Что за датчик на коробке форд фокус 1

Опубликовано: 08.07.2024

Форд Фокус 1 признанно надежный автомобиль. Именно надежность и долговечность – главнейшие преимущества авто, благодаря которым оно заслужило огромную популярность как на российском, так и на мировом рынке. Однако, даже самый отлаженный механизм может время от времени давать сбои. Тем более, если речь идет о совокупности сложнейших систем и механизмов, каковой является Форд Фокус. Довольно распространенной неполадкой, отмечаемой владельцами, является поломка датчика скорости Форд Фокус 1.

Как определить

Выявить неполадки можно при наличии следующих проявлений:

Спидометр может время от времени отключаться, а его стрелка падает на отметку «0», а на холостых оборотах указатель держится на 750, как во время стоянки.
Автомобиль может глохнуть на ходу при переключениях скоростей.
Повышение расхода горючего. Некорректные данные, поступающие от неисправного датчика скорости, соответственно неверно обрабатываются бортовым компьютером, а это ведет к повышению уровня топлива в смеси и, следовательно, к перерасходу горючего.
Педаль газа может начать откликаться значительно хуже, создавая впечатление ослабшей тяги.
Некоторые водители говорят, что автомобиль может даже глохнуть при сломанном узле.

Поскольку проблема с датчиком скорости не является редкостью, в сети можно встретить множество описаний и рекомендаций по замене детали на Форд Фокус, а также технической документации, посвященной ремонту машины. Подробно изучив собранную информацию, даже неопытный автовладелец сможет своими усилиями. Все что нужно, чтобы заменить деталь, – это подобрать весь необходимый инструментарий, приобрести новую запчасть, выбрать время и следовать инструкциям.

Необходимые материалы и средства

Для того чтобы самостоятельно заменить запчасть, необходимо:

Вытеснитель жидкости. Удачно подойдет широко известный WD-40.
Плоскогубцы.
Кусачки. Но можно обойтись и одними плоскогубцами.
Масло. Его понадобится совсем немного.
Новый датчик скорости для замены.

Инструкция по замене датчика скорости на Форд Фокус своими руками

Перед началом процедуры рекомендуется немного прокатиться на автомобиле. Так, разогреется коробка переключения передач на Форд Фокус 1 и снять старый датчик будет значительно проще. Дело в том, что удерживающий его штифт находится в металле и многие автолюбители утверждают, что просто обработка вытеснителем жидкости WD-40 не поможет.

Итак, алгоритм действий прост:

Прогреть мотор до рабочей температуры.
Открыть капот, именно под ним находится датчик скорости.
Демонтировать корпус воздушного фильтра.
Раздвинуть шланги и провода, чтобы добраться до искомой детали.
Снять колодку проводов с устройства.
Обработать штифт, закрепляющий датчик на месте, WD-40.
Извлечь штифт, используя плоскогубцы или кусачки. Некоторые сразу отламывают скобку на штифте и «ушко» на датчике. Обратите внимание, что в отсутствие нового фиксатора, для закрепления придется использовать извлеченный.
Снять старый датчик скорости, расшатывая его из стороны в сторону.
Подготовить новый узел, смазав уплотнительные кольца маслом.
Установить новый узел на место.
Зафиксировать деталь штифтом. Если нового нет, можно использовать старый, если он не пришел в полную негодность и позволит выровнять его.
Подключить новый датчик, вставив в него колодку с проводами.
Собираете все остальное.

На этом замена окончена. Как можно увидеть из инструкции, процедура не должна занимать много времени и усилий. Однако, процесс доставания штифта может принести довольно много хлопот. Для того чтобы упростить задачу и ускорить извлечение фиксатора владельцы Форд Фокус, прошедшие замену, советуют прибегать к различным способам и хитростям.

Например, перед прогреванием двигателя до достижения рабочей температуры старый датчик и штифт, конечно, обильно поливается трансмиссионным маслом с помощью шприца. Затем ненадолго положить на деталь, которую готовитесь снять, пропитанную тем же маслом тряпку.

Другие рекомендуют вынимать датчик вдвоем: один тащит датчик плоскогубцами вверх, а другой покручивает и расшатывает в разные стороны деталь другими плоскогубцами.

Еще одна рекомендация для извлечения штифта: усилить захват плоскогубцев кончика фиксатора можно, зажав ручки струбциной.

Таким образом, снять датчик скорости на Форд Фокус несложно и вполне можно сделать это самостоятельно, избежав дорогостоящего обращения в автосервис.

АКПП. Общая информация
На АФ преимущественно, исключая бюджетные версии с двигателем CVH/SPI, устанавливалась АКПП Ford / Mazda 4F27E (FN4A-EL).
Марка модели расшифровывается следующим образом:
4 — количество скоростей (передач), за минусом обратного хода.
F — передний привод
27 — максимальный крутящий момент (270 lb-ft / 365 HM)
Е — полностью электронное управление.

Для ЕФ и АФ имеются отличия в передаточных числах
Из американского мануала по ремонту:
NOTE: There are two different
axle ratios listed for this transaxle
used in the U.S.
NN = 3.693 Automatic
WW = 3.904 Automatic
В США в этих транссмиссиях использовалось два различных соотношения
для двигателей Split(Port) и Zetec.

По предпоследней букве на наклейке трансмиссии, вы можете определить какое у нее передаточное соотношение, а также тип двигателя для которого она предназначена.
Вот если бы на наклейке находилась буква B это была бы европейская (4.15) трансмиссия.
Если C это была бы трансмиссия на американский Split (3.693)
Но тут изображена на фотках буква D на Zetec (3.904)
Буква X и цифра 1 обозначают год выпуска.

Добавлено 15.09.2020
ВНИМАНИЕ! Со второй половины 2004 года в связи с заменой ДВС на Duratec HE 2.0L (137-145 л.с.) в АКПП изменились передаточные числа!
1-я передача 2.816:1 (на 1-цу меньше чем для Zetec-E)
2-я передача 1.498:1
3-я передача 1.000:1
4-я передача 0.726:1
Задний ход 2.649:1
Если установить такую АКПП на Ford Focus с ДВС Split Port или Zetec-E, то автомобиль потеряет динамику, возрастет нагрузка на ДВС и его придется "крутить" (повышать обороты). Как следствие вырастет расход топлива и износ ДВС.
---
АКПП довольно проста по устройству и относительно надежна. Широко применялась на разных моделях Ford и Mazda. Ремонтопригодна. Информации по данной АКПП в сети Интернет много.
По отзывам сервисов (в сети Интернет) варианты АКПП от Mazda более подвержены ранним поломкам.

Официально рекомендовано менять масло каждые 30 000 миль (48000 км) пробега.
Применяемое масло указано выше в сообщениии Технические жидкости. Масло АКПП и ГУР
Менять масло рекомендуется методом аппаратного замещений с промывкой и заменой масляного фильтра.
Масляный фильтр (оригинал) поставляется отдельно от прокладки поддона картера АКПП. Для АФ прекрасно подходит комплект: Atp B189 (фильтр+прокладка).
Состояние масла напрямую влияет на поведение АКПП! При появлении первых симптомов проверьте уровень и состояние масла! Часто просто замена масла решает вопрос!

Проблемы и ремонт
И то и другое широко отражено в сети Интернет. При выборе запчастей для ремонта следует учитывать, что АКПП не раз модернизировалась, и в результате есть отличия версий.
Для АФ самым существенным является модернизация 2007 года, после которой в АКПП стали применять масло с более низкой вязкостью и не совместимое с обычным маслом для АКПП Mercon V.
Поэтому перед ремонтом следует уточнять год выпуска АКПП, особенно если планируется подбор запчастей от ЕФ.

Для ремонта данной АКПП на АФ существует несколько комплектов запчастей, в зависимости от объема работ (см. например: />Номер максимального комплекта: PARTS AUTHORITY MRK4600A (краткая информация о комплекте)

До начала ремонтных работ самой АКПП следует убедиться в корректном функционировании следующих узлов: датчика положения дроссельной заслонки, датчик положения коленвала и датчик скорости.
Это связано с тем, что АКПП управляется своим небольшим, и по сравнению с "роботами" примитивным, блоком электронного управления.
Алгоритм довольно простой и имеет следующие определяющие параметры:
— положение и перемещение педали акселератора,
— скорость автомобиля;
— положение педали тормоза;
— положение рычага селектора передач.
При неправильном функционировании указанных датчиков модуль АКПП неправильно выбирает время переключения передач и сами передачи. Как результат возникают рывки или "удары" при движении.
Например: неверные параметры положения датчика дроссельной заслонки, т.е. положение педали акселератора (меньше чем есть на самом деле) при невысокой скорости движения приводит к ситуации когда двигатель реально работает на оборотах превышающих допустимые для текущей скорости и выбранной блоком управления передачи. Как результат, при переключении передач ощущается "удар" в АКПП и рывок, либо эффект проскальзывания сцепления.
Для первичной диагностики проблемы можно использовать соответствующий раздел из следующего руководства.

Полезная документация

Ремонт или замена?

ВНИМАНИЕ! Все приведенные ниже цены примерные, и могут изменяться в зависимости от курсов валют, регионов, и т.д.
В случае поломки или неадекватного поведения АКПП, при корректной работе остальных связанных узлов и агрегатов (см. выше) у владельца возникает вопрос:"Чинить АКПП или заменить?"
Решение данного вопроса напряму связано с размером финансовых затрат. Поэтому выбор может быть трудным.
Автор предлагает следующие рекомендации:
Первое, что следует сделать — это провести первичную диагностику и, хотя бы примерно, определить вышедший из строя узел АКПП.
Дальнейший выбор следует делать ориентируясь на следующие моменты:
1. Если АКПП стоит на авто с завода (не заменялось) и пробег авто более 150 тыс. км., тогда ремонтом отдельного узла не обойдейшся. При таком пробеге изнашиваются все элементы АКПП (дифференциал, пакеты фрикционов, уплотнительные прокладки, планетарные редукторы и т.д). Т.е. необходим капитальный ремонт АКПП.
Формально ресурс АКПП 4F27E американского производства, а такие ставились на АФ, до ремонта или замены установлен производителем примерно в 150 тыс. миль., т.е. примерно в 240 тыс. км. В России данный ресурс можно смело уменьшать в 1,5 раза, т.к. своевременным обслуживанием АКПП наши автовладельцы в подавляющем большинстве" не страдают".
Аналогичные АКПП FN4A-EL японского производства, а такие ставились на Mazda, до ремонта установлен производителем примерно в 70 тыс. км. Это связано с более высокими требованиями в Японии при прохождении техосмотра транспортных средств.
Поскольку АКПП 4F27E / FN4A-EL разрабатываль концерном Mazda, то в конструкцию изначально заложены возможности частичного ремонта без демонтажа АКПП (через снятие задней крышки АКПП).
По японским регламентам обслуживания АКПП FN4A-EL каждые 50 — 70 тыс. км. пробега производится замена масла АКПП и, одновременно следующих узлов: пакеты фрикционов (обязательно), комплект уплотнительных прокладок (обязательно), планетарные редукторы (от степени износа), поршни пакетов скоростей (обязательно), барабаны пакетов скоростей (от степени износа), тормозная лента овердрайва (обязательно), задняя крышка АКПП (обязательно).

Таким образом, если начинать ремонт АКПП 4F27E с пробегом от 150 тыс. км., то капитальный.
Цена такого ремонта (в Омске, с учетом работ и запчастей) стартует от суммы

70 тыс. руб.
Альтернативой может служить полная замена АКПП.
2. Если АКПП стоит на авто с завода (не заменялось), пробег авто более 70 тыс. км. и ниже 150 тыс. км.
2.1. Если начались проблемы с переключением скоростей, без признаков износа дифференциала или иных зубчатых передач, тогда, в большинстве случаем, возможно провести частичный ремон без демонтажа АКПП с авто. В таком случае ремонт АККП 4F27E будет близок к ремонту АКПП FN4A-EL на пробеге 70 тыс. км. (см. п.1)
Цена такого ремонта в районе 30 тыс. руб.
2.2. Если диагностированы проблемы с дифференциалом или иными зубчатыми передачами (например:большое количество металлических частиц на магните картера, характерный скрежет при движении или вращении приводов и т.п.), то потребуется демонтаж АКПП, замена гидротранформатора (требования официального руководства по ремонту АКПП от FoMoCo), полный разбор и промывка гидроблока управления.
Цена такого ремонта от 50 до 70 тыс. руб.
3. Возможны 3 варианта замены АКПП:
3.1. Приобретение восстановленной АКПП.
Возможны 2 варианта:
3.1.1 Если смотреть цены на мериканском рынке, то с доставкой АКПП будет стоить от 150 тыс. руб., плюс потребуется растоможка.
3.1.2 В европейской части России (Москва и Санкт-Петербург) есть сервисы, продающие восстановленные АКПП.
несколько ссылок:
akpp-svs /> /> />pilot-akpp.tiu />akppbu />Восстанавливают запчастями от АКПП FN4A-EL. Поэтому ресур такой АКПП до следующего промежуточного ремонта (замена тормозной ленты) около 70 тыс. км. Имеется гарантия на разный срок. Цена такой АКПП 40 тыс. руб., при условии отправки продавцу Вашей старой АКПП.
3.2. Приобрести новую АКПП.
Вариант поиска на рынках США фактически отпадает, т.к. АКПП обойдется по цене АФ 2005 г.в., поэтому остается искать на складах в России. Такие остатки есть на складах тех же фирм, что указывались в п. 3.1.2.
Например: akpp-svs />Цена от 55 тыс. руб. при условии отправки продавцу Вашей старой АКПП.
3.3. Приобрести б/у АКПП.
Рационально в 2-х случаях:
3.3.1. Если решено поставить авто на ход и сразу продавать.
Но и здесь многое будет зависеть от удачи, т.к. б/у АКПП — это "кот в мешке", и в большинстве случаев попадаются экземпляры, требующие кап.ремонта.
И если Вы не можете самостоятельно заменить АКПП на авто, то следует готовиться к потерям за каждый неудавшийся эксперимент в размере от 4 до 7 тс. руб.
3.3.2. Если Вам "чертовски" повезло, и Вы :
а) нашли б/у АКПП снятую с авто, на которое есть достоверная информация о малом пробеге без проблем с АКПП;
б) нашли авто на разборе с документами, в которых есть информация о замене АКПП у оф.дилера;
в) нашли АКПП с маркировкой типа: RF-XS4P-7976-AD (специальный номер на АКПП, замененные оф.дилером, восстановленные до состояния новых на заводах Ford, и установленные на авто оф.дилером) и выполнен п. а).
Цена б/у АКПП 4F27E примерно 30 тыс. руб.

Если Вы не можете заменить АКПП самостоятельно, то ко всем ценам п. 3.2 и 3.3 следует прибавлять дополнитльные расходы:
1) демонтаж АКПП 2 -3,5 тыс. руб.;
2) монтаж АКПП 2 -3,5 тыс. руб.;
3) масло и фильтр от 5 тыс. руб;
4) геметик, очиститель и т.п. (зависит от сервиса).

Особенности эксплуатации
1. Не следует увлекаться кукдауном, т.е. резко вжимать педаль акселератора в пол. Это допустимо только при обгоне, когда автомобиль уже имеет приличную скорость движения. Старт с пробуксовкой быстро убьет АКПП.
2. Не следует использовать режим "O/D ("overdrive") off" на скоростях выше 70-80 км/ч. В этом режиме блокируется переключение на 4-ю передачу, что создает избыточные нагрузки на АКПП.
3. Необходим прогрев АКПП перед движением в холодный период. Масло во время стоянки стекает из ряда узлов АКПП в поддон картера. В результате густое холодное масло создает избыточное давление в одних узлах АКПП и его недостаток в других. Как следствие некорректное переключение передач, "пинки" и т.п.
Масло начинает прогреваться с момента пуска двигателя. При снижении оборотов двигателя до 850-900 об/мин (на тех АФ где нет одометра, при достижении стрелкой указателя температуры двигателя половины, а при температуре ниже -15С выходе стрелки из зоны крайне левого сектора шкалы) следует зажать педаль тормоза и последовательно перевести рычаг переключения передач в позиции D-2-1-2-D, каждый раз задерживаясь на 10-15 секунд (а при температуре ниже -15С 20-30 секунд).
Такая процедура позволяет распределить слегка подогретое масло по всем узлам АКПП, снять излишние нагрузки и сделать поведение АКПП более адекватным.
Еще один момент эксплуатации в условиях холода
Пока масло в АКПП не достигнет рабочей температуры, а это около 120С, которые достигаются в холодное время года при пробеге с момента старта около 20 км., чтобы как можно более быстро достичь рабочей температуры при низкой наружной температуре, предотвращается переключение на четвертую передачу и срабатывание муфты для блокировки гидротрансформатора. Т.е. принудительно задействован (ходя индикация отсутствует) режим "O/D ("overdrive") off", а значит не следует двигаться на скоростях выше 70-80 км/ч.
4. Следует внимательно следить за уровнем масла в АКПП. Для АКПП одинаково опасны как недостаток, так и избыток масла.
Избыток масла приводит к насыщению масла воздухом, как результат, масло теряет однородность за счет сжимаемых под давлением пузырьков воздуха. При этом в узлах АКПП появляется непредсказуемое и нестабильное давление масла.
Нестабильное давление масла вызывает рывки и удары при переключении, нестабильность работы АКПП и может привести к поломке.
Признаком насыщения масла воздухом является пена из масла и воздушных пузырьков на масляном щупе АКПП.
В таком случае рекомендуется откачать излишки масла, а в случае, если вспенивание масла остается, то произвести частичную замену масла.

Перегрев АКПП
Начиная от температуры трансмиссионной жидкости около 135° C, система управления коробкой передач применяет такие моменты переключения, которые должны предотвратить дальнейшее повышение температуры трансмиссионной жидкости.
Если температура трансмиссионной жидкости снова опускается ниже 125 °C, система управления АКПП выходит из режима защиты от перегрева.
Модуль управления коробкой передач включает контрольную лампу силового агрегата при температуре трансмиссионной жидкости свыше 140 °C.
Контрольная лампа силового агрегата гаснет при температуре трансмиссионной жидкости ниже 130 °C.

Режимы движения
Для корректного использования режимов управления АКПП (выбор передач) внимательно изучите руководство к вашему автомобилю! Раздел "Начало движения! неправильный выбор режима управления может привести к поломке АКПП!
Ссылка на ресурс где можно скачать руководство имеется в сообщении выше по теме.

Датчик холостого хода Форд Фокус 1 – один из важнейших приборов в системе автомобиля. Очень важно знать и о других датчиках автомобиля, ведь если быть с машиной на «ты», тогда можно обойти большинство несложных, а может и серьезных проблем.

Описание и особенности замены контроллеров

О работе системы автомобиля должен знать каждый автолюбитель. Подробнее о самых важных деталях, таких как датчик температуры и скорости, а также других устройствах, принимающих активное участие в работе, – ниже.

ДМРВ – это датчик массового расхода воздуха. Этот агрегат обязательно должен быть в рабочем состоянии, потому что от него зависит систематическая подача топлива. ДМРВ просто передает показания на мозг или ЭБУ ( электронный блок управления двигателем) .

Холостого хода

Датчик холостого хода, который находится на впускном коллекторе, управляется так же ЭБУ для поддержания нужных оборотов двигателя на ХХ. Если он ломается, то обороты двигателя не будут соответствовать норме (завышены, занижены, машина глохнет, плавает ХХ). Иногда для ремонта хватает чистки.

Диагностику этого элемента необходимо проводить сразу же, как обороты двигателя начали беспричинно увеличиваться или уменьшаться. В случае если при переключении передачи заглох мотор, нужно заменить датчик холостого хода. Поломка может произойти по нескольким причинам. Например, если регулятор попросту износился, или если дроссельная заслонка не полностью закрывается. Это может наблюдаться при перепадах температуры извне.

Чтобы произвести проверку детали нужно проделать следующие манипуляции:

Поднять машину и включить стояночный тормоз.
Открыть капот и снять прибор, отсоединив крепежи и проводку.
Подключить к тестируемой детали мультиметр, активировав режим «напряжение-сопротивление». Напряжение должно быть около 12 Вт, а сопротивление находиться в пределах 50 Ом.

Необходимо поднять машину, и отсоединить от АКБ клеммы.
Затем отсоединить дроссель, и открутить болты, которые в определенном положении фиксируют регулятор. Важно: один из болтов также соединен с проводкой, поэтому необходимо быть осторожнее.
После этого можно снимать ДХХ, очищать воздушный клапан дросселя и место установки уплотнительного кольца от засорений.
Далее нужно проверить уплотнитель на наличие расслоения и прочее. После этого, в том случае, если никаких дефектов не наблюдается, нужно смазать уплотнительное кольцо машинным маслом. Установить его и вернуть на место датчик холостого хода.
После этого закрепить деталь болтами, установить на место дроссель и, подключив аккумулятор, запустить мотор.

Фотогалерея «Установка ДХХ»

На фото, расположенных чуть ниже, можно узнать подробнее о расположении датчика, о котором идет речь.

Включения вентилятора

Включение вентилятора часто зависит от скорости движения автомобиля и количества оборотов двигателя, и на основе этой информации система решает, включить или нет датчик. Если показания датчика искажены и он показывает неверное значение, это может привести к перегреву мотора.

Чтобы протестировать работу датчика, необходимо следовать инструкции:

Запустить двигатель. Он должен работать на холостом ходу в течение периода тестирования.
По истечению двух минут нужно зарегистрировать значение напряжение датчика СНТ. Фиксировать показатели необходимо каждую минуту.
Нужно записать тенденцию изменения датчика и указать, как сильно изменится напряжение. Передача сигнала должна сравниваться с показателями, приведенными в инструкции.

Скорости

О том, что из строя вышел датчик скорости Форд Фокус 1, можно понять благодаря отказу спидометра, остановке двигателя и даже увеличении расхода топлива.

Перед заменой этой важной детали нужно приобрести новый датчик скорости.

После покупки можно успешно приступить к замене:

Поднять машину и найти с левой стороны от коробки передач нужный датчик. Его необходимо сбрызнуть специальным аэрозольным препаратом. Чтобы деталь немного расшаталась, можно сделать это за несколько часов до основной работы.
Далее, чтобы изъять устройство, нужно снять фиксирующий штифт. Делать это нужно очень осторожно, ведь при малейшей поломке придется изымать коробку передач.
Чтобы провести операцию без неприятностей, на приборе для доступа к шплинту нужно аккуратно отломить пластиковое ушко. Затем при помощи инструмента зафиксировать оставшуюся часть и осторожно вытащить шплинт.
После этого можно изъять датчик скорости.

Коленвала

Поднять машину, слить масло и отключить АКБ.
После этого отключить защиту двигателя и крышку ГРМ.
Освободить моторный отсек, открутив фиксирующие болты, предназначенные для защиты.
Снять ремень генератора, а затем правое колесо.
Заменить деталь новой и собрать все в обратном порядке.

Поломка этого прибора могла произойти по нескольким причинам, одна из которых, конечно, время. Но если у вас относительно новая деталь, возможно, причина кроется в другом.

Возможно, проблема в некачественном масле. Если фильтр или масло были заменены не вовремя, это могло привести к загрязнению внутри сальников коленвала.
Если при ремонте были нанесены царапины или появились трещины на корпусе.
Если случился перегрев двигателя, мог расплавиться уплотнитель в коленвале. Он не подлежит починке, эта деталь должна сразу же замениться.

Температуры

Датчик температуры предназначен для регулировки температуры в двигателе. Для правильной работы системы, температура всегда должна быть под контролем и находиться приблизительно на одном уровне, но случаются и такое, когда датчик температуры сломан.

Например, если градус резко повышается при торможении автомобиля на светофоре. Конечно, при таком положении вещей нужно немедленно брать дело в свои руки и приступать к скорой замене датчика температуры. В таком случае он первый, на что следует обратить внимание.

Видео «Проверка датчика температуры»

От автора Техник-механик можно узнать о том, как протестировать датчик температуры.

1. Рассоедините штекерный разъем датчика диапазона коробки передач (TR) и отсоедините трос рычага выбора.

2. ПРИМЕЧАНИЕ: Если не удерживать рычаг переключения при отпускании или затягивании рычага ручного вала, это будет приводить к передаче вращающего момента к переключателю TR и механизму переключения.

Снимите датчик TR (для наглядности автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом показана снятой).

1. Снимите рычаг ручного управления.
2. Выверните болты.

Установка

1. ПРИМЕЧАНИЕ: Если не удерживать рычаг переключения при отпускании или затягивании рычага ручного вала, это будет приводить к передаче вращающего момента к переключателю TR и механизму переключения.

ПРИМЕЧАНИЕ: На этой стадии не затягивайте болты полностью.

Установите датчик TR (для наглядности автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом показана снятой).

2. Используя специальный инструмент, выверьте положение датчика TR и затяните болты.

3. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте пневматические инструменты при работе с этим болтом. Придерживайте рычаг ручного управления при затягивании болта рычага ручного управления, неследование этому указанию может привести к повреждению вала рычага ручного управления.

Установите рычаг ручного управления.

4. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Проверьте, находится ли рычаг управления в положении «3», также как в положении «D».

Отрегулируйте рычаг ручного управления в соответствии с положением «D» датчика TR.

1. «1» Низкая 1-ая передача
2. «2» Низкая 2-ая передача
3. «D» Передача движения
4. «N» Нейтральное положение
5. «R» Передача заднего хода
6. «P» Парковочная передача
В положении «D» отметки на рычаге ручного управления совмещены с отметками на датчике TR.

5. Подсоедините трос рычага выбора передач и состыкуйте штекерный разъем датчика TR.

Датчик диапазонов селектора передач Ford Focus 1

FORD FOCUS SE I 2.0 2002г Американец ошибка P0705 снятие, чистка датчика трансмиссии (PRNDL)

Был у меня Форд Фокус 1 (американец) с двигателем 2.0 л. Сплит Порт и АКПП 4 ступенчатой 4F27E. Коробка сама по себе надежная, но появились толчки в ФФ1 АКПП 4F27E. Начитавшись вдоволь решил сменить масло в ней (частичная замена масла, без промывки гидротрансформатора), дабы решить проблему с пинками своими руками не обращаясь в сервис. Но, причинами толчков могли быть;

ингибитор (датчик положения селектора АКПП)

селеноид С (так как толчки были между 1 и 2 передачей)

Стоимость ингибитора составила 1000 руб. б.у. Стоимость селеноида С, а если новый, то 2500 руб., б.у. 1500 рублей. Купил б.у.

И так поехали, снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем аккумулятор и отключаем клемму селектора переключения передач И…

Что я вижу два толстых провода отрезаны от колодки и скручены между собой, порывшись в нете понял, это провода на стартер, когда ручка АКПП находится в положении P или N, они замыкаются, во всех остальных положениях они разомкнуты, чтобы машина случайно не поехала на стартере и не завелась (бывает всякое). Взял спаял обрезанные провода обратно к колодке, заизолировал. Прозвонил ингибитор, стоявший на моей машине, вроде все с ним хорошо. Ну ладно разобрал на 2 половинки, вроде все ОК. Собирать не стал, есть новый.

Машину на подъёмник и снимаем поддон АКПП. Он приклеен на герметик и прокладки там нет. Сливаем масло, открываем и … что я вижу (мат на всю дачу) проводки которые идут на селеноид С немного перебиты, не до конца, примерно половина. Оказалось, на ухабах прижал поддон он и перерубил провод.

Ладно, скрутил, запаял, одел термоусадку. Просушил поддон, сменил фильтр, в самой коробке, нанес герметик и скрутил.

Масло заливать не стал, уж поздно было, пошел шашлык жарить, а герметик пусть сохнет.

С утра залил масла (Mercon V примерно 4л). Собрал все, завел попробовал тронутся проехать, машину не узнал, мягко, ровно без пинков, все ОК, даже не поверил поначалу.

На следующее утро надо ехать домой, готовится к работе. Захожу в гараж, блин, небольшая лужица красного цвета. Ну блин. Опять подняли посмотрели, плохо промазали герметиком. Снял поддон, посмотрел, была меленькая зазубрина па кромке. Протер, обезжирил, и в том месте где немного замято нанес герметика немного больше. И все, забыл

Ага, забыл, вспомнил месяца через 3. Завел как-то раз, двигаться и слышу при переключении с P на R толчок. Ну думаю приехали… Снял корпус фильтра снял колодку на АКПП посмотрел, вроде все нормально. Собрал обратно, надо ехать. И опять толчки пропали. Потом месяца через два опять. Разбирать не стал, просто снял колодку и одел обратно и все хорошо.

Появилось свободное врем, разобрал и увидел, на колодки обломана одна защелка с боку. Вот и при плохом контакте пиналась. Пришлось менять колодку.

Вывод мой такой, коробка на Форд Фокус 1 (АКПП 4F27E) достаточно надежна. Проблем с ней нет. Просто при эксплуатации в наших условиях, дорогах, можно получить проблемку, правда, легко решаемую. Цена вопроса небольшая, точно не помню, но масло стоило дороже чем все остальное.

Читайте также: