Датчик ускорения рено меган 2 где находится

Опубликовано: 05.07.2024

Полная блокировка колёс автомобиля при экстренном торможении на скорости опасна тем, что машина перейдёт в неконтролируемое скольжение. Вывести транспортное средство из так называемого состояния юза, когда авто движется по непредсказуемой траектории, даже профессиональному водителю с многолетним стажем и специальной подготовкой весьма проблематично. Для предотвращения подобной ситуации практически все современные автомобили оснащаются антиблокировочной системой (АБС), которая осуществляет экстренное торможение методом кратковременной блокировки колёс с прерываниями на их прокручивание.

Современное оборудование

На Рено Меган 2 работает система антиблокировки BOSCH 8.0, которая в зависимости от уровня комплектации автомобиля дополнительно оснащается системой стабилизации траектории (ССТ). Она контролирует реальную траекторию движения колёс, которая должна совпадать с оптимальными параметрами в конкретной ситуации. Корреляция пути колеса происходит путём приложения к нему определённого усилия, способного оптимизировать кручение колёс и предотвратить занос, срыв с заданной траектории автомобиля.

Система работает, выполняя весь возложенный на неё функционал с помощью электронного блока управления (ЭБУ) BOSCH, который распределяет усилия на колёса через электронасос, подающий необходимые усилия на электромагнитные клапаны. В блок регулировки входят 12 клапанов, распределяющих усилия на колёса увеличением или снижением давления жидкости в контурах. Распределение усилий ЭБУ происходит на основании информации получаемой с датчиков:

Давления;
Положения рулевого колеса, находящегося в электроусилителе руля (ЭРУ);
Ускорения;
Скорости вращения на каждом колесе.

На основании сигналов с датчиков скорости вращения колёс и положения руля ЭБУ рассчитывает оптимальную траекторию для данной скорости и расположения автомобиля на дороге. Расчётные данные сравниваются с реальными показателями, которые ЭБУ получает с датчика ускорения, измеряющего угловые и поперечные параметры.

Особенности работы системы

Машина, оборудованная ABS BOSCH 8.0, находится под постоянным контролем электронного разума в виде датчиков, помогающего водителю с небольшим опытом вождения чувствовать себя уверенно за рулём автомобиля на высоких скоростях. Но иногда при движении по скользкому участку дороги она работает нелогично потому, что расчёт данных датчиков компьютер ведёт для нормальных дорожных условий.

Для таких экстремальных условий вождения инженеры Renault предусмотрели возможность отключения СТТ. Сделано это специально для опытных автомобилистов, способных вывести автомобиль из сложной ситуации на небольшой скорости, полагаясь на личный опыт и практические навыки управления. Поэтому стабилизационная система автомобиля начинает работать автоматически при скорости свыше 50 км/ч.

Многие отечественные автолюбители предпочитают отключать все датчики системы ABS, особенно в зимний период времени. Связанно такое поведение российских автолюбителей с тем, что зимние дороги вносят сильные коррективы в тормозной путь автомобиля и, при наличии определённых навыков вождения, можно остановить транспортное средство гораздо быстрее без помощи электронных помощников.

Лёгкое и безболезненное изъятие

Отключение антиблокировки производится изъятием соответствующего предохранителя из блока. Найти его можно по схеме, расположенной на внутренней стороне крышки блока предохранителей. На ней он изображён как кольцо с надписью ABS внутри. После проделанной операции при езде водитель будет оповещён об отключении АБС горящим значком на приборной панели – пиктограмма кольцо с надписью ABS.

В случаях, когда такое кольцо появляется по собственной инициативе, нужно обращаться на СТО для замены датчиков или ремонта антиблокировочной системы.

ABS на Рено Меган 2 является эффективным помощником водителя в экстренных дорожных условиях. Поэтому требуется вовремя обращаться в сервис, если появляется характерное кольцо, сигнализирующее о выходе из строя антиблокировочной системы. Как показывают последние данные мировых продаж, более 80% новых машин оснащены ABS. Такой показатель является лучшим свидетельством признания действенности системы антиблокировки колёс.

Так как авто обладает максимально возможной с завода комплектацией, но без ESP на борту, меня этот нюанс слегка озадачил, почему в Голландии удешевили таким образом авто. И кроме того, хотелось дополнительной безопасности в сложных ситуациях. В общем задача поставлена и сделана.

Из необходимого оборудования нам потребуется:

1. Гидроблок ABS с ESP (Внешне блок АБС можно отличить от блока АБС/ESP по следующим двум признакам:
– Размер блоков (блок АБС/ESP больше блока АБС). В блоке АБС 8 электромагнитных клапанов,
а в блоке АБС/ESP — 12.
– Количество контактов разъема ЭБУ (разъем ЭБУ АБС имеет 26 контактов, а разъем ЭБУ АБС/ESP — 46 контактов). Блок с ESP применялся на M2, Scenic 2, объем двигателя не важен, фаза тоже. Возможные номера 8200624642, 8200344607 (с 1й фазы), 8200551143, 8200 038 702. Номер блока не важен. Конфигурируется одинаково. Я купил 8200344607
2. ДАТЧИК УСКОРЕНИЯ 8200074266
3. Трубопроводы 2шт. от гидроблока до главного тормозного цилиндра (на схеме н. 11 и 12) В гидроблоке увеличенного диаметра трубки и штуцера
4. Панель с кнопкой. 8200079020+8200107965. В моем случае потребовалось только кнопка отключения ESP/ASR
5. Проводка, в моем случае, была приобретена вся салонная проводка из которой был изъят разъем на гидроблок, а также фишки кнопки и датчика. Ну и в целом очень упростило задачу.

Немного слов о самой системе:

Технота MR 366 38C АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ ESP BOSCH 8.0 № Vdiag: 08, 09, 0A, 0B, 11, 12

Cистема стабилизации траектории ESP осуществляет следующие функции:
– АБС (антиблокировочная система тормозов). Основной функцией АБС является электронное распределение тормозного усилия (Электронный распределитель тормозного усилия) между передними и задними колесами путем регулирования проскальзывания задних колес и предотвращения блокировки колес путем регулирования проскальзывания всех четырех колес.
– СКМД (MSR) (Система контроля крутящего момента двигателя). Предупреждение проскальзывания ведущих колес при отпущенной педали акселератора путем ограничения тормозного момента двигателя.
– ППС (ASR) (противопробуксовочная система). Ограничение проскальзывания ведущих колес при трогании с места или разгоне за счет ограничения крутящего момента двигателя и подтормаживания колеса или колес, которые начали проскальзывать.
– ESP (система стабилизации траектории). Система стабилизации траектории ограничивает избыточную или недостаточную управляемость при повороте путем подтормаживания некоторых колес и управления крутящим моментом двигателя.
– СКНУ (CSV): система контроля недостаточной управляемости при повороте. Специальная система контроля автомобиля при выраженной недостаточной управляемости при повороте, обеспечивающее резкое торможение автомобиля при задействовании специального контура системы стабилизации траектории.
– АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.
– АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СТОП-СИГНАЛА.

Система выдает также информацию о скорости движения автомобиля по проводной связи на ЭБУ фар с ксеноновыми лампами, аудиосистемы и электропривода люка крыше, а по мультиплексной сети — на остальные ЭБУ. ЭБУ АБС/ESP по мультиплексной сети передает данные по скорости движения автомобиля
на щиток приборов и на систему навигации.

В общем все серьезно =)

Для установки гидроблока в случае дизельных машин, немного облегчен доступ, потребовалось только снять пластик перед лобовым, EGR, трубу интеркулера чтобы иметь доступ к гидроблоку и трубопроводам тормозной системы.

После установки гидроблока потребовалась замена торм жидкости и прокачка системы от воздуха.

Дальше приступаем к конфигурированию блока. Все параметры достаточно расписаны в техноте указанной выше и без особых сложностей с помощью вывешивания машины на подъемнике и симуляции езды прописывается в ЕБУ ESP. C помощью исполнительных команд проводим тест и проверяем работоспособность системы.

Дорогой читатель, впереди много букв)))
Так как все детали пазла, под названием ESP наконец были собраны в гараже, решил заняться на выходных установкой всего этого добра в автомобиль.

Работы проводил в субботу в одно лицо (приглашал отца на помощь на час для прокачки тормозного контура) с 8:00 до 21:00. Выбрал субботу, что бы если что-то пошло не по плану, можно было доделать всё в воскресенье, ну и естественно всё пошло не по плану, но об этом ниже.

Отдельную благодарность хочу выразить пользователю igorek605 за общее консультирование во многих моментах.

Основные запчасти были куплены ранее, вот в этой записи
Блок ABS использовал 476606264R, так что тут я первопроходец, на сколько мне известно такой блок ранее никто не ставил на флюенсы/меганы (турки/российские).
Кнопка и датчик были сразу же установлены, а вот блок отправился на смотку пробега, ибо вместо обещаных 70 тыс. км, в блоке было почти в 2 раза больше.
Изначально хотел смотать по месту, но «на столе», то есть без установки на автомобиль никто в моём городе не мотает.

По наводке отправил блок на смотку в славный город Уфа юзеру alexchip
И за 1000 руб. была произведена смотка пробега + еще 1131 руб. ушло на пересыл блока туда обратно. Всё прошло четко, быстро и без запинки, пробег стал соответствовать требуемому, за что ему большое спасибо.

Дополнительно было принято решение менять вакуумник с ГТЦ, чтобы иметь ГТЦ для автомобилей с ESP и тормозную трубку 6 мм от блока ABS до ГТЦ.
Вакуумник в сборе с ГТЦ был приобретен в компании motorlandby за 1100 руб.

Ощущение от работы с ними двоякие, т.к. фото специально было сделано так, чтобы скрыть повреждения бачка тормозной жидкости. При этом его (бачок) хотели видимо снять и тянули что есть мочи, забыв выкрутить стопорный винт, потом по-видимому осознав свою ошибку пытались запихнуть его обратно, при этом не обращая внимание на то, что отводы не попали в отверстия и загнулись.

Итог, потребовался другой бачок для тормозной жидкости. Если бы не цена, то недовольства было бы больше, а так просто приобретенный личный опыт.

Другой бачек заказал на euroauto за 413 руб.

С ними тоже получилось не очень красиво, т.к. выбрал самый нормальный бачок, самый чистый. А прислали грязный, более зачуханый визуально.

Позвонил им в головной офис (не уезжая из пункта выдачи), говорят «ну сдайте обратно». Итого захожу в приложение, а бачков больше по такой цене нет, да и вообще такого артикула нет. Остаться вообще без бачка перспектива так себе, в итоге взвешиваю все за и против, осматриваю ещё раз присланный бачок и в надежде что он нормально очистится решаю его оставить.
Если кто будет приобретать бачок для тормозной жидкости, обращаю Ваше внимание на то, что они бывают разные (по осевому расстоянию между отводами), поэтому покупайте проверяя этот момент.

Нерешенным вопросом оставались тормозные трубки. У себя в городе не нашел, где их можно купить на отрез, а у WP нет в каталоге требуемых трубок (штуцера 12-12 мм).
На помощь пришел интернет gbo.logaz-auto Заказал 4 м 6*0,8 мм трубки (запас брал что бы потренироваться трубогибом), которая обошлась в 500 руб. + 229 руб. за доставку. Стоит отметить, что это единственная компания, которая оставила приятное впечатление от работы.

Отмечу что по общению с igorek605 сделал вывод что лучше поискать трубку с толщиной стенки 1 мм, тогда изгибать магистраль более легко, т.к. меньше склонность к сплющиванию. Но и трубка с толщиной стенки 0,8 мм тоже пойдет. У WP, к слову, трубки с такой толщиной стенки идут.

Далее за 400 руб. (100 руб. конец) на СТО мне сделали вальцовку 2 тормозных трубок длинами 138 и 146 см. Стоит отметить что у меня были 4 штуцера 12 мм, т.к. мне блок АБС и ГТЦ прислали с остатками тормозных трубок, в ином случае Вам потребуется их где-то покупать.

Для изгибания трубок был приобретен трубогиб yato yt0813 за 166 руб.

На этом описание процесса приобретения запасных частей заканчиваю, и переходим непосредственно к самой установке.
Тут всё как у всех.
Снял впускной коллектор с дроссельной заслонкой, корпус АКБ, корпус воздушного фильтра, снял клипсы крепления шумоизоляции моторного отсека и отогнул её вперед.
Стал сливать тормозную жидкость в обрезанное дно 5-ти литровой баклажки открутив штуцера на ГТЦ, по итогу это не правильно. Надо было тупо открутить штуцера для прокачки тормозной системы, но на тот момент я до этого как-то не додумался, ну да ладно особо много не пролилось всё равно.

Открутил тормозные трубки на блоке АБС, снял сам блок и вынул 2 тормозные трубки требующие замены.
Делайте фото расположения тормозных трубок, т.к. я вот не сделал, потом гадал как их правильнее проложить.
После этого решил согнуть трубки, делать это нужно очень аккуратно, ибо велик риск сплющить трубку (уменьшив тем самым сечение), а трубогиб особо в этом деле не помогает, т.к. в нем трубка также плющится (ну или я не умею им пользоваться). Гнул в итоге и руками и трубогибом. Визуально ни где не сплющил трубку, изгибы как на заводской не получатся, ибо очень крутые углы на ней.

Снял родной вакуумник и тут всплыла существенная проблема. На приобретенном вакуумнике лапка на педаль тормоза короче примерно на 3 см.

Стал искать пути решения. Хотел было переставить ГТЦ местами, не получилось, они имеют разные присоединительные размеры. Посмотрел со стороны лапки, думал может они как-то меняются, в итоге нет. Тупик…
Ставить всё обратно был не вариант, ибо всё разобрано и долго к этому готовился. Подумал, и решил удлинить лапку переходными пластинами.
Болгарка и дрель в помощь и спустя часа полтора родился Франкенштейн версия 1.

В итоге немного не угадал с длинной и пришлось подгибать планку концевика стоп-сигнала.
Далее установил блок АБС с ESP на машину, проложил новые тормозные трубки, поставил вакуумник и подсоединил тормозные трубки.

Тормозные трубки затягивал требуемым моментом (13 Нм) следующим образом. Измерил электронным кантером момент срабатывания динамометрического ключа при плече равном длине рожкового ключа. Далее затягивал штуцера разрезным/рожковым ключом и дотягивал с помощью кантера (тянул не 13 Нм, а примерно 11-12, т.к. трубка медная). Неудобно, медленно, но за то правильно.

Так как корзина АКБ была снята, был заменён болт крепления КПП, который имеет привычку обламываться, давно его купил, но специально лезть не хотел. Тут всё просто, разве что защиту пришлось снять для установки домкрата. Поддомкратил КПП, болт выкрутил, болт закрутил (62 Нм).

Далее поставил обратно корпус воздушного фильтра, корзину АКБ с сопутствующими деталями, впускной коллектор, подключил все датчики и т.п.
Потом последовало длительное прокачивание тормозных контуров, ушел примерно литр тормозной жидкости. Жидкость хоть и менял в 2018 году (2,5 года назад), была уже янтарного цвета. Не зря по регламенту замена раз в 2 года.
Далее пробую заводиться, всё ок, тормоза работают, ошибок никаких не выдало.
Еду домой, т.к. уже 9 вечера.
Активацию делал спустя несколько дней, тоже не получалось сделать сразу, т.к. не удавалось подключится к DDT4ALL на ПК. Не могу сказать в чем причина, предполагаю что USB блютус свисток для ПК видимо плохой или сильно старого формата. В итоге активировал с телефона с помощью ECU TWEAKER.

В настоящий момент система работает, но висит не критичная ошибка, которая скорее всего связана с необходимостью калибровки ЭУР/датчика ускорения . Ошибка побеждена.

Калибровки ЭУР и датчика ускорения результата не дали.
В процессе настроек блока ESP я обращал внимание на то, что у меня отключена часть функций.

Попросил igorek605 сделать несколько скриншотов с пирена и ddt4all с настройками.

Бинго, 3 пункта отличаются. Включил их и ошибка ушла.

Также уделил 2 раза по 1-2 часа на переделку удлинителя лапки:
Франкенштейн версия 2 — была забракована, т.к. не хотели вставляться болты, хотя делалось всё по лекалу. У меня нет сверлильного станка, так что +- мм мог сделать погоду.
Франкенштейн версия 3 – финишный вариант, пока остановился на нем. Во всех болтах крепления сделаны отверстия под шплинты, ибо раскручивание гаек в данном узле не допустимо.

Общая стоимость внедрения ESP составила 7039 руб., в том числе:
1) Блок ABS-ESP арт. 476606264R; датчик ускорения арт. 479310001R; кнопка ESP – за всё 3350 руб. с учетом доставки.
2) Вакуумник с ГТЦ арт. 472100013R – 1100 руб.
3) Бачок арт. 460910009R – 413 руб.
4) Скрутка пробега у alexchip — 2131 руб. с учетом пересылки.
5) Трубка тормозная 4 м – 729 руб. с учетом доставки.
6) Вальцовка – 400 руб.
7) Трубогиб yato yt0813 — 166 руб.
8) Тормозная жидкость была в наличии Ate Brake Fluid SL.6 – 0 руб.
9) Доходы, уменьшившие стоимость 1350 руб. (1000 руб. продал свой старый блок ABS, 350 руб. — продал рамку от блока управления светом и заглушки :-) )

Замена болта КПП — 353 руб.

Как-то так всё у меня прошло внедрение ESP.
Не гладко, местами даже напряжённо, но всё-таки успешно.

Все больше наших соотечественников отдают предпочтение автомобилям французского производства. Несмотря на громкие заявления многих автолюбителей, такие автомобили, как Ситроен, Пежо и Рено зарекомендовали себя в качестве надежных транспортных средств. Как и любые другие авто, эти ТС оборудованы различными регуляторами, позволяющими обеспечить нормальную эксплуатацию машины. Подробнее о том, что представляет собой датчик заднего хода Рено Меган 2 и за что отвечают другие контроллеры, читайте в этой статье.

Характеристика и особенности замены определителей

Из-за того, что модели Меган 2 оснащаются множеством различных устройств, у автовладельца могут возникнуть трудности в случае необходимости поиска и замены регулятора. Ниже предлагаем ознакомиться с местом расположения и предназначением контроллеров.

Уровня масла

ДТОЖ на втором Мегане установлен в кожухе термостата. Он используется для контроля уровня температуры хладагента, по его показаниям можно определить степень нагрева двигателя. Если соответствующая стрелка на приборной панели постоянно скачет, то скорей всего, устройство работает некорректно.

Есть два способа решения проблемы:

чистка контактов от окисления для обеспечения лучшего соединения с бортовой сетью;
замена устройства, которая производится путем выкручивания девайса и установкой нового ДТОЖ.

Коленвала

Датчик коленвала установлен чуть ниже корпуса термостата. Если ДПКВ выходит из строя, то двигатель в целом будет работать менее стабильно, особенно на холодную, пока не прогреется.

Если же контроллер положения коленчатого вала вовсе вышел из строя, двигатель может вовсе заглохнуть, признаки неисправности регулятора такие:

возможно, получится просто очистить контакты подключения;
в случае обрыва цепи производится замена провода;
на считывающем элементе устройства собралась металлическая стружка, которую нужно убрать;
устройство полностью вышло из строя.

На Рено Меган установлены датчики АБС пассивного типа, его принцип работы основан на эффекте Холла. Контроллер антиблокировочной системы предназначен для считывания вращения колес. В соответствии с показаниями, полученными от четырех устройств (на каждое колесо по датчику), блок управления рассчитывает усилие тормозов на отдельное колесо. Если девайс выходит из строя, на приборке будет гореть соответствующий индикатор, а также надпись SERV.

Что касается неисправностей и их устранения:

Нарушение электропроводки. Нужно прозвонить электроцепь и очистить контакты, если есть необходимость.
Если имеются проблемы с обмоткой, то решить их можно только методом перемотки катушки.
Если обломался клапан или регулятор просто не работает, то для решения такой неисправности его нужно будет только менять.

Распредвала

Для замены регулятора фаз сделайте следующее:

Отключите аккумулятор от питания.
Отсоедините подключенные к регулятору провода.
Используя гаечный ключ на 8, выкрутите контроллер и произведите его замену на новый.

Кислорода

В автомобилях Рено Меган ставится по два датчика кислорода. Один лямбда-зонд монтируется перед каталитическим компонентом, он используется для регулирования качества горючей смеси из воздуха и топлива. Следует отметить, что его показания напрямую определяют расход потребляемого двигателем горючего. Что касается второго контроллера, то он ставится уже после каталитического элемента, предназначение этого устройства заключается в оценке состояния нейтрализатора.

О неисправностях устройства могут сказать такие симптомы:

Повысился расход горючего.
Силовой агрегат стал в целом работать некорректно.
Работа катализатора нарушена, выхлопные газы будут более токсичны.

Уровня топлива

Датчик уровня топлива предназначается для измерения объема горючего в бензобаке. Устанавливается этот контроллер в модуле бензонасоса. Основным симптомом неисправности является либо невозможность отображения информации на приборке о состоянии объема топлива, либо некорректная работа стрелки. Стрелка на датчика может произвольно падать или подниматься. Чтобы восстановить работоспособность устройства, можно попытаться подогнуть лапки на контакте поплавка.

Если проблема заключается в проводке, то нужно искать обрыв. Также время от времени нужно очищать контакты, поскольку из-за низкого качества топлива они могут окисляться.

Видео «Как произвести диагностику и замену ДУТ в автомобиле Рено»

Широкий спектр моделей Рено оснащается двигателем К4М объемом 1.6 литра. Этот силовой агрегат устанавливается с 1999 года, его встречают на Megane 2, Clio II, Logan и других моделях. Мотор имеет шестнадцатиклапанную головку цилиндра, два легких распредвала, обновленную поршневую группу, гидрокомпенсаторы, что позволяет получать большую мощность не в ущерб выносливости и надежности мотора. Поломки этого двигателя случаются редко, о них сигнализируют датчики, отслеживающие его состояние. В работе двигателя Рено К4М 1.6 16 клапанов участвуют такие датчики:

датчик коленвала;
датчик абсолютного давления (датчик разрежения);
датчик температуры впускаемого воздуха;
датчик детонации;
датчик температуры охлаждающей жидкости;
датчик распредвала;
клапан фазорегулятора;
клапан продувки топливного бака;
датчики кислорода;
датчик педали газа и дроссельной заслонки.

Датчик коленвала

Датчик коленвала Рено прикручивается к коробке, находится справа, непосредственно под термостатом. Он служит для отслеживания частоты вращения коленвала и передает информацию в ЭБУ двигателя.

Датчик абсолютного давления (датчик разрежения)

Датчик абсолютного давления находится на впускном коллекторе и предназначен для считывания разрежения. При прогретом двигателе он показывает значения порядка 300-400 мбар. Когда мотор глушится, датчик должен показать атмосферное давление порядка 1021 мбар.

При выходе этого датчика из строя Рено или не заводится, или делает это с большими проблемами. В этом случае при отключенном двигателе датчик выдает 300-400 мбар, значит, он завис в рабочем положении. Если двигатель все же завелся, то при резком ускорении она захлебывается, разгоняясь очень плохо.

Датчик температуры впускаемого воздуха

Датчик находится на передней панели впускного коллектора, на впуске третьего цилиндра. При его отключении или поломке сканер показывает температуру -40°С, в результате ЭБУ повышает обороты на холостых, увеличивая продолжительность впрыска, что приводит к перерасходу топлива и излишнему износу двигателя. При неисправности машина будет ехать, но увеличится расход топлива.

Датчик детонации

Расположенный на передней части блока цилиндров датчик детонации мотора Рено К4М 1.6 16 V служит для отслеживания пропусков зажигания, вызванных детонацией. С помощью этого датчика регулируется угол опережения зажигания. Определить, что он вышел из строя можно только по наличию ошибки, отслеживаемой ЭБУ и выведенной на приборную панель и сканер. При этом несколько снизится тяга и увеличится расход.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Он находится в корпусе термостата, до 2006 года он вкручивался, после – вставляется на скобах и защелках. Его показатели должны совпадать на приборной доске и сканере. Рабочая температура двигателя К4М объемом 1.6 литра+90°С, если датчик выходит из строя, то при заводе машина выходит в режим -40°С, при этом вентилятор начинает работать в аварийном режиме. Включение вентилятора при запуске – один из признаков того, что датчик температуры охлаждающей жидкости не исправен.

Датчик распредвала

Располагается в головке блока цилиндров и отвечает за отслеживание частоты вращения и положения распредвала. В двигателе К4М Рено по этому датчику довольно часто выскакивает ошибка, но на работе двигателя его выход из строя не сказывается. После ее выявления с помощью сканера никаких других проблем в рабочих параметрах двигателя не наблюдается. Тяга остается на уровне, мотор не перегревается, потребление топлива остается в норме.

Клапан фазорегулятора

Он устанавливается, чтобы определять давление масла на фазорегулятор, который меняет угол опережения зажигания. Отклонение клапана осуществляется электромотором, его параметры отражаются на параметрах угла опережения зажигания, и находится в пределах от 0 до 45, чем интенсивнее работает двигатель, тем выше значение.

Признаки неисправности клапана фазорегулятора – машина начинает глохнуть на холостых оборотах, падает тяга, увеличивается расход топлива. Если на холостых двигатель глохнет, раскручивается болтик клапана, и он вынимается. Часто его разъем забивается пластиковой стружкой и клапан перестаёт работать.

Клапан продувки топливного бака

Работает на открытие или закрытие через адсорбер (угольный фильтр). Он срабатывает при повышенных поворотах, и направляет топливные пары дроссель.

Датчик давления масла

Этот датчик не влияет на работу двигателя, он необходим для получения информации о его состоянии. Он нередко выходит из строя, в результате чего масло проходит через датчик и выходит через разъем. На приборной доске появляется индикация о падении давления масла в двигателе, чаще всего она не загорается, а периодически моргает. Если снять разъем с датчика, и он вымазан маслом, датчик нужно заменить. То есть, с самим двигателем все нормально, проблема в неработающем датчике.

Датчики кислорода

Один находится в выпускном коллекторе, расположен для катализатора (верхний датчик). Его выход из строя приводит к повышению или нестабильности оборотов, снижению тяги и другим проблемам в работе двигателя.

При диагностике требуется обратить внимание на температуру верхнего датчика кислорода, который оборудован спиралью. Она нагревается при запуске. Значение в миливольтах должно находиться в рамках от 100 до 800 мВ. Нагрев верхнего датчика должен быть активен, при сгорании спирали получается обрыв цепи, ЭБУ выдает ошибку и запускает работу двигателя в усредненном или аварийном режиме.

Решение проблемы – замена лямбда-зонда. Нижний датчик идет как диагностический и сигнализирует о состоянии катализатора. Если он оборван, это не влияет на работу двигателя в целом, но может привести к выходу катализатора из строя.

Датчики педали газа и дроссельной заслонки

Нередко от автовладельцев поступают жалобы на эти узлы, связывая падение тяги с их поломкой. Блок ЭБУ четко отслеживает изменения параметров педали газа, поэтому если проблема в этих двух датчиках, это обязательно отразит сканер. На датчиках имеется две считывающих дорожки с реостатами и их значения должны быть приблизительно одинаковыми. При этом допускается небольшое отклонение в районе 1%.

А вот по педали газа расхождение может быть более существенным, до 2-х раз. Поэтому при диагностике проблем с педалью и дросселем нужно быть осторожным, эти узлы очень редко выходят из строя.

Видео: Описание датчиков ДВС рено 16V

Заключение

Как и в любой другой современный двигатель, 16 клапанный мотор Рено К4М 1.6 литра работает при помощи электронного блока управления (ЭБУ), который получает информацию с датчиков. Выход из стоя любого из них приводит к тому, что двигатель перестает работать или его работа ухудшается – падает тяга, появляется перегрев или расход топлива.

Иногда может показаться, что электроника просто добавляет проблем, но это не так, она позволяет выявить неисправности на ранней стадии, диагностировать их при помощи сканера и не доводить дела до серьезных поломок, требующих капитального ремонта.

Читайте также: