Чери фора замена генератора

Опубликовано: 05.07.2024

Chery Fora / Vortex Estina. Техническое обслуживание двигателя

Техническое обслуживание двигателя автомобиля сразу после покупки

Первые 3–5 тысяч километров пробега нового автомобиля являются самым важным периодом, в течение которого владелец должен действовать грамотно, чтобы обеспечить долгий срок беспроблемной службы машины. Детали всех узлов и агрегатов еще притираются друг к другу, поэтому не следует по полной нагружать машину и давать максимальные обороты двигателю. Полный прогрев движка перед началом движения позволяет обеспечить устойчивую работу ДВС на холостом ходу без «подсоса».

Первая поездка на автомобиле требует проведения ряда обязательных манипуляций. В их числе: протяжка резьбовых соединений, замер давления воздуха в шинах манометром, проверка наличия и уровня технических жидкостей и масел в ДВС, КПП, мостах и бачке гидроусилителя руля (при его наличии) либо в рулевой колонке, антифриза — в радиаторном бачке, тормозной жидкости — в бачке главного тормозного цилиндра и гидравлике сцепления (если таковая имеется), топлива — в баке. С помощью нагрузочной вилки нужно проверить заряд аккумулятора, уровень и плотность электролита и обязательно закрепить батарею специальным удерживающим устройством на положенном месте, затянуть клеммы согласно их полярности. Необходимо протестировать работу систем стеклоочистки и омывателей (есть ли жидкость в бачках, работают ли распылители).

Перед первым запуском мотора нужно произвести подкачку топлива бензонасосом в карбюратор. После запуска двигателя водителю стоит тщательно проверить, нет ли подтекания масла, топлива, тосола или антифриза. Пусть мотор поработает вхолостую, потом нажмите на акселератор, плавно добавив обороты, и прислушайтесь. Если посторонних подозрительных шумов нет, можно начинать движение.

Техобслуживание двигателя автомобиля в основной период эксплуатации

В общем виде техническое обслуживание движка автомобиля включает в себя:

-очистку ДВС и навесных агрегатов от загрязнений, удаление смолистых отложений масел, нагара;
-проверку и подтяжку резьбовых соединений;
-замену масла и тосола/антифриза, фильтров в топливной, масляной и воздушной системах;
-регулировку при необходимости.

Особое внимание при первом техническом обслуживании (ТО-1) автомобиля уделяют протяжке болтов и гаек в системах крепления выпускного коллектора, глушителя и опор двигателя. При втором техническом обслуживании (ТО-2) делают проверку и протяжку (если есть необходимость) крепления головок цилиндров, регулировку тепловых зазоров клапанов в газораспределительной системе, проверку и регулировку натяжения ремня генератора, ГРМ и т. п.

В течение основного периода эксплуатации автомобиля проводится техническое обслуживание разных видов:

-ЕО — ежедневное обслуживание;
-ТО-1 — первое техническое обслуживание;
-ТО-2 — второе техническое обслуживание;
-СО — сезонное техническое обслуживание.

1. Ежедневное обслуживание двигателя.

Данный вид технического обслуживания включает следующие действия:

Визуальный осмотр движка.
Проверка уровня масла и охлаждающей жидкости, при необходимости их доливка.
Оценка работы мотора (по приборам на панели и на слух).

2. Первое техническое обслуживание.

Данный вид технического обслуживания включает следующие действия:

Проверка надежности закрепления агрегатов движка на раме и кузове.
Проверка надежности фиксации оборудования непосредственно на двигателе (генератора, бензонасоса, глушителя).
Проверка надежности крепления передних опор.
Проверка картерного поддона на подтекания, при необходимости — подтяжка болтов.
Регулировка.
Проведение операций согласно карте смазки.

3. Второе техническое обслуживание.

Второе техническое обслуживание включает следующие действия:

Выполнение всех пунктов первого технического обслуживания.
Проверка и затяжка (если нужно) гаек крепления головки цилиндров.
Регулировка тепловых зазоров клапанов и, при наличии, толкателей и коромысел.
Проверка компрессии в цилиндрах.
При необходимости — удаление нагара.
Операции первого технического обслуживания не требуют разбора движка, тогда как при втором ТО необходимо снять клапанные крышки с головок цилиндров для диагностики и регулировок зазоров в ГРМ.

Каждый автопроизводитель разрабатывает методические рекомендации по профилактике неполадок и ремонту двигателя. Так, момент затяжки головки бензиновых двигателей ниже, чем у дизельных. При этом производить оценку крепления алюминиевой головки цилиндров нужно на холодном движке, а чугунной — на прогретом.

При отрицательных температурах подтяжка головок цилиндров запрещена. Мотор необходимо прогреть и только потом приступать к затяжке креплений. Затягивать болты следует равномерно, в два приема, согласно рекомендованной изготовителем схеме, где учтены особенности конструкции двигателя. Для протяжки используют специальный динамометрический ключ. Данный вид работы проводят одновременно с затягиванием болтов крепления выпускной системы. Завершить процедуру следует проверкой зазоров в клапанах и, при необходимости, их регулировкой, специфика которой обусловлена конструкцией движка.

В период эксплуатации автомобиля нередко меняется допустимый зазор между клапанами и толкателями, в результате ухудшается заполнение камеры сгорания цилиндров топливной смесью и затрудняется выведение выхлопных газов. Все это приводит к повышенному расходу топлива и снижению мощности ДВС.

Контрольный осмотр двигателя во время технического обслуживания

Основная цель контрольного осмотра ДВС автомобиля при техническом обслуживании заключается в выявлении очевидных неисправностей, при этом нужно: оценить комплектность, выявить подтекания топлива, масел и тосола, проверить узлы крепления движка и его систем, произвести контрольный запуск. Ключевыми характеристиками последнего являются легкость и время, максимальное значение которого не должно превышать 20 секунд. Через 1–2 минуты запуск нужно повторить.

Такой осмотр дает возможность на основе исключительно внешних (качественных и количественных) показателей выявить внутренние проблемы «сердца» автомобиля. А если добавить к ним еще и инструментальное исследование, можно получить более детальную «картину болезни».

Чаще остальных в диагностике при техническом обслуживании применяются цветовой анализ выхлопных газов автомобиля, звуковой анализ работы мотора, химический анализ картерного масла (продукты износа деталей мотора, нерастворимые продукты загрязнения и др.).

1. Цветовой анализ выхлопных газов.

По цвету дыма из выхлопной трубы автомобиля можно диагностировать различные неполадки в моторе:

1. Белый выхлоп — следствие:

недостаточного давления в цилиндрах (из-за изнашивания цилиндров поршневой группы и некорректной работы клапанов);
попадания жидкостей в цилиндры (из-за дефектов в головке или прогорания прокладки);
неполноценного сгорания топлива (из-за неэффективного распыления и пропуска такта сжатия) — у дизельных автомобилей;
запуска мотора при низких температурах воздуха, запаздывания вспышки (ненормальное распыление форсунками, запарафинивание фильтров тонкой топливной очистки, износ ТНВД) — у дизельных автомобилей.
2. Светло- или темно-синий выхлоп — следствие:

залипания поршневых колец, общего сильного износа поршневой группы;
износа клапанов, направляющих втулок и маслосъемных колпачков;
несвоевременного впрыска топливной смеси, неправильной работы свечей накаливания, сильного сгорания масла — у дизельных автомобилей.
3. Коричневый или черный выхлоп — следствие неполного сгорания топлива из-за некачественного его распыления форсунками (изношена игла или уменьшен угол опережения впрыска); некорректной настройки ТНВД; недостаточной подачи воздуха (говорит о том, что воздушный фильтр пора менять).

4. Сизый или светло-серый выхлоп — следствие:

плохой приработки деталей поршневой группы (двигатель не обкатан в достаточной степени);
потери подвижности поршневыми кольцами в силу высокой закоксовки;
недостаток компрессии в цилиндрах.
Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельного двигателя автомобиля необходимо произвести и в случае, когда при запуске выхлопного дыма нет совсем (или он выходит редкими клубами). Значит, подача топлива недостаточна, или заедают клапаны и поршни топливного насоса высокого давления, или сломалась его пружина, или заедают плунжеры (возможно, не дорабатывают их пружины). Проблема может крыться в игле форсунки или отказе обратного клапана.

Отпечатки выхлопа автомобиля на бумаге также могут применяться для анализа и диагностики проблем.

2. Анализ шумов при работе мотора.

Кажущаяся простота метода (шумы легко услышать) делает его весьма распространенным, но важно помнить, что качественно оценить техническое состояние силового агрегата автомобиля таким образом может только высококвалифицированный специалист (и даже его оценка будет субъективна).

Чтобы получить более точные данные, используют специальные стетоскопы — как простейшие (например, КИ-1154 представляет собой щуп с ручкой и наушниками), так и более сложные, резонансные, снабженные регулятором восприятия частот и акустической камерой, резонирующей с частотой вибрации агрегата, что позволяет настраивать прибор на разные частотные диапазоны. Электронные приборы от завода «Экранас» способны улавливать слабые звуки.

А ультразвуковые стетоскопы позволяют обнаружить даже незначительную утечку сжатых газов, которую человеческое ухо не воспринимает. Приборы трансформируют ультразвук в слышимые частоты или в импульс, распознаваемый осциллографом.

Техническое обслуживание дизельных и карбюраторных движков автомобилей существенно различается, хотя немало и общих моментов.

Так, диагностику топливной системы проводят посредством анализа топливной смеси (ее состав и расход в соответствии с нормативом). Делают замер содержания углекислого газа в выхлопе автомобиля.

Система охлаждения. Ее визуально исследуют на герметичность, нагнетают избыточное давление (приблизительно 0,06 МПа) для выявления протечек в местах соединения узлов и агрегатов. Контролируют следующие показатели: уровень охлаждающей жидкости (при необходимости следует доливка), степень натяжения ремня вентилятора радиатора. Устраняют накипь и подтекания.

Система смазки. Уровень и качество масла, его давление — вот основные показатели, проверяемые в ходе технического обслуживания. Поскольку состояние системы сразу отражается на функционировании движка, второстепенных элементов здесь нет. Мастер уделит внимание каждой детали, заменит фильтры, промоет систему, произведет смазку элементов (согласно рекомендованному производителем регламенту).

Двигатели автомобилей, работающие на дизельном топливе, нуждаются в специфической регулировке топливной системы: если выявляется ранний впрыск топлива в цилиндры, необходимо скрупулезно выставить угол опережения. Тщательно следят за герметичностью системы подачи топлива, регулируют работу насосов (подкачивающего и ТНВД), производят смену фильтров, проверку форсунок.

При техническом обслуживании бензиновых движков делают регулировку карбюратора, настройку оборотов коленчатого вала на минимальную частоту вращения на холостом ходу. Оценке подлежит уровень топлива и герметичность поплавковой камеры, бензонасоса, чистота воздушного и топливного фильтров, плотность закрытия дроссельной заслонки, срабатывание клапана холостого хода. Проверка герметичности топливного бака и бензопроводов — обязательный этап технического обслуживания.

Техническое обслуживание отдельных систем двигателя автомобиля

Кривошипно-шатунный механизм.

Слить охлаждающую жидкость и масло с блока движка. Проверить степень затяжки болтов крепления головок цилиндров к блоку (при необходимости — подтянуть их), очистить от нагара днища поршней и внутреннюю поверхность камер сгорания. В V-образных двигателях нужно ослабить крепление впускной трубы, чтобы исключить взаимовлияние подтяжки головок цилиндров друг на друга. Теперь гайки крепления головки к блоку можно подтянуть с помощью динамометрического ключа.

Если применяются только те виды масел и топлива, которые рекомендует изготовитель, а также соблюдается температурный режим нагрева охлаждающей жидкости (80–90 °С), то нагар несущественный, он не оказывает серьезного негативного воздействия на работу мотора.

Если же рекомендации нарушены, это неизбежно грозит образованием вызывающего детонацию нагара, снижением мощности двигателя и увеличением топливного расхода. В процессе технического обслуживания удаляют нагар, для чего впускную трубу головки цилиндров снимают. Затем проводят очистку днища поршней и внутренней поверхности камер сгорания. Существенно осложняет процесс технического обслуживания эксплуатация двигателя на этилированном бензине: в таком случае нагар необходимо смачивать (например, керосином), чтобы исключить вдыхание сильного яда, содержащегося в нем. Если отложения на поршнях в скором времени появились вновь, это говорит о том, что двигателю автомобиля требуется срочный ремонт.

Газораспределительный механизм.

Следует с определенной периодичностью проверять и регулировать зазоры клапанов — на холодном двигателе (у карбюраторных автомобилей), когда толкатель полностью опущен. Уменьшение зазоров относительно величин, рекомендуемых производителем, приводит к более раннему открытию и закрытию, отсюда перегрев и прогорание клапанов, что, в свою очередь, значительно ухудшает качество запуска двигателя и его работу в целом. Необходимо очищать клапаны от нагара и притирать их к седлам.

Регулировка пусковых зазоров

Необходимо произвести регулировку пускового зазора дроссельной заслонки первой камеры. Первое условие — холодный двигатель. Второе — снятый карбюратор.

Система смазывания

Каждый день необходимо контролировать с помощью щупа уровень масла, который должен находиться между отметками min и max.

Система питания.
Чистота приборов и узлов — важнейшее условие бесперебойного функционирования топливной системы. Техническое обслуживание включает замену топливных фильтров, проверку герметичности соединений топливопровода. Пристальное внимание необходимо уделять шланговым соединениям: нельзя допускать их скручивания или перегиба.

Регулировка холостого хода двигателя.

Условия проведения регулировочных работ: двигатель прогрет, воздухозаслонка полностью открыта, зазоры в ГРМ отрегулированы, момент зажигания корректен. Два главных участника процесса: первый — винт количества топливной смеси и второй — винт качества (состава) смеси, который закрыт. Заглушку нужно вынуть при помощи штопора, чтобы получить доступ.

Первым винтом необходимо выставить по тахометру обороты двигателя в границах 750–800 в минуту. Вторым — привести значение содержания углекислого газа (СО) в выхлопе в границы 1±0,3 % (содержание окиси углерода приводится к 20 °С и 101,3 кПа (760 мм рт. ст.)). Значения могут сбиваться, поэтому регулировку до достижения названных показателей нужно проводить столько раз, сколько потребуется.

После завершения регулировочных работ резко нажать на педаль газа и отпустить ее. Если мотор внезапно увеличил обороты, а потом так же быстро их сбавил и не заглох, значит, он работает в штатном режиме. Если же заглох, частоту оборотов нужно довести до указанных значений и поменять заглушку винта качества.

Chery Fora 2.0 представлен на отечественном рынке в 2008 году также известен как Chery Vortex Estina, который производится на заводе ТАГАЗ. Китайские автопроизводители удивляют автолюбителей все больше и больше, а их автомобили стали любимы и пользуются большой популярностью.

Автомобиль оснащен ДВС типа ACTECO D-V VT, который имеет 16 клапанов и 4 цилиндра. Мощность, которую может выдать мотор, равна 130 лошадкам. По техническим данным конструкторов, максимальная скорость – 185 км/час, а время разгона до сотни километров составляет 11 секунд.
Привод передний, передняя подвеска типа МакФерсон, а задняя - независимая многорычажная. Тормозная система дисковая, вентилируемого типа. Габаритные размеры – 4,552*1,750*1,483 метра.
Салон простой и в то же время удобный, все дешево и воздержано. Багажное отделение небольшое и стандартное для китайских седанов.

Чери фора 2.0 слабые места авто

1. Основным слабым местом Форы является ходовая часть. На разбитых дорогах СНГ она очень быстро изнашивается. Этот факт, наверное, конструкторы не учли при проектировании авто.
2. Вторым довольно серьёзным слабым местом, является слабый кузов. При ударе его буквально сминает в гармошку и зачастую, такие автомобиле не подлежат ремонту. Хотя есть вторая сторона медали, когда в 90% случаев водитель и пассажиры не получают травм.
3. Следующим серьёзным недостатком, являются проблемы со штатной сигнализацией, которая часто выходит со строя и приходится менять некоторые компоненты на новые или более надежные аналоги.
4. Не особо мощный двигатель, при объеме в 2 литра. При таком же литраже другие автомобили выдают по 150-170 л.с. Это больше недоработка конструкторов.
5. Долго приходят заказанные запасные части, что весьма раздражает потребителей.
Порядок замены ремня ГРМ на Чери Фора 2.0
1. Сначала нужно снять ремень генератор, который закрывает доступ;
2. Снимаем ролик генератора, чтобы было возможно снять крышку ГРМ;
3. Для удобства, откручиваем болты клапанной крышки и снимаем ее. Заодно можно поменять прокладку клапанки.
4. Поднимаем слегка двигатель домкратом, и ставим что-нибудь, чтобы зафиксировать его в таком положении. После этого, откручиваем опору ДВС рядом с ГРМ.
5. Снимаем шкив к/вала.
6. Открутив болты, снять нижнюю часть крышки газораспределительного механизма;
7. Крутим вал коленчатый, чтобы распредвалы стали на метки. Потом, специальным инструментом фиксируем распределительные валы, чтобы они не двигались с выставленной точки;
8. Фиксируем коленвал;
9. Откручиваем шкив распредвала, предварительно ослабив натяжной ролик, и снимаем ремень;
10. Ставим новый ремень и собираем все обратно.

Замена двигателя Chery Fora 2.0

Замена двигателя очень долгий и трудоемкий процесс. Он может занять от одного до четырех дней. Сам процесс потребует довольно много инструменты. И, так понадобится следующие: тельфер, крюки, набор ключей и головок, отвертки – плоская и крестообразная.
Инструкция по снятию, разборке и ремонту двигателя Чери Фора 2.0.
1. Загоняем автомобиль на яму, эстакаду или подъемник.
2. Даем остыть двигателю.
3. Слить охлаждающею жидкость и хладагент с кондиционера;
4. Снимаем капот, открутив 4 болта на петлях ключом или головкой на 12;
5. Снимаем АКБ и полку крепления;
6. Удаляем верхнюю декоративную крышку;
7. Снимаем воздушный фильтр и воздуховод;
8. Выкрутив болты, удаляем нижнюю защиту двигателя и брызговики;
9. Открутив пробку картера, сливаем масло, изымаем масляный фильтр;
10. Отсоединяем все разъемы проводов с гнезд, которые заходят в силовой агрегат, головку блока цилиндров и картер ДВС.
11. Откручиваем болты крепления коробки передач и отсоединяем ее от двигателя.
12. Снимаем с ДВС топливную рамку с форсунками;
13. Откручиваем болты на 12 и вытягиваем впускной коллектор;
14. Снимаем тепловой экран, после чего открутив болты, вынимаем выпускной коллектор со шпилек. Не забываем перед этим открутить выхлопную трубу;
15. Откручиваем болты крепления и вынимаем генератор;
16. Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от силового агрегата и ГБЦ;
17. Теперь нужно отсоединить трубки, идущие на печку;
18. При помощи ключа на 13, открутить контакты тягового реле;
19. Снимаем трубку выключения сцепления;
20. Сливаем жидкость с ГУР;
21. Снимаем трубки компрессора кондиционера;
22. Отсоединяем силовой агрегат от привода передних колес;
23. Цепляем ДВС на тросы и с помощью тельфера приподымаем;
24. Откручиваем все болты крепления опорных подушек и поднимаем мотор или же снимаем переднюю балку подвески и опускаем его вниз.
После того как двигатель снят, можно преступить к его разборке. Если же он совсем пришел в негодность, можно поставить рабочий. Процесс постановки и сборки обратный процессу разборки.

Немного о капитальном ремонте ДВС Chery Fora 2.0

После того как снят основной силовой агрегат и частично разобран, следует его разобрать окончательно. Для этого нужно поставить его на специальный стенд и закрепить. Далее, откручиваем гайки крепления ГБЦ к блоку и снимаем его со шпилек. Если присохла прокладка и не удается легким усилием снять, ставим ломик в щель между ними и пытаем поддеть, чтобы сдвинуть головку. Эту операцию следует делать с 4 сторон, для сохранения целостности шпилек и самой ГБЦ.
Далее, откручиваем 12 болтов с картера и снимаем его. Теперь открыт полный доступ к ДВС, но нужно снять еще несколько немаловажных деталей. Откручиваем болты крепления, и снимает теплообменник, компрессор, стартер, насос гидроусилителя, генератор, газораспределительный механизм и все кронштейн, что крепят эти детали. Теперь стоит повернуть ДВС и, открутив 6 болтов, снимаем маховик. Затем следует удалить маслосъёмник, щиток и масляный фильтр. Теперь появился доступ к шатунам и коленчатому валу. Снимаем шейки шатунов и коренные шайки, после чего можно вынуть к/вал, только перед этим стоит удалить задний сальник. Вынимаем поршня с шатунами. Блок цилиндров разобран и готов к диагностике. При этом следует промерить плоскость, поршневые каналы, сами поршня. Если есть необходимость, следует сделать росточку-хонинговку блока и шлифовку коленчатого вала. После этого следует приготовить все детали, которые нужно заменить и сделать сборку противоположному порядку разборке.

Головка блока цилиндров

Разборка головки Чери Фора 2.0, ничем не отличается от любой 16-клапанной. Выкручиваем 4 болта крышки распредвалов, которых на этом автомобиле два. Снимаем с них сальники и откручиваем болты крепления с впускного и выпускного р/вала. Только теперь можно их вынуть. Снимаем, предварительно открутив крепление, коромысла и вынимаем гидрокомпенсаторы. После этого, специальным съемником вынимаем сухари, тарелки и пружины. Легким ударом молоточка, вынимаем клапана. Все, головка готова к манипуляциям. Обратная сборка происходит в обратном порядке.

Термостат Chery Fora 2.0

Термостат является частью системы охлаждения, который открывает или закрывает большой круг циркуляции охлаждающей жидкости. Обычно, замена термостата занимает немного времени, от получаса до часа. Самым долгим периодом считается остывание ДВС, но, если машина стояла в гараже и остывшая, этот процесс не займет много времени.
1. Сливаем жидкость с охлаждающей системы;
2. Снимаем патрубки и шланги, которые ведут к корпусу термостата;
3. Откручиваем четыре болта крепления и изымаем корпус;
4. Вынимаем термостат;
5. Собираем все обратно.
Примечание. Не забываем надеть на новый термостат резиновую прокладку, которая обычно идет в комплекте, без нее он не будет работать. Прокладку между корпусом и блоком тоже следует заменить, поскольку обычно они снашиваются.

Генератор Чери Фора 2.0

Генератор – электрическая деталь автомобиля, которая в процессе работы ДВС заряжает АКБ. Для его замены нужно отключить аккумуляторную батарею, сняв клемму минус. Затем, выкрутить гайки подводящих проводов и отвести их в сторону. Снимаем болты крепления между генератором и его кронштейном. Меняем его. Собрать все обратно.

Коленчатый вал Chery Fora 2.0

Коленвал – основная деталь двигателя, которая приводит в действие автомобиль. Состоит из основы, шатунных и коренных шеек, а также мест крепления. Замена к/вала - тяжелый процесс, поскольку это сердце ДВС и добраться до него тяжело. Сначала нужно снять двигатель и этап, за этапом разбирая, в конце дойдем до вала. Также существует второй способ, добраться до к/вала сняв поддон ДВС, маслосъёмник и экран стока. Только при этом нужно зацепить двигатель и зафиксировать. Снять пластиковую нижнюю защиту, брызговики и подмоторную балку. Только после этого, можно будет добраться до коленвала. Но и это не все. Нужно отсоединить КПП и снять маховик. После чего, выкрутить корпуса коренных и шатунных шеек и снять защитный нижний корпус. Перед этим всем, не забываем слить масло, которое, если этого не сделать, при снятии поддона выльется вниз. К/вал на Чери Фора не имеет аналогов и поэтому придется искать только оригинальный. Б/у коленчатые валы брать не рекомендуется, но если автовладелец все таки решился, следует тщательно его проверить на зазоры и твердость.

Вкладыши Чери Фора 2.0

Процесс замены такой же, как и замена коленвала, поскольку придется или полностью разбирать ДВС или снимать поддон. При установке новых вкладышей их стоит смазывать трансмиссионным маслом.

Фильтр масляный Chery Fora 2.0

Масляный фильтр служит для фильтрации масла в двигатели, которая засоряется нагаром вследствие эксплуатации. Замена элемента довольно простой и быстрый процесс. Обычно он меняется при плановом ТО, когда меняется масло в ДВС.
1. Сливаем масло с ДВС, открутив пробку на поддоне;
2. Специальным съемником открутить фильтр с резьбы;
3. Удалить тряпочкой остатки масла и других веществ с резьбы;
4. Вкрутить новый элемент;
5. Залить масло и дать двигателю поработать;
6. Долить недостающее количество.

Прокладка ГБЦ Чери Фора 2.0

Прокладка головки блока служит как уплотнитель и не дает поступать лишнему воздуху в систему. Она стоит между силовым агрегатом и ГБЦ. Процесс замены довольно прост. Снимаем клапанную крышку, откручиваем впускной и выпускной коллекторы. Вскрываем болты на шпильках ГБЦ и поднимаем ее выше их уровня, или же отсоединяем все провода и шланги от головки и снимаем ее полностью. Счищаем старую прокладку и наносим на поверхность герметик. Ставим головку на место и затягиваем гайки крепления согласно технических норм. Собираем все в обратном порядке.

Ремень генератора Chery Fora 2.0

Замена ремня генератора – это несложный процесс, который может занять 10 минут. Для того чтобы его снять, нужно попустить натяжной ролик и вытянуть ремень. Ставится ремень так же . Продеваем ремень по всему маршруту и натягиваем натяжным роликом.

Помпа Чери Фора 2.0

Водяной насос служит для того, чтобы циркулировать охлаждающею жидкость по системе. Замена состоит из нескольких этапов:
1. Охлаждаем автомобиль;
2. Сливаем охлаждайку;
3. Попустив хомуты, снимаем патрубки, подходящие к помпе;
4. Выкручиваем 4 болта крепления и удаляем старый насос;
5. Ставим новую помпу, закрутив болты крепления;
6. Заливаем тосол или антифриз;
7. Прокачиваем, выгоняя воздух из системы;
8. Заводим ДВС и даем прогреться;
9. Доливаем жидкость при необходимости.

Фильтр салона Chery Fora 2.0

Салонный фильтр установлен в Форе в самом неожиданном месте, а именно за бардачком. Поэтому придется его снять. Ключом на 8 выкручиваем болты и вынимаем бардачок, после этого стоит снять еще 2 самореза, которые дадут вытянуть корпус фильтра. Выбрасываем старый и ставим новый. Собираем все, так как и разбирали.
Свечи зажигания Чери Фора 2.0
Для снятия свечей зажигания, сначала нужно снять колпачки высоковольтных проводов. После этого свечным ключом выкручиваем сами свечи. Новые, сначала вкручиваем руками, а затем дотягиваем свечным ключом. Вставляем обратно колпачки.

Стартер Chery Fora 2.0

Процесс замены стартера:
1. Снимаем минусовую клемму АКБ;
2. Снимаем воздушный фильтр с воздуховодом;
3. Отсоединяем провода, которые крепятся на стартере;
4. Снимаем щуп, что может доставить некий дискомфорт;
5. Выкручиваем два болта крепления стартера и вытаскиваем его;
6. Сборку производим в обратном порядке.

Аккумуляторная батарея Chery Fora 2.0

Для того чтобы поставить АКБ следует расчистить доступ к полке крепления. Ставим его и присоединяем клеммы. Ставить нужно так, чтобы маркировка клемм и на самом аккумуляторе совпадала. Закрепляем АКБ от выпадения.

Выпускной коллектор Чери Фора 2.0

Во-первых, снимаем защитную крышку ДВС. Во-вторых, чтобы заменить выпускной коллектор следует раскрутить и убрать выхлопную трубу. Затем, снимаем теплозащитный экран. Выкручиваем гайки со шпилек крепления и вытягиваем коллектор. Собираем все так же.

Радиатор Chery Fora 2.0

Замена радиатора на Форе, очень долгий процесс, который может занять около 4 часов. Сначала сливаем охлаждающую жидкость. Открутив болты, снимаем верхнюю рамку "телевизора". Вынимаем датчик охлаждения. Попустив хомуты, вынимаем патрубки с радиатора. Потом, выкрутив болты крепления, снимаем вентиляторы охлаждения. Свинчиваем болты с крепления радиатора и вытягиваем его. При этом нужно не задеть остальные детали подкапотного пространства. Ставим все на место в обратном порядке.

Печка Чери Фора 2.0

Для того чтобы заменить печку на Форе придется немного повозиться. Процесс долгий и мучительный, что делает еще один недостаток в ее пользу. Итак, как заменить:
1. Закрываем кран подачи жидкости в радиатор отопителя;
2. Выкручиваем хомуты и снимаем патрубки, через которые выльется 1-1,5 литра охлаждайки;
3. Снимаем бардачок, для полного доступа;
4. Выкрутив болты крепления, аккуратно вынимаем корпус печки с радиатором;
5. Если сам корпус целый, то выкидываем радиатор и ставим новый, если нет, то меняем все вместе;
6. Собрать все в обратном порядке;
7. Долить 1-1,5 литра охлаждающей жидкости.

Катушка зажигания Chery Fora 2.0

Замена катушки зажигания происходит недолго. Вынимаем все колпачки со свечей и выдергиваем провода подачи питания. Выкрутив 4 болта, удаляем старую катушку. Ставим новую, подключаем главный провод подачи питания и присоединяем колпачки к свечам.
Примечания: колпачки к свечам следует ставить, только в строгом порядке согласно нормативно-техническим документам.

Прошивка Чери Фора 2.0

Прошивка бортового компьютера автомобиля – это очень тяжелая робота. Следует обладать специальными знаниями и умениями, иметь необходимый инструмент и программное обеспечение. Поэтому, если Вы не специалист, то лучше обратитесь к профессионал, которые быстро смогут Вам помочь.
Для прошивки компьютера следует иметь портативный ПК, специальный для прошивки, программное обеспечение и кабель которым будет подключен ПК и сам автомобиль. Далее, дело техники.

Масло Чери Фора 2.0

Рекомендованное масло для заливки в ДВС маркируется как SAE 10W-40. Поэтому при выборе смазки для двигателя стоит уточнять у продавца или смотреть на этикетке маркировку. Компания Чери рекомендует в свои автомобили заливать масла, таких производителей, как Shell, Mobil, Total.

Расход топлива Chery Fora 2.0

Средний расход горючего Чери Фора 2.0 по техническим документам считается 9,5л/100км, но на самом деле, он составляет 10,0-10,5 литров.

Отзывы Чери Фора 2.0

• Купил Чери Фора 2.0 в средине 2008 года, отличный автомобиль за свои деньги. Все просто доступно и легко в ремонте. Дешевые запасные части и обслуживание. Всем пока доволен.
• Очень огорчен покупкой Chery Fora. На 85 тыс застучал двигатель и пришлось делать капитальный ремонт, который влетел в копеечку. На этом, проблемы не закончились. Сначала полетела печка, потом генератор, ну и добил меня потекший радиатор. Не рекомендую брать этот автомобиль.
• За два года эксплуатации, менял только ремни и ролики, масло и фильтр. Очень дешевое ТО. Салон просторный и удобный. Для представителей этого класса, отличный автомобиль.

Всем привет, читателям моего БЖ

у меня давно стал свистеть ремень до ужаса, как мне это надоело, начал рыскать драйв2 , подробное описание нашёл у praksh вообще все легко и доступно дано .
Итог вместо трех роликов, ставиться один натяжной от ГРМ приоры + ремень

Итак покупаем все необходимое :
— ремень генератора 6PK 1352 (680 руб.)
— ролик ГРМ от приоры (400 руб.)
-болт 10 на 60 мм и шайбу под него ( 20 руб.)

Подробный процесс описывать не буду, пройдете по ссылке прочтете, кому интересно.
Снимаем все старое, устанавливаем новое, брал ключ для натяжки ролика грм ( но он не пригодился даже) натягивал обычной отверткой надовил, подтянул.

Zoomдва паразита, и натяжной ( люфт здоровский)

ZoomИ ремень весь в трещинах, прошёл больше 10000
И вот все стоит на своих местах, заводим …

Завелась Урааа свиста нет! Звук стал намного тише )

Итого спасибо Драйву вообще что он есть, и мне кажется на ходу сейчас Черику нужно больше разгону с этой переделкой( но это лишь мне так кажется повторяюсь)

Утренние туманы несколько дней в подряд)

Всем удачи на дорогах, ни гвоздя ни жезла !

На автомобильном двигателе установлено навесное оборудование (генератор, компрессор кондиционера), приводимое во вращение поликлиновым ремнем. Со временем изделие изнашивается и растрескивается, что может привести к разрыву. Необходимость поменять ремень генератора самостоятельно может возникнуть, если неприятность случилась в дороге и вдали от сервиса.

Когда нужно менять ремень генератора?

Периодичность замены приводного ремня электрогенератора указывается в инструкции по обслуживанию автомобиля. Следует помнить, что период на одной машине, поставляемой на различные рынки, может отличаться. Это связано с разными климатическими условиями и запыленностью воздуха, которые дополнительно разрушают материал изделия.

Например, компания Вольво рекомендует производить первичную замену через 80 тыс. км пробега, а каждые последующие смены выполняются спустя 60 тыс. км. При этом на авто с рынка Европы ремень меняется каждые 180 тыс. км. На автомобилях ВАЗ изделие редко служит более 30 тыс. км пробега.

Типичным признаком вытянутого ремня становится свист, возникающий при пуске двигателя или после проезда по луже. Источником звука является материал ремешка, проскальзывающий по поверхности шкива. Обычно свист быстро исчезает и возникает снова при пуске мотора или после очередной лужи. В этом случае владельцу необходимо проверить натяжение ремня и попытаться довести его до норматива.

Изношенный ремень (справа)

Что влияет на износ?

Факторы, оказывающие влияние на ресурс приводного ремня:

Условия работы изделия. Попадание пыли, абразивов или химических веществ заметно снижают ресурс ремешка. Негативно влияет на материал длительная эксплуатация при низких температурах воздуха.
Состояние шкивов. Появление биений или деформаций приводит к разрушению дорожек и кромок ремня.
Натяжение. При пониженном или чрезмерном натяге ремень изнашивается в ускоренном режиме.
Дата выпуска ремня. Резина подвержена старению, поэтому ремешок может разрушиться, находясь в упаковке на складе. Дополнительное негативное воздействие оказывают нарушения правил хранения.
Производитель ремня. Встречаются изделия, изготовленные мелкими компаниями из некачественных материалов. Подобные ремешки могут разрушиться через несколько тысяч км пробега.

Признаки износа ремней и замена изделия продемонстрированы в видеоролике, снятом автором Vladimir Bazekin.

Как проверить ремень?

Проверять состояние ремня следует не только при появлении свиста, но и периодически. Большинство автопроизводителей рекомендует проводить визуальный контроль состояния ремешка и натяжки каждые 6 месяцев или 25 тыс. км пробега. При этом неважно — эксплуатируется автомобиль или стоит на парковке.

Приблизительная последовательность проверки:

Открыть капот автомобиля. Приводной ремень расположен со стороны шкива коленчатого вала. Производить проверку состояния и натяжки необходимо аккуратно, не приближая рук к вентиляторам системы охлаждения. Это связано с тем, что пуск вентилятора может произойти в любой момент, даже на холодном двигателе.
Проверка визуального состояния производится поворотом внутренней части ремня на свет. Недопустимы трещины, истирания и расслоения изделия. При появлении повреждений на небольшом участке ремень считается непригодным к дальнейшей эксплуатации. Элемент протягивается прокруткой коленчатого вала за центральную гайку.
Натяжение проверяется путем измерения прогиба под нагрузкой 10 кг. При расстоянии между осями шкивов до 300 мм стрела прогиба должна составлять 6 мм. При расстоянии между осями в пределах 300-450 мм допускается прогиб 12 мм.

Проверить натяжение ремня генератора можно путем подачи максимальной нагрузки, т. е. включив все потребители энергии, кроме стартера. Если свист не возникает, то натяжение достаточное.

Инструкция по замене приводного ремня

Замена приводного ремня генератора не доставляет проблем большинству автолюбителей. После снятия изношенного ремешка рекомендуется осмотреть характер износа. Если на нем имеются повреждения кромок и контактной части, то это может указывать на несоосность шкивов. В этом случае требуется найти поврежденный элемент и заменить его. Установка нового ремня на поврежденный шкив бессмысленна, поскольку резина будет быстро изношена об острые кромки. При замене ремешка требуется придерживаться рекомендованной производителем транспортно средства последовательности шагов.

В ходе замены ремня привода генератора может требоваться установка нового натяжного ролика и связанных с ним крепежей. Информацию о списке деталей, подлежащих замене, можно получить в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Что понадобится для замены?

Перед тем как поменять ремень генератора, потребуется подготовить набор инструментов и материалов (приведен максимальный перечень):

гаечные ключи и головки;
новый ремень и натяжной ролик;
стержень для фиксации ролика;
монтажная лопатка для снятия ремня;
нож;
защитные перчатки;
лист бумаги и карандаш для рисования схемы установки.

Новый неоригинальный приводной ремень может иметь большую на несколько миллиметров длину, чем штатное изделие. Разница в длине будет компенсирована натяжным устройством.

Схема

Установка ремня на двигателях с двумя или тремя шкивами сложности не представляет. Ситуация меняется, когда ремень устанавливается на мотор, оснащенный большим количеством шкивов. В этом случае рекомендуется нарисовать схему монтажа изделия. Подобное мероприятие позволит ускорить процесс установки и избежать ошибок.

Пример прокладки ремня на Шевроле Кобальт

1 — шкив коленчатого вала;
2 — шкив генератора;
3 — направляющий ролик;
4 — муфта компрессора кондиционера;
5 — шкив помпы и дополнительный шкив привода насоса усилителя;
6 — ремень;
7 — натяжной ролик.

Алгоритм действий

Процедура имеет отличия в зависимости от конструкции двигателя и количества навесного оборудования. Ниже приведены пошаговые инструкции замены ремней на распространенных автомобилях. На других транспортных средствах операция происходит по аналогичной технологии.

На автомобиле ВАЗ Гранта

Заменять ремень на автомобиле ВАЗ Гранта без натяжителя можно по алгоритму:

Обрезать старый ремешок при помощи ножа.
Повернуть на 3-4 оборота болт крепления генератора снизу.
Отвернуть верхний крепежный болт полностью и вынуть его из отверстия.
Поджать генератор вперед до заведения крепежного уха за кронштейн.
Зафиксировать механизм проволокой или иным способом.
Надеть ремень на шкив генератора и верхнюю часть шкива коленчатого вала. Некоторые автовладельцы применяют дополнительное приспособление, удерживающее ремешок на устройстве в процессе надевания.
Провернуть вал двигателя гаечным ключом для полноценного одевания ремня.
Зафиксировать генератор на штатном месте. Проверить работу узлов при полной загрузке генератора и различной частоте вращения коленчатого вала.

Фиксация уха генератора и кронштейна на двигателе Натяжение ремня, хорошо видно вспомогательное приспособление

На Киа Сид

Поменять ремень генератора можно следующим образом:

Механизм натяжки расположен над генератором Фиксатор поднят вверх Новый и старый ремень и ролик Новый ремень натянут

На Фольксваген Поло Седан

Пример замены ремня на двигателе Фольксваген Поло Седан, оснащенном автоматическим натяжителем:

Ослабить натяжку ремня при помощи отпускания болта фиксации натяжного ролика. Размер гайки 16 мм.
Провернуть крепежный кронштейн ролика против часовой стрелки. Поворот проходит с усилием, поскольку сжимается натяжная пружина.
Аккуратно снять ремень со шкивов коленчатого вала и приводных агрегатов.
Демонтировать ролик головкой на 16 мм, вставленной в углубление под генератором. Если натяжной ролик не меняется, то он фиксируется в положении отжима при помощи металлического стержня, вставленного в отверстие корпуса.
Одеть ремень на шкивы, затем аккуратно отпустить натяжной ролик. Натяжитель автоматически регулирует уровень натяга изделия.

Обслуживание и замена ремня генератора показаны в видеоуроке, снятом каналом avto-blogger. ru.

Варианты замены ремня генератора

Для проведения работ, когда требуется замена ремня генератора, не нужно особых навыков и знаний, назвать такую работу простой нельзя, но и ничего сверхординарного в ней нет. Изначально следует отсоединить массу от аккумулятора, и разобраться какие детали, защитные кожухи или другие узлы препятствуют доступу к ремню и генератору.

Если в автомобиле привод генератора напрямую соединен со шкивом вала двигателя, то здесь все очень просто, так как в этом случае натяжка производится болтами крепления самого генератора, плюс дополнительный фиксирующий болт. Освободив пространство для свободного доступа к ремню и генератору, откручиваются вышеописанные болты, и ослабляется натяжение ремня.

Смотрите видео по теме:

В другом варианте, где от ремня зависит функционирование не только генератора, но и кондиционера, помпы и других узлов, работа по замене ремня генератора слегка усложняется. Возможно, придется снимать переднее колесо защиту крыла и картера, чтобы получить доступ к ремню, натяжному устройству и проводам задействованных агрегатов.

Сняв все мешающие детали, ослабляем ремень:

если натяжение происходит за счет ролика, то ослабляем болт или гайку фиксирующие ролик;
если эту функцию выполняет пружинный натяжитель, то тот же результат достигается простым воздействием на ролик, в нужном направлении.

Сняв ремень желательно провести диагностику натяжного механизма, если его состояние вызывает сомнения, то заменить и его. Также осмотрев ремень, стоит обратить внимание на характер повреждений, и выяснить из-за чего они образовались. Часто выход из строя различных механизмов может спровоцировать его износ и разрыв.

Нелишним станет сравнение старого и нового ремня: длина, ширина количество зубьев (ручейков) и т. д. Бывают прецеденты несовпадения по некоторым параметрам, казалось бы, фирменного изделия.

Установка нового ремня должна проходить в той же последовательности и по имеющейся схеме расположения, для конкретного автомобиля.

Смотрите видео по теме:

Окончательный результат работы можно проверить, заведя машину с открытым капотом и включив максимальное количество электроприборов, тем самым дав нагрузку на привод генератора. Если не возникло проскальзывания ремня, свиста или других различимых шумов, значит, установка и натяжка выполнена правильно.

Нажмите для просмотра полного изображения

Для снятия гены,снимаем ремень доп оборудования,и откручиваем два болта,которые крепят гену к кронштейну,верхний длинный,и нижний короткий,также снимаем клемму,и вытаскиваем колодку с проводами.
Нажмите для просмотра полного изображения

Нажмите для просмотра полного изображения

Обрабатываем вд-40 гайку которая держит сам шкив,и четыре болта которые держат корпус гены.
Нажмите для просмотра полного изображения

Одеваем старый ремень на шкив гены,и зажимаем это всё дело в тиски,головкой на 24 срываем гайку.
Нажмите для просмотра полного изображения

Нажмите для просмотра полного изображения

Головкой на 7, откручиваем четыре боковых болта гены.
Нажмите для просмотра полного изображения

Двумя отвёртками поддеваем половинки корпуса,и раскрываем гену.
Нажмите для просмотра полного изображения

Передний подшипник,установлен в самой крышке.
Нажмите для просмотра полного изображения

Нажмите для просмотра полного изображения

Ложим крышку на деревянную поверхность,берём головку на 32(в качестве оправки )наставляем на подшипник,и резиновой киянкой выбиваем его во внутрь.
Нажмите для просмотра полного изображения

Запрессовываемым новый подшипник.
Нажмите для просмотра полного изображения

После этого собираем гену,ставим ремень и наслаждаемся тишиной
После замены подшипника писк пропал полностью,а вообще я уже устал от этих натяжных автоматов,и роликов,в ближайшее время буду их выкидывать,и ставить один от Приоры и длинный ремень

Нельзя быть одновременно весёлым, трезвым и умным.

Даю 99,9%, что интегралки у нас одинаковые

В связи с малым объемом поля для коментариев, дополнения к фоткам:
5. Пометьте расположение крышек маркером, чтобы не перепутать при сборке.
14 Четыре вывода обмотки статора должны быть уже отпаяны от выпрямительного блока (оставляем такой текст) "в про" удаляем.
29. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпус статора по ранее сделанным меткам. Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки и зафиксируйте их в таком положении, вставив в отверстие крышки скрепку. Не пытайтесь вставлять с неутопленными щетками. Сломаете щетки!

//Добавил в FAQ (Васик)

Второй день шумел шкив на генераторе. Шелестел, рычал. С виду его слегка колбасило (видна была вибрация вправо-лево). Инструмента у меня с собой не было, и я целый день так ездил. Под конец дня шум стал совсем сильным. А потом ОП! и все шумы пропали. В пути, естественно. Сразу же вырубилась гидравлика. Вспомнил свою копейку. с костяным рулем. Через некоторое время стала гаснуть вся электрика, стало ясно, что ремень слетел. До дома доехал, все. Ок. Открыл капот. Ситуация такая:

Шкив генератора вообще раздолбался. Отрезался как бы. Его центральная часть с резьбой (втулка) осталась на валу ротора, а сам шкив теперь болтается как кольцо. На картинке красным обозначил (спасибо Алексею Григорьевичу за фото! ) место разрыва, зеленым оставшуюся на валу ротора часть шкива (втулку с резьбой). Теперь думаю, как же мне открутить гайку с вала, чтобы снять этот разбитый шкив? Ведь шкив теперь зажимать бессмысленно, он болтается сам по себе. Что если воткнуть отвертку в сам генератор (синим обозначил на картинке куда), чтобы не дать проворачиваться валу генератора и тогда открутить гайку. Или же воткнув отвертку я лишь погну крылышки (они там хиленькие, по-моему).

Что посоветуете? Как скрутить гайку, раз вал теперь крутится отдельно от шкива?

Посмотреть на Яндекс.Фотках
_________________
Подпись

Может кому прегодится информация как поменять генератор самому. В сервисе замена генератора стоит не много, не мало 1500 рублей, а сделать это может каждый сам, открутив 5 гаек. 1) Скидываем массу с аккумулятора. 2) На всякий пожарный скидываем плюсовой провод с аккумулятора. 3) Откручиваем провод с генератора ключом на 13 и отсоединяем фишку с проводами. 4) Натяжитель откручивать не нужно, просто берём ключ на 15 и оттягиваем натяжитель за болт от себя указанный красной стрелкой на втором фото, ремень ослабнет и можно будет его скинуть со шкива генератора. 5) Генератор крепится на двух болтах, откручиваем ключом на 10 сверху и снизу генератора. 6) Меняем генераторы, прикручиваем все болты и гайки обратно.

Chery Fora 2007, двигатель бензиновый 2.0 л., 130 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chery Fora A21, 2007

Комментарии 11

А почему пришлось заменить?

Доброго времени суток. А не подскажите от какой машины этот генератор?

Не нашёл я табличку с амперами, она наверное в сторону движка смотрит. Надо будет родной в ремонт сдать на всякий пожарный.

Просто у меня тоже был 110 с завода, а по маркировке купили, было 90. Но ща родной служит!

А что 90 ый накрылся?

Да, сначала родной, потом почти сразу новый, починили один, снова вышел из строя. В общем проблема оказалась в аккумуляторе, у которого были банки замкнуты, и летел генератор все время. При этом он выдала под 20В! Так что, родной аккум служил три года и помер, а вместе с ним три гены, но ща после ремонта, все тьфу тьфу супеР!

А как определить что банки замкнуты

Ну, получилось методом тыка. Сгорел первый генератор. Ехали по трассе, смотрю панель моргает, как елка новогодняя. Остановился, горит ровно, газ добавляешь свыше 2000 оборотов, и снова моргает, думали глюк или предохранители, и так ехали км.30 еще, а по дороге читали в инете симптомы. И спасибо форумам, вычитали, что возможно гена выдает 20 В! Поэтому защита срабатывает и моргает от перенапряжения. Были симптомы, что дым будет из акку идти, если перенапряжение (так как с собой не было вольтметра), смотрим и правда, кипит электролит, т.е. все симптомы на лицо, отключили от генератора провода, и поехали до дома 200 км. Все ок. Сдали гену в ремонт, долго не могли сделать. Купили новый генератор, проехали совсем немного по расстоянию, опять та же петрушка, Гена выдает больше, чем надо, думали запчасти говно, поставили старый отремонченный (все время выходил из строя регулятор напряжения), но и он сгорел опять. Поняли что, тут что-то не так. Поехали на диагностику, и нам сказали, что замкнуты банки, вот гена и умирает. Купили новый аккум, починили родного гену и тьфу тьфу, все окей. А вообще есть специальный прибор, который проверяет акку на целостность и не замкнутость банок. Как называется ХЗ. Ну вот, собственно, как все было. Да, акку был заводской.

Читайте также: