Датчик срабатывания вентилятора ока

Опубликовано: 05.07.2024

Ну и чтобы два раза не вставать — ещё один отчёт
Многим известна перманентная головная боль с вентилятором радиатора. То- десятый предохранитель сморщится, то- ключ зажигания не довернул датчик не сработал, то- сам датчик включения помер или заклинил и вентилятор работает постоянно. То- начинаешь глохнуть в пробке в том числе из-за того, что вентилятор постоянно молотит. Факт, что конкретно эта модель вентилятора несколько избыточна по мощности для данного двигателя признаётся многими. Если рассматривать автомобили импортного производства — то на многих из них разными способами реализовано двухступенчатое включение вентилятора (и это не смотря на то, что двигатели на этих машинах куда более мощные в сравнении с нашим) Видимо всё-таки даже такой мощный двигатель не справляется с вентилятором на холостых оборотах (особенно если включён кондиционер)
Вот и на моей датчик включения вентилятора в очередной раз начал дурковать: включается раньше, выключается когда стрелка температуры уже далеко слева от середины шкалы датчика температуры на доске приборов. Если бы это был первый датчик. Не помню какой уже по счёту. Этот проработал где-то год.
Вобщем надоело носить деньги жопоруким производителям, решил удариться в тюнинх.

До этого уже экспериментировал: ставил в разрыв провода вентилятора радиатора резисторы от отопителя жигулей классики. Не очень они подходят: поставишь один — снижение частоты оборотов несущественно, поставишь два последовательно — вроде как слишком медленно крутит — лопасти видно. Однако и при таких оборотах машина ездила какое-то время и жалоб на закипание не было.

Теперь в цифрах:
Вот здесь данные по резисторам отопителя отечественных автомобилей.
Получается, что жигулёвский с классики номер 12.3729 имеет сопротивление 1.5 Ома. Соответственно два последовательно — 3 Ома. Подберём что-то среднее: ГАЗовский номер 11.3729 — 2.5 Ома. Его и попробуем.

Приобрёл за 80 рублей.

Датчиков включения вентилятора с тремя контактами под резьбу M 22x1,5 в природе достаточно много,
Различаются температурами включения/выключения.
Остановился вот на таком варианте:

Первая ступень: 95-84 градуса.
Вторая ступень: 102-91 градус.

Брал на Экзисте :437 руб.
Хотелось бы, конечно, найти датчик с температурой включения второй ступени пораньше, да не нашёл что-то.
На датчике имеется маркировка контактов (внутри разъёма) "+", "1" и "2"
Видимо контактная группа датчика позволяет управлять вентилятором напрямую, без реле. Можно наверное и так, но я предпочёл оставить штатное реле включения вентилятора на своём месте и добавить ещё одно для второй ступени. Для этого пришлось протащить пару лишних проводов в салон.
Маркировку контактов продублировал на всякий случай на наружной поверхности датчика.
Вот так выглядит датчик на радиаторе:

Резистор приладил на кожух радиатора, чтобы обдувало.

Можно было бы прикрутить винтами М6 предпочёл пластмассовые стяжки. Меньше вероятность отломить его при проведении работ под капотом.

Схему подключения рисовать не буду, объясню в двух словах:
Штатное реле вентилятора теперь будет включаться от второй ступени датчика радиатора при 102 градусах.
То есть просто надели штатные клеммы датчика радиатора на соответствующие контакты нового датчика "+" и "2" и оставили его в покое. Далее рассмотрим подробнее подключение второго реле.
На вентилятор радиатора вывел отдельный флажковый предохранитель 30А уже давно (даже такой предохранитель слегка подплавился за то время, пока неисправный датчик надолго включал вентилятор)
Можно было на второе реле повесить ещё один предохранитель или поставить волговский блок предохранителей — вещь хорошая. не стал ничего этого делать — запитал с того же предохранителя и второе реле . Итак, плюс с предохранителя на контакты реле первой ступени, второй контакт реле толстым проводом на вход резистора на радиаторе, с резистора провод припаял непосредственно к плюсовому проводу вентилятора.

На фото красный провод пришел к резистору от реле первой ступени, толстый розовый провод от резистора к вентилятору.

На управление реле два провода: плюс от зажигания от штатной проводки жёлтый с голубой полосой, минус от первой ступени датчика радиатора.

Включил и увидел: обороты вентилятора получились как раз как и ожидалось. Лопастей не видно, но шума сильного не производит. Видео со звуком ниже.

При срабатывании первой ступени время работы где-то секунд пять и выключается. Резистор на ощупь горячий (рука не терпит) но докрасна не греется. Обороты холостого хода при включении вентилятора снижаются меньше, чем при включении ближнего света.
Можно проехаться испытать…
В какой момент будет включаться вторая ступень, будет ли она включаться вообще — пока ничего сказать не могу.
Испытаю — расскажу)

Всем привет не поверите сразу после покупки Оки, на второй день сгорел регулятор, который включает вентилятор на определенной температуре, открутил пошел искать новый, в магазине мне сказали, что старый от москвича

Кто, что скажет, может кто то, чем-нибудь поделиться, а то я новичок пока ) может кто знает, от каких других моделей подходит на будущее, всем удачи на дорогах

Лада Ока 1999, двигатель бензиновый 0.8 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2001

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2006

Комментарии 27

На Оке устанавливается датчик с температурой 99-94, а этот для классики

С 99-94 машина будет закипать. А с 92-87 спокойнее, я бы даже 87-82 поставил для проверки… Делов то переставить — 2 минуты, ключ только на 24 нужен.

да я тоже с тобой согласен, вот у меня который сгорел был 87-82, такой не нашел пока на время поставил 92-87, правда у меня ключ был на 30 и на старом датчике и на новом

Может и на 30, спорить не буду) . Знаю только, что меняется быстро, можно даже жидкость не сливать.

мне почему то тоже казалось, что на 24, а у меня ключа не было, рядом есть знакомый автомагазин, к ним подъехал говорю ключ на 24 дайте, проверил говорю нет на 27, когда третий раз зашел мне уже стыдно было говорить )), смотрю на 30 лежит. его взял он подошел, а на счет замены ты прав легко и быстро

Сам откручивал шпильковертом ( разводным)).

Закипать не будет с исправной системой охлаждения (99-94 — это заводские данные). Согласен 92-87 спокойней будет т.к. погрешность всё-таки есть. Но меньше не нужно, у двигателя рабочая температура 90-95. Если ставить меньше летом на холостом ходу вентилятор будет постоянно работать.
Те же десятки не кипят же хотя у них установлена температура 101-98. А двигатель у них такой же, только на 2 цилиндра больше)
Я у себя на инжекторе настраивал на 95-92 и всё гуд.

Согласен, только Ока это отдельный разговор: пока есть воздушные пробки система не будет работать как надо, по этому лучше поставить термореле с меньшей температурой срабатывания. Пробки — это болезнь Оки почти не излечимая).
А еще лучше поставить программируемое термореле и задать пороги включения и отключения ( на алиэкспресс стоит 124р., недавно пришла посылка, скоро установлю).
s.aliexpress.com/MV7zEZNB

У меня пробок нет, норм прокачуется, хотя может это заслуга десятого термостата

Я на сиерре сам делал электропривод охлаждения. 87-82 ставится на нижнем патрудке радиатора, а 92-87 на верхнем. Пробовал на верхний патрубок поставить 87-82, так вентилятор не выключался, что тоже кумарит.

Ниже уже есть топик про перегрев машины, но симптомы немного не те.

Машина Ока. Возраст 1 год. Эксплуатирутся нещадно.
Описание болезни: Греется до 120 градусов. Уже 3 раза тосол вскипятил. Вентилятор не включается. (точнее включается, но когда температура уже ближе к красной зоне в 130 градусов). Поменял в сервисе термостат. Патрубок малого круга горячий. А патрубок, идущий к радиатору холодный. Термостат поменян дважды - результата нет. Помпа тосол гоняет исправно ( в бачке булькает).

Вопрос: Чем лечить?

Группа: Отключенные
Сообщений: 6 960

Группа: Донатор
Сообщений: 2 526

Группа: Пользователи
Сообщений: 869

Группа: Донатор
Сообщений: 2 526

Группа: Отключенные
Сообщений: 6 960

QUOTE (igor_rnc2002 @ Sep 19 2005, 15:45)

Гы. этоже унитаз

QUOTE

там только температура двигла "в целом" так сказать.

Группа: Донатор
Сообщений: 2 526

Группа: Отключенные
Сообщений: 6 960

На панели приборов показывается температура именно ТОСОЛа. Но должен быть и второй датчик, по которому включается вентилятор. По крайней мере, так сделано у зубилок. не думаю, что в ОКА - иначе.

Так вот, если нижний, подводящий патрубок радиатора ХОЛОДНЫЙ, а охлаждающая жидкость кипит, то это значит, что через радиатор ОЖ не идёт. А не идти она может только потому, что кто-то не пускает: или термостат, или сам радиатор. Датчики температуры тут абсолютно ни при чём, термостат их не использует.

Группа: Донатор
Сообщений: 2 526

Группа: Пользователи
Сообщений: 17 876

Группа: Отключенные
Сообщений: 6 960

Вообще-то, если всё исправно, то на высоких оборотах любая пробка в системе охлаждения должны прогнаться. Самая высокая точка системы охлаждения - патрубки обогрева нижней части корпуса карбюратора. Обычно, при заливании ТОСОЛа их снимают и тогда ОЖ заполнит всю систему.

Совсем противный вариант - пробита прокладка под ГБЦ и выхлопные газы идут в систему охлаждения.

Ещё один идиотский вариант - в каком-то из сервисов перепутали патрубки. Но я себе такое могу представить с трудом.

Группа: Донатор
Сообщений: 2 526

Группа: Донатор
Сообщений: 2 526

Группа: Пользователи
Сообщений: 350

QUOTE (igor_rnc2002 @ Sep 20 2005, 09:42)

не оказалось мастера, специализируещегося на окушках

Группа: Донатор
Сообщений: 2 526

Группа: Пользователи
Сообщений: 137

Проверь температуру рукава соедтняющего термостат и раиатор при прогретом двигателе около 100 градусов (перед тем как движок начнет кипеть) кипятил знаешь, что показывает датчик на панели. Горячий рука - термостат работает.
В радиаторе стоит датчик включения вентилятора.

замкни клеммы проводов, должен завестись вентилятор(зажигание должно быть включено). если не завелся то он неисправен либо вентилятор, либо реле его включения, если же он завелся то попробуй заменить датчик-включения вентилятора (он расположен выше сливной пробки на радиаторе)

Вопрос как проверить датчик вентилятора, автовладельцев может интересовать когда вентилятор охлаждения радиатора двигателя не включается или, наоборот, работает постоянно. А все потому, что часто именно этот элемент и является причиной такой проблемы. Чтобы проверить датчик включения вентилятора охлаждения необходимо знать принцип его работы, а также стоит воспользоваться мультиметром для проведения некоторых измерений.

Перед тем, как перейти к описанию процедуры проверки датчик включения вентилятора радиатора, имеет смысл разобраться с тем как он работает и его основных видах неисправностей.

Как работает датчик вентилятора

Сам датчик включения вентилятора представляют собой температурное реле. В основе его конструкции лежит биметаллическая пластина, соединенная с подвижным штоком. При нагревании чувствительного элемента датчика биметаллическая пластина изгибается, и прикрепленный к ней шток замыкает электрическую цепь привода вентилятора охлаждения.

Чувствительный элемент соприкасается с антифризом, как правило, непосредственно в радиаторе (в нижней его части, сбоку, зависит от модели машины), но есть модели двигателей где датчик вентилятора ставят в блок цилиндров, как например, у популярного автомобиля ВАЗ-2110 (на инжекторных двигателях). А иногда конструкция некоторых двигателей предусматривает целых два датчика включения вентилятора, в частности, на входном и выходном патрубках радиатора. Это позволяет как включать, так и отключать вентилятор принудительно при понижении температуры антифриза.

Также стоит знать, что существуют два типа датчика температуры вентилятора — двухконтактные и трехконтактные. Двухконтактные рассчитаны на работу вентилятора при одной скорости, а трехконтактные — на две скорости работы вентилятора. Первая скорость включается при меньшей температуре (например, при +92°С…+95°С), а вторая — при большей (например, при +102°С…105С°).

Неисправности датчика включения вентилятора

Датчик включения вентилятора охлаждения — устройство достаточно простое, поэтому причин поломок у него немного. Не работать он может в таких случаях:

Разъемы на фишке трехконтактного ДВВ

Залипание контактов. При этом вентилятор будет работать постоянно, независимо от температуры антифриза.
Окисление контактов. В этом случае вентилятор не будет включаться вообще.
Поломка реле (штока).
Износ биметаллической пластины.
Отсутствие питания от предохранителя.

Учтите что датчик включения вентилятора является неразборным и не подлежит ремонту, поэтому при обнаружении отказа в работе его меняют. В современном автомобиле сигнализировать о проблеме будет лампочка чека двигателя, так как в памяти электронного блока управления (ЭБУ) будет фиксироваться одна или несколько из следующих ошибок — p0526, p0527, p0528, p0529. Коды этих ошибок будут сообщать об обрыве цепи, как сигнальной, так и питания, но случилось это из-за отказа датчика либо проблем с проводкой или подключением — можно узнать лишь после проверки.

Как проверить датчик вентилятора

Чтобы проверить работоспособность датчика включения вентилятора его необходимо демонтировать с его посадочного места. Как указывалось выше, расположен он обычно либо на радиаторе, либо в блоке цилиндров. Однако перед тем как демонтировать и проверять датчик, необходимо убедиться, что к нему подается питание.

Проверка питания

Проверка питания ДВВ

На мультиметре включаем режим измерения постоянного напряжения в пределах около 20 Вольт (зависит от конкретной модели мультиметра). В отсоединенной фишке датчика нужно проверить наличие напряжение. Если датчик двухконтактный, то вы сразу увидите есть ли там 12 Вольт. В трех контактном датчике следует попарно проверить напряжение между выводами в фишке с тем, чтобы найти, где один «плюс», и где два «минуса». Между «плюсом» и каждым «минусом» тоже должно быть напряжение 12В.

Если питания на фишке нет — в первую очередь нужно проверить цел ли предохранитель (он может быть как в блоке под капотом так и в салоне авто). Его расположение зачастую указано на крышке блока с предохранителями. Если предохранитель целый — нужно «прозвонить» проводку и проверить фишку. Потом стоит приступать к проверке непосредственно самого датчика вентилятора.

Однако прежде чем сливать антифриз и выкручивать датчик вентилятора охлаждения радиатора стоит провести еще один небольшой тест который позволит убедится в исправном срабатывании вентилятора.

Проверка срабатывания вентилятора

При помощи какой-либо перемычки (кусочка тонкого провода) замкнуть попарно «плюс» и сначала один, а потом второй «минус». Если проводка цела, а вентилятор исправный, то в момент замыкания включится сначала одна, а потом вторая скорость вентилятора. На двухконтактном датчике скорость будет одна.

Также стоит проверить, отключается ли вентилятор при отключении датчика, не залипли ли в нем контакты. Если же при отключении датчика вентилятор продолжает работать, то это означает, что с датчиком что-то не так, и необходима его проверка. Для ее выполнения датчик нужно демонтировать с машины.

Проверка датчика включения вентилятора

Проверять ДВВ можно двумя методами — подогревая его в теплой воде либо можно даже нагреть паяльником. Оба они подразумевают проверки на обрыв. Только в последнем случае понадобится мультиметр с термопарой, а в первом — термометр, способный измерять температуру выше 100 градусов по Цельсию. Если проверяться будет трехконтактный датчик включения вентилятора, с двумя скоростями включения (ставится на многих иномарках), то желательно одновременно использовать сразу два мультиметра. Один — для проверки одной цепи, а второй чтобы одновременно проверить вторую цепь. Суть проверки в том, чтобы узнать, срабатывает ли реле при нагреве до той температуры которая указана на датчике.

Проверяют датчик включения вентилятора охлаждения радиатора по следующему алгоритму (на примере трехконтактного датчика и одного мультиметра, а также мультиметра с термопарой):

Проверка ДВВ в теплой воде с помощью мультиметра

Установить электронный мультиметр в режим «прозвонки».
Подсоединить красный щуп мультиметра к «плюсовому» контакту датчика, а черный — к «минусу», отвечающему за меньшую скорость вращения вентилятора.
Щуп, измеряющий температуру подсоединить к поверхности чувствительного элемента датчика.
Включить паяльник и приложить его жало к чувствительному элементу датчика.
Когда температура биметаллической пластины достигнет критического значения (указанного на датчике), то исправный датчик замкнет цепь, и мультиметр будет сигнализировать об этом (в режиме прозвонки мультиметр пищит).
Переместить черный щуп на «минус», отвечающий за вторую скорость вращения вентилятора.
По мере продолжения нагрева через несколько секунд на исправном датчике должна замкнуться и вторая цепь при достижении пороговой температуры, мультиметр опять запищит.
Соответственно, если при прогреве датчик не замыкает свою цепь — он неисправен.

Проверка двухконтактного датчика выполняется аналогично, только сопротивление нужно измерять лишь между одной парой контактов.

Если нагрев датчика производит не паяльником, а в емкости с водой, то следите чтобы покрывала не весь датчик целиком, а лишь его чувствительный элемент! По мере нагрева (контроль осуществляется термометром) будет происходить такое же срабатывание как и описывалось уже выше.

Заключение

Датчик включения вентилятора охлаждения — надежное устройство, но если есть подозрения что он отказал то для его проверки нужен мультиметр, термометр и источник тепла который будет греть чувствительный элемент.

Система охлаждения в ОКЕ - жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Насос охлаждающей жидкости - лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса - алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с "пожизненным" запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний - крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Система охлаждения: 1 - пробка расширительного бачка; 2 - расширительный бачок; 3 - пароотводящий шланг; 4 - подводящий шланг радиатора; 5 - радиатор двигателя; 6 - крыльчатка вентилятора; 7 - кожух радиатора; 8 - датчик включения электровентилятора; 9 - сливная пробка; 10 - зубчатый ремень привода ГРМ; 11 - насос охлаждающей жидкости; 12 - всасывающая труба насоса; 13 - подводящая труба отопителя; 14 - кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 - радиатор отопителя; 17 - датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 - шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 - отводящий шланг радиатора; 20 - выпускной патрубок головки блока; 21 - заправочный шланг; 22 - термостат; 23 - шланг всасывающей трубы насоса.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя и впускную трубу. При температуре 87±2°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор двигателя. При температуре около 102°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый - с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе "Электрооборудование".

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора двигателя, в нижней - для заправочного шланга.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе "Система отопления и вентиляции".

Читайте также: