет, возможно, и достаточный на пустынном шоссе, но совершенно неэффективный на оживленном, особенно, если велик встречный поток.
Иногда грешат на генератор и регулятор напряжения, в нем есть доля истины: неисправности этих приборов заметны по "движению" светового потока, как бы подчиняющемуся количеству оборотов двигателя. Понятно, что неважная работа генератора и регулятора напрядения влияет не только на эффективность фар – в первую очередь страдает аккумулятор, либо не получающий полноценного заряда, либо напротив – получающий его в избытке, от чего "кипит" электролит. Фары в этом случае играют лишь роль индикатора, хотя избыточное напряжение сильно снижает ресурс ламп. Постоянное же тусклое излучение возникает по другим причинам: либо сильно загрязняется или покрывается коррозией рефлектор, либо покрывается темным налетом внутренняя поверхность колбы лампы.
Если долговечность рефлектора зависит от многих факторов, о которых мы еще поговорим, то даже вполне исправная лампа "набирает" темный налет за каких-нибудь 30–50 тысяч километров. Эффективность ее в таком случае процентов на 20 ниже новой.
Рефлектор "живет" дольше. В современных автомобилях рефлектор и стекло фары являются, так сказать, неделимым целым, что в первую, конечно, очередь обеспечивает наиболее оптимальный световой пучок, а во вторую – герметичность. Именно недостаток герметичности способствовал проникновению внутрь фары пыли, которая потом пригорала на рефлекторе и снижала его всетоотдачу. То же самое происходило и с влагой, активно конденсировавшейся на рефлекторе, что вызывало коррозию.
Лет пять назад с коррозией пытались бороться каким-то невероятным способом, заливая в фару красную тормозную жидкость. Мода на эту, скорее вредную, нежели полезную затею прошла, зато появилась другая крайность – плексиглазовые "очки" на стекла. Кроме того, что такая защита снижает светоотдачу, "размазывая" направление лучей, она вызывает сильный нагрев и обгорание рефлектора. Какой в таком случае прок от защищенного от камней стекла, если страдает рефлектор – не понятно, тем более, как уже было сказано, стекло и рефлектор ныне представляют неделимое целое? Кстати, поэтому нет никакого смысла покупать "линзу" отдельно: хорошего света от такой фары никогда не добиться.
Наконец, что касается регулировок. Даже отличнейшие фары, снабженные галогенными лампами, могут оказаться в дороге бесполезными, если они отрегулированы абы как. Не у каждого, да и не всегда находится возможность произвести регулировки на стенде. Поэтому весьма неплохие результаты дают старые, хорошо испытанные способы "домашней" регулировки. Машину устанавливают на ровную площадку, отмеряют 30 метров и ставят на отметку, допустим, кирпич. Одну из фар, включенную на ближний свет, чем-нибудь завешивают, а во второй – вращают регулировочные винты так, чтобы границу освещенности вертикально подвести к поставленному кирпичу. То же самое делают и с другой фарой. Дальний свет регулируют в горизонтальном направлении, но уже без кирпича: тут важно добиться, чтобы пучки от обеих фар не раздваивались и не сходились в середине.
Низкая эффективность головной оптики – родовое проклятие Hyundai Solaris и Kia Rio, особенно первых, дорестайлинговых автомобилей. Не было, наверное, владельцев, которые бы не критиковали качество света этих автомобилей. Наиболее ярко проблему характеризует тот факт, что на форуме солярисоводов одной из самых популярных является тема с названием «Ближний свет – его вообще нет. ». Заметьте, это не хейтеры очерняют машину, а сами владельцы так оценивают качество оптики.
Фары Solaris и Rio хоть и отличаются по форме, но имеют одинаковые проблемы и вобрали в себя все возможные «косяки». Во-первых, у них самая простая конструкция с одним рассеивателем и одной лампочкой на ближний и дальний. Во-вторых, замысловатая форма, которая сильно отличается от оптимального для фар круга. Дизайн симпатичный, но в угоду качеству света. В-третьих, неудачная конструкция рассеивателя. В формальные нормы фары вписываются, но качественного освещения дать не могут, особенно в дождь.
Покупателям рестайлинговых машин стало проще, потому что на топовых комплектациях появилась оптика с линзой, которая светит хорошо, а во время последнего обновления даже завезли светодиодную оптику. Но по стране ездит несколько сотен тысяч дорестайлинговых Hyundai Solaris и Kia Rio, водителям которых ночью очень неуютно.
Многие пытаются улучшить свет с помощью установки ксенона или светодиодных ламп H4, но это противозаконный путь. Рефлекторную фару с такими источниками света нормально не откорректировать, да и проблемы с ГИБДД гарантированы. Использовать более дорогие и качественные галогеновые лампы можно, но это дает не такой уж и большой прирост, а стоимость ламп в несколько раз выше обычных.
И все же – владельцы автомобилей нашли способ немного улучшить свет не нарушая ПДД и без особых затрат. Дело в том, что в конструкции фар дорестайлинговых Hyundai Solaris и Kia Rio присутствует специальный колпачок, который закрывает лампочку. Смысл его установки так никто до конца и не понял. Кто-то считает, что это просто декоративный элемент, чтобы лампа не торчала. По версии других – он как-то позволяет уменьшать засветки. Однако совершенно очевидно, что лампочка, закрытая колпачком, будет давать меньше света чем не закрытая. Нашлись тестовые лаборатории, которые провели подобный эксперимент, проверив яркость люксметром – и действительно: фары начинают светить лучше если этот колпачок удалить.
Конечно, оптика не превращается в прожекторы и не начинает конкурировать с элитными матричными фарами, но прибавка света заметна даже на глаз. А если еще и лампочки установить с увеличенным светопотоком (не путать с лампами увеличенной мощности, от них фара расплавится!), то уже можно более-менее нормально ездить.
Остается только два вопроса: не будет ли фара без колпачков ослеплять встречных водителей, и как этот колпачок в конце концов демонтировать? Ответить на первый просто – не будет. Это подтвердило несколько лабораторных исследований, колпачок никак не влияет на светотеневую границу, даже без него фары рисуют четкую «галку», выше которой нет засветов. А вот по поводу удаления есть два варианта.
Сам по себе колпачок крепится на один саморез, который откручивается со стороны крышки фары. Так что открутить его проще простого, куда сложнее из фары вытащить, потому что в отверстие для лампочки он не проходит. Самый оптимальный вариант – снять фару и разобрать ее. Конструкция оптики допускает такой вариант, но это путь для трудолюбивых – и демонтаж фар и их разборка требуют определенного усердия. Но колпачок останется целым и невредимым. При большом желании его можно установить обратно.
Второй вариант более варварский. Через отверстие для лампы просунуть плоскогубцы и прямо внутри фары сплющить колпачок, чтобы он пролез через отверстие. Колпачок после этого, конечно, можно только выбросить, но если его и так удалять, то не велика потеря. Опасность такого метода в том, что можно ненароком поцарапать, а то и вообще сломать отражатель фары. Тогда придется покупать новую. Кроме того, трудно представить, чтобы такую операцию можно было проделать на автомобиле. Фару все равно придется снять, но только не нужно разбирать.
Стоит ли результат усилий по удалению колпачка – каждый владелец решает для себя сам. Эффект есть, но нужно здраво оценивать ожидания, как ксенон фары светить все равно не будут. Зато такая переделка не слепит встречных и не приводит к проблемам с ГИБДД. В конце концов, вред колпачка осознали даже корейские инженеры и на рестайлинговых версиях машин его уже нет.
Кстати, на форумах можно найти еще один способ улучшения света, но он довольно сомнительный. Нужно положить какие-нибудь шайбочки в места крепления фары, чтобы посадить ее на 2-3 миллиметра ближе к рефлектору по сравнению со штатным вариантом. То есть как бы «недовоткнуть». Довольно очевидно, что все расчёты по проектированию отражателя в таком положении лампы перестают действовать, но эффект получается необычным.
Ближний свет становится заметно плотнее и гуще, улучшается освещенность обочин, при этом светотеневая граница остается прежней и фары не слепят встречных, но вот дальний улетает куда-то в небеса – знаки освещаются прекрасно, но под колеса свет почти не доходит. Конечно, большую часть любой ночной поездки водитель проводит на ближнем, но ухудшать в угоду ему дальний нам кажется неправильным. Для безопасной езды по пустынной трассе дальний нужен обязательно, поэтому такую переделку мы никому рекомендовать не будем. А вот удаление колпачка это весьма безобидная процедура, которая ничего не ухудшает. Немного работы – и получаешь хоть небольшую, но заметную прибавку света.
Читайте также: