Датчик давления масла на опель астра g где находится

Опубликовано: 17.05.2024

Предыдущая [14]. Передние фары на машине Далее [17]. замена Салонный фильтр. Можете ли вы описать более подробно, где он или фотография? Это тоже скоро произойдет. Ответ на комментарий ivanescence, написанный 4 года назад. Чтобы заменить яму, вам нужно или вы можете взобраться наверх? Я еще этого не сделал. Мне сказали, что это было между блоком и оливковым напряжением генератора. Audi RS3 7.

Ответ на комментарий ivanescence, написанный 4 года назад. Это тоже скоро произойдет. Я еще этого не сделал. Мне сказали, что это было между блоком и оливковым напряжением генератора. Audi RS3 7. Я купил этот Dacic и изменил его, но это была банка. Сравните сегодня или завтра с вашей фотографией.

Я восстанавливаю бандита из BMW 5 серии. Это тоже скоро произойдет. Audi RS3 7. Я еще не сделал этого. Мне сказали, что это было между блоком и натяжителем ремня генератора. Можете ли вы описать более подробно, где он или фотография? Чтобы заменить яму, вам нужно или вы можете взобраться наверх? Опель Астра G 1.

Сравните сегодня или завтра с вашей фотографией. Чтобы заменить яму, вам нужно или вы можете взобраться наверх? Это тоже скоро произойдет. Ответить на комментарий igor 4 года назад. Предыдущая [14]. Передние фары на машине Далее [17]. замена Салонный фильтр. Ответ на комментарий igor, написанный 3 года назад.

замена датчик давление Opel Corsa D 1.4 Масла

капельный датчик индикатор сбоя Давление масла Opel Corsa D. Переключиться на новый с помощью.

Видео показывает, насколько это просто заменить датчик давления масла за 2006 год по Корс Д. Интернет.

Чтобы заменить яму, вам нужно или вы можете взобраться наверх? Opel Astra G 1. Audi RS3 7. Скоро тоже. Я купил эту Дакию и изменил ее, но это была жесть. Ну что ж, пришло время заменить датчик давления масла. Правильно, я открыл капот, чтобы наполнить мойку водой и посмотреть. Ох, лужа масло прямо под датчиком. она сразу поняла. он сломал магазин, названный там! Доехал до Днепра, заливал масло каждые 10 км.

Это тоже скоро произойдет. Можете ли вы описать более подробно, где он или фотография? Audi RS3 7.

И не дорого. Предыдущая [14]. Передние фары на машине Далее [17]. замена салона фильтра. Можете ли вы описать более подробно, где он или фотография?

Можете ли вы описать более подробно, где он или фотография? Доехал до Днепра, заливал масло каждые 10 км.

И не дорого. Сравните сегодня или завтра с вашей фотографией. Потому что натяжитель скоро изменится, особенно не спеша. Ну и пришло время заменить датчик давление масло. Правильно, я открыл капот, чтобы наполнить мойку водой и посмотреть. Ох, масляный бассейн прямо под датчиком. она сразу поняла. он сломал магазин, названный там! Audi RS3 7.

Большинство более-менее современных автомобилей сегодня оснащаются различными регуляторами, предназначенными для управления разными системами. Подробнее в этой статье поговорим об автомобилях Opel. Что представляют собой регуляторы температуры ОЖ, положения валов, датчик АБС, а также как осуществить проверку и смену устройств на Opel Astra H.

Для начала рассмотрим, как на Opel Astra H поменять регулятор антиблокировочной тормозной системы.

При выходе из строя на приборке появится соответствующий значок:

Положения коленчатого вала двигателя

Датчик коленвала на Опель Астра G находится на задней стороне БЦ внутри мотора, перед задней шейкой самого коленчатого вала на заднем сальнике. Провода питания находятся также на задней части БЦ, а именно за стартером. При поломке двигатель завести не получится, а на приборке появится значок Check.

Для замены выполните следующие действия:

Отключите питание в электроцепи, для этого снимите минусовую клемму с АКБ.
После этого сожмите фиксатор колодки жгута и отсоедините его от устройства. Проводку можно извлечь из крепления на моторе и открутить винт фиксации жгута к БЦ.
Демонтируйте КПП в соответствии с инструкцией по ремонту и эксплуатации, также снимите стартер. С трансмиссии нужно демонтировать сцепление и маховик.
Далее, выкручивается болтик фиксации прибора к сальнику, а сам прибор демонтируется вместе с уплотнителем. Установка проводится в обратном порядке.

Положения распределительных валов (датчики фазы)

ДПРВ, о неисправности которого может сказать только код в памяти блока управления, монтируются также сзади ГБЦ:

Обесточивается бортовая цепь, после чего выдвигается замок крепления проводки. Фиксатор нужно сжать, а сами провода отключить от устройства.
Ключом откручивается болт фиксации регулятора, после чего он извлекается.
С помощью отвертки снимите уплотнительную резинку с детали, замените регулятор на новый датчик распредвала и установите все в обратном порядке.

Датчик температуры, а также массового расхода воздуха монтируется внутри конструкции фильтрующего воздушного элемента.

Для замены ДМРВ сделайте следующее:

Отключите аккумулятор.
Вам надо сжать фиксаторы колодки с проводкой от ДМРВ. Непосредственно жгут можно обесточить.
Выкрутите два болтика фиксации ДМРВ и вытащите его из фильтрующего компонента. Монтаж нового контроллера производится в обратном порядке.

Диагностический датчик концентрации кислорода

Датчик кислорода или лямбда зонд меняется таким образом:

ДТОЖ или элемент контроля температуры антифриза расположен на нижней стороне правого бака радиатора. Поломка контроллера не позволит водителю узнать о перегреве двигателя, что может критически отразиться на функциональности силового агрегата. Если регулятор замкнул, он может показывать на панели приборов, что температура хладагента очень высокая и он кипит, однако по факту с двигателем будет все нормально.

Что касается замены, то она производится таким образом:

Обесточивается бортовая сеть и сливается весь антифриз из охладительной системы. Эта процедура производится в соответствии с техническими особенностями автомобиля. В принципе, расходный материал можно и не сливать, но для этого после демонтажа контроллера отверстие нужно будет закрыть тряпкой или пробкой. Тогда потеря антифриза будет минимальной и его объем легко можно будет восполнить.
После этого нажмите на крепление колодки с проводкой. Провода питания нужно отсоединить, после чего потребуется ослабить затяжку контроллера с помощью ключа.
Устройство извлекается из отверстия бака, на самом регуляторе есть медное кольцо, его следует заменить вместе с датчиком. Устройство нужно немного остудить, после чего проверить тестером. Процедура диагностики тестером производится при разных температурах (устройство можно положить в горячую воду), полученные данные сверяются в соответствии с таблицей. Если параметры отличаются от нормированных, регулятор следует заменить. Обратите внимание на то, что таблица соответствия значений может отличаться в зависимости от технических особенностей авто.
Извлеките прибор из места установки и замените на новый. Затягивая контроллер, учтите, что момент затяжки должен составлять 12 Нм. Подсоедините к прибору кабеля и добавьте необходимые объем антифриза в систему.

Что касается второго ДТОЖ, расположенного непосредственно на модуле термостата, то он является собой не разборной механизм с крышкой. Так что если этот регулятор выходит из строя, можно только полностью заменить крышку или термостат в целом. Но здесь также многое зависит от конструкции мотора.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Остальные датчики

Что касается остальных устройств, таких как датчик давления наддува, датчик холостого хода (РХХ), датчик уровня масла, датчик скорости, то их замена производится по одному принципу:

Сначала отключается АКБ.
Затем отсоединяются провода питания регуляторов.
Сжимаются фиксаторы и демонтируются сами устройства.
Производится замена деталей на новые.

Видео «Самостоятельно меняем ДТОЖ на Opel»

1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе - дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель - нет ли на нем свежих потеков масла.

2. Загляните под переднюю часть автомобиля Opel Astra - не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи.

Полезный совет:

Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п. Хороший результат может дать применение современных ремонтных материалов типа «холодная сварка», имеющихся в продаже в автомагазинах.

3. Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резинового уплотнительного кольца крышки фильтра, если оно повреждено или крышка слабо затянута. Иногда бывает достаточно немного довернуть ее по часовой стрелке.

Предупреждение:

О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.

4. Если не удается устранить течь подтяжкой крышки фильтра, замените ее уплотнительное кольцо.

5. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между верхней и нижней метками.

6. Если уровень масла ниже нижней метки, долейте масло до нормы.

Полезный совет:

При отсутствии воронки для доливки масла можно использовать воронку, изготовленную из пластиковой бутылки.

7. Запустите двигатель . Если при нормальном уровне лампа аварийного падения давления масла погасла, можно продолжать движение. Если лампа не гаснет, проверьте исправность датчика давления масла. Датчик установлен внизу в передней части блока цилиндров, рядом с водяным насосом под выпускным коллектором и водораспределительной трубой и закрыт термоизоляционным чехлом из алюминиевой фольги (для наглядности выпускной коллектор и водораспределительная труба сняты). Выверните штатный датчик давления масла и установите на его место механический манометр. Если давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,1 МПа (1,0 кгс/см 2 ) и увеличивается с ростом частоты вращения, неисправен датчик или его электрическая цепь.

Полезный совет:

Если нет манометра, остается только проверить надежность контакта в колодке с проводами датчика или заменить датчик на заведомо исправный.

Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе недостаточно (горит лампа аварийного падения давления масла), проведите диагностику и ремонт двигателя.

Предупреждение:

Не пытайтесь доехать до гаража — двигатель выйдет из строя. Отбуксируйте для ремонта автомобиль с неработающим двигателем.

Полезный совет:

Прежде чем приступить к ремонту двигателя, проверьте состояние масляного насоса.

замена датчик давление Opel Corsa D 1.4 Масла

капельный датчик индикатор сбоя Давление масла Opel Corsa D. Переключиться на новый с помощью.

Видео показывает, насколько это просто заменить датчик давления масла за 2006 год по Корс Д. Интернет.

Это тоже скоро произойдет. Можете ли вы описать более подробно, где он или фотография? Audi RS3 7.

Можете ли вы описать более подробно, где он или фотография? Доехал до Днепра, заливал масло каждые 10 км.

Очень распространенный дизельный двигатель объемом 1,3 литра от компании Fiat появился в 2003 году и выпускается до сих пор. Этот двигатель заполучили десятки моделей компании Fiat, Opel, Suzuki, Lancia и Alfa Romeo. Мотор под маркетинговым обозначением 1.3 Multijet, 1.3 CDTI и 1.3 DDiS – это всё один и тот же силовой агрегат.

Он создан в сотрудничестве компаний Fiat и General Motors. Этот дизельный двигатель имеет чугунный блок цилиндров, 16 клапанов в головке блока, цепной привод ГРМ, топливную систему Common Rail от Bosch, оснащен одним турбокомпрессором BorgWarner.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 1,3-литрового мотора, снятого с Opel Corsa D 2008 года. Мы постарались сделать полный обзор всех его слабых мест и эксплуатационных проблем.

В целом данный силовой агрегат служит хорошо и долго, но противоречивых мнений на его счет предостаточно. Конечно, все зависит от обслуживания. Также немало таких дизелей погибло из-за обрыва цепи ГРМ.

Вибрации при глушении

Двигатель 1.3 Multijet / CDTI совсем не тяжелый, поэтому резиновые демпферы (подушки) его опор служат не менее 300 000 км. На необходимость замены опор указывает сильная вибрация в момент остановки двигателя. Первой выходит из строя задняя подушка, но стоит сразу поменять все три опоры данного двигателя.

Ошибки по педали акселератора

Не редкая и известная проблема двигателя 1.3 Multijet / CDTI связана с тем, что он плохо реагирует на педаль акселератора, также появляется ошибка, указывающая на неправильные сигналы с датчиков положения акселератора.

Как правило, причина этой поломки кроется в плохом контакте в разъемах ЭБУ либо в колодке предохранителей под капотом. Как правило, помогает очиститель контактов. Ничего ремонтировать и менять не нужно.

ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха на моторе 1.3 CDTI в случае выхода из строя может стать причиной плохого запуска двигателя, заметного снижения тяги двигателя. Не трудно догадаться, что в таком случае не самые опытные сервисмены предлагают отремонтировать топливную систему, отшить EGR и вырезать сажевый фильтр. Хотя при внимательной диагностике и проверке параметров можно заметить неадекватные показания расходомера.

Турбокомпрессор

На двигателе 1.3 Multijet / CDTI используются турбокомпрессоры BorgWarner. Если мощность мотора ниже 90 л.с., то на нем установлена турбина KP35 с перепускной заслонкой, а если мотор выдает более 90 л.с., то турбина BV35 с изменяемой геометрией. Все турбины достаточно ресурсные – ходят по 300 000 км и более.

Турбина с перепускной заслонкой – это самый беспроблемный вариант. В ней ничего не закисает, проблемы управлением ею практически исключены, т.к. эта турбина управляет сама собой. Избыточное давление воздуха в корпусе компрессора самостоятельно «давит» на мембрану актуатора, заставляя ее открывать перепускную заслонку. Если эта турбина изнашивается, то только из-за проблем со смазкой. Т.е. плохое качество масла, высокий уровень давления газов в картере и противодавление в выхлопной системе – это факторы, снижающие ресурс такого простого турбокомпрессора.

Турбокомпрессор BorgWarner BV35 с изменяемой геометрией более хлопотный. Привод лопаток геометрии в «горячей» улитки нередко загрязняется сажей, из-за чего нарушается свободный ход лопаток. Блок управления фиксирует эту проблему по некорректному давлению наддува или по показаниям датчика положения геометрии, который расположен на вакуумном актуаторе. Для устранения заедания турбину нужно разбирать и чистить.

Также может закисать шарнир штока привода геометрии. Знатоки советуют поливать его WD-шкой или другой проникающей смазкой.

Отдельного рассказа заслуживает электровакуумная система управления турбокомпрессором с изменяемой геометрией.

Клапан управления турбокомпрессором

Двигателю 1.3 Multijet / CDTI характерны провалы мощности, которые возникают при высоких нагрузках. Например, при обгонах в определенный момент мощность двигателя просто исчезает. Вообще, это не провалы, а включение аварийного режима работы двигателя из-за того, что параметры наддува не соответствую требуемым. При этом почти всегда фиксируется ошибка Р0243, указывающая на неполадки в системе управления турбиной.

Причины передува или недодува помимо самой турбины кроются в вакуумной системе управления актуатором.

То есть, может присутствовать утечка вакуума по трубкам от актуатора к электровакуумному клапану. Естественно, может некорректно работать и сам клапан. Помимо электрической неисправности или окисления контактов в разъеме возможно засорение клапана, т.к. он сообщается с атмосферой и располагается далеко не в самом чистом месте под капотом – как правило, на правом лонжероне. Некоторые владельцы даже переносят этот клапан повыше – в более чистое место возле двигателя.

Теплообменник

Прокладки теплообменника масляного фильтра двигателя 1.3 Multijet / CDTI сдаются при пробеге более 200 000 км. Из-за потери эластичности они пропускают масло как наружу, так и в каналы системы охлаждения. При любой удобной возможности, например при замене антифриза, их стоит поменять превентивно.

Клапан EGR

Клапан EGR двигателя 1.3 Multijet / CDTI оснащен электромагнитным сервоприводом, имеет обратную связь, а потому любые неполадки в его работе моментально фиксируются блоком управления, появляется ошибка P400 – она указывает на отсутствие нормальной подвижности клапана. Обычно появляется, когда клапан совсем заклинил. Снятие и чистка клапана помогает в устранении его заклинивания. Стоит заметить, что если ошибка по клапану пропала, но мотор тянет подозрительно вяло и с провалами, то ход клапана все-таки недостаточно свободный.

Также клапан EGR, заклинивший в открытом положении, может быть причиной того, что двигатель в один момент перестает запускаться или глохнет после запуска.

Многие владельцы решаются на программное отключение клапана EGR, чтобы исключить ошибки в его работе и предотвратить загрязнение впускного коллектора сажей, которая склеивается с масляными парами.

Система ВКГ

Система вентиляции картерных газов на двигателе 1.3 Multijet / CDTI может закупориваться или замерзать зимой. Закупоривание происходит в маслоотделителе и в трубках до него и после него. Но чаще всего система ВКГ именно замерзает, это происходит при сильном морозе, нередко во время движения по трассе. Холодный воздух, поступает во впускной коллектор и проходит мимо трубочки, через которую картерные газы подаются на впуск. Т.к. в картерных газах нередко много влаги, то она замерзает. Образуется довольно прочная пробка из воды и паров масла.

Из-за этой пробки растет давление в картере, оно в первую очередь выдавливает масляный щуп, а затем и давит масло через сальники. Также мотор может заглохнуть на ходу.

На некоторых версиях двигателя 1.3 Multijet / CDTI «для холодных стран» предусмотрен подогрев сапуна. Если штатного подогревателя нет, то его стоит установить. Также может помочь установка более объемного и эффективного маслоотделителя вместо штатного, который к тому же предотвратит сильное попадание масляных паров во впуск.

Штуцеры на рампе

Топливная рампа двигателя 1.3 Multijet / CDTI известна своими хрупкими штуцерами, которые нередко обламываются при откручивании прижимных гаек. Поэтому лишний раз гайки лучше не откручивать. Форсунки прекрасно снимаются после отпускания только гаек на топливопроводах на самих форсунках.
Если же вы столкнулись с отламыванием штуцера, то лучше сразу купить рампу с авторазборки.

Регулятор на рампе

Топливная система двигателя 1.3 Multijet / CDTI оснащена одним регулятором (дозировочным блоком), установленным на рампе. Этот регулятор следит за тем, чтобы в рампе было необходимое давление топлива, которое соответствует нагрузке на двигатель. Данный регулятор от «оригинального производителя» стоит менее $100, что не может не радовать.

Неисправный регулятор является причиной нестабильного холостого хода двигателя. Также регулятор может стать жертвой некачественного топливного фильтра, который «отбрасывает» ворс, забивающий фильтр-сетку на самом регуляторе. В этом случае регулятор не может поддерживать правильное давление в рампе, из-за чего двигатель переходит в аварийный режим, нестабильно работает и глохнет. Загрязнение регулятора легко устраняется: его нужно снять с рампы и очистить сетку бесконтактным средством.

Также иногда возникает течь топлива по прокладке между регулятором и рампой. Прокладка и два уплотнительных кольца на регулятор доступны для покупки как отдельные детали.

Форсунки

Форсунки Common Rail от Bosch имеют хорошую надежность и ресурс. Также они полностью ремонтопригодны. Проблемы, которые с ними случаются, стандартные. Это потеря гидроплотности, из-за чего форсунки избыточно сливают топливо в обратную магистраль. Из-за этого двигатель плохо заводится, может нестабильно держать холостой ход, а при максимальной нагрузке может появляться ошибка по недостаточному давлению топлива в рампе. После этого двигатель уходит в аварийный режим.

Также могут изнашиваться распылители, которые можно поменять отдельно.

Раз в 80 000 км следует превентивно менять медные огнеупорные шайбы под форсунками, чтобы не допустить прогорания шайб и закоксовывания гнёзд форсунок. Очень важно покупать шайбы оригинальные шайбы правильной высоты, т.к. если высота шайб неподходящая, то при распылении топливо не будет корректно попадать в камеры сгорания – выемки в поршнях. Из-за этого двигатель будет дымить черным дымом без каких-либо ошибок и других симптомов.

ТНВД

ТНВД Bosch CP1H3 служит очень хорошо и долго радует ресурсом. Чаще всего он требует к себе внимания из-за протекания топлива по уплотнению между ним и ГБЦ. И при очень больших пробегах ТНВД может дать течь по уплотнениям его корпуса. Для устранения течи нужно поменять оригинальный ремкомплект уплотнений, который стоит порядка $12. Правда, ТНВД нужно полностью разобрать.

Цепь ГРМ

Цепь ГРМ на двигателе 1.3 Multijet / CDTI вызывает много споров. Растягивается она или нет? Когда ее менять? Даже ходят слухи о том, что завод предполагает ее регламентную замену каждые 120 000 км. Также поговаривают, что на некоторых моторах 1.3 Multijet / CDTI цепь без замены прошла 500 000 км.

На практике в большинстве случаев ресурс цепи заканчивается к пробегу в 200 000 км и ее лучше заменить превентивно. Потому что при критическом износе она просто рвется. И случаев повреждения двигателя из-за обрыва цепи очень много.

Растянутая цепь ГРМ этого мотора не слишком шумно гремит, поэтому далеко не все владельцы вовремя замечают ее посторонний шум. Ресурс цепи сильно сокращается, если водитель оставляет машину на передаче на уклоне, ездит в натяг на высших передачах.

Вылет натяжителя цепи на двигателе 1.3 Multijet / CDTI можно увидеть через смотровое окошко в крышке ГРМ, но на машине для доступа к нему нужно снимать верхнюю опору двигателя. Максимальный вылет натяжителя – 20 мм, вылет с новой цепью – около 3 мм.

Цепь нужно менять вместе с ее направляющими и гидронатяжителем, т.к. нередко он изнашивается и люфтит. Также стоит оценить износ обеих шестерен ГРМ и поменять их при необходимости.

Распредвалы

Очень редкая неприятность двигателя 1.3 Multijet / CDTI – это биение распредвалов. Обычно распредвалы буквально на несколько сотых искривляются в своей задней части. Что затем происходит? Двигатель будет нормально запускаться на холодную, а через полминуты он заглохнет, т.к. в 3- и 4-м цилиндрах пропадет компрессия. После этого двигатель не будет запускаться по причине отсутствия компрессии. Но через день простоя мотор сможет снова ненадолго запуститься. Почему запуск удастся? Потому что из гидрокомпенсаторов уйдет масло и они не будут упираться в клапаны как следует. Это значит, что ненадолго гидрокомпенсаторы смогут компенсировать биение распредвалов.

Это редкая неисправность, обнаружить которую очень непросто. Мало кто доходит до проверки распредвалов.

Редукционный клапан масляного насоса

Масляный насос дизельного двигателя 1.3 Multijet / CDTI находится в легкосплавной крышке ГРМ. Там же находится редукционный клапан. Известны не такие уж редкие случаи подклинивания плунжера этого редукционного клапана. Он может заклинить как в положении максимального сброса давления, так и в самом начале своего хода. Соответственно, симптомы будут разные.

Это, соответственно, практически полное отсутствие давления в каналах смазки. На это указывает индикатор низкого давления масла (красная масленка). Причем если масленка горит только в течение нескольких секунд после запуска двигателя, нужно как можно скорее проверить фактическое давление в системе смазки. Если масленка горит постоянно, то двигатель нельзя эксплуатировать.

Во втором случае, если редукционный клапан вообще не сбрасывает давление масла, то это масло продавливает уплотнения. В первую очередь не выдерживают уплотнения масляного фильтра. Во время работы при заклинившем клапане маслонасос может выдавить все масло из картера буквально на несколько минут.

В обоих ситуациях осмотр редукционного клапана показывает, что он загрязнен либо поцарапан, что вызывает подклинивания. Чистка клапана может помочь, но в самых запущенных случаях приходится менять всю переднюю крышку в сборе, т.к. она является одной деталью вместе с маслонасосом и редукционным клапаном.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Fiat и автомобилей Opel заказать с них автозапчасти.

Читайте также: