5 вольт от прикуривателя своими руками

Опубликовано: 05.07.2024

Для зарядки мобильных устройств обычно используются 5-вольтовые блоки питания, работающие от сетевого напряжения. Напряжение в 5 В можно также получить из 12-вольтовой сети автомобиля или от сетевого блока питания на 12 В. Это можно осуществить, используя несложные схемы с различными стабилизаторами напряжения.

В таких схемах стабилизатор будет ощутимо греться, что ухудшит его параметры выходного тока. Чтобы стабилизатор не перегрелся и не вышел из строя, его необходимо поместить на теплоотвод. Напряжение на входе в стабилизатор не должно быть выше 15 В.

Большинство мобильных устройств определяют подключение к зарядному устройству по наличию перемычки между вторым и третьим пинами. Но схемы коммутации USB могут быть и другими. Об этом лучше почитать в статье о проблемах зарядки через USB .

В схеме используются всего три компонента: сам стабилизатор напряжения и два 16-вольтовых конденсатора номиналом 100 и 330 нФ.

Стабилизаторы напряжения можно использовать советские: 2-амперный КР142ЕН5А или 1,5-амперный КР142ЕН5B. Естественно, возможна их замена на зарубежные аналоги, указанные на картинке, где изображен преобразователь на стабилизаторе КР142ЕН5:

В том случае если ваш преобразователь имеет на выходе ток не больше 0,1 А, то можно воспользоваться стабилизаторами, исполненными в корпусе SO-8, SOT-89 или TO-92. Схемы с такими конвертерами представлены на рисунках ниже:

Стоит добавить, что наипростейший способ сделать преобразователь — это вытащить плату из готового автомобильного адаптера для прикуривателя. Плату этого адаптера необходимо приспособить для работы вне автомобиля. Об этом можно найти много информации.

Дополнительная информация:

Такие стабилизаторы напряжения можно найти в телевизорах с кинескопами. Чаще всего там встречаются микросхемы серии 7805 и 7809.

При отсутствии конденсаторов схема вполне работоспособна. Стабилизатор обладает защитой от перегрева, правда, диапазон достаточно большой — от 65 до 140. Потом наблюдается резкое падение напряжения, и появляются пульсации микросхемы.

Другими словами, если схема питается от батареи, то во входном конденсаторе нет необходимости. Конденсатор на выходе рекомендуется ставить номиналом 1 мкФ и менее, иначе его разряд может сжечь схему, если произойдет короткое замыкание на входе (с той стороны, где располагается батарея).

Чтобы схема была более стабильной, рекомендуется на выходе установить дроссель и пару конденсаторов: керамический номиналом 100-200 нФ и ниобиевый номиналом 500 нФ.

Недавно приобрёл я камеру Mobius для FPV полётов , и сразу сталкнулся с проблемой его питания . Так как на борту стоит 12 вольтовая батарея, а брать питание с BEC от приёмника неразумно решил вспонить молодость , и взял в руки паяльник.

В статье постараюсь показать всё подробно и доходчиво, чтоб самый начинающий и юный моделист смог всё разобрать и за 30 минут спаять такой же преобразователь.

В интернете нашёл простенькую схемку, закупился детальками ( весь бюджет обошелся в 50 рублей вместе с сервоудлинителем , микросхема 7805 на 1ампер , конденсаторы 16 вольтовые , керамические 50 вольтовые)

Далее была изготовлена подложка из фольгированого текстолита ( размеры 40 Х 15 мм ) канавки процарапал ножом.

Примеряем микросхему где просверлить отверстие под болтик

Смазываем термопастой , хоть и потребление камеры небольшое но лишний теплоотвод не помешает

Прикручиваем микросхему и фигурно загибаем ножки

Припаиваем сервоудлинитель. Так как я не использую звуковой канал с камеры мне достаточно трёх проводов.

Далее припаиваем два керамических конденсатора

Припаиваем электролит 470mf 16v , незабываем про полярность !( где полоска с черочкой это минус)

Теперь припаиваем электролит на 47 mf 16v

Что бы ничего не выпирало аккуратно сгибаем конденсаторы чтоб они легли на платку

Ну и после проверки работоспособности преобразователя затягиваем его в термоусадочную трубку

В ходе эксплуатации моей Ласточки возникла неизбежная необходимость подзарядки моего смартфона во время движения, так как различные программы, такие как Навигация, блютуз и так далее, значительно разряжают батарею моего смарта.
Первоначально крепление для смартфона я устанавливал на центральные сопла подачи в салон.

Питание брал для смартфона от «Зарядное устройство Shtat-USB 1.2 универсал». Про него я уже писал в Можно было бы конечно собрать самому что нибудь и посложнее, но я не стал над этим задумываться, так как есть готовое ЗУ и для моего смартфона вполне хватает с лихвой.
Само зарядное устройство в кнопке у меня нареканий не вызывало, но вот после того как крепление смартфона вместе с ним на небольших кочках несколько раз «благополучно» приземлилось на БК «Штат» (смартфон не разбился, «Штат» тоже), то после долгих размышлений за пивом и сорогой, появилась умная мысль перенести крепление на стекло с водительской стороны, что было и сделано
Да и минусы крепления на центральные сопла для меня были следующие – угол обзора с водительской стороны на смартфон слабоват (в солнечный день практически не видно экран). Другой минус это слишком большая длина шнура питания от зарядного устройства вниз. Ну и про некачественное крепление на сопла я уже сказал.
При переносе крепления на стекло (присоска на креплении оказалась качественной – держит, не оторвёшь) заодно сделал на нём небольшие крючки из шпилек с резьбой, потому что несколько раз смартфон выскальзывал и падал вниз. На 2 (по порядку третье) фото я пометил эти крючки стрелкой.
Теперь встал вопрос о питании смартфона на новом месте жительства. Тянуть шнур питания каждый раз от «Зарядное устройство Shtat-USB 1.2 универсал» с середины салона не вариант – шнур будет только мешать. При повторном размышлении опять же за пивом, но уже с окунем мне пришла мысль закрепить зарядное устройство внутри монтажного блока реле и предохранителей Калины. Плюсы очевидны – это и скрытность установки (то есть сам блок не мешает ничему и ни кому, расположение зарядного вблизи крепления смартфона, да и внутри до реле и жгута проводов места много).
Да будет так! Закрепить саму плату зарядного устройства я решил пропилив надфилем (по принципу « Туда, сюда, обратно – тебе и мне приятно») паз в крышке
монтажного блока с правой стороны, предварительно конечно замерив все размеры для места крепления ЗУ, чтобы не попасть на ребро жёсткости блока.

Само зарядное решил взять то же Shtat-USB 1.2 универсал (лежало про запас).

Разогнув бортики USB (не знаю с чего металл, но по качеству такая ерунда – как будто бы с бумаги, то есть очень тонкое) вставил разъём на готовое место (мысль по поводу другого варианта крепления зарядного мне не пришла – только таким образом). И тут я пролетел по полной программе, потому что когда бортики сгибал обратно, то случайно сломал белый центральный язычок. Так как другого разъёма у меня в гараже не было, то пришлось пока отказаться от мысли крепления данного зарядного устройства в монтажный блок.
Но безвыходных ситуаций не бывает. Недели 3 я тестировал другой вариант зарядного устройства (правда с током зарядки всего 800 ma – для моего смарта хватает), но с подключением питания в прикуриватель (причём под Евро подходит в моё штатное гнездо прикуривателя).

Брал я его в магазине «Фикс Прайс» где всё типа по 45 рублей.
Данное зарядное устройство успешно прошло у меня испытание временем (хоть здесь китайцы качественно сделали изделие).
Решил ставить его. Разобрав корпус увидел такую картину:

То есть по способу крепления, выбранному мной, он подходит даже лучше чем предыдущее ЗУ.
Разогнув также как и в прежний раз, бортики USB и немного на 0,5 мм подпилив сторону платы в месте крепления разъёма, вставил ЗУ в готовое отверстие. На самом разъёме также разогнул усики для более жёсткого крепления.

Обратно эти бортики еле согнул, даже немного поцарапал крышку монтажного блока – качество металла разъёма USB очень хорошее. Предохранитель взял от предыдущего ЗУ.
Питание провёл через кнопку от блока МУС:
Распиновка контактов МУС:
Контакт 1 — к ЗПТО
Контакт 2 — кнопка управления ЗПТО
Контакт 3 — индикатор (светодиод) состояния ПТФ (включены или выключены);
Контакт 4 — вывод включения реле ПТФ
Контакт 30 — 12в (постоянный + приходящий от АКБ)
Контакт 31 — Общий минус (масса).
Контакт 56 — К ближнему и дальнему свету фар.
Контакт 58 — К габаритным огням.
Контакт 58b -выход (регулируемое напряжение)на подсветку ручек, кнопок и панели приборов.
Контакт XZ — (+) от замка зажигания

На проводники по фотку не обращайте внимание, не удалось толком подредактировать, главное номера контактов известны.
Плюс для ЗУ взял постоянный от контакта 30 МУС (на ответном разъёме – «маме» это №11), минус от 31 МУС (на ответном разъёме – «маме» это №8).
Далее подключаем все клеммы на кнопки:

Закрываем крышку монтажного блока и проверяем потребители, запитанные мной через кнопки включения.

Слева на право у меня через них запитаны:

3 кнопка — резерв (хочу через неё запитать подсветку ног задних пассажиров).

Всё работает, все довольны и смеются. Думаю данная идейка подойдёт и для других авто. Всем удачи на дорогах!

Зарядное USB устройств в автомобиле своими руками
Современные мобильные девайсы уже незаменимо вошли в нашу жизнь. Прежде всего, мы говорим о телефонах и планшетах. Мы пользуемся ими везде, дома, на улице, в машине. В машине к ним добавляются еще навигаторы, видеорегистраторы и т.д. А что надо для нормальной работы этих приборов? Конечно питание, ведь любой, даже очень хороший аккумулятор «сядет», в конце концов.
Можно купить готовое зарядное устройство USB для всего того, что мы используем в машине. Но здесь могут быть проблемы с количеством гнезд, с мощностью и т.д. Как правило,мощность зарядного устройства ограничивается током 0,5 А, хоть на многих и написано 1 А, но выдержать такой ток они не в состоянии.
А что касается моего частного случая, так данное зарядное устройство, которое по сути является стабилизатором напряжения на микросхеме 7805, было применено для того, чтобы спрятать его под панелью приборов. В итоге, запитав его от прикуривателя и спрятав под панель приборов, были выведены лишь только штекеры mini USB на панель приборов, для навигатора и видеорегистратора. Это позволило обеспечить питанием гаджеты, при этом оставить не занятыми розетки прикуривателя. А быть может самое главное, это избавиться от проводов, которые мешались под рукой и от их не эстетического вида.

Итак, в нашей статье мы расскажем об альтернативе, о самостоятельном изготовлении USB зарядного устройства для автомобиля на базе микросхемы - стабилизатора 7805.

В качестве «сердца» нашего зарядного устройства будет использован стабилизатор напряжения серии L7805 (ток 1 А) или его аналог L7805CV (ток 1,5 А). На самом деле применяемых аналогов может быть великое множество. В принципе, вся серия микросхем 7805 подойдет для этого. Об аналогах подробнее мы расскажем чуть позже.
Сама электрическая схема подключения стабилизатора проста, она аналогична стабилизатору питания, про который мы рассказывали в другой нашей статье «Стабилизатор питания в автомобиле на 12 вольт». Можно сказать, что это микросхемы собратья, только напряжения стабилизации у них разное.

Собрать все можно как навесным монтажом, так и на плате. Можно на обычной простой универсальной монтажной плате. Для того, чтобы микросхема смогла развить свой максимальный ток питания, ее необходимо поставить на радиатор. В нашем случае радиатор взят от компьютерного процессора.

Сами микросхемы - стабилизаторы могут выпускаться в различных корпусах. Возможные варианты корпусов и применяемых аналогов приведены на рисунке ниже.

В нашей сборке применен корпус ТО-220. Возможно применение и микросхем с индексом KIA 7805. Более подробный Data sheet на эти микросхемы можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Подключение mini и micro USB штекера от зарядного устройства в автомобиле

После того, как вы собрали USB устройство необходимо правильно подключить USB коннекторы. Можно взять провод с уже заводским штекером mini, micro USB, а можно купить "пустой" штекер в магазине, и припаять к нему провод. Правильное подключение различных видов USB приведено на рисунке ниже.

В моем случае необходим был штекер mini USB, который и был припаян к проводу. Вид приведен без корпуса.

Затем с помощью универсального прибора еще раз было проверено напряжение, чтобы не испортить электронные гаджеты. А затем уже был заряжен аккумулятор аудиоплеера.

В последствии зарядное устройство было установлено под панель приборов, а mini USB штекеры выведены: один на панель приборов для навигатора, второй под крышей для видеорегистратора.

Прошу прощения за вид в гараже.

Зарядное устройство в машине на 5 вольт для смартфона, навигатора, видеорегистратора, планшета построенное по принципу ШИМ модуляции (USB) на 4 Ампера (Вариант 2)

Однако эпопея с зарядным устройством на этом не закончилась. Опять же из-за банальной причины, когда для потребителей не хватает выдаваемой мощности, тока питания, что по сути одно и тоже, при условии постоянного напряжения бортовой сети в машине, так как величины эти будут прямо пропорциональны.
Так вот, при длительной совместной эксплуатации навигатора и видеорегистратора, одна микросхема была не в состоянии «вытянуть» питание этих двух устройств, даже при установленном радиаторе. В итоге, она перегревалась и кратковременно отключалась. Навигатор при этом "матерился" на отключение питания.
Здесь видится два решения проблемы. Первый, это «городить огород» и делать параллельные схемы, на каждую из которых будут «навешаны» свои потребители. Скажем на одну видеорегистратор, на вторую навигатор. По сути, на фото выше, где на одном радиаторе смонтированы две микросхемы, так и сделано. Однако хорошо если этим все и ограничится, а если понадобиться подключить смартфон, планшет, еще что-то… Здесь никак не обойтись без более серьезных токов, а значит и без альтернативных вариантов. Таким альтернативным вариантом станет применения микросборки с ШИМ модуляцией. Не буду долго и подробно объяснять что это такое, но принцип всего этого основан на том, что ток выдается на нагрузку не постоянно, а с очень высокой частотой. В итоге, появляется возможность снизить нагрев микросхемы, за счет тех самых периодов, когда она «отдыхает», а нагрузка при такой высокой частоте воспринимает питание как постоянное, хотя оно не является таковым…
Так вот, такая схема не потребует больших радиаторов для отвода тепла, при этом будут обеспечены довольно высокие токи. В общем, все будет так, как нам и надо. Именно о таком варианте далее. Для снижения напряжения использована микросхема, катушка индуктивности и элементы для обвязки. Микросборка имеет обозначение KIS3R33S,

. ее монтаж можно выполнить по схеме из Datasheet. Однако для по умолчанию при такой обвязке она имеет выходное напряжение в 3,3 вольта, нам же для USB потребуется 5 вольт.

В этом случае необходимо будет подобрать резисторы R1, R2. Таблица с рекомендуемыми номиналами резисторов, от которых зависит напряжение питания, также взята из Datasheet. Эта особенность изменять напряжение подбором резисторов, делает это устройство универсальным помощником при необходимости питать нагрузку не только напряжение 5 вольт как для USB.

Надо отметить, что это устройства уверенно держит нагрузку с потребляемым током в 3А, а пиковые показатели могут достигать и 4А. Если собирать такое устройство лень, некогда или вы не сможете это сделать, то можно приобрести такую сборку за цену порядка 2 долларов на всем известных площадках, интернет - магазинах.

Надо сказать, что такой китайский преобразователь напряжения KIS-3R33S (MP2307) довольно неплох для своей цены, при этом способен выдавать высокие токи, о чем мы уже знаем, до 4А. Это значит, что такая сборка может заменить пару КРЕНок или серию 7805, о чем мы рассказывали в первой части статьи. При этом будет более компактной и с более высоким КПД.
Итак, мной была куплена такая сборка. Затем также купил распределительную коробку, которые используются для монтажа электропроводки в квартирах. Это и стало корпусом конвертера - зарядного устройства.

Также был присоединен и светодиод, для того чтобы контролировать, подается ли напряжение на эту "коробочку". О подключении светодиода к 12 вольтам в машине можно прочитать в статье "Как подключить светодиод к 12 вольтам". Затем все было установлено под панелью приборов, за вещевым ящиком.

Подключено к прикуривателю. Напряжение на нем появляется лишь только когда включено "зажигание", что очень удачно для меня.

Провода все также проброшены до гаджетов.

Теперь ток зарядного устройства увеличился до 4 Ампер, что пока вполне хватает.

Особенностью данного зарядного устройства является то, что оно может работать как в легковых автомобилях, где напряжение бортовой сети 12 вольт, так и в грузовых, где оно составляет 24 вольта. При этом, зарядное устройство не нуждается в какой-либо переделки и наладке.

Для схемы также понадобятся конденсаторы 0,33 мкФ и 0,1 мкФ на 16 вольт.
В первую очередь стоит вспомнить нашего старого советского друга — «кренку», а точнее — её модификации КР142ЕН5А (2 Ампера) и КР142ЕН5А (1,5 Ампера).

Вместо «кренки» можно взять зарубежный аналог:
— А7805Т
— KIA7805
— L7805CV
— LM7805

Toyota Allion 2004, 132 л. с. — электроника

Машины в продаже

Toyota Allion, 2003

Комментарии 133

мне вот тоже понадобилось из 12в сделать 5в
посмотрел я ваши схемы, обрадовался.

А потом посмотрел цены на детали в магазине чип дип
в итоге себестоимость данной самоделки выходит выше 100руб
конечно можно посмотреть в других магазинах детали возможно будет дешевле. Но мне нужно 3 таких преобразователя.

Заглянул в магазин радиодетали там есть готовые преобразователи по 80 и 85 руб с возможностью регулировки.

или вариант заказать с Али
вот такой у нас в магазине за 80руб продают ru.aliexpress

Я прям задумался над вариантами

Хочется чтоб надежно было.

На момент, когда я делал не было особой альтернативы в части готовых вариантов (были, но цены были выше, чем самому сделать). Сейчас уже все иначе.
Если говорить про надежность, я отъездил и после меня гоняли, жалоб не было. Но честно, меня это конечно всегда напрягало, боязно было, то что перегреется и мало ли. Радовало только то, что работало когда заднюю передачу включал, в остальное время не требовалось.

хуйня… пробовал… работает плохо…

2-3 года отработало, вопросов особо не было. Сейчас альтернативы валом — так что выбирай не хочу (алик, либо готовое в магазинах).

А зарядку в прикуриватель от телефона нельзя использовать?)

1. торчит из прикуривателя и портит вид
2. занимает место, если прикуриватель напротив рычага КПП — мешает переключать передачи
3. одновременно можно заряжать только одно устройство (разветвитель не вариант из-за п. 4)
4. сила тока маленькая, заряжается очень долго. Мощные потребители (планшет, например) при работе вообще не заряжаются

Перепробовал с десяток магазинных зарядников — всё барахло. Так что тоже думаю спаять схему на КРЕНе, только сюда LC фильтр бы еще не помешал, чтобы наводок на создавалось.
У меня сейчас постоянно подключен планшет, периодически заряжается телефон. В скором времени добавятся регистратор, жесткий диск, камера заднего вида через easy-cap. С таким набором придется всю машину зарядками обвешать)))

Зачем обвешивать!Припоял провода + -12в на вход зарядки, закинул под панель, и вот тебе счастье, можно 3 штуки паралельно.

Греется 7805 оч сильно, я вот побоялся зашивать такое под панель. Попробую с радиатором

Исправьте название кренки, у вас два раза одинаково написано.

Может кого то заинтересует питание дневных ходовых огней. Может кто то видел мерцающие самоделки вместо ходовых. Если мерцают значит все, светодиодам каюк. Сам ставил такие на МК Кросс перед поездкой в Крым, купил поставил в Крыму начали мерцать. Долго думал про разные блоки питания, потом взял тестер подключил в разрыв провода, завел автомобиль, взял несколько сопротивлений благо от молодости остались и подключал их по очереди пока на питание светодиодов не стал приходить ток 20 м\а это гарантийный ток при котором срок гарантии работы светодиодов 10 лет. На 21 светодиод и 14 вольт пришлось 160 ом сопротивления. Ездил 4 года и продал авто без признаков на неисправность светодиодов.

Уже много лет использую стабилизатор на двух Кренках, стоящих ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, входная 7808, её выход даёт +8 Вольт, и вторая 7805, её выход даёт + 5 Вольт! Такой парой запитываю регистратор, второй парой навигатор, а третья пара спрятана за крышкой пепельницы, для зарядки мобильника! Естественно использую теплоотвед в виде алюминиевой пластинки, толщиной 2 мм! Под нагрузкой до 1,5 Ампер, устройства греются не более 40 градусов!
Сделано было по причине ПОДЫХАНИЯ китайских стабилизаторов в прикуривателе! 10 лет-полёт нормальный!

ПРИВЕТСТВУЮ. СХЕМКУ НЕ СКИНИТЕ В ЛИЧКУ ПЛИЗ. СДОХ КИТАЙСКИЙ БЛОК

тоже делал на кренке, ее минус сильный нагрев, радиатор был приличный.отказался от нее в пользу KIS-3R33S.китайцы ее уже переделали под 5вольт.

а какие конденсаторы использовал? электролитические ? на какой номинал?

естественно электролиты! и чем больше ёмкость, тем лучше! идеал, это танталовые, советские, в зелёном корпусе…

Я использовал китайское изделие KIS-3R33S DC-DC 3A 3.3V (переделал на пять вольт), не греется, компактно, можно заряжать мощные гаджеты.

ну он как я понял на базе ШИМ?

Точно не знаю, на выходе хорошо стабилизированные 5 в. По слухам это высокотехнологичное изделие снимают с какого то оборудования и продают очень дешево. В результате высокое качество по низкой цене. Не надо заморачиваться со сложными схемами с низким КПД. Вот пример статьи по теме geektimes

и тебя — ну ниразу не волновает с какого оборудования? где такой день щедрости, кто такой добрый волшебник? где хоть продают? ссыль дай плиз.
"а паинтирисуюсь а шо эта за кент"(с)

Читайте также: