Датчик холостого хода лифан смайли где находится

Опубликовано: 25.06.2024

Lifan Smily 320. Пропал холостой ход двигателя (возможные причины)

Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания

— Неисправны свечи зажигания

Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.

— «Пробиты» высоковольтные провода

Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.
— Неисправна катушка (модуль) зажигания

Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.

Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)

— Неисправен регулятор (датчик) холостого хода (РХХ)

Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).

— Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.

— Неплотно закрывается дроссельная заслонка

Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.

— Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.

— Неисправен датчик скорости (ДС)

Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.

— Неисправен датчик концентрации кислорода (ДК)

Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.

— «Подсос» постороннего воздуха во впускной тракт

Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.

— Не отрегулированы зазоры в клапанном механизме

Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.

— Изношены кулачки распредвала

Можно определить визуально или проверкой микрометром.

— Нарушены фазы газораспределения

Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.

— Низкая компрессия в цилиндрах двигателя

Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.

— Зубчатое колесо сместилось относительно шкива привода генератора.

В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.

Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива

— Засорен топливный фильтр

Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива.

— Низкое давление в системе питания

Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар).

— Засорены форсунки

В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.

В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.

Примечания и дополнения

— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.

Ребятушки, друзья товарищи. Я заменил ДПДЗ (поставил от ВАЗа - код 2112-1148200) - у меня обороты взлетели до 5 тысяч. Сказали, что этот датчик нужно регулировать, сделали малость по-другому - обороты пришли в норму, но крепления датчика перестали подходить. Раздраконили ушки, закрепили датчик. Поехал до дома - заглох (как ученик, прям) 2 раза. Причина банальна. Трогаюсь со светофора как привык, а машине чего-то не хватает и она глохнет. Залез опять под капот, чуточек покрутил датчик, холостой ход стал стал 1300 (((. Зато до дома нормально ехать - машина по кварталу сама идет 35км/ч на третьей передаче. Завтра попробую через 327 ЕЛМ принудительно опустить обороты. Если не получится - не знаю что делать: либо покупать родной лифановский датчик, либо привыкать по другому трогаться со светофоров. Может есть у кого мыслишки на данный счет, буду очень вам признателен.

Дополнение. Проблема не ушла. Заехал сейчас в гараж. Машина была заведена, пока открывал бокс. Обороты с 1300 опустились, начали скакать и авто заглохло. Что может быть? РХХ? Или вообще что-то иное?

vorchunal писал(а): Ребятушки, друзья товарищи. Я заменил ДПДЗ (поставил от ВАЗа - код 2112-1148200) - у меня обороты взлетели до 5 тысяч. Сказали, что этот датчик нужно регулировать, сделали малость по-другому - обороты пришли в норму, но крепления датчика перестали подходить. Раздраконили ушки, закрепили датчик. Поехал до дома - заглох (как ученик, прям) 2 раза. Причина банальна. Трогаюсь со светофора как привык, а машине чего-то не хватает и она глохнет. Залез опять под капот, чуточек покрутил датчик, холостой ход стал стал 1300 (((. Зато до дома нормально ехать - машина по кварталу сама идет 35км/ч на третьей передаче. Завтра попробую через 327 ЕЛМ принудительно опустить обороты. Если не получится - не знаю что делать: либо покупать родной лифановский датчик, либо привыкать по другому трогаться со светофоров. Может есть у кого мыслишки на данный счет, буду очень вам признателен.

"Плывут" обороты холостого хода- метод устранения

Не за что.
Поменяй клапан холостого хода на клапан от нивы - проблем меньше станет (в соответствующей теме или в неоригиналах всё описано), цена меньше 500р.

_________________
Lifan Breez седан 1,6L (Китай 2008 г.в.)

И снова здравствуйте!
Несколько дней все было нормально после прочистки датчика ХХ, а теперь все сново стало также, и еще хуже. Теперь обороты растут в любом режиме. Чаще всего после нажатия на педаль сцепления и педали тормоза (к примеру в пробке) ревет на 2500-3000 без остановки. Вкл/выкл стартер, после пуска 2000, сегодня больше на машине не ездили.
Ревет двигатель ревет, терпения хватило, потом резко обороты сами упали 1000.
Может программу перешить. (на всякий случай я уже в очередь записалась на перепрошивку)

P.S. И еще купила датчик ХХ на ниву шевролет, ставим - заводим - 3000.
"Регулирование" по схеме включил движок, снял разъем не помогает.

_________________
Lifan Breez 1.6 AX, синий металлик
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009

Сейчас точно не помню - по-моему там - завёл движок, снял разъём, заглушил движок, снял клемму с аккумулятора, вставил разъём, надел клемму. И так несколько раз. Обороты душатся - можно таким способом даже ниже 800 удушить.
Но повторяю - сейчас точно не помню, давно это было.

_________________
Lifan Breez седан 1,6L (Китай 2008 г.в.)

Сегодня встретили знакомого автомаханика, у него оказалось есть хороший мастер по движкам.
Провел диагностику - все в порядке. Не мог понять в чем проблема.
Итог встречи - замена датчика дроссельной заслонки. Результат - по оборотам пока все нормально, и перестала "тупить" педаль газа.
Единственное, что он предположил - ваакумник тормозов. Под замену пока рано, но источник бед - он.
И посоветовал не делать перепрошивку.
Удачи всем.

P.S. Датчик положения дроссельной заслонки - ВАЗ 2110.

_________________
Лифан 520і, 2008 г.в., 1,3

Часовой пояс: UTC + 2 часа

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Lifan 320 , характеристики Lifan 320 , система охлаждения Lifan 320 , система смазки Lifan 320 , система питания Lifan 320 , система управления Lifan 320 , система впуска Lifan 320 , система выпуска Lifan 320 , электросхема Lifan 320 , коробка передач Lifan 320 , тормоза Lifan 320 , кузов Lifan 320 , подвеска Lifan 320 , двигатель Lifan Smily , характеристики Lifan Smily , система охлаждения Lifan Smily , система смазки Lifan Smily , система питания Lifan Smily , система управления Lifan Smily , система впуска Lifan Smily , система выпуска Lifan Smily , электросхема Lifan Smily , коробка передач Lifan Smily , тормоза Lifan Smily , кузов Lifan Smily , подвеска Lifan Smily

1. Общие сведения и технические операции на автомобиле

Общие сведения

Двигатель внутреннего сгорания MR479Q1 – автомобильный бензиновый двигатель, занимающий ведущую позицию на внутреннем рынке Китая, который был успешно исследован и разработан на основе внедрения передовых технологий, в частности немецкой электронной технологии управления BOSCH. В двигателе применена технология с двумя распределительными валами верхнего расположения с особой эффективностью и низким расходом топлива, 16-ти клапанная электронная система впрыска топлива и электронное зажигание. На каждый цилиндр приходиться два впускных и два выпускных клапана (в общей сложности 16 клапанов на 4 цилиндра), приводимых в движение двумя распределительными валами. В методе перемещения клапанов используется структура двойного наклонного перекрывающегося привода, что позволяет уменьшить шум и наклон клапанов. Камера сгорания – с наклонной противолежащей верхней поверхностью компактной структуры и высокоэффективным сгоранием. Конфигурация из 4-х клапанов обеспечивает комплексный метод подачи топлива и отвода отработанных газов. Угол опережения зажигания контролируется автоматически электронной системой подачи топлива (EFI), которая является частью электронной системы управления (ECU). Время впрыска и объем топлива контролируется электронной системой подачи топлива (EFI) для каждого цилиндра в соответствии с различными ситуациями. Описанные выше свойства двигателя MR479Q1 позволяют достичь высокой мощности, малого веса и объема, низкого расхода топлива, высоких оборотов, низкого шума и вибрации. Выхлопные газы соответствуют стандарту Euro II. Работа двигателя стабильна и надежна.

Проверка уровня CO

Примечание:
Проверку уровня СО проводить при стабилизировавшейся частоте оборотов холостого хода.

1. Подготовить транспортное средство для проверки уровня СО.

1) Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.

2) Убедиться, что фильтрующий элемент установлен в воздушном фильтре.

3) Проверить надежность соединений всех трубок и шлангов.

4) Выключить все дополнительные потребители электропитания.

5) Убедиться, что все вакуумные магистрали подсоединены должным образом.

6) Убедиться, что все электрические разъемы системы впрыска топлива подсоединены должным образом.

7) Убедиться, что углы опережения зажигания соответствуют спецификации.

8) Переместить рычаг переключения передач в нейтральное положение.

9) Выключить кондиционер воздуха.

10) Подсоединить тахометр и расположить прибор для измерения уровня CO возле глушителя транспортного средства.

2. Проверить и отрегулировать уровень CO при частоте оборотов холостого хода.

1) Подсоединить прибор для измерения уровня CO к двум выводам (ТЕ1 и Е1) диагностического разъема, как показано на рисунке.

2) Запустить двигатель, и дать ему поработать при частоте оборотов равной 2500 об/мин на протяжении трех минут.

3) Вставить щуп прибора для измерения уровня CO внутрь задней выхлопной трубы на глубину минимум 40 см, как показано на рисунке.

Стандартное значение уровня СО: 0,5 %.

Примечание:
Одна минута необходима для того, чтобы уровень СО стабилизировался.

Измерение необходимо провести в течение трех минут;

Примечание:
Если уровень выброса CO не соответствует нормам, то необходимо принять меры по устранению неисправности автомобиля.

Возможные причины, проверка и ремонт указаны в таблице.

Уровень CO	Неисправность	Причина
Высокий	Неровный холостой ход (черный дым из выхлопной трубы)	Забит воздушный фильтр
		Неисправен датчик температуры и давления впускаемого воздуха
		Неисправен блок управления двигателем
		Неисправен регулятор давления топлива
		Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости
		Неисправны форсунки
		Неисправен датчик положения дроссельной заслонки

Проверка компрессии в цилиндрах

1. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры, и затем заглушить его.

2. Отсоединить кабель от катушки зажигания.

3. Отсоединить провода высокого напряжения от свечей зажигания.

Примечание:
Отсоединить провода высокого давления, зафиксировав их за резиновые пыльники, как показано на рисунке.
Не перекручивать и не сгибать проводы высокого напряжения, так как существует опасность повреждения внутренней части провода.

4. Вывернуть четыре свечи зажигания при помощи специальной насадки и гаечного ключа.

5. Проверить компрессию.

1) Поместить компрессометр внутрь отверстия для свечи зажигания соответствующего цилиндра.

2) Нажать педаль акселератора до упора.

3) Прокрутить коленчатый вал двигателя при помощи стартера.

Примечание:
Во время проверки компрессии, аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, чтобы частота оборотов коленчатого вала двигателя составляя 250 об/мин или более.

4) Повторить данную процедуру для оставшихся цилиндров.

Примечание:
Проверку компрессии необходимо провести как можно быстрее.

Стандартное значение компрессии: 1100 кПа или выше.

Минимальное значение компрессии: 981 кПа.

Разность компрессии между цилиндрами: 100 кПа или менее.

6. Если в каком - либо цилиндре компрессия ниже минимального значения , то необходимо залить в отверстие для свечи зажигания данного цилиндра немного моторного масла и повторить измерения по пунктам 1) - 3) .

1 ) Если после заливки масла компрессия возросла , то причинами неисправности являются износ или повреждение поршневого кольца и / или зеркала цилиндра .

2) Если после заливки масла компрессия не увеличивается , то причинами является прогорание или повреждение седла клапана , либо утечка газа ( давления ) через прокладку головки цилиндров .

7. Вкрутить и затянуть рекомендуемым моментом затяжки четыре свечи зажигания при помощи специальной насадки и гаечного ключа.

8. Подсоединить провода высокого напряжения к свечам зажигания.

9. Подсоединить кабель к катушке зажигания.

10. Запустить двигатель, и убедиться, что двигатель работает должным образом.

11. Подсоединить диагностический прибор, считать коды неисправностей, и затем стереть их.

Проверка и регулировка зазора клапанов

Внимание:
Проверку и регулировку зазора клапанов необходимо производить на холодном двигателе.

1. Отсоединить провода высокого напряжения от свечей зажигания.

2. Снять крышку головки блока цилиндров:

1) Отсоединить разъем генератора (1).

2) Отсоединить провода генератора (2).

3) Отсоединить разъем датчика давления масла (3).

4) Раскрыть зажим электропроводки (4) на крышке головки блока цилиндров.

5) Снять электропроводку с крышки головки блока цилиндров.

6) Отсоединить два шланга системы принудительной вентиляции картера двигателя от крышки головки блока цилиндров.

7) Вывернуть четыре гайки, снять четыре шайбы, крышку головки блока цилиндров и прокладку крышки головки блока цилиндров.

3. Установить поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия.

1) Повернуть коленчатый вал таким образом, чтобы паз на шкиве коленчатого вала совместился с меткой для установки фаз газораспределения крышки №1 ремня привода ГРМ.

2) Убедиться, что метка «К» шкива распределительного вала совмещена с меткой для установки фаз газораспределения опорной крышки №1, как показано на рисунке.

4. Проверить зазор клапанов.

1) Проверить зазор клапанов, указанных на рисунке.

(1) Проверить зазор клапанов при помощи плоского щупа.

Впускной клапан: 0,20 мм - 0,25 мм.

Выпускной клапан: 0,25 - 0,30 мм.

(2) Записать полученные значения, они потребуются в дальнейшем.

2) Повернуть коленчатый вал на 360 ˚ и убедиться, что паз на шкиве коленчатого вала совмещен с меткой для установки фаз газораспределения крышки №1 ремня привода ГРМ.

3) Проверить зазор клапанов, указанных на рисунке.

(1) Проверить зазор клапанов при помощи плоского щупа.

Впускной клапан: 0,20 мм - 0,25 мм.

Выпускной клапан: 0,25 - 0,30 мм.

(2) Записать полученные значения, они потребуются в дальнейшем.

5. Отрегулировать зазор впускных клапанов.

1) Снять впускной распределительный вал.

Примечание:
Осевой зазор распределительного вала очень мал, поэтому во время снятия, необходимо удерживать распределительный вал в строго горизонтальном положении. В противном случае, существует опасность повреждения распределительного вала или компонентов головки блока цилиндров.

(1) Повернуть шкив распределительного вала таким образом, чтобы отверстие шестерни расположилось вверху, как показано на рисунке.

Примечание:
В этом положении, кулачки впускного распределительного вала равномерно прижмут толкатели клапанов цилиндра №1 и №3.

(2) Вывернуть два болта и снять опорную крышку №1 распределительного вала.

(3) Зафиксировать ведущую и ведомую шестерню впускного распределительного вала при помощи сервисного болта, как показано на рисунке.

Рекомендуемый сервисный болт:

Диаметр резьбы: 6 мм;

Шаг резьбы: 1,0 мм;

Длина болта: 16-20 мм.

(4) Ослабить и вывернуть восемь болтов крепления опорных крышек впускного распределительного вала в порядке, указанном на рисунке.

(5) Снять четыре опорные крышки и впускной распределительный вал.

Примечание:
Не использовать отвертку или другой подходящий инструмент для снятия впускного распределительного вала.

2) Снять регулировочную шайбу с толкателя клапана.

3) Подобрать новую регулировочную шайбу.

(1) Измерить толщину снятой регулировочной шайбы при помощи микрометра.

(2) Высчитать толщину новой регулировочной шайбы, пользуясь формулой приведенной ниже.

t - Толщина новой регулировочной шайбы;

t1 - Толщина снятой новой регулировочной шайбы;

С1 - Полученный зазор клапана;

С2 - Стандартный зазор клапана.

Впускной клапан (С2): 0,20 – 0,25 мм;

(3) Подобрать новую регулировочную шайбу с толщиной, как можно ближе к высчитанному значению.

Примечание:
Регулировочные шайбы имеют 20 стандартных размеров с шагом 0,05 мм. Толщина регулировочных шайб находится в пределах от 2,35 мм до 3,30 мм.

4) Установить новую регулировочную шайбу на толкатель клапана.

5) Установить впускной распределительный вал.

Примечание:
Осевой зазор распределительного вала очень мал, поэтому во время установки, необходимо удерживать распределительный вал в строго горизонтальном положении. В противном случае, существует опасность повреждения распределительного вала или компонентов головки блока цилиндров.

(1) Повернуть шкив коленчатого вала так, чтобы установочный штифт выпускного распределительного вала был немного выше, чем верхняя поверхность головки блока цилиндров.

(2) Нанести смазку на упорные части впускного распределительного вала.

(3) Совместить установочные метки на шестернях впускного и выпускного распределительных валов.

Примечание:
Каждая шестерня имеет метку для установки фаз газораспределения. Не использовать эти метки на данном этапе.

(4) Установить четыре опорные крышки впускного распределительного вала.

(5) Нанести моторное масло на резьбу и на нижнюю поверхность головки болтов крепления крышек.

(6) Затянуть восемь болтов крепления опорных крышек за несколько шагов рекомендуемым моментом затяжки в порядке, указанном на рисунке.

Момент затяжки: 11 Н·м.

(7) Вывернуть сервисный болт.

(8) Установить опорную крышку №1 таким образом, чтобы стрелка была направлена в сторону передней части транспортного средства.

Примечание:
Если установка опорной крышки №1 затруднена, необходимо отодвинуть назад шестерню впускного распределительного вала при помощи отвертки.

(9) Нанести моторное масло на резьбу и на нижнюю поверхность головки болтов крепления опорной крышки №1.

(10) Затянуть болты крепления опорной крышки №1 за несколько шагов рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 11 Н·м.

6) Проверить зазор впускных клапанов.

6. Отрегулировать зазор выпускных клапанов.

1) Снять регулировочную шайбу соответствующего толкателя клапана.

(1) Повернуть коленчатый вал так, чтобы кулачек распределительного вала был направлен вверх, как показано на рисунке.

(3) Прижать толкатель клапана вниз при помощи специального приспособления (А), и затем поместить специальное приспособление (В) между распределительным валом и толкателем клапана. Снять специальное приспособление (А).

Примечание:
Если специальное приспособление (В) вставлено слишком глубоко, то оно заблокирует регулировочную шайбу.

(4) Снять регулировочную шайбу при помощи отвертки и намагниченного стержня, как показано на рисунке.

2) Подобрать новую регулировочную шайбу.

(1) Измерить толщину снятой регулировочной шайбы при помощи микрометра.

(2) Высчитать толщину новой регулировочной шайбы, пользуясь формулой приведенной ниже.

t - Толщина новой регулировочной шайбы;

t1 - Толщина снятой новой регулировочной шайбы;

С1 - Полученный зазор клапана;

С2 - Стандартный зазор клапана.

Выпускной клапан (С2): 0,25 – 0,30 мм;

(3) Подобрать новую регулировочную шайбу с толщиной, как можно ближе к высчитанному значению.

3) Установить новую регулировочную шайбу на толкатель клапана.

(1) Установить новую регулировочную шайбу на толкатель клапана.

(2) Прижать толкатель клапана вниз при помощи специального приспособления (А), и затем снять специальное приспособление (В).

4) Проверить зазор выпускных клапанов.

7. Установить крышку головки блока цилиндров.

1) Удалить следы старого герметика с установочных поверхностей крышки головки блока цилиндра и головки блока цилиндров.

2) Нанести валик герметика на поверхность головки блока цилиндров, как показано на рисунке.

3) Установить прокладку крышки головки блока цилиндров.

4) Установить четыре шайбы гаек крепления крышки головки блока цилиндров. Затем затянуть гайки крепления крышки головки блока цилиндров рекомендуемым моментом затяжки.

Момент затяжки: 11 Н·м.

5) Подсоединить два шланга системы принудительной вентиляции картера двигателя к крышке головки блока цилиндров.

6) Расположить электропроводку двигателя и зафиксировать ее при помощи двух болтов.

7) Подсоединить электрический разъем генератора.

8) Подсоединить кабель генератора.

9) Подсоединить электрический разъем датчика давления моторного масла.

10) Зафиксировать электропроводку при помощи двух зажимов.

8. Подсоединить провода высокого напряжения к свечам зажигания.

Проверка и регулировка частоты оборотов холостого хода

1. Подготовить транспортное средство для проверки частоты оборотов холостого хода.

Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
Убедиться, что фильтрующий элемент установлен в воздушном фильтре.
Проверить надежность соединений всех трубок и шлангов.
Выключить все дополнительные потребители электропитания.
Убедиться, что все вакуумные магистрали подсоединены должным образом.
Убедиться, что все электрические разъемы системы впрыска топлива подсоединены должным образом.
Убедиться, что углы опережения зажигания соответствуют спецификации.
Переместить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Выключить кондиционер воздуха.

2. Подсоединить тахометр.

3. Проверить частоту оборотов холостого хода.

Стандартное значение: 800 ± 50 об/мин.

Если полученные результат не соответствует спецификации, то необходимо проверить систему управления холостым ходом (ISC).

Примечание:
Проверять частоту оборотов холостого хода при выключенном вентиляторе системы охлаждения.

Электронный блок управления (ЭБУ) является своеобразным мозговым центром современного автомобиля. Инжекторная система впрыска топливной смеси в цилиндры двигателя внутреннего сгорания требует постоянной корректировки режимов работы его узлов. ЭБУ занимается этим, используя полученную информацию от разных измерительных приборов, среди которых значительную роль играет датчик положения коленвала (ДПКВ). В отечественном автомобилестроении первые ДПКВ стали устанавливать на двигателях ВАЗ и ЗМЗ 406.

Для чего нужен

Датчик коленвала имеет второе название — датчик синхронизации. Другими словами, можно определить его как прибор, согласующий количество оборотов коленвала с моментом впрыска и количества топлива, поступающего в камеры сгорания, искрообразованием в них, а также работой остальных систем ДВС. Вот для чего нужен датчик.

Принцип работы

Чтобы узнать, что такое ДПКВ, нужно понять, как работает прибор. Принцип работы датчика базируется на эффекте Холла. Электрическое явление было открыто американским физиком ещё в 1879 году. На основании многочисленных опытов учёный сделал вывод о том, что металлическая пластина под напряжением постоянного тока, оказавшись в магнитном поле получает разность потенциалов на своих краях. Эффект долго не находил своего применения, пока не наступила эра полупроводников. С началом 50 годов прошлого века появилась возможность производства микроконтроллеров на основе редкоземельных элементов, в том числе датчиков положения коленчатого вала.

Работает датчик как бесконтактное устройство. Металлическая пластинка контроллера находится на расстоянии одного миллиметра от зубцов намагниченного диска синхронизации коленвала. В одном месте диска нет двух зубцов. Во время его вращения ДПКВ снимает показания равномерного колебания магнитного потока от зубчатого круга.

Схема работы ДПКВ:

В момент прохождения проёма диска (3) мимо пластинки (2), прибор фиксирует изменение интенсивности магнитного потока и отвечает об этом ЭБУ. Это происходит по причине того, что колебание магнитного поля влияет на протекающий слаботочный сигнал в катушке (1) с сердечником внутри корпуса ДПКВ.

Каждый раз, когда проём в зубчатом диске будет оказываться напротив пластинки прибора, ЭБУ будет воспринимать это как начало отсчёта оборотов коленвала. Микропроцессор, анализируя полученную информацию, управляет работой всех узлов ДВС, а именно это:

дозировка топливно-воздушной смеси, поступающей в инжектор;
корректировка угла опережения зажигания;
регулировка момента впрыска топлива.

На нижнем рисунке представлена схема работы ДПКВ, где А — зазор между металлической пластиной и зубцами диска синхронизации.

Устройство

Чтобы рассмотреть устройство датчика, достаточно вскрыть пластмассовый корпус вышедшего из строя прибора. Можно увидеть индукционную катушку — магнитопровод (стальной сердечник) в обмотке, который оканчивается наружной металлической пластинкой. Как правило, в отливах корпуса прибора есть один или два отверстия с бронзовыми кольцами. Через них продевают крепёжные болты, которыми прибор крепится в проёме кожуха коленвала.

Цилиндрическая часть ДПКВ полностью погружена внутрь проёма, а снаружи остаётся выступ с разъёмом. Распиновка прибора представляет собой три провода, один из них подаёт низковольтное питание на катушку, второй — «0». Третья жила является выходом тока с изменёнными характеристиками в ЭБУ.

Где находится

Водителям, стремящимся овладеть знаниями об устройстве собственного автомобиля, стоит узнать, где расположен датчик коленвала. Автомобильный контроллер должен находиться рядом с вращающимся диском синхронизации коленвала. Круг закреплён соосно с болтом в торце коленчатого вала.

Место, где располагается датчик:

Неисправности

Любая, даже самая незначительная ошибка в работе ДПКВ, является признаком неисправности датчика коленвала. Это сразу почувствует водитель автомобиля. Важно правильно диагностировать поломку. Неисправность бесконтактного датчика положения коленвала сопровождается проявлением следующих симптомов:

мотор в режиме холостого хода работает крайне неустойчиво, порой даже глохнет;
сразу завести автомобиль не удаётся;
на ходу двигатель начинает захлёбываться и может заглохнуть;
при резком нажатии на педаль акселератора двигатель захлёбывается и слышен перезвон клапанов;
при диагностике сканером на СТО неисправности датчика положения коленвала отразятся на дисплее ошибками РО338 и РО342.
на панели приборов загорится надпись «Check engine».

Замена

Если в результате диагностики выяснится, что неисправен датчик, то его нужно поменять на новый прибор. На любом СТО эта операция займёт совсем немного времени. Единственный недостаток в том, что порой мастера могут очень дорого оценить свою работу. Самостоятельная замена датчика сэкономит деньги и не вызовет особых затруднений. Об этом может рассказать любой водитель, кто хоть раз менял его своими руками. Место расположения датчика доступно даже начинающему автолюбителю. Специалисты советуют следовать пунктам нижеследующей инструкции.

Снятие старого ДПКВ:

Пошаговая инструкция по замене ДПКВ:

Автомобиль выставляют на ровном месте, выключают зажигание и ставят на ручной тормоз.
Поднимают капот. Минусовую клемму снимают с аккумулятора.
Отвинчивают крепежные болты и отводят в сторону защитный фартук.
Отключают фишку кабеля от контактного разъёма датчика.
Головкой или рожковым ключом отвинчивают крепёж, и вынимают датчик из посадочного места.
При установке нового прибора все вышеперечисленные действия повторяют в обратном порядке.

Проверка

Перед тем, как заменить ДПКВ, нужно убедиться в том, что датчик действительно вышел из строя. Чтобы проверить его работоспособность, надо прибор снять и вооружиться мультиметром. Проверку осуществляют следующим образом: измеритель устанавливают в режим омметра. Щупы мультиметра подсоединяют к контактам ДПКВ. Нормальное сопротивление будет в пределах 550–750 Ом. Измеритель переводят в режим вольтметра. К наконечнику датчика подносят металлический предмет — мультиметр должен фиксировать скачки напряжения.

Если диагностика поломку не находит, то нужно проверить целостность разъёмов, кабеля и устранить причину нарушений. В противном случае ДПКВ подлежит замене.

В случае возникновения неисправности ДПКВ в дороге, его можно легко отсоединить от кабеля, снять крепёж и заменить новым прибором, не обращаясь ни к кому за помощью.

Читайте также: