Уаз буханка не горит свет в салоне

Опубликовано: 17.05.2024

Рано или поздно большинство владельцев автомобилей сталкивается с тем, что перестает работать освещение салона. Рассмотрим причины этой неисправности и разберемся, что делать в том или ином случае.

Чтобы понимать, где искать причину поломки, нужно понимать, как вообще работает система освещения салона. Перед вами типичная упрощенная схема. В нее может быть включено еще много различных устройств, но автомобили разные и нарисовать схему под каждый конкретный экземпляр нельзя. В большинстве случаев свет в салоне подключен так:

А теперь пройдемся по причинам, которые могут вызвать отказ салонного освещения.

Причина №1: Перегоревшая лампочка

Очень просто и элементарно, однако некоторые автовладельцы начинают поиск «неисправности» в глубинах электрики. Не надо – просто проверьте лампу. Можно просто посмотреть на нить, а можно и прозвонить тестером. Последний вариант гораздо точнее поможет определить перегоревшую лампочку – иногда сгорает не спираль, а контакт внутри цоколя и с виду все выглядит вполне исправно.

Причина №2: Перегоревший предохранитель

Вторая причина, по которой может не работать свет в салоне – сгоревший предохранитель. Практически всегда салонное освещение «делит» предохранитель с другими устройствами. Поэтому если вместе со светом перестали работать, например, часы или магнитола, то вероятность сгоревшего предохранителя крайне велика.

Найдите нужный предохранитель в соответствующем блоке и убедитесь в его целости. Если предохранитель все же сгорел, вероятно, для этого есть причина – короткое замыкание. Поэтому, не факт, что после вставки нового предохранителя все заработает. Вполне возможно, что он тут же сгорит. Если это произошло – замыкание точно есть. Нужно узнать, как найти короткое замыкание в автомобиле.

В то же время не всегда перегорание предохранителя происходит по причине «коротыша». Его перемычка может быть просто старой (уставшей) или сделанной из некачественного материала.

Причина №3: Окислившийся контакт

Контактов в цепях освещения салона предостаточно. Но больше всего окислению подвержены контакты внутри плафона и концевики дверей. Концевики очень часто окисляются во многих российских автомобилях, так как не имеют резинового кожуха.

Определить окислившийся контакт очень просто – достаточно на него посмотреть. Снимите плафон, разберите его и убедитесь в чистоте контактов. Если есть окислы, почистите их небольшой плоской отверткой или мелкой шкуркой. То же самое проделайте и с концевиками – каждый такой выключатель нужно снять и осмотреть. Перед тем, как снимать концевики, лучше отключить аккумулятор, потому что очень часто при снятии происходит замыкание плюсового провода выключателя о кузов.

Причина №4: Перебитый провод

Причиной, почему не работает свет в салоне, может быть и перебитый провод. Особенно подвержены повреждениям провода, которые вынуждены гнуться из-за места своего расположения. Так, часто переламываются провода, проведенные в крышку багажника или двери. Это происходит из-за частых скручиваний или изгибов провода при открытии данных элементов кузова. По идее проводка салонного освещения ни в двери, ни в багажник не заходит, но общий смысл одинаковый – провод может быть перебит, передавлен или разорван.

Чтобы найти место перебоя провода, потребуется тестер. С его помощью проверьте нужно прозвонить каждый участок электрической цепи, начиная от плафона к блоку предохранителей.

Здесь приведены общие причины, по которым может не работать свет в салоне. Однако, как говорилось в самом начале статьи, в схему салонного освещения могут быть включены различные устройства. Например, блок управления салонным светом, сигнализация, блок бортовой системы контроля и т.д. Наличие таких устройств усложняет поиск неисправности, потому что причина может быть внутри блока и даже представлять собой «глюк» электроники.

«Вычислить» некий электронный блок, который мешает свету работать можно тем же тестером. Грубо говоря, если напряжение по проводу салонного освещения входит в этот блок, но не выходит, значит, внутри присутствует электрический обрыв. Диагностику сложных электронных устройств лучше доверить специалистам.

Перестал нормально работать ближний свет и габариты, включая освещение панели приборов. Происходило это так: через несколько минут начинал моргать, потом отключался. Нажатие кнопки теплового предохранителя свет возвращало, но предохранитель тут же отщелкивался обратно. Залез руками под панель, провода аж горячие, вместе с тепловым предохранителем (ТП).

Почитав И-Нет нашел много возможных причин, сводящихся к двум неисправностям — замыкание или плохой контакт. У одного бронепровода на военном уазике от старости расплелись и начинали замыкать, у другого лампа ближнего света аж поплавила разъемы из-за плохого контакта и перегрева. Еще советовали менять сам выключатель ближнего света и т. д.
Открутил тепловой предохранитель на 20А от панели, не смог снять провода, на столько болты заржавели и провода внутри клемм окислились.

Два провода потолще с одной стороны и два потоньше с другой. Особенно грелись эти толстые провода.

Пришлось отрезать и зачищать. Поставил новый предохранитель на 25А на всякий случай с надписью "сделано в России", скрутки зажал болтами.

Проверка показала, что греются толстые провода с предохранителем примерно так же как и раньше и свет через 50 секунд вырубается. Пришлось проверять все по порядку, но никаких замыканий и оплавившихся изоляций и разъемов не нашел. Съездил в магазин, купил центральный переключатель света примерно 170 р. (писали, что он тоже может быть причиной),

на всякий случай купил предохранитель на 30А! за 80 р.
Снял предохранитель и скрутил все 4 провода вместе, чтоб по нагреву просмотреть проводку и найти замыкание или плохой контакт. И о чудо! Провода не греются. Ждал минут 20 с включенным светом — слегка теплые. Оказывается заводской брак в тепловом предохранителе. Переключатель света менять не стал, воткнул лишь новый предохранитель на 30 А, который оказался нормальным.
Итого затрат: бракованный новый предохранитель 25А -70 р., новый 30А -80 р., переключатель света 170 р. Всего 320 р. + 2 дня изучения интернета, + 1 вечер изучения схемы и поиски неисправностей.
Пишу для людей, столкнувшихся с подобной проблемой, может кому и пригодится. Многие не парятся и кидают прямую проводку через реле, но мне нравится штатная электросхема.

У электрических схем головного освещения есть различия в зависимости от того, какой модели будет автомобиль УАЗ. Самая простая схема, включающая в себя центральный и ножной переключатели света, термобиметаллический предохранитель и пара двух контактных ламп, принадлежит УАЗ-3151. Когда исчезает свет фар, водители на этих внедорожниках, первым делом проверяют, не отключился ли 20-ти амперный термобиметаллический предохранитель ПР2-3722000-Б, который расположен с левой стороны передней панели. Если он отключился, то для его включения нужно нажать на кнопу, но только спустя несколько минут, необходимых для его охлаждения.

Если после повторного включения головного освещения, свет через некоторое время вновь гаснет, то либо он вышел из строя, либо сила тока в цепи стала больше 20А. Например, из-за подключения через него противотуманных фар. Или вместо обычных ламп, в фары поставили галогенные, которые могут быть почти в два раза большей мощности, что и привело к возрастанию силы тока.

Если дополнительных потребителей на этом предохранителе нет, тогда вероятной причиной будет короткое замыкание в электрической цепи головного освещения. Наиболее уязвимыми местами, где может перетираться изоляция жгута проводов, будет место расположения заслонки «печки» и тросика открывания капота.

Также, свет в фарах пропадает из-за неисправности центрального или ножного переключателя света. Бывают случаи, когда переключатели света, отключают головное освещение в результате наезда на кочки при движении по грунтовой дороге или пересечённой местности. Из-за тряски, при движении с дальним светом, может даже нить дальнего света коротнуть на нить ближнего света, в результате либо сгорает лампочка, либо отключается предохранитель.

Ещё одной проблемой становится то, что внедорожники УАЗ эксплуатируются достаточно долго и довольно часто меняют владельцев, которые пользуясь этим автомобилем, вносили изменения в электрическую схему головного освещения. В этом случае, очередному владельцу этого автомобиля, бывает сложно найти неисправность, из-за которой не горит свет в фарах. В качестве примера можно привести следующие изменения. Вместо штатного предохранителя ставят АЗС (автомат защиты сети, можно выбрать от 5А до 25А) или просто плавкий предохранитель, а где он стоит и для чего предназначен нельзя найти, ни в одном руководстве по эксплуатации УАЗиков.

не дожил до весны панельки на 16 и 20 светодиодов из железяки после зимы начали мигать группами, постепенно все хуже и хежу. в общем, считай подохли.

Самый же простой способ - в стандартные плафоны внедрить сд лампы, например пальцы есть на 6 светодиодов, итого в газелевской кабине 18сд - намана. А для яркого рабочего света включаемого не от концевиков а сознательно и принудительно - газелевский люменисцентный плафон.

Мои 5 копеек Сейчас существуют светодиоды раз в 10 эффективнее лампы накаливания. Но!

1. Сами по себе такие эффективные светодиоды небюджетны.
2. Яркость свечения пропорциональна току, протекающему по светодиоду. Ток же, протекающий по светодиоду в первом приближении экспоненциально зависит от напряжения на нем, и коэффициент этой экспоненты заметно зависит от температуры. Посему надо как-то стабилизировать протекающий ток. При этом простые схемы (самая простая - резистор последовательно:-))) плохо работают и резко снижают КПД системы, хорошие схемы получаются непростыми и небюджетными. Это, пожалуй, самое главное препятствие применения светодиодов.
3. У светодиодов есть направленность излучения, поэтому для внутреннего плафона надо продумывать конструкцию из кучки светодиодов, дабы осветить весь салон.

И еще замечание не совсем в тему. Я тут как-то купил переносные лампы а-ля керосиновая, но люминисцентная на батарейках. Там 4 элемента размера С (по советски - 343). На дачу, для временного переносного освещения. Люминисцентку брал, думая о эконмии на батарейках. Цена такой лампы

500р. Экономии не получилось. Как-то очень быстро батарейки садились. Решил это поисследовать. Выяснил, что преобразователь там сделан из говна по говняной схеме. Результат:
1. При сажании батарейки с 1.5в до 1.1в лампа уже не зажигается, хотя советские стандарты в свое время требовали устойчивую работу батарейной аппаратуры при снижении напряжения на элементе до 0.7в.
2. Яркость лампы при таком(с 1.5в до 1.1в ) снижении напряжения питания очень заметно падает.
3. При снижении окружающей температуры до 0С лампа не загорается уже при 1.25в.
4. КПД преобразователя от силы 50%. Для сравнения - у нормально сделанного он больше 80-85%

Резюме - говно. Такая же лампа с обычной лампочкой оказалась гораздо практичнее. Это к тому, что любая хорошая идея требует соответствующего воплощения, а оно может оказаться экономически неинтересным.

captain/line.jpg" />

гибкая сборка с самоклеющейся стороной, 4 светодиода - 12В, соответственно любой длины, но число эмиттеров кратное 4. Светит не очень ярко, скорее для интерьера или габаритов.

сборка из 24х диодов с цоколем C5W. Эта уже ярче намного. Насчет надежности не знаю.
Ну или заводские фирменные решения.

До 2007 года

Первые модификации старых годов выпуска не сильно отличались по конструкции от карбюраторных авто современного типа. Здесь применяется стандартная система предохранителей и реле, актуальная для большинства машин на дорогах СНГ.

Описание нового поколения после 2015 года значительно отличается, но по причине минимального количества автомобилей на рынке, их перечисление не приводится.

До 2011 года

Серьезных изменений в конструкции не наблюдалось. Здесь применялись аналогичные двигатели и оборудование. При обновлении электросхемы завод не предусмотрел установку обновленной монтажной панели. Все плавкие вставки остались на своих местах, а новые элементы вынесли отдельно.

После 2011 года

Последняя модификация, выпускаемая в 2016-2018 годах, отличилась наличием инжекторного двигателя. Здесь появился дополнительный монтажник, который отвечает только за распыление топлива и устанавливается под капотом.

В результате модификации машина стала экономнее и немного мощнее.

Дополнительный блок под капотом

Модуль устанавливается в качестве отдельного блока в моторном отсеке. Панель отвечает за работу инжектора и предохраняет его от перегрузок.

Распиновка предохранителей

Из рисунка выше понятно, что в заводской схеме отсутствует панель предохранителей и даже указатели реле. Разобраться, где именно проходит проводка можно при рассмотрении отдельных частей схемы, указанных в руководстве пользователя автомобиля.

В дополнение к вышесказанному, компания УАЗ не отличается дотошностью и четким следованиям инструкций инженеров. Расположение элементов проводки и предохранительного оборудования может отличаться в зависимости от года выпуска и даже комплектации.

Схема предохранителей УАЗ Буханка

На обычном варианте разнесение основных вставок и реле выполнено вразброс. Если не знать точно, где находится каждый элемент – найти его будет сложно. На фото выше обозначены все основные и главные элементы конструкции электропроводки авто. Расшифровка выглядит так.

Монтажный блок предохранителей.
Прерыватели поворотников.
Релюшка управления лампочками АБС (при наличии модуля).
Дальний свет головной оптики – релюшка.
Аналогично для ближнего света.
Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла.
Выключатель задних противотуманок (если есть таковые).
Релейный выключатель стартера.

Далее приведен основной блок предохранителей с расшифровкой элементов конструкции.

Всего контактных групп предохранителей здесь три. Они обозначены буквой F. Клеммы разделены на две части, где и смонтированы предохранители. Каждая отдельная плавкая вставка на рисунке обозначена римской цифрой. Расшифровка элементов для конструкции Евро 3 выглядит так.

Номер	Описание
F1/1	Контрольные лампы, аварийка, питание спидометра, контроль системы АБС – при наличии.
F1/2	Запас
F2/3	Аварийка и клаксон. Для комплектации Евро 4: поворотники и штепсельная розетка.
F2/4	Насос рециркуляции, переключатель печки, магистраль выключателя лампы заднего хода
F3/5	Система управления двигателем, подача напряжения на замок зажигания
F3/6	Замок зажигания, биметаллический предохранитель

Где находится реле стартера

Устанавливается на металлической переборке моторного отсека с внутренней стороны. Порядок проводки установлен так, что подключение узла не затрудняется другим оборудованием или агрегатами.

В зависимости от комплектации машины, здесь могут устанавливаться релюшки на 4 или 5 контактов. Место монтажа остается неизменным.

Предохранитель на печку УАЗ Буханка: где находится

В авто 2007-2012 годов устанавливается в основном монтажном блоке под номером F2/4. Здесь имеется только управляющий предохранитель. Жилы защищены другим элементом.

Предохранитель и реле бензонасоса

В карбюраторных версиях машины указанная вставка отсутствует по причине ее ненадобности. В машине используется механическая помпа, не требующая наличия электрики. На инжекторе пользователи постоянно сталкиваются с тем, что предохранитель перегорает. Защитный элемент топливного насоса является частью электронного блока управления. в отдельных модификациях, он монтируется возле насоса на баке.

Совет – если предохранитель постоянно сгорает, рекомендуется проверить все контакты, целостность проводки и прибор.

Реле поворотов Буханки

Расположена под панелью со стороны водителя. Обычно ее выдает черный корпус и 5 контактный штепсель. Версия 2206 может отличаться от самой распространенной и монтироваться под блоком предохранителей.

Реле-регулятор напряжения генератора Буханки: где находится

На автомобиле классически применяется элемент со встроенным регулятором напряжения. Стандартная модель под №22 3702 может быть заменена на версию – 1313702, которая также устанавливается на газелях.

Тепловое реле и предохранитель Буханка: где находится

Если при включении отопителя постоянно срабатывает тепловой элемент или он вовсе отказывается работать, рекомендуется проверить вставку F3/6. Тепловой предохранитель смонтирован под печкой. Если он постоянно выбивает, его можно подключить напрямую, но это связано с риском его повреждения.

Для покупки устройства в магазине можно использовать артикул 421. Средняя цена детали держится в районе 500 рублей.

Где стоит реле зарядки на Буханке

Устанавливается на генераторе. На рисунке выше стрелкой показано его точное расположение.

Предохранитель спидометра Буханка

Защитный элемент устанавливается на первой позиции внутри основного монтажного блока. Монтируется стационарно, независимо от года выпуска и комплектации авто.

Дворники

Прерыватели поворотов на авто с 1998 года включительно устанавливаются под приборкой возле левой передней стойки. Роль предохранителя здесь выполняет отдельная вставка, которая часто горит. Водители предпочитают заменить привод на аналог с другой машины.

Задний ход

Включатель подсветки задней передачи находится возле кулисы коробки. Датчик выполняет роль размыкателя контакта. Дальше питание подается на предохранитель F2/4, установленный в основном монтажном блоке.

Сигнал

За устройство подачи звукового сигнала отвечает предохранитель F2/3, также ответственный за работу указателей аварийной сигнализации. Некоторые пользователи пытаются подцепить аварийку на индивидуальную вставку, чтобы вывести устройство на полностью независимую магистраль. Релюшка клаксона устанавливается в непосредственной близости от ревуна, что позволяет быстро заменить его.

Реле стеклоочистителя

Выключатель показан на картинке выше, под номером 6. Для доступа к детали потребуется снять обшивку центральной консоли.

Ближний и дальний свет Буханки: где находится

Релюшки устанавливаются на стандартной схеме под номерами 4 и 5. Подобное размещение актуально для классических версий и авто, произведенных в 2013-2017 годах.

Реле зажигания

Главное № 452 устанавливается в моторном отсеке со стороны стартера. Катушка монтируется немного ниже, на металлической переборке.

В редких версиях на машину устанавливается дополнительный отсек, ответственный только за силовые магистрали этого узла. В результате получилось добиться отличной стабильности работы и повышенной надежности узла.

Предохранитель прикуривателя

Питание организовано так, что соответствующий элемент устанавливается за прибором, под обшивкой. Чтобы добраться до устройства, следует снять потребитель и отодвинуть его в сторону.

Подобная конструкция применялась вплоть до 2019 года включительно.

Расположение элементов защиты описано выше.

Замена испорченного электро предохранителя

Ввиду использования в машине сложной системы, для доступа к ним потребуется выполнить определенную последовательность действий.

Отключить питание от аккумуляторной батареи.
Вскрыть крышку монтажного блока.
Найти нужный предохранитель и открутить его от панели.
Далее потребуется вынуть вставку с посадочного места и заменить ее на исправную.

С предохранителями, смонтированными отдельно, все гораздо проще. Здесь потребуется найти элемент и сменить по стандартной схеме.

Ввиду отсутствия сложного оборудования и конструктивных особенностей авто, реле и предохранители Буханки отличаются простотой конструкции и обслуживания.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.

Читайте также: