Датчик холостого хода мазда сх 7 где находится

Опубликовано: 05.07.2024

Mazda CX-7 (2010 год). Плавают обороты двигателя

Если ваш автомобиль дергается на холостом ходу, появились проблемы при зажигании, а на приборной панели или бортовом компьютере загорелся сигнал «проверить двигатель», тогда, скорее всего, у вас «плавают обороты»

Основные причины плавающих оборотов

-подсасывание атмосферного воздуха во впускной системе (неплотные соединения, трещина во впускном трубопроводе и др.);
-изношенные или загрязненные форсунки;

-неисправность высоковольтных проводов;
-неисправны свечи зажигания (зазоры, нагар и т.п.);
-низкое давление топлива (неисправен бензонасос, загрязненные фильтры);
-некондиционное топливо, вода в топливе;
-снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах (например, повреждена прокладка головки блока);
-нарушена герметичность в системе вентиляции картерных газов.

Неисправности связанные с ЭБУ (электронный блок управления двигателя);

-неисправен датчик положения дроссельной заслонки;
-неисправен регулятор холостого хода;
-неисправны датчики абсолютного давления воздуха и температуры воздуха на впуске;
-датчик массового расхода воздуха загрязнен или вышел из строя;
-неисправен датчик положения распредвала или коленвала;
-неисправность в катушках зажигания;
-нарушены фазы газораспределения;
-заедание дроссельной заслонки (при ее механическом приводе);

-неисправен регулятор давления топлива;
-неисправен датчик концентрации кислорода;
-неисправны гидрокомпенсаторы.

Все вышеперечисленные дефекты - как простейшие, так и посложнее - вполне могут привести к одному и тому же внешнему эффекту: частота оборотов двигателя может начать плавать. Что до самостоятельного устранения неприятности, то многое зависит от вашей подготовленности. Скажем, с топливом сможет разобраться, пожалуй, всякий. Если грешите на плохой бензин, то после очередной заправки хорошим топливом неисправность исчезнет или станет проявляться менее ярко. При отсутствии навыков и опыта обратитесь в СТО

В автомобилях, оборудованных инжектором, за холостые обороты двигателя и холодный пуск отвечает отдельный исполнительный механизм (РХХ), управляемый контроллером. Хотя его конструкция проста и надежна, в течение эксплуатации авто элемент может работать некорректно либо, как всякая другая деталь, отказывает по причине естественного износа. Как выявить симптомы неисправности и проверить регулятор холостого хода в гаражных условиях, подробно рассказывается в данной публикации.

Как работает регулятор?

В обиходе РХХ зачастую называют датчиком, хотя в действительности он таковым не является. Элемент представляет собой шаговый двигатель, заключенный внутри неразборного корпуса. Наружу выступает только подпружиненный шток с конусовидным наконечником. По команде ЭБУ двигатель выдвигает либо втягивает шток на определенное расстояние.

Датчик холостого хода находится в блоке дроссельной заслонки, рабочий конус выдвинут в обводной канал малого сечения. Поскольку запуск мотора и работа на холостых оборотах производится без нажатия педали акселератора, упомянутый канал обеспечивает подачу воздуха в цилиндры при закрытом дросселе. Задача РХХ – регулировать величину воздушного потока, перекрывая конусом часть проходного сечения.

Для лучшего понимания вопроса стоит представить принцип работы датчика холостого хода в виде алгоритма:

После включения водителем зажигания контроллер приводит в действие двигатель регулятора, заставляя открыть воздушный канал холостого хода. Величину открытия ЭБУ вычисляет по датчику температуры – если двигатель холодный, шток отодвинется сильнее.
В момент запуска форсунки подают обогащенную смесь в цилиндры. Затем количество топлива уменьшается, чтобы мотор не «задохнулся» и не заглох. Число оборотов отслеживается блоком управления с помощью датчика положения коленчатого вала.
Объем поступающего через РХХ воздуха учитывается датчиком ДМРВ, стоящим на входном патрубке, при этом поддерживаются повышенные обороты коленвала (1200–1500 об/мин).
По температурному датчику блок управления «видит», что двигатель прогревается и постепенно уменьшает холостые обороты, отдавая команду РХХ прикрыть сечение обводного канала. Когда температура достигает приемлемой величины (60 °С и более), регулятор поддерживает обороты на уровне 850 об/мин.

Примечание. Если производится запуск прогретого мотора, контроллер сразу устанавливает шток РХХ (КХХ) в рабочее положение, соответствующее нормальным холостым оборотам.

Симптомы и причины неисправности РХХ (КХХ)

Признаки неисправности датчика холостого хода проявляются следующим образом:

при холодном пуске число оборотов коленчатого вала не увеличивается, отчего двигатель работает нестабильно и стремится заглохнуть;
отмечается падение количества оборотов ХХ после существенного увеличения нагрузки на генератор – включения фар, электрических отопителей и так далее;
мотор периодически глохнет в момент выключения какой-либо передачи механической КПП (симптом проявляется в процессе движения);
обороты «плавают» — самопроизвольно повышаются и снижаются.

Важный момент! Существует ошибочное мнение, что поломка регулятора обязательно сопровождается включением индикатора Check Engine на приборной панели. Поскольку элемент является исполнительным механизмом, опция светового предупреждения предусмотрена далеко не во всех автомобилях.

Если на машине отмечаются признаки неисправности РХХ в виде плавающих оборотов мотора на холостом ходу, может понадобиться расширенная диагностика. Самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала происходит по многим причинам – выход из строя какого-либо датчика, подсос воздуха, неисправности газораспределения и так далее. Поиск неполадок лучше начать именно с проверки регулятора.

Отказ РХХ происходит по трем основным причинам:

Обрыв или плохой контакт в цепи питания. Проще говоря, проблемы с проводкой.
Поломка шагового двигателя из-за естественного износа. В данном случае поможет только замена датчика холостого хода.
Загрязнение штока и конуса масляным налетом.

Существует и четвертая причина – неполадки электронного блока управления. Проблема встречается довольно редко и сопровождается дополнительными признаками – повышение расхода бензина, нестабильная работа на всех режимах, затрудненный пуск и тому подобное.

Масляный нагар попадает на шток благодаря вторичным газам, направляемым системой вентиляции картера на повторное дожигание. Чем изношеннее двигатель, тем больше отложений нарастает на рабочем конусе. В результате перемещение штока затрудняется, в запущенных случаях механизм попросту заклинивает.

Способы диагностики датчика

Простейший способ проверить датчик холостого хода на работоспособность – завести мотор и снять с колодки разъем подключения питания. Когда элемент исправен, обороты резко упадут и двигатель остановится – при отключенном электропитании пружина вытолкнет конус вперед и сечение обводного канала полностью закроется. Если работа мотора осталась прежней или изменилась незначительно, переходите к другим способам проверки.

Следующий этап диагностики – измерение напряжения питания, выполняемый в таком порядке:

Отсоедините разъем РХХ и включите зажигание.
С помощью вольтметра измерьте напряжение на соответствующих контактах снятого разъема (в автомобилях ВАЗ это клеммы с обозначениями A и D).
Если напряжение отсутствует либо не достигает 12 вольт, нужно искать проблему в электропроводке. В противном случае переходите к диагностике самого регулятора.

В основном на автомобилях можно проверить работоспособность шагового электромотора без снятия с машины. С помощью мультиметра замерьте сопротивление между следующими парами контактов: A – B, C – D (оно должно составлять примерно 53 Ом). Затем измерьте другие пары – A – C, B – D, на исправном регуляторе прибор покажет бесконечность.

Дальнейшая проверка датчика холостого хода производится так:

Отключите колодку электропитания, открутите винты крепления и вытащите элемент из блока дроссельной заслонки.
Чтобы исключить загрязнение штока, почистите конус и пружину щеткой с мягким ворсом, используя керосин, солярку, а лучше – жидкость для промывки карбюраторов. Не применяйте ацетон и растворители типа 646 – они разрушают пластик.
Продуйте очищенную деталь и подключите разъем.
Приложив палец к штоку, попросите помощника включить зажигание. Конус работоспособного регулятора должен ощутимо сдвинуться. Если ничего не произошло, смело меняйте датчик.

Совет. При обнаружении сильного масляного нагара на рабочей части РХХ крайне желательно выполнить процедуру очистки дросселя и обводного канала – там наверняка наблюдается аналогичная картина.

Для установки нового регулятора обязательно снимите «минусовую» клемму аккумуляторной батареи. После сборки и подключения производится калибровка РХХ контроллером – нужно включить зажигание и обождать 15 секунд. Если аккумулятор не отключать, ЭБУ пропустит этап калибровки, отчего двигатель может работать нестабильно.

Клапан холостого хода Мазда СХ 7 поддерживает обороты двигателя, когда закрыта дроссельная заслонка двигателя. Клапан холостого хода Mazda CX 7 подает воздух во впускной коллектор и регулирует его количество. Он включается в работу, когда нужно прогреть двигатель, завести его, когда сбрасывается газ и т.д. Работа клапана холостого хода контролируется бортовым компьютером или ЭБУ с помощью системы датчиков и электрики автомобиля.

Устанавливается клапан холостого хода в машинах инжекторного типа, в карбюраторных его функции выполняет рычаг подсоса. Существует два основных типа клапанов холостого хода – электропневмоклапаны и клапаны с шаговыми двигателями. На разных типах автомобилей устанавливаются разные виды клапанов, выглядят они тоже по-разному.

Стоимость клапан холостого хода Мазда СХ 7:

Варианты	Цена
Клапан холостого хода Мазда СХ 7	от 2300 руб.
Электромагнитный клапан хх Мазда СХ 7	от 2800 руб.

Купить клапан холостого хода Мазда СХ 7:

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость клапана зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Самая распространенная конструкция клапана холостого хода – корпус плюс соленоид как основные элементы. В корпус встроены трубки для антифриза и выведены контакты, распространенный тип клапана – с шестью контактами. В конструкцию помимо основного клапана могут быть встроены дополнительные клапаны. Еще одна важная часть конструкции – прокладка в месте крепления к дроссельной заслонке или впускному коллектору.
Причиной львиной доли поломок клапана холостого хода является повреждение этой прокладки. Затем происходит утечка антифриза, повреждение рабочей части соленоида, короткое замыкание.

Последствия поломки – невозможность завести двигатель и даже выход из строя ЭБУ. Проверить работу клапана холостого хода Mazda CX 7 можно демонтировав его и замыкая по очереди контакты на + аккумулятора – клапан должен реагировать. Клапан холостого хода ремонту не подлежит, его нужно менять. Подобрать новый клапан холостого хода вы можете по ВИН номеру автомобиля по каталогам.

Когда покупать клапан холостого хода:
- Двигатель не заводится или заводится с большим трудом;
- Потеки жидкости в районе клапана;
- Снятый клапан холостого хода не реагирует на замыкания контактов на + аккумулятора, на СТО подтвердили неисправность.

У машины появилась проблема с полгода назад, понимногу начал замечать что расход у автомобиля начал повышаться, при том ни ошибок, ни какой то проблемы в динамике не было. Сначала я списывл на R19 катки, потом на зиму (прогревы и тд), но вот наступила весна теплая и стало совсем не в многоту — по городу доходило до 17-18 л/100км.

Гугл, поиск и начал изучать вопрос и мониторить состояние. В целом после длительной поездки за город, стало ясно что проблема именно в городском режиме, далее изучив показания всех датчиков и погуглив их нормальные значения стало ясно, что проблема именно в постоянной долговременной топливной коррекции на холостом ходу, сразу вспомнил что читал про повышенный расход в данном БЖ и там мне кажется владелец не нашел выхода из ситуации, при том пробег близкий к моему…

Ну само собой на топливную смесь может влиять ряд датчиков — в первую очередь первая лямбда и ДМРВ.

Но так как ошибок не было, и машина считала что работает нормально) решил все почистить и помыть, для ДМРВ:

И "почистить" лямбду отофосфорной кислотой:

Честно говоря по обоим процедурам у меня были сомнения…хотя честно средство для ДМРВ мне понравилось — без физического контакта, результат был виден хорошо…фото к сожалению я не делал.
После этой процедуры, стало все еще хуже…после 100 км вылезла ошибка о несоответствии по датчикам расходу воздуха (хотя по OBD было все в норме), коррекция стала еще больше…по мне я лямбду отофосфорной кислотой только "добил".

Ну ок думаю, менять так менять, открываю экзисть нахожу нужный артикул…и:

В общем трындец) Далее начался поиск немногочисленных заменителей…судя по маркировке, датчик для 2,5 делает NTK кросс номер LZA07-MD25, для америки его и поставляет DENSO под номером 234-5043, но судя по найденой фотографии в интернетах, это перепакованы NTK:

Но ценовая политика найденных артикулов, была либо равнозначна оригинальному, либо отличалась не значительно.
Далее был поиск на АВИТО, там несколько было вариантов купить новый датчик за 10-13 рублей…я даже пообщался с одним из клубных сервисов которые продают ЗЧ на авито, там мне они предложили за 13 оригинал, либо за 7 замену (вроде как DENSO), я у них спросил с кросс номером 234-5043? они ответили, что нет, и это означает колхоз с переделкой/перепайкой родного штекера. Я даже и согласился заменить на DENSO у них но не срослось, я хотел здесь и сейчас, а у них очередь… В будни мне не удобно (далеко), а в выходные у них не скоро будет окно.

Но честно говоря им огромное спасибо — они натолкнули мой пытливый ум, на то что замена все таки есть!)

Я начал дальше углубляться, смотреть фото датчиков, изучать маркировку датчиков других двигателей LF, у всех маркировка NTK была похожая LZA07-MDxx

Опять гугл, находим каталок NTK:

Окончание XX обозначает, что датчик произведен под конкретную модель, с определенным штекером и длинной, мб какие то еще особенности (об этом позже).
Все датчики LZA07-MDxx (Mazda 6 GG рест, Mazda 6 GH, Mazda 3.) 5 проводные визуально кроме проводов и штекера отличались только теплощитом — на двигателях 2л их нет, на 2,3 и 2,5 они есть.

Далее авито, запрос "LZA07" и вижу хорошее предложение — продаетеся датчик LZA07-MD2 от Mazda 6 GG рест, новый всего за 2 кр. Позовнил, спросил почему не использовали, мужичек ответил что примерял на какой то рендж ровер и не подошел (однако? О_о)…договорились о встрече и вечером я его забрал, он действительно оказался новым, даже смазка на резьбе была заводская нанесена под защитным колапчком…

хотя нет, далеко ушел… после того как увидел объявление я изучил матчасть, на сайте Denso US:

На первый взгляд имеется различие — в отсутствие теплощита, и другой длине провода и на одном из штекеров отсутвия двух пинов, отсюда выводы:
— теплозащита не смутила, ее можно "перекинуть";
— длина провода на датчике от Mazda 6 больше, что тоже не плохо — больше не меньше;
— штекера идентичные! нет никакго колхоза;
— два пина на штекере подогрева не используются (так я думал, так как приходят только два провода на штекер)…

В общем думаю, рискую всего 2 тр и своим временем, почему и нет?

Итак настал вечер пятницы и хорошей погоды, снял старый датчик, перевесил теплозащиту на новый:

фото сравнения штекеров:

разница в длине

Теперь самое интересное…в последний момент когда я уже закрутил датчик, собрался соединять фишки, обратил внимание на то что фишка, где используется два провода (подогрев) на датчике, имеет "маму" с 4 проводами со стороны ЭБУ…и тут у меня случился дисонанс.
Я достал мультиметр и начал мерить сопротивление на датчике родной лямбды — относительно измерительных проводов и "не использованными контактами", как и ожидал — измеренное значение 0, но между собой было сопротивление около 700 кОМ, далее выдергиваем из штекера заглушку плоскогубцами:

Так честно говоря и не понял что это, либо сопротивление, чтобы разьемы были не совместимыми и мозг думал что в штекере нужный датчик (на мой взгляд скорее всего), либо какой то дополнительный датчик температуры (что врятли — зачем?). В общем пееставил заглушки с даным сопротивлением в разъем новой лямбды.

После замены прошла уже неделя и 250 км пробега, расход упал, разницы в динамике я не особо почуствовал…все работает в норме показания по датчикам отличны — долговременная коррекция не превышала за все наблюдения 4-5%.

Итого можно констатировать, что оригинальный датчик с легкостью можно заменить на NGK LZA07-MD2 (он же 9394). Цена нового около 5тр. Думаю данный пост позволит сэкономить бюджет)

п.с. первый пост подобного рода, отдельно хочу поблагодарить всех на Drive2 спасибо за полезные посты, вы делаете мир лучше)

Продолжу цикл заметок о профилактических чистках. Начало тут.
Сперва под чистку пойдёт MAF (Датчик массового расхода воздуха).
В свое время K&N проводил независимые лабораторные исследования по определению причин выхода из стоя датчиков MAF и пришли к выводу, что большинство сенсоров было загрязнено силиконом. Источник загрязнения — обратные пульсации воздуха с несгоревшим топливом из системы рециркуляции выхлопных газов и моторное масло в парах картерных газов.
Впрочем и я решил заглянуть в логи ЭБУ, по ним увидел, что родной MAF за 100 тысяч пробега подустал, напряжение сенсора отклонилось от нормы (примерно 0,7В) заявленной в мануале, длинная топливная коррекция в хорошем минусе, соответственно смесь богатится, а бензин переливает(

Демонтировал сам датчик L3K9-197400-2240

Обычно загрязнения силикона практически невозможно определить визуально, но в моем случае невооруженным взглядом хорошо заметно налипание пылевых отложений. Естественно правильно считывать показания из-под такого грязевого "одеяла" расходометр не в состоянии.

K&N не раскрывает нюансов чистки загрязнений, но они смогли восстановить многие из якобы "плохих" датчиков.
Собственно, этим займусь и я)
Далее сделаю ремарку о том, что в данной статье я отхожу от шаблонов рекомендованной бесконтактной чистки сенсоров. Поэтому никого ни к чему не призываю и не агитирую) Как обычно, некоторые моменты не встретить в интернете, действую на свой страх и риск, делюсь собственным опытом.
На случай фатала и/или просто потестить взял один из недорогих аналогов Mass Air Flow Sensor от Quattro Freni QF86A00009

Для процедур заказал хорошо зарекомендовавший себя аэрозольный очиститель ДМРВ от Liqui moly (артикул 8044), воспользовался атнисиликоном от Astrohim (артикул AC434) и мягкой кисточкой.

Если не планируется замена резинового уплотнительного кольца МАФа, то настоятельно рекомендуется его снять, дабы оно не потеряло эластичность в результате взаимодействия с очистительной химией.

Собственно далее хорошенько залил антисиликоном измерительные элементы датчика, а дав немного "откиснуть" увлажнил антисиликоном кисть и очень нежно прошелся по ним кончиком. Тут важна особая аккуратность, чтобы не повредить нити.
В завершении обильно промыл чувствительные элементы специальной аэрозоль от Ликви Моли, встряхнул датчик и выждал достаточно времени для полной просушки.
После качественной чистки резистивный мост из платиновой нити и терморезистора должен выглядеть как новый) а внутри капельки датчика температуры, по заверению япошек, должен виднеться американский доллар $

Перед установкой МАФа замерил сопротивление капельки при 20 и 60 градусах Цельсия

Так же распаковал новый неоригинальный МАФ, честно говоря сразу бросился в глаза гигантский терморезистор

Настало время установить датчики и посмотреть какие показания считывает ЭБУ.

Собственно видно, что при температуре на улице 22 градуса после чистки напряжение на оригинальном MAF вернулось в допуск 0,695В, а определяемая температура поступающего воздуха близка к реальной, чего нельзя сказать про новый неоригинальный датчик. В общем, Quattro Freni не пригодился, закинул на полку .
Завершил работы очень важной процедурой в деле приготовления смеси 14,7:1 — опрессовкой впуска.

Километров через 100 спокойной езды глянул логи, показания лямбды начали корректироваться обеднением смеси, а длинная топливная коррекция устремилась к своему идеальному нулю))

В принципе, изменения стали заметными сразу как выехал на трассу: моментальный расход на информационном дисплее с привычных средних 10,0л при скорости 100км/ч на круизе по ровной дороге упал до 8,4-8,7л при примерно аналогичных условиях.
После комплекса проведённых работ за последнее время я укатил с семьей на авто в отпуск. Бака бензина хватило на 2257км при этом резервная лампочка еще не горела, заправился перед возвращением, чтобы не терять время в дороге. Уже дома по чекам посчитал минимальный расход бензина за поездку, в пенсерском режиме передвижения он составил внимание! 1,8 литра на 100 км))) это конечно же без учета потребления газа.
Что не может не радовать, а значит, на будущее буду планировать автопутешествие по Европе ;)

В середине августа в целях профилактики дошли руки до промывки форсунок.
Консолидация и анализ многочисленных исследований проведенных автопроизводителями Европы, США и Азии позволили увидеть свет документу, в котором указывается, что высококачественное топливо должно содержать топливные присадки для борьбы с отложениями в элементах топливной системы. Но большая часть бензинов, выпускаемых российскими НПЗ не соответствует мировым стандартам, используя такой бензин лучше всего регулярно применять моющие присадки в топливо.

Особо увлеченные могут ознакомиться с полным текстом Всемирной топливной хартии тут.
Топливные форсунки двигателей прямого впрыска конструктивно более устойчивы к закоксовыванию, тем не менее, в силу естественных процессов горения на форсунках постепенно образуются отложения изменяющие форму распыла, а периодическое использование топлива низкого качества способно ускорить выход форсунки из строя. Навскидку у среднестатистической Мазды CX-7 первые "ласточки" по форсункам начинают появляться на пробегах >120-150 тысяч.
На моей машине пробег почти 108 тысяч, из которых 68 на смешанном топливе, где попало стараюсь не заправляться, но даже у именитых АЗС заливаемый бензин не всегда можно оценить как высококачественный.
Ранее очистку форсунок не осуществлял, проблем с инжектором не было. Топливные фильтры грубой и тонкой очистки менял сравнительно недавно.
Собственно поэтому, промониторив рынок очистителей форсунок прямого впрыска в бак, остановился на продукте для более стойких загрязнений — microflex® 979 от TUNAP. На данный момент компания является признанным технологическим лидером в области химико-технических средств для чистки топливной системы. Закал артикул MF 97900300A

Из описания очиститель на основе технологии ROA2, активируется в области впрыска и действует прямо на инжектор, удаляя все отложения и предотвращая его повторное загрязнение.
На флаконе ни слова по-русски, в составе указано: Углеводороды С9–C10, н-алканы и изоалканы, циклические и ароматические соединения.
Точная рецептура продукта, конечно же, держится разработчиком под большим секретом. Но пытливый автолюбитель отыскав датащит может оценить примерные пропорции тех или иных компонентов химии.
Так,
от 25% до половины может содержать оксигенат в лице самого перспективного антидетонатора — метилтретбутиловый эфир (МТБЭ). Он умеренно повышает октановое число, способствует более полному сгоранию топлива и уменьшает концентрацию вредных веществ в выхлопных газах. Также понижает рабочую температуру в камере сгорания;

Примерно столько же могут занимать алканы, цикланы, арены углеводородной цепочки С9–C10. Такой коктейль обладают высокой растворяющей способностью, эффективно моет форсунки;

Детергента в лице гомополимера 3-аминопропил C11-14-изоалкиловых эфиров от 5 до 10%. Полиэфирные амины (PEA) обеспечивают эффективное удаление вредных отложений в камере сгорания и в выпускном тракте.

Диспергатор в лице моноизотридецилового эфира (от 1 до 3%) препятствуя агрегации мельчайших частиц осадка, возникающего из-за нестабильности бензина, отвечает за контроль образования отложений в топливной системе.

Незначительная примесь <1% легковоспламеняющегося метанола для смещения температуры вспышки смеси

Само содержимое бутылочки прозрачного цвета с желтоватым оттенком

Потряс и залил через заливную горловину в полупустой бензобак.

Тут же заправился до полного и поехал тестировать

Что очень удивило, так это резко изменившийся запах выхлопа, стал он как у новой иномарки премиум класса)) даже с какой-то ненавязчивой цветочной ноткой, его реально стало приятно нюхать!)) Еще заметно порадовало снижение жесткости работы двигателя, куда-то пропали те незначительные шумы, возникающие при активном педалировании) как будто во всех подвижных сочленениях ДВС исчезли зазоры, появилось ощущение, что едешь на электромобиле)) Изменений в динамике особо не ощутил, но возможно требуется больше времени.
В общем, химия годная, если еще намоет топливную систему за свою стоимость, то будет вообще космос)
Бака бензина хватает на много, т.ч. выкатывать её буду долго.

Читайте также: