Датчик коленвала сузуки джимни где находится
Опубликовано: 17.05.2024
2olgaS
Спасибо, я не откажусь взять потестить датчик! Как связаться?
От идеи чистки фильтра я отказался, т.к. после изучения вопроса понял:
1. фильтр стоит в баке
2. представляет собой "почти" одно целое с насосом
3. для чистки фильтра надо снимать весь бак.
4. по мануалу он заменяется-чистится через 150 т.км. (по спидометру сейчас 50)
2 Тимур, Казань
Да причем здесь КПП.
Этот датчик имеет свойство глючить при высоких температурах!
А если включать все потребители (и кондей в т.ч.) в подкапотном пространстве создается очень высокая температура. Даже для аккумулятора невозможно дотронуться!, не то что до деталей движка!
Вот когда машинка несколько минут постоит с открытым капотом (да еще как писАли, вентилятор на постоянку включить) движок чуть остывает и все приходит в норму.
Может к нему какой-нибудь псевдо-радиатор приделать :-))) типа как в радиоэлектронике?! для лучшего теплоотвода!
Dimus
Опять противоречивая инфа!
А Вы пробовали завести движок без датчика распредвала?
ИМХО Вряд-ли заведется!
Стрелка скачет! Но диагностика дает 15-ю ошибку!
60000).
При отказе датчика коленвала мозги думают, что двигатель заглох. Ошибки при этом нет (не во всех случаях). Без сигналов с этого датчика комп даже форсунки не открывает. Отказывал при длительной езде по трассе.
При отказе датчика распредвала есть ошибка (коленвал крутиться, а с распредвала сигнала нет). Но он только изменяет момент зажигания. Проездил с плохим датчиком распредвала месяц примерно: в пробках загорается CheckEngin, при этом двигатель работает нормально, просто ощущения что раннее зажигание. Прокатишься немного - остынет, CheckEngin погаснет. Запускается двигатель при перегретом датчике распредвала, конечно, не так хорошо, но запускался всегда.
Сломал тут по глупости датчик коленвала натягивая ремень генератора, ткнул в него и переломил. Пробовал склеить, но на долго не хватило:
Прослужил бы еще, наверно и не мрет деталь такая. Но пришлось искать бу. Думал у разборщиков горами без дела и спроса валяется, а оказалось без удовольствия предлогают снять с реализуемых двигателей за пару тысяч рублей. В экзисте 1800 заменитель, оригинал 3000 рубаса. Что-то не охото было так дорого платить за собственную оплошность, стал авито рыть. И, наверное, мне повезло:
Датчик получил и заметил небольшие различия. Оба имеют значек Mitsubishi и одинаковые фишки разъёма. Но номера на корпусе разные. На моем был J5T32171 M1 5423. А на полученном мной на почте J5T23891 M1 5201. И немного разные корпуса. Но опытным путем полная совместимость подтвердилась:
Мараль сей басни такова — аккуратней натягивайте генератор, там датчик! Иначе ждет вас подобное развлечения.
PS: машина ехала и с поломонным датчиком ПКВ, но при попытке сбросить ошибку датчика ПКВ, машина глохла. С новым (бу) ошибка сброшена с помощью не безизвестного EML 327.
Партнамбер: 33220-80G00
PPS: ошибка PO335:
Suzuki Jimny 2005, двигатель бензиновый 1.3 л., 85 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Suzuki Jimny, 2007
Suzuki Jimny, 2021
Suzuki Jimny, 2007
Suzuki Jimny, 2013
Комментарии 11
А как вы добрались до датчика? Сегодня попробовал, еле руку туда просунул, но даже не смог фишку снять с датчика, пальцы не раздвинуть. Кажется нужно двигать гену, так?
О, да. Ссори, не описал. Там все просто.
Снимаешь крышку фильтра с частью патрубка (4 защелки и винт на 8 на хамуте и отключить датчик расхода воздуха); потом сдергиваешь леким движением вверх абсорбер и кладешь его рядом прямо со шлангами. Это чтобы места было, как на футбольном поле. Потом нужно скинуть ремень генератора с верхнего шкива, дабы откинуть гену для легкого доступа к датчику, а для этого открутить от двигателя верхний винт планки натяжки генератора полностью. И все, места будет много. Дел на 30 мин от разборки до сборки.
фильтр мне не оч мешал, а вот с геной проблема, открутил винт натяга, а гена не двигается.
посмотрел снизу гену держит винт с внутренним шестигранником, видимо без него никак
Конечно ни как. Для снятия ремня с генератора необходимо ослабить 3 винта. 2 на 12 сверху и один внутренний шестигранник на 8 снизу. Если его ни разу на откручивали, сорвать его возможно будет только с хорошим рычагом с низу машины, сняв при этом защиты, если есть.
Да в мае меняли ремни, так что сдвину наверно. Спасибо. Сегодня делал тест, загонял джима, до появления проблемы, заглушил, положил на датчик влажную тряпочку, остудив его, дальше ездил нормально, видимо датчик от перегрева с ума сходит.
Странно, что же там может сломатся? Ну ищи двигатель сразу, полторашку. ))))
Кто подскажет номерок датчика положения коленвала?
Я так понял что и датчик положения распредвала под тем же номером?
З.Ы. когда разберу датчик, скажу зря я его перепаивал или нет.
Но новый куплю и поставлю.
g r e e n
Профи
Алексей 89
Свой в доску
Я тут перерыл ещё кое-какие архивы и нашёл всё же что у меня стоит за движком ещё и датчик положения распредвала, на него нет номерка?
двигло М13А праворукое
g r e e n
Профи
Алексей 89
Свой в доску
Dimus
Наш человек
g r e e n
Профи
Алексей 89
Свой в доску
Dimus
Вот тебя то я и искал, я на авто.ру твой пост перечитал, здесь поднял архив, и хотел узнать чем у тебя закончилось.
Я вот как раз так же как и ты перепаивал внутренность, по ночалу вроде помогло, потом опять всё по новой.
Главное что датчик коленвала один и тот же с Г13В?
И номерок я правильно нашёл на датчик распредвала?
И скажи ещё такую вумную весчь, датчик коленвала взаимозаменяем с датчиком распредвала?
Ну и последний вопрос, как ты сфотал датчик распредвала. я его руками нащупать не мог
З.Ы. а у тебя всё же датчик распредвала хандрил? А как себя ведёт датчик коленвала?
Dimus
Наш человек
Номера датчиков:33220-50G02, 33220-80G00.
Датчики не взаимозаменяемы.
Датчик распредвала видно плохо, но фотоаппарат туда залез.
Как проявлялись неисправности летом:
Датчик коленвала отказывал при езде по трассе при постоянной скорости. В городе в пробках не отрубался ни разу. Едешь по трассе 100км/ч примерно 30 мин. Стрелка тахометра дергается и двигатель останавливается. Не останавливаясь ставишь коробку в нейтраль, выключаешь зажигание и катишься до остановки. За это время датчик охлаждается - запускаешь мотор и еще 30 мин примерно. При этом СЕ не загорается (и не должен).
Датчик распредвала отказывал при остановках в пробках. Двигатель подергивается, но не глохнет, при сильных толчках помогает прибавить газу. Но ехать можно. При этом в мозгах явно присутствует ошибка датчика распредвала.
Оба датчика были заменены на новые и проблемы больше не появлялись.
Датчик коленвала был перепаян и ждал своего часа. В этом году в жару удалось испытать перепаяный датчик, но на Свифте с М13А. Датчик коленвала у этой машины отрубался от перегрева в пробках. После установки моего датчика у Свифта появилась моя старая болезнь - отрубается датчик на трассе.
Suzuki Jimny (2019 год). Неисправности датчика коленчатого вала двигателя
Датчик коленвала – признаки неисправности
Для начала необходимо выделить наиболее понятные и явные признаки неисправностей датчика коленчатого вала:
1. В моторе при динамических нагрузках возникает ощутимая детонация;
2. На холостом ходу обороты идут с признаками неустойчивости;
3. Значительно снижается мощность двигателя без каких-либо показаний на приборах;
4. Во время непосредственной езды существенно снижается динамика автомобиля. Тем не менее данная проблема может свидетельствовать о проблемах и с самым двигателем;
5. Неконтролируемое понижение и повышение оборотов.
Помимо этого, о том, что датчик положения коленчатого вала пришел в негодность и стал неисправным может свидетельствовать банальная невозможность запуска автомобильного двигателя. Следовательно, автолюбителю не обязательно быть профессионалом в различных вопросах об устройстве электронных систем автомобиля, чтобы выявить и определить неисправность.
Симптомы неисправности датчика коленвала
Одним из явных признаков неполадок ДПКВ является полная остановка двигателя. Так получается в результате того, что сбои в его работе не позволяют системе питания своевременно подавать горючее, а система зажигания не способна в заданный момент поджечь топливно-воздушную смесь. Теперь рассмотрим, почему так происходит.
Датчик коленвала посылает сигналы в ЭБУ, сигнализируя о положении коленчатого вала в определенный момент, а также сообщает о направлении вращения вала и указывает частоту вращения. Отметим, что на разных автомобилях как само устройство, так и некоторые функции ДПКВ могут отличаться. Это зависит от типа установленного элемента. Устройства могут быть:
-магнитными индуктивного типа;
-датчиками на эффекте Холла;
-оптическими датчиками;
Электронный блок управления получает сигналы от указанного устройства, благодаря чему контроллер «знает» положение коленчатого вала по отношению к ВМТ в первом и четвертом цилиндре, а также фиксирует частоту и направление вращения вала. На основе этих данных блок формирует сигналы для управления моментом зажигания, создает управляющие импульсы для инжекторных форсунок, управляет работой топливного насоса и т.д
Датчик положения коленвала: признаки неисправности и проверка датчика
В том случае, если причиной неполадок является датчик коленвала, признаки неисправности могут быть следующими:
-холодный или прогретый двигатель не заводится;
-во время работы под нагрузкой возникает детонация;
-плавают обороты холостого хода;
-снижается мощность двигателя, пропадает динамика;
-скачут обороты во время движения, произвольно меняются обороты и т.д.
Указанные симптомы могут появляться и в результате других неисправностей. По этой причине перед началом манипуляций с ДПКВ следует исключить другие возможные неполадки. Еще следует добавить, что сбои в работе датчика коленвала могут возникать не постоянно. Другими словами, неустойчивая работа ДВС или проблемы с запуском могут проявляться не всегда, хотя «чек» загорается. В этакой ситуации рекомендуется произвести компьютерную диагностику двигателя автомобиля для более точного определения причины.
"не дует теплым воздухом" - проверьте салонный фильтр, наверняка забит капитально пылью, положение
температуры в крайнее положение красной линии. Обязательно периодически проверяйте уровень масла в двигателе, болячка этих моторов , может через сальники масло выдавливать и уровень стремительно падает, обратите внимание на тыльную сторону двигателя и купол маховика, в идеале там сухо должно быть, желательно сменить все жижи, а именно: в коробке автомат (если автомат), если механика трансмиссионку, в обоих мостах, в раздаточной коробке. С утра не заводится сразу, это из-за плохого качества бензина, заливайте только 92 бензин, 95 не любит мотор (проверено) и желательно заправляйтесь на саханефтегазе. также помогают химикаты типа "РЕАГЕНТ 2000" для топливной системы, пару шприцов в бензобак хватает обычно, топливная система хорошо чистится. Ну вроде бы все, если еще какие вопросы помогу чем смогу
Проблемная эта тачка Джимни!
Вон Евгений сколько написал! Хорошо что у меня не Джимни:))
Женя спасибо
Женя! спасибо большое за отзыв. На счет фильтра узнаю, проверю (где он кстати находится? :) ), на счет бензина и вправду у меня 95-й залит (полный бак). Топливную систему часто промывать? Значит шприцевать ходовую нигде не надо. На 20 литрах по городу проехала 175 км (в разном режиме, и 4 ВД включала на дамбе) это нормально?
фильтр под перчаточником. недалеко от него.
по ходовке особо не нуждается в обслуживании но зависит от текущего состояния. по поводу расхода норма если на 4вд ездили по пескам. вд включайте только на песке в грязи или в гололед при ровных колесах.
Женя! а на счет ровных колес, это как?
руль что ли прямо держать, или на ровной поверхности или.
Спасибо!
если колёса равного диаметра то бищь на всех четырёх одинаковые диски и резина. иначе дифферециалы убьёте в мостах или раздатку покорёжите
как ты и посоветовал, тыльная сторона двигателя запотевшая.что теперь делать?
максик прав, все колеса должны быть равного диаметра, "ровные колеса" в смысле, при переключении в п
в положение 4 ВД руль держать прямо. "тыльная сторона двигателя запотевшая" - следить за уровнем масла, если не сильно много кушает масла ездить не обращая внимания если бъет по карману частый долив масла то менять резинки попутно меняя устаревшие детали
а сколько ориентировочно будет по деньгам,если устранить запотевание движка с тыльной стороны,ну и чтобы масло не ел.
с работой и всеми запчастями включая ремень ГРМ, ролик ГРМ, маслосъемные колпачки, всевозможные
резинки, помпу, выйдет тыс 12-15 может дешевле, если интересно могу выслать список деталей которые нужно будет купить, недавно все менял, оставьте свой электронный ящик
Спасибо ещё раз!
ну в принципе нормально по ценнику (опять же это при условии что масло ест). Так то подтеков ни каких нет, просто "запотевание". Кстати ещё вопрос, какой размер резины лучше взять, сейчас стоит 15х65х215, думаю приобрести 15х70х205. Какими свечами пользуетесь?
А на счет запчастей по двигателю не можете тут написать?
а зачем менять ГРМ, ролик ГРМ, помпу. или это так, за одно и эти запчасти поменять?
на счет маслосъемные колпачки понимаю (что бы масло не жрал).
Кстати заметила, что при сильных нагрузках (когда по песку ездишь на больших оборотах) чувствуется запах паленой резины (кажись это признак расхода масло вызванный с маслосъемными колпачками).
Женя! ты написал 12-15 т.р., а если цена без учета работы (есть кому поменять).
Не нужно столько менять!
Зачем разбирать да еще менять вполне рабочий узел, или детали? Какая в этом логика. Если менять то нужно ставить оригинал. А это не 12000. Допустим помпа тайвань стоит от 1500 а на сколько его хватит. Короче исправные родные детали они же и проверенные служат порой дольше и лучше новых некачественно скопированных братьев. На счет того что при нагрузке запах паленого масла. То скорее всего масло выдавливается НЕ через маслосьем колпачки, а через уплотнительную прокладку клапанной крышки и попадает на выпускной коллектор, который при нагрузках нагревается и поджаривает стекшее масло. Если через маслосьем колпачки то двигатель дымил бы синим, и свечи будут с черноватым нагаром.
Советую прокладку клапанной крышки посадить на хороший герметик. Промыть сапуны на крышке и шланги сапуна. Посмотреть и при необходимости заменить сальник коленвала, при этом не забывая о заднем сальнике тоже. Удачи:)
Смотря какой двигатель,G13B ременной.M13A цепной.
прокладка клапанной крышки меняется само Собой.
раз уж тыл потеет то лезть туда и устранять однозначно надо. масло выдавливает из под кольца шкива коромысел резиновое колечко недорогое завтра напишу номер деталей. маслосъемные в любом случае лучше менять. зря чтоли крышку открывать. помпу желательно менять ибо время наверняка подошло
G13B двигатель у меня
уровень масла проверяю, всё в норме.
После того как убедилась в запотевании тыльной части движка, сразу же его помыла. Прошло 3 дня, пока что всё сухо. Будем смотреть дальше.
Женя! а ремень ГРМ и ролик тоже обязательно менять?
Так как на счет размера резины на джимни?
Ещё вопрос, как нибудь можно победить дребезжание пассажирского кресла. САлон такой чистый, ни чего не гремит кроме сидения. Как я поняла есть небольшой люфт в рельсах на которых ездит кресло.
у меня тоже двигатель G13B, масло обычно "улетает" когда тахометр крутиш выше 3 тыс оборотов
в городе падать уровень практически не будет, хотя от стиля езды зависит:) 2. Ремень ГРМ и Ролик всегда меняется вместе, в принципе если известно когда в японии или во владе меняли то не стоит менять, при условии что ремень не "отъездил" 100 тыс км., для надежности я бы поменял все равно:) 3. Насчет размера шин, ваши колеса 215\65\15 меньше 205\70\15 всего на 3,5 мм., клиренс изменится не значительно, посему смысла большого нет менять, разве что если нынешняя резина уже совсем никакая :) Если любите ездить в лес по грибы по ягоды можете присмотреться к российской внедорожной резине Матадор Cordiant off-road, они как раз бывают с размерностью 205\70\15 по рисунку знаменитого BFGoodrich MT сделан, стоит резина очень даже не дорого.
4. Насчет дребезжания кресла, да, вы скорее всего правы, люфт рельсов должно быть присутствует, но честно никогда не задумывался над этой проблемой:) 5. Еще прошу обратить внимание на утренний завод машины, если при первой заводке утром наблюдается клубок дыма с характерным запахом паленой резины, то маслосъемные колпачки уже умерли, у меня было так, да и у большинства джимниводов такое наблюдается. 6. Ну и напоследок список того что я менял:
Расходники на двигатель: Suzuki G13B Jimny 98 кузов JB33W
1. Ремень ГРМ (11407-70C00)
2. Ролик натяжения ремня (12810-71C02)
3. Прокладка клапанной крышки (11189-71C00)
4. 4 резиновых кольца в свечные колодцы (11179-71C01)
5. кольцо уплотнительное (11162-71C10) на крышку датчика распредвала
6. кольцо уплотнительное (09280-12009) на шкив коромысел из-за которого сильно выдавливает масло
7. Маслосъемные колпачки 16 штук (номер не помню)
8. сальник распредвала и коленвала передний (они одинаковые)
9. Помпа водяная
Читайте также: