Датчик холостого хода ниссан цефиро а33 где находится

Опубликовано: 05.07.2024

Несомненно CEFIRO - MAXIMA в 33 кузове намного лучше выглядит своей предыдущей модели, поэтому покупатели ( а особенно владельцы 32 кузова ) уверовав в высокую надежность старой модели берут новую. Надо отметить, что CEFIRO - MAXIMA в 32 кузове действительно заслужила высокие отзывы владельцев, как надежная и неприхотливая машина с низкими эксплутационными затратами. На ней умудрялись ездить даже те, кто в принципе не делает никаких эксплутационных затрат , кроме трат на бензин по 10 литров. Но халява закончилась – фирма NISSAN решила порадовать своих владельцев . Теперь владельцам не новых машин – пятилеток придется нести эксплутационные расходы помимо бензина . Все похоже на русский автопром, в котором после покупки новой машины надо закрутить все гайки и настроить карбюратор. В NISSAN уже аналогично , но только для машин не совсем новых , а немного эксплуатировавшихся. Итак, что же происходит. Например владелец NISSAN CEFIRO в 33 кузове неожиданно сталкивается со следующими проблемами.

- произвольно глохнет двигатель после прогрева

- пропуски работы цилиндров ( сильная вибрация )

- плохой запуск на горячую ( без педали газа не заводится ), но при этом все отлично на холодном моторе

- глохнет мотор после прогазовки на горячую

- плавают обороты 550-650 rpm

- нет холостого хода

И все это как то нарастает , как снежный ком. Вроде вчера работала, а тут вдруг менять кислородные датчики , потом ДМРВ , неожиданно предстоит покупка клапана регулировки холостого хода И финал – блок управления двигателем ( ECU ) тоже требует замены .

Цена вопроса от 100 USD и выше ( PXX от 300 USD итд ) – и это только за красивые фары .

Все проблемы начинаются ( кроме отказа катушек зажигания – это отдельная тема ) с тривиальной мелочи, на которой менеджеры NISSAN решили сэкономить – простейшая прокладка стоимостью 2 доллара, между корпусом дроссельной заслонки подогреваемой антифризом и каналом холостого хода , в который встроен регулятор холостого хода.

Так устроено на моторах 33 кузова , что шаговый серводвигатель канала холостого хода стоит в самой нижней точке дроссельной заслонки , и при течи прокладки весь антифриз попадает на него. Антифриз достаточно агрессивен, чтобы разрушить изоляцию этого мотора , которая приводит к замыканию в обмотках, после которого выгорает схема управлением холостого хода в блоке управления двигателем ( ECU ). Но это происходит не сразу. Сначала пары антифриза через камеру сгорания попадают на датчики кислорода, что приводит к “отравлению “ последних . При выходе из строя хотя бы одного из двух ( BANK 1 – BANK 2 ) датчиков, существенно повышается расход топлива и происходят такие явления на полностью прогретом моторе : глохнет после прогазовки . Иными словами на горячем моторе если резко бросить педаль газа , то обороты могут провалиться к 500 , иногда мотор выровняется ( с трудом ) , иногда может и заглохнуть. Ошибок нет , на сканере надо смотреть топливную коррекцию по обеим банкам. Если нет сканера – то снять шланг вентиляции картерных газов в воздушный фильтр и закрыть отверстие – проблема ушла , есть вероятность отказа кислородного датчика.

При этом плавают обороты после прогрева ( не сильно ) . Сам датчик можно заменить на BOSCH 4х проводной от Ваза , подключив серый провод сигнальной земли к общей точке заземления на крышке цепи ГРМ.

NISSAN в серии моторов NEO ( VQ 20 DE ) ввел очень глубокую топливную коррекцию.

Иными словами, если кислородник не рабочий – то ECU обеднит смесь до тех пор, пока мотор почти не глохнет . Подобная неисправность проявляется при уходе параметров расходомера – датчика расхода воздуха. Этот мотор ( вернее его ECU ) корректно работает при напряжении MAF 1,30 – 1,35 вольт на холостом ходу. Если напряжение с MAF выше 1,38 вольт ( белый провод ) , то показания MAF завышены , реально воздуха поступает меньше , но ECU подает топливо под заявленный расход ( увеличивает ) , а определив уровень кислорода в выхлопе ( смесь реально богатая ) , начинает ее обеднять, причем до уровня неустойчивой работы мотора. Из-за табличного не соответствия параметров MAF картам впрыска мотор глохнет при бросании педали газа.

Если напряжение увеличилось , то понизить его достаточно просто подобрав резистор в цепь делителя. Разрываем белый провод, подключаем переменный резистор , прогреваем мотор и смотрим коррекцию по сканеру . Увеличивая сопротивление , можно добиться нормальной коррекции даже с таким MAF сенсором, при этом на холостом ходу датчики кислорода начинают переключаться , а O 2 monitor выходит из постоянного RICH .

Длительность открытия форсунок 2.2 м S при 650 rpm .

Выпаиваем резистор , измеряем сопротивление и впаиваем ближайшее постоянное . На практике 7-10 кОм . С такой подстройкой MAF можно ездить достаточно долго.

На форумах есть сообщения о замене его на BOSCH для ВАЗА , может только в крайнем случае, так как качество этих MAF низкое и на самих вазах их меняют раз в пол года.

Отказ регулятора хх происходит после замыкания в обмотках. Это финальная стадия – после которой придется либо менять , либо ремонтировать ECU . Заботливые инженеры HITACHI решили не утруждать себя какими-то защитами на собственные недоделки

Проверить работу РХХ можно со сканера , поддерживающем активные тесты по управлению РХХ .

После ремонта придется поменять регулятор холостого хода стоимостью от 300 USD

( новый ECU вообще под 2000 USD ) . Если ECU дешевле отремонтировать , то РХХ лучше менять только на новый

В любом случае желательно защитить цепи управления PXX от повторного выгорания установкой предохранителей номиналом 1 ампер . Это можно сделать как при ремонте ECU установив предохранители в цепи средних точек фаз обмоток , так и в разрыв провода перед самим регулятором. С такой неисправностью холостого хода нет вообще, мотор работает только при нажатии педали акселератора – водитель сам определяет холостой ход .

Фото – ремонт ECU ( восстановление канала управления РХХ )

Итак , владельцам NISSAN CEFIRO с двухлитровыми моторами можно порекомендовать сделать некий перечень работ , который облегчит им эксплуатацию своего автомобиля . Это можно сказать обязательный список , если нет желания все это ремонтировать и менять.

снять корпус дроссельной заслонки , открутить канал холостого хода и поставить злополучную прокладку на герметик. Если машине больше 3х лет , гарантировано вам увидеть подтеки антифриза и засохшие разводы его красителя в канале хх .
врезать два предохранителя в средние выводы РХХ прямо в жгуте электропроводки на РХХ ( достать ECU сложнее будет , а отремонтировать еще дольше ). Рано или поздно , если РХХ замкнет , то вы сохраните свой ECU так как поменять РХХ проще под капотом , а предохранители стоят копейки.

Эти две несложных рекомендаций сразу после покупки авто сохранят вам и время , и деньги, так как модели для внутреннего рынка по этим неисправностям не дадут никаких кодов ошибок ( в большинстве ), кроме системы зажигания ( P 1320 ) , о которой уже и так много написано.

Короче, тут такое дело.
Мозги при открытии клапана подают 12 В (в моём случае 11.6) попеременно на 2-1 и 2-3 контакты.
При закрытии клапана - на 5-4 и 5-6 контакты.
Когда клапан проходит заданное количество шагов, напрмер три, то есть подано три импульса (5-4, 5-6, 5-4), напряжение 12 В так и остаётся на последней задействованной обмотке (в нашем случае на контактах 5-4). Вот тут то его и можно замерить мультиметром.

А почему клапан щёлкает. Смею предположить, что когда идёт подсос воздуха и клапан полностью закрывается (шток упирается в седло), комп думает что его "0" сбился и пытается дальше догнать шток до настоящего ноля (продолжает попеременно подавать напряжение на обмотки). Что происходит в этот момент внутри двигателя и что там щёлкает для меня загадка. Скорее всего при подаче напряжения на контакты, допустим, 5-4 шток упирается (щелчёк). При подаче на 5-6 - вместо того, чтобы продвинуться вперёд (а он и так уже упёртый), откидывается назад. При подаче опять на 5-4 опять продвигается до упора вперёд (опять щелчёк) и т.д.

P.S. Я могу ошибаться. Это то, до чего я допёр на скорую руку. Полностью все обмотки на каждом шаге моторчика я не прозванивал.
А у меня в итоге оказалось, что на одну из 4-х обмоток не подается напряжение (сгорела микруха). Разобрали. Оказалось, что блок уже после ремонта, причём не самого качественного (это мягко говоря). Сейчас отец сидит чинит.

Уважаемый ТАХ. В очередной раз благодарен Вам за конструктивный спор, в процессе которого пришла идея померить напряжение на разъёме.
Оказывается и "третье дано"
В итоге, в чём была проблема: после выгорания микрухи у предыдущего хозяина, ЭБУ был отремонтирован не очень качественно, часть дорожек была заменена проводками. Через некоторое время (уже у меня) один из проводков просто отвалился (как раз на 17 вывод ЭБУ - одна из обмоток моторчика). При этом шток прекрасно ходил от 0 до 120 шагов и обратно "с разгона" и клинил в некоторых местах при медленном позиционировании.
Припаяли проводок, поставили блок, всё собрали. Машина завелась как обычно в нормальном режиме: 2000 после запуска, через полсекунды 1500 и плавно пошли вниз. Остановились обороты на 900. Обучение через комп прошло за 7 секунд (раньше ждал по пять минут и не дожидался окончания операции).
В итоге, после всех моих манипуляций машина работает как часы, обороты во всех режимах как по паспорту +-10 (это максимум). Перестала долбить коробка, хоть на холодную хоть на горячую. Уменьшился удар при включении задней передачи. Осталось дождаться зимы и проверить запуск на морозе
Что было сделано:
- заменены прокладки под впускным коллектором
- отчищен весь дроссельный узел и впускной коллектор
- заменена прокладка КХХ (и посажена на герметик)
- установлены два предохранителя на "+" провода разъема КХХ
- восстановлен и отрегулирован по щупам ДПДЗ
- для диагностики подключен ноутбук через адаптер BM9213 (его тоже пришлось дорабатывать)
- заменён датчик кислорода (один)
- отмыт (изнутри) и смазан двигатель КХХ (сейчас работает очень тихо, без хрустов, позвякиваний и прочей ерунды)
- отремонтирован ЭБУ
- на сутки скинуты клеммы с АКБ
- обучен КХХ.
Всё, поехал кататься , позже напишу про ноутбук и ДПДЗ.
Всем огромное спасибо.

Сегодня как то резко решилась судьба планового ремонта, приехал товарищ совершенно случайно и я договорился к нему приехать в бокс почистить датчик холостого хода, сегодня он меня основательно достал. Завожусь на холодную, обороты падают на нет, в общем жуть!

Сделал только это фото, т.к. дальше руки были в жуткой мазуте, в такой каше что я сам немного приофигел что такое бывает.

Посидел почистил и в итоге получил вот это чудо:

Чистил жидкостью для прочистки карбюратора, сейчас при запуске температура двигателя была около 30 градусов, кефир завелся нормально, прогревочные обороты стояли на 800, далее когда прогрелся упали до 650.

Ребят, незадача, помогите советом:
Едешь по дороге, включаешь нейтралку, обороты падают до 1000 и держаться секунд 10, далее падают до 650, на видео все видно!

И еще пара вопросов:
При чистке я не раскручивал вот эти датчики, отметил цифрами 1,2,3 подскажите что это?

Куда может вести эта "пипетка" от патрубка, у меня там ничего не стоит:

Что это за регулировочный винт, пластиковый такой?

Nissan Cefiro 1995, 155 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Nissan Cefiro, 1997

Nissan Cefiro, 1995

Nissan Cefiro, 1998

Комментарии 15

Всем привет! Нашли в чем проблема была?

Господа знатоки подскажите датчик хх и клапан хх это одно и тоже просто хочу заказать датчик хх контрактный гуглю а он выдает в основном ссылки на клапан хх и еще если подскажете в чем беда буду премного благодарен проблема такая: в пробке постояв минут 20-30 двигло начинает выдовать 1100 об на драйве переключаю в режим нейтраль под 3000 обороты набегают на режиме паркинг такая же история а33 максима 2004 автомат три литра заранее благодарен

Итак:
1) Когда разбираешь КХХ для чистки, нужно разбирать до винтика. Только осторожно. В твоем случае ты датчиком ХХ называешь целую конструкцию.
2) №1 и есть датчик КХХ. Нужно открутить сам коричневый датчик, а также металлический корпус под ним.
3) № 2 и 3 тоже нужно открутить (только осторожно) и почистить.
4) При установке датчиков № 1, 2 и 3 герметик не использовать.
4) Внутри клапана есть цилиндрообразная железная крышка. Выглядит как крышка из под колы. Тут осторожно с болтами. Резьба быстро отходит. Тоже сними. Под ней нагара бывает очень много.
5) №5 это регулировочный винт для установки необходимого подсоса воздуха в обход клапана.

Все это почистить лучше карбом, дать высохнуть каждой детали отдельно и собрать.

Может поздно написал, но вдруг пригодится.
Посмотри у меня. ТАкая же проблема с оборотами. Вроде устранил. Вечером напишу в БЖ о том, как лечил.

На 4 надевается трубочка к корпусу воздухана

Вот то что ты не снял сам клапан ХХ, который под номером 1, это плохо. Там говна много скапливается. Сними и прочисти его. А регулировочный винт служит для регулировки добавочного воздуха, постоянно подаваемого в обход клапана.

О как, спасибо! Видимо придется снимать и чистить, т.к. вчерашняя прочистка колку особого не дала.

а из за неисправного (засранного) клапана ХХ может диагностика показывать ошибку 34 — датчик детонации ?

Одна из самых наболевших проблем поддержанныхавтомобилей, это когда начинают «плавать» обороты двигателя. Автомобиль тоглохнет, то наоборот обороты повышаются, иногда автомобиль вообще не заводится(крайне редкий случай), в результате нестабильная работа двигателя.

Стабильная и ровная работа Вашей машины, точнеедвигателя, зависит от чистоты клапана холостого хода (далее будем называть егоКХХ). КХХ напрямую влияет на работу и стабильность мотора, легкий и правильныйзапуск машины, как в морозы, так и в жаркую погоду.

Эффект от этой процедуры, не заставит себя долго ждать.Можно сэкономить, если почистить его самостоятельно. Вся операция проста и нетребует от Вас специальных знаний. Правда если Вы, никогда этого не делали, идаже не представляете, где «это» находится - то лучше конечно обратиться вспециализированный автосервис.

Длясамостоятельного ремонта Вам потребуется:

· Герметик(черный или красный).

· Отверткии набор ключей.

Открываем капот, находим КХХ. Откручиваем аккуратноболты. Снимаем все разъемы и трубки воздуховода. Чаше всего болты «прикипели» -заржавели, вот для этого и потребуется универсальная смазка WD-40. Отсоединяемхомуты от шлангов охлаждения. Патрубки поднимаем вверх, чтоб антифриз непобежал.

Между КХХ и впускным коллектором имеется металлическаяпрокладка (не на всех - зависит от модификации и года выпуска). Снимаем вседетали: сам клапан ХХ, компенсирующие клапана для кондиционера и гидроусилителяруля – снимаем аккуратно они находятся под пружинкой и могут вылететь!

После того, как все разобрано, каждую запчасть хорошопромываем жидкостью WD-40.

Далее начинается самый интересный процесс, это собратьвсе обратно, и в правильном порядке Во время сборки, смазываем соединительныеместа герметиком - наносим тонким равномерным слоем.

Во время сборки, закручиваем регулировочный винт,постарайтесь закрутить его на тот же уровень, до которого он был закручен доначала ремонта.

После сборки узла, необходимо отрегулировать холостойход.

Для выполнения этой операции нам понадобится тот самыйрегулировочный винт, отвечающий за холостой ход.

· ЗапускаемДВС и прогреваем его до рабочей температуры (85-92С)

Поднимаем обороты ДВС до 2000 об/мин и держим в такомсостоянии около 2-3 минут (без усилия).

· Потомглушим мотор и делаем самодиагностику.

· Сновазапускаем мотор, и поднимаем обороты до 2000 и держим так же 2-3 минуты (безусилия).

· Газуем2-3 раза и оставляем ДВС работать на холостых оборотах в течении 1-2 минут.

· Двигательглушим и скидываем фишку датчика с положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

· Сновазапускаем ДВС, газуем 2-3 раза и тихонько отпускаем газ. Если на холостом ходумашина заглохнет, нужно выкрутить регулировочный винт и завести двигатель.

· ОборотыХХ должны быть следующими: для РКПП (ручная коробка переключения передач) —575±50об/мин; для АКПП (автоматическая коробка переключения передач) — 650±50об/мин. Если с первого раза не получается попасть в эти цифры, то даем газу еще2-3 раза и регулировочным винтом доводим стрелку тахометра до нужных пределов.

· Послевсего проделанного ДВС глушим и фишку датчика положения дроссельной заслонки(ДПДЗ) одеваем на свое место.

· Делаем RESET (сброс)ЕСМ и ТСМ. Заводим двигатель и снова даем газу 2-3 раза. После небольшой паузы,когда двигатель выйдет на холостые обороты (ЕСМ демпфирует резкое снижениеоборотов благодаря КХХ): для РКПП — 625±50 rpm; для АКПП — 700±50 rpm.

Ну вот друзья и все! Всем приятной езды, и поменьшепроблем с Вашими железными конями.

Хотим Вам напомнить, что для Вас всегда работаетСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОТЕХЦЕНТР NISSAN. Это профессиональный ремонтавтомобилей Ниссан за приемлемые деньги. Мы придерживаемся девиза: ЧЕСТНО,ПРОФЕССИОНАЛЬНО, НЕДОРОГО! У нас имеется склад автозапчастей, как новых так иб/у. Также имеется свой авторазбор! Действует гибкая система скидок!

Давно собирался почистить, с год где-то ))) Но все не получалось. То времени нет, то желания, то на работу надо ехать. А на чистку уже начало проситься:
1. Холостые после поездки довольно долго могли быть 800-900, потом возвращались на 700;
2. Если резко ускориться с небольшой скорости и сразу отпустить педаль — довольно часто это заканчивалось заглохшим двигателем.
Это, в общем, неудивительно. Не лазил я туда аж 4 года и 8 месяцев. 116000 км назад — Именно тогда я обслужил эти узлы.
Но сегодня звезды сошлись, на работу не поехал и решил почистить, тем более баллон карбклинера для этого дела был куплен еще в сентябре, а новая прокладка ДЗ куплена еще полтора года назад, т. к. старую порвал и все это время дроссель был на герметике.
Снял КХХ и дроссель целиком, в прошлый раз у меня не получилось снять шланги подогрева, а в этот раз я был уже посмелее :)

Снял сектор троса и пружины, так как они были в наросшей пыли. А пыль там появилась благодаря установщикам ГБО, щедро побрызгавших на них каким-то говном, причем прям при мне. На мой вопрос "нахера?" ответили, что так всегда делают, чтоб не заедало. Имбицилы. Наросло там прилично за год, хотя до этого было сухо и чисто.

Еще заметил интересную херню: погнут упор FAST IDLE, отвечающий за холодный пуск.

Возможно, погнул его я — тогда, давным давно, пытался снять с него пружину, как написано в инструкции на Cefiro чтобы отрегулировать закрытие заслонки. Только нихрена тогда у меня не вышло, я просто прогрел двигатель до рабочей температуры, шток зашел внутрь и заслонка закрылась полностью. А с прошлой зимы я иногда имел гемор следующего характера: приезжаю, глушу, иду в магаз минут на 5-10, завожу — обороты 2000 вместо 700, хотя движок горячее некуда. Грешил на малый уровень антифриза, но после долива не проходило. Думаю, причина в этой гнутой детали. Но дело не в ней, а в самом бочонке-поршеньке — он теряет свои свойства со временем и перестает быстро двигаться, поэтому и происходит заброс оборотов. Проверить очень просто — если снять пружину и рычаг fast idle, поездить и при этом на горячую перестанет забрасывать обороты, то дело в нем.

Править не стал — надо тиски, а дома у меня их нет. Позже сделаю. Ладно, заслонку промыл, собрал.
Очередь за клапаном холостого хода. Снаружи вроде не такой и грязный. Зато внутри говна полно )))

На этот раз распёр меня интерес и я влез в сам клапан посмотреть, что там и как.

За сердечник можно крутить и конус клапана выдвигается или задвигается. Если на собранном клапане конус не прилегает полностью к седлу и пропускает воздух, то нужно подкрутить так, чтобы прилегал и не пропускал воздух в закрытом положении.
Если просто почистить надо — совсем необязательно туда лезть, даже противопоказано, тем более, что теперь я все зафотал и можно посмотреть, не разбирая. Даешь интернет, бля! ©.

Почистил, все блестит, собрал. Утром поставлю, съезжу по делам (надеюсь, хотя бы поедет) и надо настроить всю эту дребедень (холостые и ДПДЗ). В этот раз, думаю, будет попроще — теперь у меня есть кабель и ноут, пляска с мультиметрами отпадает :)

Заодно снял АКБ, долил водички и поставил на зарядку — выкипело, еще чуть-чуть и показались бы пластины. АКБ новая, условия работы жесткие (30-100 пусков в день), потому надо следить, чтоб послужила подольше.

Использованные детали и инструмент:
— очиститель карбюратора Hi Gear (350 р.);
— прокладка дроссельного узла Nissan 1617531U00 (114 р.);
— набор инструмента.

Читайте также: