Чистка дроссельной заслонки мерседес w203 компрессор
Опубликовано: 05.07.2024
На фотографиях в чистке принял участие двигатель М271.
Очиститель впускного тракта Hi-Gear
Начинаем.
Открепим большой воздуховод от воздушного фильтра.
Ножом или отверткой нажимаем на клипсы (указано на фото) и тянем их на себя, патрубок открепится.
Двигатель Mercedes-Benz W203 М271
На фото открыт так же и воздушный фильтр, его можно не открывать. Под воздуховодом будет еще один патрубок.
Вытаскиваем патрубок, немного с усилием потянув на себя.
Закрытый патрубок дроселя
Открытый патрубок дроселя
Заслонка в патрубке, грязь
Теперь, с помощью очистителя и чистых тряпок, доводим до блеска нашу заслонку и саму трубку вокруг. Получится что-то похожее на это.
Чистая дросельная заслонка
Можно и воздушный фильтр поменять заодно, раз полезли. Теперь необходимо покататься минут 20-30.
Во время работы машины может идти густой не как обычно дым из глушителя. Это выходит пар, не обращать внимания, он перестанет идти через пару километров.
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Как понять, что дроссель нуждается в «переобучении»
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
- Неустойчивый холостой ход;
- Высокие обороты мотора на ХХ или очень низкие на грани «вот-вот заглохнет»;
- При замене дросселя или его чистки;
- При обнаружении ошибки в блоке управления;
- При замене ЭБУ.
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Зачем вам сразу платить деньги, если можно попробовать самому «обучить» дроссель?
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
Привет, читатель!
Вероятно, твой мерс испытывает подобные симптомы:
-небольшие колебания ХХ, стрелка буквально на пару мм подёргивается, в основном на светофорах.
-заторможенная реакция машины на педаль газа.
-"чёто он не валит"
Скорее всего, это дроссельная заслонка. Да, причины могут быть и другие, но почистить дроссель всегда лучше, чем не почистить. Купи баллон карбклинера обыкновенного и давай сделаем это.
"Шо по инструменту?", спросишь ты. Понадобится плоская отвёртка, набор торксов( а лучше бита торкс + карданчик), бита под шестигранник, головка на 10 чтоб скинуть клемму с аккумулятора. Ну и трещетка\отверка под биты, как тебе больше нравится, друг.
Дёргаем капот и понеслась!
Сперва снимай корпус воздушного фильтра, смотри как он там себя чувствует, и скидывай клемму с аккума.
Далее, бери торкс, в идеале с карданчиком, и откручивай дмрв. По желанию можешь приобрести еще жидкость для очистки MAF-сенсоров и за компанию почистить расходомер. Ходят слухи, что карбклинер слишком грубый для этого датчика.
ДМРВ висит на двух болтах торкс, аккуратнее с ними, парень, легко уронить в глубины моторного отсека. Потом откручивай ближний к нему хомут и освобождай датчик. Скидывай с него разъем, вытаскивай и заглядывай внутрь. Тут есть 2 варианта:
1. Там нет масла и счастливый ты кладёшь его на тряпочку и не паришься.
2. Там есть масло и ты планируешь чистку ВКГ.
В моём случае дмрв не замасленный, но вкг всё равно хочу почистить, крепче спать потом стану.
Теперь можешь перекурить, половина пути пройдена, бро!
Отдохнул? Погнали дальше. Хватай плоскую отвертку и скидывай второй хомут. Снимай патрубок и смотри как оголяется твой впуск.
Теперь можешь отложить плоскую отвертку, еще раз перекурить, пока руки не сильно испачканы, и пришло время взять биту под шестигранник, какой-нибудь удобный для тебя удлинитель и трещетку.
Сама заслонка держится на 4 болтах, но пока не скинешь патрубок с предыдущей фотки, четвертый болт тебе недоступен. Так что, смело крути те 3, которые видишь. К последнему воздуховоду подходит, если я всё правильно понял, 2 шланга, один от клапана продувки катализатора, второй хрен пойми откуда, наверное, от вкг, если б я знал. Не забудь о них. Тот, который тоньше, можно снять руками, для второго тебе нужна уже такая привычная плоская отвертка. Всё готово? Скидывай воздуховод.
Тебе открылась оголённая дроссельная заслонка и последний болт. Обрати внимание, что он короче остальных и положи его отдельно. К заслонке подходит еще и патрубок клапана регенерации паров бензина из бензобака (MOT), не забудь его снять.
Мы почти у цели! Скинь разъем, фиксаторы которого можно поддеть плоской отверткой, если он не захочет сниматься добровольно (будь нежен, друг, вероятно, ты у этой заслонки первый)
Теперь потяни малышку вверх, и погнали.
W203 2.0 Kompresson M111.955 Потеря мощности, большой расход
Модератор: Gonza
W203 2.0 Kompresson M111.955 Потеря мощности, большой расход
Всем привет, решил оставить это здесь. Может кому-то будет полезно, а может кто-то поможет и мне.
Mercedes C200 Kompressor M111955 АКПП 2001 год. Вырезан катализатор, стоит плямягаситель. VIN WDB2030451F134519 Владею 2 месяца.
Проблема в следующем: На подобных машинах не ездил, но при покупке горел ЧЕК и смущали 3 основных вещи:
1. Большой расход (при запуске зимой -10 градусов, при прогреве в минут 6-8 расход показывает до 60 литров (осознаю как считает расход, поэтому значения не предавал) По городу если тошнить - не меньше 13. Если ехать не топить - 15-16. Трасса - один раз упала отметка ниже 10 литров на 100 км
2. Стоя на светофоре, увидел белые клубы дыма от меня сзади, аж лобовик затянуло, ну опять же - отрицательные температуры, пар, прогрев и т.д. Но пар не пропал после прогрева, а на фоне других машин, я выгляжу как танк с дымовой завесой) Понял, что переливает.
3. Потеря мощности. Оценить мощность я не мог, не ездя на подобных авто, но меня она очень смущала , после рено 1.6 бензин. Со светофора вроде и не плохо на высоких оборотах, но если едешь километров 30 - 100 в час на оборотах около 1-3 тыс и хочешь притопить, но машина еле еле набирает скорость. Если педаль в пол, то скидывает на нижнюю передачу спустя пару секунд но динамика все равно не та.
Что было сделано:
1. Поменял кучу мастеров и выслушал кучу мнений. Понял, что так можно поменять всю машину, поэтому поехал к Генадию, он же Gonza
2. Первым что бросалось в глаза на Старе - это ошибка механизма рециркуляционной заслонки на компрессоре.
Р203А-016 M16/7 ( исполнительный механизм рециркуляционной заслонки ) Ошибка сравнения Потенциометр действительного значения [P0244]
Р203А-064 М16/7 ( исполнительный механизм рециркуляционной заслонки ) Аварийное положение не достигнуто
Р2039-004 М16/7 ( исполнительный механизм рециркуляционной заслонки ) Адаптация Аварийный режим
3. Заменили заслонки. Поменял 3 штуки. Одна не работала сразу, на второй покатался 2 дня (динамика появилась, пар из трубы пропал, расход стал незначительно меньше) но утром при прогреве снова загорелся чек и все вернулось на круги своя (потеря мощности, пар, расход).
4. Геннадий заменил фишку на заслонке - не помогло.
5. Убрал все проблемы герметичности на основных патрубках которые было видно - не помогло.
6. На третей заслонке чек пропал, уже 5ый день не появляется, но динамика не появилась. Все симптомы остались те же, что и были изначально: потеря мощности, расход, но ЧЕК пропал
Спустя дней 5 решил сам почитать ошибки OBD2 ELM327:
p0410 - secondary air injection system
P203A - ошибка заслонки есть, но ЧЕК не горит
P2036 Exhaust Gas Temperature sensor circuit high bank2 Sensor2
Из того, что обращает на себя дополнительное внимание - вакуумный насос (рядом с передней фарой пассажирской) который на включенном зажигании выкачивает воздух 1 раз в 10 секунд. При запущенном двигателе он не включается. знаю точно, что он связан трубками с системой подачи воздуха в двигатель.
Мысль о чистке заслонки посещала меня с каждым днём всё сильнее. После покупки Мерседеса в 203 кузове много чего было сделано и настал час икс.
Особых проблем она не доставляла, ошибок не выдавала, кроме того что по утру когда заводил автомобиль, он немного нестабильно работал, буквально 5-10-15 секунд, далее обороты выравнивались.
Начитавшись вдоволь всякого рода статей о пользе мойдодыра решил занять себя, хотя нужно отметить что день не задался с самого утра.
Скажу сразу огромное спасибо Omakc1986, за подробный разбор внутренностей заслонки.
Ссылка на бортжурнал Omakc1986
Сняв дроссель я немного пришёл в ужас от увиденного. Даже закралось сомнение что его никто не чистил с самой его установки.
Красота да и только.
Далее за заслонкой еле приметный датчик какой-то температуры
Дальше была разборка, снял скобы
Для того что бы вынуть ось, нужно поддеть с торца заглушку, далее был взят керн и лёгкими ударами молотка ось вышла.
И вот тут я совершил ошибку которая стоила мне 3k. На шестерне которая вместе с осью есть 4 щёточки, они очень нежные, ОЧЕНЬ. Пытаясь привести их в обратный вид я сделал ещё хуже. Собрав всё обратно и установив на автомобиль я завёл его предварительно проведя адаптацию заслонки. Обороты плавали как рыба в проруби. Хотя внешне помытая заслонка очень даже симпатичная
Смеркалось. Было принято решение оставить всё до утра.
Обдумав пол ночи, и перерыв кучу форумов, решил не изобретать колесо, а просто купить дроссельную заслонку от УАЗа. К слову сказать это было не так легко. Проехав несколько магазинов которые специализируются на подобной технике, продавцы только разводили руками. До ближайшего сносного рынка автозапчастей далеко. И вот тут я вспомнил как один умник написал в комментариях о том что он как-то поменял у себя эту ось и взял он её с дросселя Приоры. Посмотрев фото в интернете, прикинул в уме что такое вполне возможно. Поехал на разбор и за 3k приобрёл. Хотя по виду сразу было понятно что это не одно и тоже. Ну всё, хватит текста, дальше для сравнения идут фотографии
Обе заслонки чем-то внешне похожи, но в действительности очень разные
1. Направление поворота заслонки у них разное как влево и вправо.
2. Крышки с контактами хоть и одинаковые, но сопротивление дорожек разное, у Мерседеса примерно 1kОм, у Приоровской 2,5 или 3kОм
3. Ось короче, хотя межосевое расстояние болтов одинаковое
4. Двигатели сравнить детально не получилось, так как… А в прочем смотрим дальше
К сожалению превышен лимит по фотографиям, поэтому как пишут в лучших сериалах to be continued…
Читайте также: