Audi замена шкива генератора

Опубликовано: 05.07.2024

На Ауди А4 8Е Б6 ставились генераторы как с обычным шкивом, так и со шкивом имеющим муфту свободного хода. Прежде всего отключите минусовую клемму от аккумулятора. Затем обеспечьте доступ к шкиву, возможно для этого придётся снять крыльчатку вентилятора. Основная задача при снятии шкива — это необходимость фиксации вала генератора. В случае с обычным шкивом можно попробовать фиксировать вал за шкив ремнём. А гайку стронуть с места постукиванием молотком по инструменту которым откручиваете гайку(«на удар»). После снятия гайки снимаете ремень и сам шкив(не потеряйте шпонку на валу).

В случае со шкивом с обгонной муфтой(муфта свободного хода) ремень в любом случае снимается. Отво́дите натяжитель, фиксируете его с помощью штифта(сверла, штыря) и снимаете ремень. Если собираетесь использовать ремень повторно, то нанесите на него метки указывающие направление вращения. Если поставите наоборот, то ремень быстро выйдет из строя. Для снятия шкива используется специальный инструмент типа ключа для генератора Force No 674/678.

Собственно основная часть — это инструмент VAG 3400( в интернете можно найти за 500 рублей).

Для фиксации вала генератора можно использовать звёздочку биту на 10.

Ставим инструмент на место и удерживая вал(красная стрелка) поворачиваем шкив(жёлтая стрелка) против часовой(обычная, правая резьба).

На следующем видео всё понятно за две минуты. Кстати в нём представлен используемый инструмент с размерами.

Наиболее надёжный метод замены шкива производится на снятом генераторе. Отсоедините все провода от генератора и снимите генератор. Если у вас нет специального инструмента, то можно снять шкив генератора используя шестигранник на 17(или головку болта).

Снятый генератор разъединяется на две половинки. Выкручиваются четыре винта соединяющие переднюю и заднюю крышки генератора.

Теперь лёгкими постукиваниями молотком, со всех сторон по кругу, сбивается задняя крышка, на ней остаётся статор со щёточным узлом.

Ротор генератора вместе с передней крышкой, через проставки, за узел колец, зажимается в тисках.

Вставляем шестигранник и откручиваем шкив.

Ставим новый шкив на место и закручиваем от руки(при работе он сам подтянется).

Для правильной сборки генератора, надо вынять статор, вместе со щёточным узлом, из задней крышки. Для этого откручиваем гайки крепления.

И разделяем лёгким ударом молотка.

Теперь можно проверить исправность щёток и ставим статор на ротор.

Продолжаем сборку устанавливая заднюю крышку.

И затягиваем основные винты.

Обязательно установите защитную крышку муфты шкива, она продлит срок эксплуатации муфты.

Началась ситуация с муфтой/шкивом генератора с осмотра мотора, а точнее меня интересовали свечи, которые были к стати в норм состоянии. Но видно что форсунки нужно таки почистить и позже я до них доберусь.

Тогда же обратил внимание на растянутый ремень агрегатов, который прослужил около 30000 км за 1,5 года, мало))) Ко всему был стук при запуске, особенно сильно это было слышно на холодном запуске.
/>Спросил у своих подписчиков в своём БЖ, отозвались активно ребята, за что им огромное спасибо и вывод был однозначным. Да я на время создания темы знал что ему хана, но была надежда, без неё ни как. замена, замена!)))

Ну а дальше всё не сложно.
Не смотря что времени было около 23:00 решил снять генератор и посмотреть.
Выбор пал на торговую марку Patron производства Китай, которые делают уже всё что только можно. Посмотрим сколько будет ходить, выбор был не велик, цена привлекательная 1200 с чем то.
Ну и конечно такой ремонт не осуществить без специального ключа, для ремонта подобных агрегатов, на 33 зуба.Его я приобрёл за 500 Российских рублей, в местном магазине авто запчастей и уже им было сделано 2 генератора.

У знакомого накрылись подшипники гены и ключик подмог хорошо. Плюс благо у меня 2 гаража сейчас можно занимать, так что на ремонтировались мы крепко 😂🤣
Имея всё в наличии сборка не заняла много времени, а его сейчас совсем мало. Резьбу намазал фиксатором и затянул от души. Сначала хотел и подшипники заменить, но они не шумят и пусть работают пока, а там видно будет. Единственное что действительно напрягло, это сливание антифриза и борьба с пробкой воздушной. Без снятия верхнего патрубка радиатора не возможно вытащить и поставить гену. В этот раз ни как не хотела греть печка и всё, но потом пробка вышла с литром антифриза и в машине Ташкент. Результат конечно превзошёл мои ожидания, даже мотор мне кажется работает по другому чуть. Может и гоню😂 но класс.
На очереди замена развальных сайлентблоков, задней подвески.
Большое спасибо ребятам
audikenig
psypse
djeckv

Дорогие собратья - владельцы автомобилей концерна Vag. Хочу с Вами поделиться своим опытом и предостеречь от ошибок, допущенных мной.

Внимание! Это всего лишь мои советы, все работы Вы делаете на свой страх и риск!

На двигателях Audi, Volkswagen, Ford, Seat, в моем случае это двигатель 1.9 TDI AHU, 90 сильный турбодизель на генераторе стоит вместо литого шкива обгонная муфта. Она предназначенна для снижения нагрузки во время переключения передач, то есть рывков двигателя, на остальные агрегаты: гидроусилитель руля, помпа, ручейковый ремень и главное - натяжитель приводного ремня, если колебания его около 5 мм, то вероятнее всего, муфта генератора заклинила.

Принцип работы обгонной муфты генератора таков: при работе двигателя муфта вместе с валом генератора вращается по часовой стрелке и при различных рывках, генератор имея большую инерцию, не "тормозит" и не тянет ремень, а просто прокручивается в муфте свободного хода.

Проверить на работоспособность муфту не снимая генератор можно так: Рожковым ключем на 15 жмем против часовой стрелки болт ролика приводного ремня вниз, (болт с левой резьбой так что не открутится) тем самым ослабив его натяжку, выводим ремень от шкива генератора ближе к углу радиатора и привязываем временно проволокой.

Далее если позволяет место (у VW Passat B5 расстояние от двигателя до радиатора больше, чем у Audi A4 B5) вращаем от руки по часовой стрелке и резко тормозим муфту, при этом смотрим в прорези генератора за крыльчаткой, она должна остановиться позже шкива. Да Вы и сами должны почувствовать, что при стопарении муфты, вал в генераторе продолжает вращаться.

Если вал как приваренный, стопарится за одно со шкивом - то муфта свободного хода неисправна и её нужно немедленно заменить, так как за собой от постоянных сильных колебаний она влечет выход из строя натяжитель приводного ремня - в нем внутри стачивается пластиковая втулка, которая не продается отдельно и подобрать ее врятли получится. Стоимость такого натяжителя на декабрь 2015 года составляет около 4000 российских рублей, в то время как обгонная муфта стоит 1700 рублей. Я покупал всё фирмы INA, проехал уже 32000 км, проблем больше не возникало.

Кстати, не снимая ремень, можно ещё проверить очень аккуратно вставив в прорези где крыльчатка отвертку, и пробовать вращать крыльчатку против часовой стрелки, если вращается - муфта живая.

Я по своей неопытности, этого не знал и после согнутого натяжителя ремня, купил новый, не устранив проблему. Через 5000 км с новым произошло то же самое и только тогда я начал "копать" глубже.

Следите за пластиковым колпачком обгонной муфты! При отсутствии его, она очень быстро забивается пылью и клинит.

Замена обгонной муфты не сложна, резьба там правая, но требует специальный съемник шкивов генератора, TORX T50. Купил на авторынке в городе Губкин за 300 рублей. Упаковку не сохранил, но список применимости к автомобилям был огромен.

Вот сам съемник:

На форуме passatb5 читал, ребята спиливают старый шкив болгаркой, получается примерно вот так:

Меня такой вариант не устроил, но за неимением съемника, достаточно быстрый способ.

Поскольку на шкив генератора передается вращение с коленвала, деталь должна иметь идеальную геометрию и балансировку. В противном случае разбиваются подшипники, повышается износ ремня, генератор не выдает положенной мощности для бортовой системы.

Назначение шкива генератора

Передача вращения с коленчатого вала на якорь генератора осуществляется клиновым или поликлиновым ремнем, поэтому на валы надеваются шкивы с одним или несколькими ручьями. Передаточное число клиноременной передачи не может превышать 1,7 – 3, в противном случае ремни придется менять очень часто.

С увеличением оборотов якоря генератора потребители бортовой системы получают больший ток, поэтому диаметр шкивы генераторов всегда имеют меньше, чем шкивы коленвала для увеличения оборотов.

В отсутствие проскальзывания при нормальном натяжении ремня по вращению вала генератора можно достаточно точно определить угловую скорость коленчатого вала, поэтому шкив часто оснащается датчиком, с которого считываются показания тахометра.

Необходима периодическая замена шкива генератора по ряду причин:

работа ДВС не линейна, крутящий момент коленвала скачкообразный;
в передаче присутствуют рывки и вибрации, вредные для ремней и шкивов.

В результате ослабляется натяжение ремня, болтается шкив, генератор вырабатывает недостаточно тока для обеспечения потребителей и подзарядки АКБ.

Разновидности конструкции

Классические шкивы фиксируются на валах шпонками. Однако этот тип крепления практически не пригоден к часто меняющимся и знакопеременным нагрузкам – шпонку срезает либо разбивается посадочный паз, появляется люфт, поэтому шкив генератора надевается на вал без натяга, конусов Морзе и шпонок, прижимается гайкой.

Подобный способ обеспечивает даже на максимальных оборотах отсутствие прокручивания с учетом того, что диаметр вала 17 мм, резьба гайки М16, а коэффициент трения сталь/сталь равен 0,15 единицам.

Затягивать гайку нужно с усилием 40 – 50 Нм в два этапа – до 20 Нм, затем доворот на угол 70 градусов.

Внимание: Резьбовое соединение этого узла самозатягивающееся, поэтому запрещены граверные шайбы, гайки с полимерными вкладышами и накернивание обычных гаек. При использовании этих приемов шкивы, наоборот, откручиваются и проворачиваются на валу.

Проблемы полностью решает инерционный шкив генератора – обгонная муфта следующей конструкции:

внешняя обойма копирует шкив, имеет ручьи для клиноременной или поликлиновой передачи, одинаковый наружный диаметр с обычным шкивом;
внутренняя обойма представляет собой втулку, надевающуюся на вал генератора;
между обоймами установлен демпферный резиновый слой, пружина и роликовый подшипник специальной конструкции.

Подобная схема позволяет сглаживать импульсы вращения коленвала за счет непостоянного сцепления обойм между собой. При резком разгоне вешняя обойма плавно догоняет внутреннюю втулку. При торможении, наоборот, внутренняя обойма выравнивает угловую скорость относительно наружного шкива.

Для установки и демонтажа обгонных муфт создан специальный инструмент, аналоги которого можно изготовить собственными силами гораздо дешевле.

Замена шкива собственными силами

Обслуживание и ремонт генератора можно произвести собственными силами без посещения СТО. Если греется шкив генератора, и появился посторонний звук (скрип, свист, гул), производить ревизию (частичная либо полная разборка) следует до того момента, когда якорь намертво заклинит внутри статора.

Основными проблемами остаются дорогой инструмент для обгонной муфты, неудобное расположение генератора в иномарках и прикипевшие гайки обычных шкивов.

Причины поломки

В клиноременной передаче слабыми местами остаются ремни и подшипники. На износ влияют факторы:

соосность валов – при нарушении этой характеристики ремень стачивается о боковые поверхности ручьев гораздо быстрее;
схема ременного привода – идеальным вариантом является отдельный ремень между шкивами коленвала и генератора, однако на современных авто одним ремнем приводятся в движение несколько валов;
количество ручьев шкива – с увеличением ширины ремня с одной стороны увеличивается площадь контакта, с другой – сложнее совместить профиль ремня с проточками ручьев шкива;
передаточное число – чем меньше диаметр шкива генератора, тем чаще ремень горит на высоких оборотах ДВС.

После выработки подшипников и ремня, при неправильном натяжении появляются вибрации и ударные нагрузки.

Диагностика

Для всех клиноременных передач справедливо – неисправность определяется на слух мгновенно. Шкив не должен болтаться и отклоняться от плоскости валов, греться и блестеть. Как таковой, диагностики шкива/обгонной муфты генератора не существует. Натяжение ремня проверяется грузиком 10 кг, отклонение должно быть в пределах 1 см.

Снятие генератора

Ремонт по месту используется крайне редко, так как открутить гайку обычного шкива или подвести ключ сложной конструкции к обгонной муфте в подкапотном пространстве очень сложно, поэтому генератор демонтируется, затем с него снимается шкив.

После того, как владелец поменял выработавшую ресурс деталь, генератор устанавливается на место и производится регулировка натяжения поликлинового или клинового ремня. Основными нюансами на этом этапе ремонта являются:

расположены генераторы в передней части ДВС;
для крепления используются кронштейны;
одна крепежная лапа всегда смещена на переднюю крышку;
если лапы две, задняя оснащается дистанционной втулкой.

Сложнее всего демонтировать генератор на машинах французский производителей. Частично осаживается двигатель либо снимается балка, бампер. Проще всего поменять шкив генератора на ЗАЗ Шанс/Сенс/Славута и некоторых модификациях ВАЗ.

Демонтаж шкива

Основной проблемой, как открутить гайку шкива генератора становится сложная фиксация якоря, поэтому в отсутствие специальных приспособлений и ключей в тиски через ремень зажимается сам шкив или электроприбор разбирается целиком, ротор аккуратно зажимается за полюсные половины.

Для обгонной муфты последний способ не пригоден, в обязательном порядке потребуется специальная головка с 33 зубьями под 17 мм ключ и битой Torex модификации Т50. Для разных обгонных муфт используются не одинаковые размеры Торекс бит и, даже конфигурация – 6 лучей или 12 лучей, шестигранник внутренний под соответствующий ключ.

Снаружи

Если ранее деталь откручивали, и ставили на смазку, ее проще снимать повторно. Основными нюансами являются:

шкив и обгонная муфта крепятся к ротору;
приспособлений для фиксации ротора генератор не имеет по умолчанию;
вал нужно каким то образом зажать без механических повреждений.

Для этого в торце вала либо имеются наружные шлицы под накидной ключ/головку, либо внутреннее шестигранное отверстие под аналогичный ключ. Сама гайка откручивается накидным или рожковым ключом.

Изнутри

Если деталь не открутилась вышеуказанным способом, можно использовать другую методику:

с генератора снимается задний кожух;
откручивается каждый щеткодержатель поочередно;
из статора извлекается якорь с передней крышкой и шкивом;
ротор зажимается в тисках за полюсные половины;
откручивается гайка шкива.

Этот метод более трудоемкий, однако при полной разборке генератора можно произвести ревизию щеток, коллекторной группы, регулятора напряжения, подшипников и диодного мостика, при необходимости заменить любой из указанных узлов, повысить ресурс генератора.

Методика откручивания гайки ремнем

Еще одним способом зажима для шкива генератора снаружи является технология обертывания ремнем. Для этого нужен ремень подходящей ширины, который наматывается на шкив двумя оборотами. После чего, шкив можно зажимать в тисках без каких либо последствий. Вал не провернется при приложении усилия откручивания на гайку.

Демонтаж обгонной муфты головками

Чтобы заменить шкив инерционный, следует придерживаться следующей технологи:

вал удерживается от прокручивания, не шестигранным ключом, а битой Torex;
гайка откручивается, не рожковым или накидным ключом, а специальным инструментом с 12 – 30 зубьями;
даже при откручивании изнутри специальный зубчатый ключ все равно понадобится пользователю.

Основная проблема – высокая цена специального ключа, поэтому владельцы авто с генераторами, укомплектованными обгонными муфтами, предпочитают обращаться в СТО, где подобные приспособления имеются.

Приспособления для демонтажа шкива и обгонной муфты

Как только обгонная муфта начинает греться, ее следует поменять. Однако ситуация осложняется тем, что резьбовое соединение затянуто на конвейере или станции СТО пневматическим инструментом. Кроме того, гайка с зубчатыми насечками может быть откручена специальным инструментом, которого в арсенале автолюбителя чаще всего нет, поэтому алгоритм действий следующий:

обращение к специалистам СТО – бюджет ремонта в пределах 1500 рублей, но, за эти деньги попутно устраняются прочие неисправности внутри генератора (например, замена щеток или очистка коллекторной группы);
покупка специального инструмента – окупается только за 3 – 4 ремонта, для которых потребуется время, а для некоторых моделей авто еще и яма, чтобы открутить нижние болты генератора;
изготовление ключа самостоятельно – трудозатраты увеличиваются, зато экономится бюджет ремонта.

Далее рассматриваются два последних варианта для автолюбителей, предпочитающих ремонт собственными силами.

Заводские

Инерционный шкив автомобильного генератора (муфта обгонная) откручивается специальным заводским приспособлением, состоящим из трех элементов:

бита 6 или 12 лучевая (Т-образная или С-образная) с четырьмя гранями под малую трещотку с обратной стороны;
головка с 12 – 30 наружными зубьями, четырехгранником под большую трещотку сверху;
головка шестигранная, обычно 17 мм.

Эти три инструмента надеваются на вал и гайку одновременно, вращаются в разные стороны.

Самодельные

При решении вопроса, как самостоятельно снять шкив генератора, пользователь часто изготавливает приспособления своими руками. Обычно с наружными шлицами на валу генератора проблем не возникает. Для внутреннего отверстия проще всего изготовить ключ:

берется рожковый инструмент большого размера;
на одну его поверхность приваривается гайка под конкретный шестигранник.

Этим приспособлением вал удерживается от проворачивания, поэтому лучше выбрать большой ключ, обеспечивающий длинный рычаг. Внутри гайки свободно помещается малый шестигранник или головка Торекс, на которые в случае необходимости можно накинуть трубку усилителя.

Установка шкива

Монтаж производится в обратной последовательности, понадобится тот же инструмент, что и при откручивании шкива/обгонной муфты. Деталь надевается на вал, поджимается гайкой в два этапа:

с усилием затяжки 20 кН;
затем еще на 70 градусов или с усилием затяжки, указанным в руководстве по эксплуатации генератора, модели авто.

После установки ремня генератора производится натяжение клиноременной передач в соответствии с требованиями мануала. Обычно при приложении усилия 10 кг бытовым безменом прогиб ремня должен находиться в пределах 1 см.

Переход на шкив от другого генератора

Обычно владелец переходит на шкив малого диаметра для увеличения мощности генератора на малых оборотах. Следует помнить, что это опасно, прежде всего, сгоранием ремня на оборотах больше 5000 в минуту.

Обосновывают этот шаг тем, что на малых оборотах в городском режиме АКБ не успевает нормально подзарядиться. Чаще всего на генераторы Рено монтируются шкивы от ВАЗ 21110. Они короче по вылету и имеют 6 ручьев для поликлинового ремня вместо 5, как на штатном у французского авто.

снятие генератора в штатном порядке ;
вылет подгоняется шайбой толщиной 2 мм;
с гайки стачивается 0,5 мм изнутри и 3 мм по плоскости снаружи.

При каждом снятии ремня производитель рекомендует менять натяжной ролик, если он присутствует в схеме клиноременной передачи.

Таким образом, существует две разновидности шкива генератора. При самостоятельной замене обычного шкива проблем практически не возникает. Для обгонной муфты необходим специальный инструмент, который можно изготовить самостоятельно.

Генератор приказал долго жить, перестал заряжать АКБ. Лезем снимать. Начинаем:

Открываем капот и отсоединить провод "массы" АКБ при выключенном зажигании

Выводим перед авто в сервисное положение:
1. Снимаем бампер, открутив по 4 самореза крепления локера к бамперу, с каждой стороны
2. Выбераем декоративные накладки у противотуманок, которые прячут два длиннющих болта, под шестигранник 6. Выкручиваем их.
3. Откручиваем болты крепления защиты двигателя.
4. Стягиваем бампер, оттопыривая края из пазов с одной и другой стороны. ОСТОРОЖНО! У кого есть противотуманки, желательно, подложить по ценрту бампера опору высотой около 40 см,чтобы он не повис на проводах! Подперев бампер, аккуратно снять штекерные разъемы с противотуманок.

Выводим перед авто в сервисное положение (открутив, 2 шурупа переднего патрубка воздуховода, по 1 ТОРХу по бокам, по 2 сверху фар и 3-4 под фарой) используя приспособу VAG. а точнее болты с резьбой М10 и насаженые на них шланги, оставив сантиметра 3-4 резьбы болта, для вкручивания)

По краям болтами 2-3 см длинной фиксируем морду от задвижения назад

Снимаем центральную пластмасовую накладку двигателя, Ключем на 17 отводим натяжной ролик поликлинового ремня, фиксируя длинным болтом или сверлом. Скидываем поликлиновый ремень, маркером пометив направление вращения (при повторной установке). Отжимаем шланг ВКГ у правой головы двигателя, чтобы во время манипуляций с генератором не переломать его

Откручиваем два болта крепления генератора и хомут крепления шлангов кондиционера, что у шкива генератора

Снизу освобождаем пространство под генератором, поддомкратив правую сторону авто.
1. Срезаем крепление провода датчика уровня и температуры масла
2. Разрезаем биндеры, открыв кронштейн, вытаскиваем кабель. Снимаем сам кронштейн (состоит из двух половинок из которых одна крепится болтом в центре).
3. Снимаем фишку с генератора
4. Снимаем провод клеммы от генератора

Снимаем генератор, удобнее вдвоем (один пихает гену сверху+ отводит шланги кондиционера, второй принимает снизу+ отводит провода).
Причина оказалось банальной, износилась нижняя щетка и соответствующее токосъемное кольцо. Износ второй пары был на половину меньше. Отдал в фирму по ремонту стартеров-генераторов, где за замену двух подшипников, токосъемных колец и щеток взяли 34,60 EUR (работа+детали) и пол года гарантии. Устанавливаем в обратной последовательности

Читайте также: