Датчик выключения вентилятора газель

Опубликовано: 18.05.2024

Добрый день, я продолжаю исправлять косяки на Волге после предыдущего владельца и сегодня мы продолжим разговор о датчиках и речь пойдет о датчике включения вентилятора.

Вентилятор у Волги включается в зависимости от того, какие мозги стоят либо непосредственно от отдельного датчика, если у вас НЕ Микас, либо от датчика температуры который дает показания в мозги, если у Вас Микас, там можно включить такую опцию)
Т.к. у меня мозги СОАТЭ, вентилятор у меня включается от отдельного датчика ТМ-108, который в стандартной машине установлен в левом по ходу движения пластиковом бачке радиатора, т.е. насколько я понимаю по замыслу инженеров ОЖ должна пройти через радиатор и только если ее температура там превышает допустимые пределы, должен включаться датчик. Датчик по умолчанию должен стоять 82-87, т.е. когда у вас 87 вентилятор включается, а когда температура падает до 82, то он выключается. Но на практике дело обстоит не всегда так, и когда в радиаторном бачке 87, в голове температура уже ближе к ста градусам. Что естественно не очень хорошо, поскольку близко к перегреву и всем вытекающим из этого неприятностям в виде коробления головы и пробоя прокладки, хотя производитель и заявляет что рабочий диапазон температуры двигателя 85-105 градусов.
Я уже не говорю о том, что до вас кто то может по ошибке или незнанию вкрутить в радиатор датчик с более высокой температурой включения, например 92-87.
Вообщем у меня с момента покупки машины была проблема что вентилятор включался практически в красной зоне, при этом давило тосол из под крышки расширительного бачка. Друг, у которого была такая же машина, говорил что у него тоже включался вентиль ближе к сотни и типа эта норма. НИКОГДА НИКОГО НЕ СЛУШАЙТЕ, ДУМАЙТЕ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ! Нихрена это не норма. Но недавно я приехал постоял немного на холостых, заглушил и услышал булькание под капотом. Открыл капот, в бачке не булькает, но в голове явно булькает, ОЖ КИПИТ, А ВЕНТИЛЯТОР МОЛЧИТ! Я сразу замкнул клеммы на датчике вентилятора друг на друга, что заставило его принудительно охлаждать машину. В такие моменты двигатель лучше не глушить, чтобы циркуляция ОЖ тоже продолжалась в системе, это поможет избежать перегрева и дальнейших проблем.
Короче я понял, что либо датчик стоит на высокую температуру, либо ему приходит кирдык. Маркировку на датчике было невозможно прочитать, он был так закручен что она смотрела вниз, сверху я увидел лишь то, что у меня установлен датчик производства ЛУЗАР.
Я подключил диагностику и решил по показаниям мозгов увидеть на какой все таки температуре включается вентилятор. В итоге температура уже 100, а вентиль все молчит, глушу, тут же завожу, он включается, температура уже 105, включается и снова выключается. Он все понятно, замыкаю напрямую. Т.е. датчик сдох, включаться начал тупо от вибрации двигателя. И второй вывод ОЖ говно- начинает закипать уже при 100-105 градусах, хотя по идее температура закипания должна быть не меньше 120 в системе под давлением.
И я решил сразу сделать нормально, т.к. перенести датчик в железную трубку радиатора, которая стоит в верхнем патрубке и поставить туда датчик на 92-87, по моим задумкам это позволить удержить температуру двигателя в районе 90 градусов, что я считаю оптимальным для 406 двигателя. Это стандартная доработка системы охлаждения на Волге.

Купил трубку от с гайкой под датчик ТМ-108 от газели, купил датчик 92-87, производства Пекар, брать калужский мне опять же отсоветовала знакомая продавец. Пекаровский датчик выглядит прилично, упакован в блистере. В комплекте с датчиком идет медная шайба, ее я отжог на газовой плите, для лучшей герметичности соединения.

Купил метр двухжильного провода 2кв мм, хотя можно использовать и одножильный 1кв мм, родные проводки например вообще супер тоненькие и не вызывают доверия, в идеале менять и их и прокидывать новые провода от датчика прямо до реле. Но у меня это что то вроде времянки сейчас, поскольку систему охлаждения я буду капитально дорабатывать еще. Так же купил клеммы, папа-мама, поскольку хотел сделать так, чтобы если что, можно было откатиться к датчику в радиаторе или подключить ее как второй параллельно на всякий случай. Обжал клеммы, попутно поменял одну родную клемму на датчик, и установил все на машину собственно.

Теперь все работает как и должно, машина не греется, датчик включает вентилятор вовремя, температура все время чуть ниже 90 градусов. Я доволен.

На данный момент пройден тест трассой и пробками, все работает и включается четко, двигатель не перегревается.
Летом буду дальше дорабатывать систему охлаждения, поскольку по ней есть еще ряд проблем.
В идеале еще вывести на кнопку ручное включение вентилятора, чтобы вы могли максимально контролировать температуру в двигателе и не закипеть, если вдруг откажет температурный датчик.
Всем удачи и исправных Волг!

1)Трубка под датчик вентилятора 3302- 110р
2) Провод 1 метр 2 жилы 2 квм мм+ клеммы=70р
3) Датчик вкл вентилятора ТМ-108 Пекар 92-87- 205р

Какой из них включает вентилятор радиатора?

тот который электронный, на мозх. У которого разьем с двумя контактами. Остальные два только на приборы. Вообще спереди стоит.

Ближний или дальний от бампера? Датчик подключен напрямую к реле или через мозг? Если через мозг, можно ли к реле как-то присобачить?

Через мозх. Ну то есть у мозха отдельный вывод для включения реле.

Можно поставить параллельных датчиков, типа тм108 в радиатор, и включать ими отдельное реле которое будет работать параллельно со штатным. Просто подавать нолик на штатное реле параллельно с сигналом от мозгов нельзя, мозги при этом диагностируют ошибку.

> Собираюсь ставить электромуфту на ГАЗ-66.

как бы не крякнула. У шышки мясорубка-то поболе будет.

тм 108 это обычный "датчик из радиатора", от практически любой машины с электрокарлсоном. От жигуля до волги, от соболя до москвача. Выпускается на кучу разных температур.

сделаю отверстия под болты в электромуфте. Крякнет- застопорю болтами, и получу исходный вариант постоянно включеного вентилятора.

щаззз. Там изрядно ракообразная конструкция, типа как диск сцепления на хордовых тягах. Когда крякнет с перенапрягу то не просто перестанет включаться а наверняка развернет эти тяги и развалится на две слабо связанные друг с другом части.

нечего там стягивать будет это пожалуй самое стремное во всей схеме с такой муфтой. Если рванет тягу то нажимной диск, ну тот что только на тягах и висит, станет раком и вылезет наружу. Обороты на этой конструкции - в полтора раза выше чем на колене, так что боковые усилия будут огого, хватит вывернуть. Да, мясорубка останется на валу. Но это не сильно спасет.

Вот просто заклинить ее механически при отказе (обрыве обмотки и тп) - можно.

Если не ошибаюсь, там 3 датчика - на указатель
- на аварийную лампочку
- на мозги

Включается муфта от МИКАСа

Если на ГАЗ-66 ставить такую систему, думаю достаточно будет обычного датчика включения вентилятора + реле

на ГАЗ-66 ? методом научного тыка :-)

Штатно в системе охлаждения "шишиги" нет места для вкручивания ТМ-108.
Придётся покупать трубку с вваренной гайкой под этот датчик и вживлять в систему охлаждения в ПРАВИЛЬНОМ месте.
Начинать лучше с самого холодного датчика, 82-87 градусов, если муфта будет срабатывать раньше желаемой температуры двигателя, то ставить более горячий.

по вкусу цвету и запаху Настоящий Юзерский Вопрос.

Под каждый дрыгатель и под каждую машину температура своя. Самая низкая почему-то у москвача, самая высокая - у антилопы. Подбирать так чтоб оно стабилизировало температуру сначала термостатом и только потом вентилятором ну то есть чтоб вентилятор включался только тогда когда термостат уже полностью открыт. Но так как термостат висит в малом контруе а датчик в большом да еще обычно на выходе из него то связь далеко не прямая.

нет термостат штука хитрая, открывается плавно, да и по любому имеет некоторую мелкую дырку открытую всегда. Если теплоотдачи от радиатора нет - машина стоит мотором крутит, вентилятор отключен, набегающего потока тоже нет, то вполне случается ситуация когда радиатор нагревается до температуры дрыгателя даже при не полностью открытом термостате. И начинает стабилизировать температуру вентилятором. Ну на механике это не очень мучительно, а вот на чистой электрике раздражает - мотор и так на хх все крутится а тут еще эта дура постоянно втыкается и свои 30А жрать начинает.

Ничего конечно страшного в этом нет, на 406 моторе мясорубка вообще все время крутится, но неприятно. И износ муфты идет, от старт-стопов, особенно если не на хх а на приличных оборотах дело происходит, в говне каком-нибудь рассекаючи.

а какая ему разница он будет нагреваться если поток тепла на входе больше чем на выходе (в воздух). Без обдува поток на выходе ноль, так что даже самого маленького потока на входе, минимальной дырочки в термостате, хватит.

То есть радиатору для нагрева может и хватило бы маленького открытия, но исправный термостат должен открыться полностью.

исправный термостат это не тумблер и у него есть целый диапазон открывания. Начинает открываться скажем на 75 а полностью открывается на 90. И только после этого, то есть на 93-97 (на выходе из мотора), должен включаться вентилятор.

патамучта это стандартная схема 405 мотора с датчиком на мозгах который измеряет температуру как раз на выходе из головы, в термостате. Бывает и на выходе из радиатора но там свои тараканы, при сильном охлаждении (зимой) двигатель уже перегрет а температура на выходном датчике еще низкая, все прекрасно остывает. Спасает только запас по потоку воды, типа если из радиатора идет холодная вода то дрыгатель не успеет ее нагреть до опасной температуры.

Если радиатор может охладить и без вентилятора- от скорости, от негра с опахалом- зачем включать вентилятор?

запас карман не тянет. Неприятная ситуация - летняя пробка, стоишь и периодически тыркаешься. Когда стоишь поток воздуха ноль, мотор греется потихонечку, нагревается до температуры почти под срабатывание датчика и тут в это момент резко поехали, да еще в горку, то есть на полной моще дрыгателя и без особого обдува. Тут оно и долбает, успевает где-то в голове закипеть раньше чем пойдет остывание. На козелях это проявляется как выбивание тосола из бачка, и следующая стадия кирдык головке. Так что термозапас лучше иметь - и у меня работает на вентилятор три датчика. До радиатора (92 градуса, от жигуля шестерки), после радиатора (83 градуса, от москвача) и остался штатный канал управления от мозгов (98 градусов).

именно так лучше пусть лишний раз покрутится чем не включится когда надо. У козели с перегревом вечные проблемы.

А кнопки ставить безидейно. Обычно ставится трехпозиционный выключатель - 0 выключено, вверх включено на + то есть всегда, вниз - "автомат" то есть нормальное положение, на датчик.

я простые железные ставлю штука настроечная а не оперативная, индикация режима ей не очень нужна. Вот лампочку-индикатор включения карлсона, а также такую специальную лампочку "датчик сработал а вентилятор не завелся - спасайся кто может" можно отдельно вывести.

это индивидуально я не забываю. У меня вон старая козель уже полтора года стоит под забором - я все ее кнопки и лампочки помню. А их там целый потолок.

Практика спацменов показываает что и им тоже не сильно проблематично. Хотя они в боевую помойку залезают пять раз в год на три дня, и там тоже ни одной надписи на тумблерах. Все равно четать их времени никакого нет, быстро перещелкнул не глядя и дальше повалил.

Газель хорошо всем знакомый грузовой автомобиль отечественного производства. Данный автомобиль широко распространён и получил хорошие отзывы из-за своей надежности и доступности, а так же множества запчастей на рынке. Газель за весь свой жизненный путь потерпела множество изменений, как внешних, так и технических. Первые автомобили оснащались еще карбюраторными двигателями, но со временем завод начал выпускать авто с инжекторным впрыском топлива с большим количеством различных датчиков участвующих в работе ДВС и поддержании его нормальных режимов работы.

Зачастую некоторые из датчиков выходят из строя и чтобы определить датчик, который дал сбой необходимо проводить диагностику или хотя бы знать его признаки неисправности. Изучив данную статью, Вы узнаете обо всех датчиках, которые применяются в автомобиле Газель, а так же о признаках их неисправности.

Датчик абсолютного давления воздуха и температуры

Тензометрический датчик улавливает давления воздуха образуемое в ресивере, а так же его температуру. Передает показания на контроллер и напрямую влияет на качество топливной смеси. При повышении оборотов давление в ресивере возрастает и датчик понимает это тем самым увеличивая количество и качество топливной смеси.

Признаки неисправности:

Повышенные или нестабильные обороты ХХ;
Большой расход топлива;

Датчик положения коленчатого вала

ДПКВ является датчиков отвечающим за формирования искры. Он получает показания о положении коленчатого вала и передает их на контроллер, а тот посылает сигнал на образование искры в нужно цилиндре. При поломке датчика автомобиль не заведется.

Признаки неисправности:

Нет искры;
Двигатель не запускается или троит;
Потеря мощности;

Датчик фаз

Датчик необходим для снятия показаний с распределительного вала, которые необходимы для проведения фазированного впрыска топлива. Фазированный впрыск позволяет повысить мощность двигателю и снизить при этом расход топлива.

Признаки неисправности:

Повышенный расход топлива;
Нестабильная работа ДВС;

Датчик положения дроссельной заслонки

Устанавливается непосредственно на дроссельном узле и считывает угол заслонки дросселя. Напрямую влияет на работы двигателя, как в режиме холостого хода, так и при других режимах.

Признаки неисправности:

Плавающие обороты;
Высокие обороты ХХ;
Нестабильная работа ДВС;
Повышенный расход;

Датчик температуры ОЖ

ДТОЖ в Газели установлен в корпусе помпы и служит для замера температуры жидкости охлаждения, а так же корректировки топливной смеси при пуске в холодное время года. Отвечает за включение и отключение вентилятора.

Признаки неисправности:

Двигатель плохо запускается;
Повышенный расход;
Не работает вентилятор;

Датчик скорости

Служит для измерения скорости движения автомобиля, установлен на КПП, а именно на приводе спидометра. Датчик считывает показания с вала КПП затем переедает их на контроллер управления двигателем.

Признаки неисправности:

Не работает спидометр;

Датчик детонации

Датчик установлен на блоке цилиндров и служит для корректировки угла опережения зажигания, тем самым уменьшая детонации, возникающие в ДВС Газели. Довольно надежный датчик и редко выходит из строя.

ГАЗ 2705 Фургон (2010 год). Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора - причины, поиск неисправностей

- перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор

- неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)

- неисправно реле вентилятора

- неисправен блок предохранителей

- обрыв провода питания

- обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора

- прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)

Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.

Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.

Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.

Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.

Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.

Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.

Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.

Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.

Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться "дедовским" способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве "контрольки". Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.

Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.

Проверяем следующим образом: подключаем провод к "+" клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем "чирк" на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.

Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ

Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:

Проблемы с электродвигателем. Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее. Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Если вентилятор при прямом подключении «на батарею» не крутится, можно сделать вывод, что требуется замена электродвигателя; Проблемы с датчиком. Если датчик не способен определить температуру охлаждающей жидкости и передать сигнал на включение электродвигателя, его потребуется заменить. Чтобы убедиться в его неработоспособности, нужно отсоединить от него два провода и замкнуть их между собой. Если электромотор начнет раскручивать крыльчатку, это подскажет, что датчик неисправен и требуется его заменить; Отсутствует напряжение. Третьей и наиболее распространенной причиной неработающего вентилятора охлаждения радиатора является отсутствие напряжения в цепи его питания. Если случился обрыв в проводах или вышел из строя предохранитель, цепь будет обесточена. Чтобы убедиться в наличии данной проблемы нужно «прозвонить» провода и проверить предохранители. Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, обнаружить причину неисправности довольно просто, достаточно выполнить описанные выше проверки.

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ

Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:

Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.

Варианты подключения электрического вентилятора на Газель.

Наличие нескольких каналов управления по температуре дает довольно широкие возможности для конструирования системы охлаждения.

Рекомендации по монтажу дополнительной проводки вентиляторов.

Схема 1. Один основной вентилятор.

Простейшая схема для подключения. В этом случае температура включения вентилятора определяется лягушкой или ЭБУ с 33 или 25 контакта. Вентилятор является основным и работает только на полную мощность.

Вариант 2. Последовательное подключение двух вентиляторов.

Несомненным плюсом включения вентиляторов на малой скорости является малый скачок тока в цепи при пуске, а так же в 2 и более раз меньшее потребление тока при работе, что не приводит к перегреву и выходу из строя моторов вентиляторов. Низкий уровень шума тоже радует.

Вариант 3. Двухскоростной вентилятор.

В этом случае используется схема с двумя последовательно включенными вентиляторами, которая обеспечивает плавное включение и охлаждение в мягком режиме с возможностью включения мощного режима. Первый уровень включения управляется реле 1 с контакта 33 ЭБУ. При необходимости включить систему охлаждения в мощном режиме на дополнительное реле 2 подается сигнал включения с контакта 25 ЭБУ (Управление реле кондиционера).

При этом основной вентилятор 2 из медленного вращения перейдет в быстрое вращение, а дополнительный вентилятор 1 перестанет вращаться.

При использовании двух аналогичных вентиляторов эта схема выигрыша по эффективности охлаждения не дает.

Правильней в этой схеме применить в качестве дополнительного вентилятор менее мощный, чем основной. Так же хороший результат даст применение вместо дополнительного вентилятора подходящего резистора (например типа резистора печки). Мощность можно оценить по сопротивлению обмотки вентилятора. Выбирайте дополнительный вентилятор или дополнительный резистор с сопротивлением 2-3 Ома на ток 5-7 Ампер.

В результате мы получаем плавный пуск вентилятора в режиме мягкого охлаждения на 30-50 процентах скорости вращения, а при необходимости будет включаться максимально мощный режим без резкого скачка тока в момент пуска, так как основной вентилятор уже вращается.

Данный вариант мной не опробован, но при удобном случае именно его я его поставлю на свою машину.

Читайте также: