Датчик выключения вентилятора на опель вектра а

Опубликовано: 08.07.2024

В этой записи разговор пойдет о замене датчика вентилятора.
Это произошло в прекрасный декабрьский день. При езде по городу обратил внимание, что на светофорах при ожидании разрешающего сигнала температура антифриза непростительно подымается вверх. Свернув на обочину и остановившись, не глуша мотор, поднял капот и начал ждать сработки вентилятора, но чуда не произошло! Вентилятор как молчат, так и дальше молчит. Заглушив мотор начал искать в машине какой нибудь подходящий тонкий предмет в виде куска проволоки. Нашел старую скрепку. Скинув фишку с датчика вентилятора, включил зажигание. Скрепкой перемкнул контакты на фишке… и вентилятор ожил!
Вывод: отдуплился датчик включения вентилятора!
Спасло от перегрева мотор то, что на улице -8С и при движении обдуется холодным воздухом радиатор охлаждения.
Делать нечего, нужно ехать в магазин и покупать новый датчик включения вентилятора.
Как обычно спас магазин Интернет магазин Авто 1. В наличии оказался только датчик фирмы PATRON остальные только под заказ.

Выбора нет, взял то, что есть в наличии и поехал в гараж заниматься заменой.
И так, нам понадобится:
1). Сам датчик;
2). Струбцина;
3). WDшка;
4). Молоток.

1). Скидываем фишку с датчика включения вентилятора;
2). Устанавливаем и зажимаем на самом датчике (благо место позволяет) саму струбцину.
3). Устанавливаем под радиатор чистую емкость для слива антифриза;
3). Легкими ударами молотка по струбцине срываем сам датчик;
4). Струбциной отворачиваем датчик, и параллельно сливаем из радиатора антифриз;

5). Вкручиваем новый датчик в радиатор;
6). Легкими ударами молотка по струбцине фиксируем датчик в радиаторе;

7). Устанавливаем фишку на место (на датчик включения радиатора);

8). Доливаем в расширительный бачек как можно больше слитого антифриза;
8). Заводи машину, и ждем когда откроется термостат;
9). Как только открылся термостат, и начал уходить в радиатор антифриз немедленно выливаем остатки слитого антифриза в расширительный бачек, иначе можно завоздушить систему!
10). Ждем сработки вентилятор.

Эта "скатина" сработала как только я долил остатки антифриза в расширительный бачек. Глянув на температуру на приборке остался доволен. Сработка вентилятора как и положена по датчику на первой скорости произошла при температуре 95С антифриза.

Всем привет!)
Значит проблема была в следующем. Вентилятор работал только на третьей скорости, соответственно температура скакала очень сильно и при включении вентилятора был большой просадок оборотов и двигатель чуть ли не глох, на скорости не заметно конечно было, но стоя в пробках напрягало нормально.
Встретился с Vitalii-BassMag , он себе менял ДПРВ, а я датчик вентилятора, вдвоём веселее всё таки!)
Приступим…
Что бы проверить сам вентилятор, нужно просто снять фишку с датчика (он с стреугольной фишкой) и замкнуть пару контактов 2 и
3, тогда включится первая скорость, а если перемкнуть все три контакта включится вторая скорость.

Если всё включается, значит нужно менять сам датчик. Если же не включается значит нужно менять резисторы находящиеся на самом вентиляторе, но об этом наверно когда у самого они накроются, но в прошлый раз я менял оба вентилятора по незнанке(

Есть два способа его поменять. Первый, снять вентилятор, взять ключ на 30 и обрезать его на лопопам) и снимать датчик. Второй, снять бампер и спокойно его менять хоть разводным ключом!

И так… У меня датчик находился с низу, по этому мне проще было снять бампер и подлезть к нему собственно с
земли.

Первое что я сделал — это конечно слил антифриз. Для тех кто не знает как это сделать ищите тут />Далее, я снял шланг под номером 2

Вставил всё тот же шприц с наконечником из шланга и начал сливать антифриз из радиатора, до тех пор по куда шланга хватило.
Потом всё просто, подлез с низу машины и обычным разводным ключом открутил сам датчик. Стоял у меня всё той же фирмы Фае

Перед установкой назад, смазал герметиком с двух сторон, кольцо, которое идёт вместе с датчиком в комплекте и поставил всё на место!)

Сборка в обратной последовательности. На всё про всё вместе с перекурами заняло не больше полу часа.

Собрал машину обратно, залил в систему антифриз, проверил датчик на потёки и всё было чисто.
Запустил двигатель и Ура, всё заработало, вентилятор включился на 93 примерно.
Теперь температура постоянно стоит можно сказать на месте и всё работает в штатном режиме, чему я очень рад.
Ещё одна маленькая победа над немцем и как бэ 2.0!)
Если кому-то, что-то не понятно, пишите, отвечу с удовольствием

Автомобильные запчасти могут быть недорогими и качественными одновременно! Autocompas - специализированный онлайн-магазин для автомехаников и любителей, покрывает все потребности транспортных средств и предлагает подходящие автозапчасти для вашего автомобиля от А до Я. Купить запчасти, аксессуары, шины, инструменты, масла и многое другое можно круглосуточно и, как правило, получить заказанный товар день в день или в течение 1-2 дней.

Преимущества Autocompas просты и очевидны:

обширный ассортимент;
недорогие и качественные запчасти;
защищенные платежи;
быстрая доставка;
реальная гарантия на весь ассортимент.

Наш каталог запчастей содержит несколько миллионов деталей различных производителей, постоянно хранящихся на собственных и партнерских складах, так каждая из них может быть доставлена сразу после вашего заказа. Обычно от покупки в нашем интернет-магазине до доставки занимает менее 24 часов, если в городе присутствует филиал компании. В случае работы с городами, где нет офиса компании, приобретенные автозапчасти упаковываются и отправляются в течение 48 часов через транспортную компанию. Более подробно можно прочитать в разделе Доставка. Постоянное конкурирование поставщиков между собой, гарантирует нашим клиентам самые низкие цены на запчасти от прямых дистрибьютеров и производителей.

Каталог запчастей для каждого автомобиля

Наш ассортимент запчастей так же разнообразен, как и список существущих автомобилей. На постоянной основе, в каталоге представлены всевозможные группы запчастей, как распространенные (колодки, фильтры, амортизаторы, аккумуляторы, лампочки), так и редко используемые (приводные валы, полуоси, коленвалы, головки блока цилиндров, фары).

Разделы запчастей для Mercedes-Benz, Audi, Peugeot, Toyota, Skoda, Ford, Fiat, Mazda, Mitsubishi, VW и других марок представленных в нашем каталоге запчастей хорошо структурированны, адаптивны для работы с мобильного телефона и содержат всю необходимую информацию в электронном виде для правильного подбора запчастей при ремонте автомобиля любой модели.

Мы работаем с профессионалами в индустрии и проверенными (имеющих гарантию не менее 6 месяцев) производителями, среди них ATE, Brembo, Bosch, Kyb, Febi, Gates, SKF, Sachs, Sonax, Osram, Varta и другие, общее число представленных брендов весьма солидно и насчитывает около 3000 компаний.

Основные симптомы неисправностей запчастей

Крен кузова больше допустимого;
увеличенный тормозной путь;
трудно поворачиваемый руль;
стук, свист, скрип и другие звуки во время движения или при заведенном двигателе;
неравномерный износ протектора шин;
наличие масляных пятен со под автомобилем;
автомобиль «тупит» при разгоне и торможении.

Распространенные причины неисправностей

низкое качество дорожного покрытия;
агрессивный стиль вождения;
несвоевременное обслуживание;
эксплуатация при низких температурах;
воздействие грязи и химически активных веществ;
недостаток масла и смазки в агрегатах;
износ смежных деталей.

Замена запчастей

На современных моделях авто запчасти не разбираются и не ремонтируются, в случае поломки заменяются целиком. Ремонт производится на специлизированных СТО или автосервисах, для соблюдения гарантии вписывается в заказ наряд VIN автомобиля и его пробег на момент установки (важно знать: при обращении в гаражный тип сервиса, который не располагает требуемыми документами, гарантия на запчасти не будет распространена, также, как и в случае самостоятельной замены).

Преимущества сотрудничества с Autocompas

Наша компания сэкономит ваше время, вы можете заказать любые запчасти всего за несколько кликов или во время звонка. Наши специалисты по подбору запчастей, всегда готовы ответить на ваши вопросы и помочь сделать правильный выбор в любых соотношениях цены и качества. Мы постоянно проводим специальные акции и предлагаем скидки на товары. Кроме того, возможность бесплатной доставки в большей степени сократит ваши расходы.

Совершенно случайно только через год после эксплуатации авто, я обратил внимание на то, что вентилятор включается когда на приборке уже почти 100. А до этого он вообще не работал. Все считали, что это нормально.

Но потом я занялся этим вопросом и все же понял, что мотор постоянно греется, а нормально не охлаждается, и если у всех после остановки движка еще некоторое время маслает вентилятор охлаждая двигатель, то у меня с выключением зажигания все умолкало.

Благодаря Драйву и ВектраКлубу России я разобрался с вопросом.

Особая благодарность выражается Altmaster, за его помощь и советы!

Итак сначала то, без чего не стоит и начинать сунуть ручки. Это схемы, такая точно у меня. На схеме я подписал номера реле.

Для проверки скоростей надо:

1. Фишка датчика S88: замкнуть 2-3 при выключенном зажигании — 1 скорость, вентиляторы крутятся оба. 95-100 градусов. Первая скорость — Вентиляторы включены последовательно (6 Вольт)

2. Фишка датчика S88: 2-3-1 при включённом зажигании — 2 скорость, вентиляторы работают каждый через свой резистор.100-105 градусов. Вторая скорость — Вентиляторы включены параллельно, каждый через свой резистор (9 Вольт)

3. Фишка датчика S128: Замыкаем 1-2 при включённом зажигании — 3 скорость, вентиляторы включаются напрямую.105-110 градусов. Третья скорость — Вентиляторы включены параллельно, на полной скорости (12 Вольт)
О контактах 1-3. 115-120 градусов (1-3 размыкается) отключается кондей.

Срабатывают S88 и S128 от температуры антифриза.

S65 — стоит на магистрали кондиционера,
срабатывает от трех уровней давления хладагента 18 — 22 — 26 Бар.

Если что-то не так копаем дальше

1. Итак надо разобраться все ли так как на схеме, по проводам, все ли реле на месте и все ли предохранители целы. Они находятся возле АКБ

у меня реле были все на месте, а вот с предиками был сюрприз!

Реле компрессора с предиком и два предохранителя вентиляторов. 1-й(F52) на 1 скорость, 2-й(F50) на 2-3 скорости

Для проверки самих реле надо:поставить тестер(мультиметр) на прозвонку, к контактам 85 и 86 подать напряжение 12В, при этом контакты 30 и 87 должны замыкаться — тестер запищал, значит рабочее реле. У меня все было рабочее

Но на контактах предохранителя F52 было 7,5в, я начал искать замыкание, и нашел. Сняв фишку с датчика температуры S88 напряжение пропало. Ясно. Датчик под замену, он замкнул в себе. Купил себе JP Group (220 грн) как по мне цена-качество. Но я ошибся. Проработал он ровно 1,5 года и умер. Пропала и первая и вторая скорость. Заказал Vernet посмотрим как он себя будет вести

Чтобы его поменять надо 1. или снимать радиатор; 2- или купить ключ на 29 обрезать его чтобы рычаг остался на 7-8см, снять вентилятор он мешает, и накидным ключиком открутить и закрутить, и не забудьте сразу купить новое уплотнительное кольцо для датчика, а то потеки неизбежны. Если я добрался даже фото сделать, то открутить точно получится и закрутить тоже. Но я это делал ключом на 30, на 29 нет нигде.

Детально о том как заменить датчик смотрите эту тему — Замена датчика включения вентилятора S88 на Vectra B, X20XEV

Датчик S88, на первую и вторую скорость. Синий снизу S128 на 3-ю скорость

Теперь первая скорость есть, будет и вторая но об этом далее…

2. Проверяем моторчики вентиляторов. Это просто. Сняли разъем верхний на кондейный вентилятор, нижний на основной. И с помощью доп. АКБ или штатной кидаем на коричневый минус на красный и черный плюс поочередно. Я для этого на один из проводов соединил предохранитель на 10А. И вот подав на красный плюс вентилятор загудел и один и второй — Это уже хорошо. Значит моторчики рабочие.
Но когда подал плюс на черный провод, то оба вентилятора молчало. Это говорит о том, что резистор второй скорости умер и там и там. Значит надо снимать вентилятор и менять. Новый нереально дорогой.

Значит снимаем вентилятор, 1 — отсоединив нижний разъем вентилятора, 2 — открутив сверху два болта на ключ 10. 3- тянем вверх и он выходит с пазов. Смотрим на него и любуемся умершим резистором.

Потом откусываем его.

Покупаем датчик от Калины ВАЗ 1118 — 150грн.
Резистор (добавочный) электрического вентилятора на ВАЗ Калина
Производитель: Калуга
Модель: 1118-1300500
Каталожный номер: 1118-1300500
И цепляем как получится к кожу вентилятора. Красные провода соединяем и получаем красный и черный провода, которые соединяем с самим резистором. И у нас появляется вторая скорость! Ура!

Кого мучает вопрос с проводами смотрим схему ниже, как оно все есть и вопросов не будет.

Потом идем к вентилятору кондиционера, но чтобы там повторить процедуру надо снимать бампер! или сделать как сделал я.

Смотрим схему стандартную и ту, что я предлагаю вам.

Думаю суть ясна.

Вот как это получилось в реальности

Оба резистора на одном кожухе

Вот как я его прикрепил. Напомню это резюк кондейного вентилятора

И общий вид. Единственное я прогадал с установкой резистора ОВ и он очень близко получился в патрубку, но охлаждается там все прекрасно, поэтому меня это не напрягает, хотя при первых неудобствах перецеплю его ниже.

Всем удачи в ремонте и с весенними праздниками!

Вентилятор системы охлаждения двигателя

На всех модификациях Renault l9 установлен электрический вентилятор системы
охлаждения двигателя, который включается только при необходимости. Это экономит
мощность двигателя.

В правом бачке радиатора установлен термовыключатель, который включает вентилятор
системы охлаждения двигателя, если протекающая через этот бачок охлаждающая
жидкость имеет температуру, выше необходимой. Так же он выключает вентилятор,
если температура охлаждающей жидкости опускается ниже определенного значения.
При температуре включения контакт в термореле замыкает электрическую цепь вентилятора
системы охлаждения двигателя, и он начинает работать.

Будьте осторожны при работе в моторном отсеке: при выключенном зажигании и горячем
двигателе вентилятор может самостоятельно включиться. Поэтому при горячем двигателе
не суйте руки в зону работы вентилятора системы охлаждения двигателя!

Рекомендация: для того чтобы проверить,
действительно ли вентилятор системы охлаждения двигателя начнет работать
на горячем двигателе, нужно сделать следующее: на уже прогретом, работающем
на холостом ходу двигателе следите за показаниями температуры охлаждающей
жидкости. Вентилятор должен включиться, прежде чем стрелка прибора (в
зависимости от модификации) зайдет в заштрихованную зону. При этом не
должна загораться контрольная лампа перегрева, иначе велика вероятность
того, что термореле неисправно.

Неисправности вентилятора системы охлаждения двигателя

Неисправный вентилятор системы охлаждения двигателя может стать причиной слишком
высокой температуры охлаждающей жидкости; это происходит при долгой работе двигателя
на холостом ходу или при езде в горах.

Неисправный вентилятор не означает, что Ваша поездка окончена:

После того как двигатель остынет, можно доехать до ближайшей автомастерской
на средних оборотах двигателя и постоянной, достаточно высокой скорости движения.
При этом следите за температурой охлаждающей жидкости и контрольной лампой
перегрева.
Холостые обороты и медленная езда в этом случае опасны для двигателя, так
как через пластины радиатора не проходит достаточное для охлаждения количество
воздуха.

Разъедините двойной штекер термореле.
Соедините оба контакта в одной из половинок двойного штекера
проволокой.
Если вентилятор заработал, то значит неисправно термореле.
Для продолжения поездки хорошо закрепите вставленный ранее
кусок проволоки, который замыкает контакты.
Для того чтобы свободно висящий провод не болтался и во избежание
короткого замыкания, замотайте двойную штекерную колодку клейкой
лентой.

Снятие вентилятора системы охлаждения двигателя

На двигателе типа «С», а также на некоторых
двигателях типа «F» установлен свободно вращающийся вентилятор, причем
его мотор может быть приклепан к держателю вентилятора (2). Держатель
вентилятора привинчен слева и справа к бачкам радиатора (1).

У более мощного вентилятора дизеля или 16-клапанного двигателя установлен
более качественный плоский мотор, который вращает крыльчатку вентилятора
в воздуховоде.

Отсоедините клемму пассы от аккумуляторной батареи и разъедините
штекерное соединение провода термореле и вентилятора системы охлаждения
двигателя.
Отсоедините провод от держателя крепления вентилятора.
Для снятия открутите два болта крепления двигателя вентилятора.
Снимите с радиатора мотор вентилятора вместе с держателем.
Если двигатель вентилятора приклепан к держателю, высверлите
заклепки.
Зафиксируйте шкив вентилятора и отверните центральную гайку.

Внимание:
левая резьба!

Снимите шкив вентилятора.
При установке используйте вместо клепок болты для соединения
мотора вентилятора с держателем, при этом обработайте их средством
против самоотвинчивания.

Один из способов определения неисправности,
если есть подозрение на мотор вентилятора, то разъедините штекерное соединение
(2) термореле на радиаторе и замкните оба гнезда штекера проволокой или
канцелярской скрепкой. Вентилятор должен работать.

На 16-клапанном двигателе установлен дополнительный
электрический насос охлаждающей жидкости (показан стрелкой) в системе
охлаждения, который после выключения зажигания около 5 минут продолжает
прогонять охлаждающую жидкость по системе охлаждения. На перегретом двигателе
дополнительно включается еще и вентилятор системы охлаждения двигателя.

Привет друзья. Недавно меня постигла такая ситуация, как перегрев двигателя, вот поэтому я и решил написать небольшой отчет о том, как работает и из чего состоит система охлаждения на наших машинах и какие нюансы в ней есть.
Много информации взял с любимого нами Вектра клуба. Подробно углубляться в мелочи не буду, основная цель — это общее понятие о системе охлаждения на Вектре Б и о том как её быстро можно проверить.
Для опытных Вектраводов здесь не будет ничего нового, а вот для начинающих, надеюсь много интересного.

Маленькая предыстория.
И так, еду я по трассе, ни кого не трогаю, скорость примерно 100 км/ч и замечаю что стрелка температуры уже в красной зоне! Глушу двигатель, сворачиваю на обочину, открываю капот и вижу, что оба вентилятора молчат.
Что делать в такой ситуации? Первым делом, это дать двигателю остыть и за это время пораскинуть мозгами, как же доехать до дома (гаража)? Эвакуатор и трос я в пример не беру.
Я сделал так:
Сначала принудительно запустил вентиляторы (как это делается напишу ниже), потом завел уже остывший двигатель и включил печку на полную жару. Вот такие манипуляции позволили мне доехать до гаража, при этом по трассе двигатель грелся почти до 98-100 градусов, а по городу было всего 93-95.
Как же двигатель греется на трассе, а в городе остывает спросите Вы? А все очень просто! У меня заклинил термостат в закрытом положении, соответственно охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу и в радиатор не идет. Радиатор — холодный, из-за этого датчики не включают вентиляторы. По трассе встречный поток воздуха охлаждал и так холодный радиатор, а в городе на холостых и малых оборотах двигателю для охлаждения как раз хватает принудительно включенных вентиляторов и печки.

Если у Вас двигатель перегревается или вообще не греется до рабочей температуры, то для начала мы проверяем термостат.
Делается это очень просто. Заводим холодную машину, открываем капот и находим патрубок, который идет от термостата в радиатор.

Далее наблюдаем. Если патрубок греется постепенно, вместе с прогревом двигателя, то термостат заклинило в открытом положении. Если патрубок вообще не греется, то термостат заклинило в закрытом положении. Если патрубок холодный, а затем резко стал горячим, примерно на 92 градусах по приборке, то с термостатом все хорошо, он открылся в нужный момент. Ниже общая схема системы охлаждения взятая c Вектра клуба для Вектры А.

Схема общая, для наглядности.

Для Вектры Б есть отличии:
Датчик температуры для мозгов стоит спереди, рядом с датчиком для приборки.
Есть клапан печки между патрубками 3 и 8.
На некоторых моторах, 9 патрубок идёт сразу в расширительный бачок.

Далее проверяем электрическую часть.
Первым делом проверяем предохранители и реле, отвечающие за включение вентиляторов.
Сразу скажу, что вентиляторы у нас могут работать на трех скоростях, в зависимости от температуры двигателя. Но об этом ниже.
Предохранители находятся в коробке слева от АКБ.

Вот в этой коробке и находятся предохранители вентиляторов.

Два предохранителя по 30 А.

Так же тут стоит реле компрессора кондиционера, но оно нас не интересует.
Если предохранители целые, то проверяем реле, они находятся между АКБ и телевизором.

Реле отвечающие за работу вентиляторов.Их должно быть 5 штук.

Проверить реле очень просто. Достаточно подать 12В на контакты 85 и 86, при этом реле должно щелкать. Если щелкает, то все с ним хорошо.
Когда закончили с реле, начинаем проверять сами вентиляторы.
Именно моторчики вентиляторов на работоспособность.
Для этого надо снять фишку с датчика на радиаторе. Датчик находится слева на радиаторе, как раз под патрубком от термостата к радиатору.

Если на данном разъеме замкнуть контакты 2 и 3, то вентиляторы должны крутиться на первой скорости. Именно это я и сделал, чтобы доехать до гаража, когда чуть не закипел на трассе.
Если замкнуть контакты 2,3 и 1, то вентиляторы должны крутиться на второй скорости. На второй скорости вентиляторы работают через резисторы, которые закреплены на кожухах вентиляторов. Если вентиляторы не работают на второй скорости, значит виноваты резисторы. Сами резисторы либо не найти, либо они очень дорогие. Возможно установить заменитель от Калины.
Вот такой:
Модель: 1118-1300500
Каталожный номер: 1118-1300500

Так же на радиаторе есть еще один датчик. Он находится там же под патрубком.
Если снять с него фишку и замкнуть контакты 1 и 2, то вентиляторы включаются на третьей скорости.

При замыкании этих контактов, вентиляторы должны работать на третьей скорости.

Таким способом можно быстро проверить вентиляторы. Сейчас не беру в расчет неисправную проводку и т.д. Так как в таком случае для проверки вентиляторов придется их снять и подать 12В напрямую.

И так мы проверили основные узлы отвечающие за охлаждение.
Далее пробежимся по датчикам:

Как и говорилось ранее на радиаторе стоят два датчика включения вентиляторов. (Для машин без кондиционера там один датчик, ну и соответственно один вентилятор).

Место расположения датчиков включения вентиляторов.

Есть еще один датчик, он стоит на магистрали кондиционера. Это датчик высокого давления, так же отвечающий за включение 2-й и 3-й скоростей вентиляторов.

Еще два датчика расположены на корпусе термостата. Это датчик температуры на приборку и датчик температуры на мозги.

Забегая вперед, скажу, что после замены термостата, моя машинка стала нагреваться и охлаждаться как положено, чему я безумно рад.
Изначально хотел написать тему про замену именно термостата, но решил, что это ни кому не интересно, вот и сподобился на все то что изложено выше.

Ну вот в принципе и все. Если есть какие-то неточности, то обязательно пишите, все исправлю. Критика приветствуется. Надеюсь данная запись хоть кому-то станет полезной и он разберется со своей системой охлаждения без помощи сервисов, тем самым сэкономив деньги!

Доброго времени суток! Помогите разобраться с термореле (то, что в радиаторе). Двигло С20НЕ, почему к нему приходит 3 провода? Пробовал коротить меж собой, вентилятор загудел с одной скоростью, как по другому не короти, лентяй не крутится, только одна пара проводов. То, что реле сдохло я знаю! Просто до ужаса интересно как это работает, что управляет оборотами двигателя и где это все искать, ибо на "электросхемах" ваще ничего не понятно. Да, и как понять, какая скорость у меня срабатывает? ОВА моя первая иномарка ))) Спасибо

По шуму можно понять скорость работы . Как правило он в основном работает на малых оборотах .
А управляет всем МОЗГ .

OVA1990
Две скорости вентилятора применялись только на кондейных машинах, проводка и термовыключатели унифицированы, на машинах без кондея скорость только одна. Кажется так.

Dieselfan
Не кажется, а Вы абсолютно правы. Трехконтактное термореле включения вентилятора S51 по схеме, применялось на машинах с кондиционером, третий контакт(С) замкнут на массу и соединяет через резистор Р19 минус вентилятора при включенном кондее -первая скорость. Вторая - максимальная скорость,(100гр) замыкаются контакты А-В. Возможно на машине OVA1990 когда-то стоял кондей, или поставили термореле с тремя контактами поскольку оно так-же подходит и на безкондейные машины.Хотел спросить у serjbelii,он пишет: По шуму можно понять скорость работы . Как правило он в основном работает на малых оборотах .
А управляет всем МОЗГ " - откуда такая информация?

Отредактировано IGOR (30-03-2012 18:28:45)

Ну у меня то машина с кондеем и меня тоже заинтересовал 3 проводок .
И методом научного тыка я нашёл , что один из них приходит на мозги . Потому так и решил .
Схемы тогда не было, а потом как то уже и не интересно было (вроде уже прозванивал и всё знаю )
А по шуму сам наблюдал , всегда езжу и его никогда не слышно стало интересно . (это ещё по началу всё было после покупки) . А потом заметил что иногда его слышу . Ну и после не сложных экспериментов был выявлен факт .
Из всего выше изложенного и был сделан вывод !

Да ещё у знакомого 89г. 20НЕ и тоже 2 скорости . Правда у него электрик делал , что бы вентилятор не выключался вместе с зажиганием . Может он чего нашаманил .

IGOR, т.е. получается, что один из трех проводов в фишке термореле не используется вобще? Я правильно понял? И еще вопросик, вроде как по диаметру отверстия должно подойти ВАЗовское реле. Его температура срабатывания вроде бы в районе 97 градусов. Или не стоит этого колхоза.

Да они подходят , от девятки и от классики . У первых температура 92-97 , у вторых 85-90 . Выбирать тебе .
А колхоза то собственно ни какого и нет , это же всё было любезно сп. но с иномарок .

IGOR, т.е. получается, что один из трех проводов в фишке термореле не используется вобще?

Если кондей есть -используется, если нет - не используется.

Отредактировано IGOR (31-03-2012 09:58:02)

IGOR, огромное спасибо!

serjbelii
Однако следует учесть, что в штатной схеме Вектры нет реле включения вентилятора, т.е. родное термореле является силовым. Если ставить жигулевское, то тянется и установка реле, иначе долго оно не проживет.

А жигулевское вроде как силовое тоже. ибо нах. зачем идут провода квадрата 1,5 точно?

OVA1990
Поставь и посмотриш сколько оно проживет.

Я себе на с20не тоже поставил от 08 или 09 уже не помню больше 5 лет назад, оно полностью подходи по резьбе, только с проводов нужно фишку срезать и на обычные контакты посадить .

Мужики, огромное всем спасибо.

Давайте вернемся к вопросу. Термореле в итоге было заменено на ВАЗовский 99 градусов, ток на лентяй пущен через реле на 30 ампер. теперь вопрос: после включения вентилятора температура стала падать, это нормально, но под конец работы лентяя он чет как то резко повысил обороты и реле нагрелось очень даже хорошо!! Чем регулируются обороты лентяя и какие токи (примерно) там протекают, а то чет гореть та не хочется.

OVA1990
Чем тебя не устроила родная неубиваемая схема. На счет реле и оборотов, реле может не соответствовать мощности или быть неисправным.Откуда взята сила на реле? Правильно ли собрал схему. В цепи вентилятора стоит пред на 15 ампер, значит ток потребляемый им не должен превышать 10 ампер. Обороты лентяя ни чем не регулируются, а изменение в скорости скорее всего вызвано подгоревшими контактами реле (протекание тока через него) и как следствие - нагреванием.

по поводу не устроила один момент, работаю в автосервисе и запчастей на нашемарки хватает. а по поводу реле

serjbelii
Однако следует учесть, что в штатной схеме Вектры нет реле включения вентилятора, т.е. родное термореле является силовым. Если ставить жигулевское, то тянется и установка реле, иначе долго оно не проживет.

реле замыкает те контакты, которые шли на родной датчик вентилятора, плюс взят там же, а минус с кузова через вазовский датчик включения вентилятора. реле же обыкновенное четырехконтактное на 30 ампер.

забыл добавить, релюшку заменил на другую. аналогичную, вроде с коростями гемора нет. только вентилятор стар работать с перебоями, т.е. крутит, крутит на мгновение отключается и продолжает крутить и так несколько раз. кста эта релюха тоже зззззззудит. Может все таки реле не совсем хорошее? (я то думал ваще поставить реле на 70 ампер)))).

Отредактировано OVA1990 (13-04-2012 13:43:33)

реле замыкает те контакты, которые шли на родной датчик вентилятора, плюс взят там же

Плюса там нет и быть не может! За плюс ты мог по ошибке принять только минусовой провод идущий от мотора вентилятора, плюс вентилятора постоянно подключен к 12в и протекая через его обмотку висит на минусе до замыкания цепи с массой. См.схему. То есть, получается что ты соединяеш минус мотора вент. с массой через обмотку реле. и обмотка реле нагревается. отсюда зззуд. только так.

Отредактировано IGOR (13-04-2012 23:34:02)

IGOR
+ много, именно так все и происходит! На обмотку реле нужно подать "+" от цепи питания вентилятора, а "-" взять от датчика. А через контактную группу реле подать "-" в цепь питания вентилятора:

Dieselfan
Доброй ночи! Либо оставить + как был, а коммутировать минус. Да, именно так!

Отредактировано IGOR (14-04-2012 01:42:12)

IGOR
Да, я с начала нарисовал "в лоб", а потом подумал, что так будет гораздо проще и безопаснее.

Однако. Зато многое стало понятно! Еще бы реле не зудило! если ток одновременно протекает и через основную проводку и через управление релюшкой! О, блин, понаделали делов. Теперь вопрос возник в другом: если делать через реле и чередом, то дохрена чего перелопатить надо, ибо лишняя сопля под капотом ни к чему. Может просто произвести замену штатного датчика включения вентилятора на вазовский с сохранением проводки (кроме фишки естественно)?

Я себе на с20не тоже поставил от 08 или 09 уже не помню больше 5 лет назад, оно полностью подходи по резьбе, только с проводов нужно фишку срезать и на обычные контакты посадить .

OVA1990
Экспериментировать никто не запрещает, однако, как показывает практика, при таком подключении долго оно не живет, впрочем я уже об этом писал.

В близжайщее время перенесу реле с правого на левое крыло, ближе к аккуму, там и запитаюсь с плюса вентилятора, или ваще на прямую с аккума! если получится, выложу фото. Мужики, а это в этой теме сделать или в фотоотчеты?

Ребята, Dieselfan прав,
у меня буквально вчера произошла курьёзная история:
Я заменил вентилятор, т.к. старый издавал ужасный шум.
Ну и решил проверить как работает новый, после второго включения у меня взорвался датчик в радиаторе.
зато я увидел как он устроен внутри два биметаллических выключателя в корпусе ТО-220.
И мне пришлось приобрести датчик с нашего авто и собрать схему с реле. Меня терзали сомнения только в одном
какую скорость включать, и я решил высокую. Результат меня расстроил. вентиятор почти не выключался на протяжении
всего пути, т.к. я поставил датчик с низкой температурой отключения (82-75).
Так что моя рекомендация (102-95).
Сегодя утром я приобрел родной 3х контактный датчик, и установил его, т.к. не люблю колхоз, но не удалял проводку и реле,а аккуратно отключил.
Чтобы в случае чего быстро собрать всё назад.
Сегодя проездил весь день пока норма.
если кому нужно могу сделать фото отчёт о том как установить отечественный датчик.
Но переделка, не благодарное дело, потому что отечественный датчик стоит 150руб, + реле 50руб.(реле которое долго не прослужит в подкапотном пространстве-сгниёт), реле влагозащищённое- 260руб, + колодка реле-15руб, + 6 клем-12руб, + провод 20 руб. ИТОГО min=247руб, мах=457руб.
А родной стоит от 200 руб. я купил 3а 280. Так что такой колхоз я могу рассматривать как временный вариант. или устанавливайте реле в салоне авто.

Читайте также: